盆栽エイプで行こう！ -2ページ目

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08Oct
- 『プロアームスタンド製作其の弍』
  改造ベースに安いミニバイク用の市販のリアスタンドを物色するも、空振り・・・。理想の形と価格の物は、そうそう見つかるモンじゃないですね。仕方無い、作るかぁ～。簡易的な油圧パイプベンダーを借りて来ました。以前20mmのパイプ用のアタッチメントを作ってあげた経緯があります。丁度使いたいパイプ径が20mmだったので、思い出した訳です。(笑)肉厚のあるパイプなので、潰れずに曲げられる筈です。曲げと溶接作業は、つまらないので割愛します。もう、殆んど完成しちゃってますね。(汗)先に製作した部品は、スリーブを介してパイプを直接溶接しないで済む構造にしました。溶接の熱で歪むからです。ベアリングがスムーズに回らなくなってしまいますからね。結局は、溶接するんですけどね。（笑）なるべく熱が入らない様に溶接するつもりです。溶接は、意外と得意な被覆アーク(手棒)溶接です。昨今では、サンデーメカニックでも半自動やTIGが支流ですけどね。手棒でも、慣れればこの程度なら問題ありません。薄板やステンレスとなると話は別ですけどね。（汗）おおまかなサイズは、「勘」です。上手くスタンドアップ出来るかは、実車で試すまでは解りません。仮組みすると、こんな感じになります。シャフトの高さの寸法だけは押さえて作ったので、問題ない筈です。こう言った物は、初めて作りましたが結構何とかなるとモンですね。パイプが錆びていたので、黒皮も剥がしてしまったのでまだ溶接が残っていますがサビ止めを塗っておきます。スタンドの定番カラーは、赤ですが何色にしようかな？
07Oct
- 『プロアームスタンド製作　其の一』
  エイプに「どハマり」していた当時エイプ用のプロアームを製作した方から、スタンドも頂きました。日々のメンテで全く問題なく使用していました。市販のスタンドの殆どは、差し込むシャフト部分にベアリングが仕込まれ回転する作りになっています。スタンドアップした状態で、タイヤを回す事が容易に出来ます。貰い物のスタンドでも、リアタイヤを回す事は出来ますが抵抗が大きくスムーズに回す事は厳しいです。自分で調べた範囲では、流用元のプロアームに対応した市販のスタンドは見つかりませんでした。(￣个￣)VFR(NC30)用の純正プロアームスタンドは、所有していますが流用する事は不可能です。ハブの構造が異なっているので、アタッチメントを製作してどうこうなる問題でもありませんね。そもそもサイズ感が異なるので使えませんけど・・・。何年も前から構想はしていましたが、未だ手付かずでした・・・。(￣∇￣*)ゞやっと重い腰を上げたって訳です。(笑)まずは、心臓部の製作です。市販品を分解して調べた事がないので、完全オリジナルです。市販品のベアリングは、外観から察するに「ニードルベアリング」が使用されてると思われます。しかし、エイプは軽量で尚且つシャフト径も細いので一般的な「ボールベアリング」を使用しました。メインシャフトは、SCM材を使用しました。アウターは、S45Cです。ベアリングは、6202を２個使用しました。もちろん、ディスタンスカラーを挟み込んでベアリングを打ち込んであります。シャフトには車体に接触する部分にテフロンカラーを圧入しました。ここら辺は、拘り過ぎる悪い癖ですね・・・。(汗)イメージ的には、こんな感じです。車体にスタンドを取り付ける(差し込む)際に、当たるので念の為。(￣∀￣)シャフトの径は、結構迷いましたが抜き差しを優先して、若干穴の実寸より細く作りました。ガタを無くすには、クリアランスを少なくした方が良いんですが差し込む際に手間取ります。心配していた程のガタ付きはありませんね。もう少し短く作っても良かったんですが、強度を持たせたかったのでミニバイク用としてはオーバースペックかな？(汗)ベース部分も新規で作る予定です。どんな形状にするかは、目下検討中・・・。最終的には、安い市販スタンドを流用するするかも知れませんけどね。(￣∇￣*)ゞ
30Sep
- 『積載性アップ！』
  今までは、見た目重視でリアキャリアのみでした。「キャリア＋ゴムひも」で大抵は何とかなります。（笑）っと言っても、ちょい乗りでの話です。通勤で使うとなると、なんだかんだで荷物が有ります。何はともあれ「レインウェア」は必須アイテムですからね。キャリアのみだと、それだけで限界です。そんな事もあり、中古のシートバックを買いました。本来は、タンデムシート部分に付けるバッグですがエイプのキャリアにジャストフィットです。一見すると「小さいんじゃねっ！」って感じですが、ファスナーを開くと２倍近く容量が増えます。なかなか良いんじゃないでしょうか♪現行商品みたいで、新品価格を見て驚きました。（汗）1万円以上もするんですね。殆ど新品を中古で６０００円ぐらいで買えたのはラッキーたしたね。ただ、やはり通勤となるとこれでも容量不足です。これまた、中古で入手です。ジビ用のトップケースベースです。これで4個目ですね。（笑）エイプ純正キャリアは、後端が跳ね上がっているので平らではありません。付属の金具で取り付けると、僅かにベースが反ってしまいます。その状態でトップケースを取り付けても固定には影響しませんが、何か嫌ですね。ちゃんとした物を作るつもりでしたが面倒なので２種類の厚みの違うアルミのフラットバーで隙間を調整する事にしました。取り付け金具のボルトを締め付けても、ベースの反りは最小限で収まりましたね。暇があったら、予備のキャリアを改造してベースがぽん付け出来る物を作りたいですね。小さい方のトップケースです。この30Lと一回り大きい34Lを状況に応じて使い分けています。トップケースの前方とサイドには、ネットが掛けられる加工をしています。釣具の「タックルボックス用」で丁度良いヤツがありました。(￣∀￣)こうする事でトップケースの上面も積載可能になります。(*￣ー￣)ｖ若干取り付け角度の傾斜が大きいですが、良しとしましょう。満載だと、重心が高くなりフラつきそうですね。(汗)普段は、こんな感じで問題無しです。寧ろ、安定感が増したかな？(笑)まっ！これで取り敢えず、通勤にも使える仕様になりました。たまには、気分転換でエイプ通勤も良いですからね。
10Sep
- 『プラグキャップが終わってた・・・』
  最近、すこぶる調子が悪いのでプラグでも換えてみますかっ！(￣∀￣)ずっとデンソーのイリジウムを使っていましたが、前回NGKのMotoDXを試したんでしたね。耐久性もどれぐらいあるのかも、未知数でした。交換してから、１万キロちょい走ってますね。(汗)メーカーの交換推奨距離は、８０００～１００００キロって事なので換え時である事は間違いありません。ここで、プラグキャップを抜く際に違和感がありました。試しに、そのまま差し込んでみると全く手応えがありません。流石にコイツの予備は、ありませんね。(￣∇￣*)ゞプラグキャップの穴を覗き込むと、完全に終わってました。ネジ式のターミナルの接点のストッパーが見当たりません。(笑)ライトで照らしても、はっきり確認出来ないので接点部分を外すと「エライ事」になってました。ターミナルを固定する為のストッパーは欠損し、穴は削れて楕円になってます。(￣个￣)これが、然程思い入れの無い通勤バイクの現実ですね。お座なり整備の代償とでも、言うんでしょうか？(汗)これじゃー、まともにスパークする訳がありませんよね。(￣∇￣*)ゞこのまま戻す訳にも行かず、純正キャップを買っても同じ事が発生しますよね。しばし考え、ある事を思い出しました！２型に使っていた、パワーケーブルが有った筈です。僅かな使用期間で、ダイレクトイグニッションに換えたので保管していたと思います。有りました♪早速、イグニッションコイルごと交換しました。このタイプのキャップは、プラグにターミナルナットを付けて差し込む仕様です。因みにシグナスのプラグは、ターミナルナットを付けずに差し込む「ネジ型」です。このタイプは、嫌いなんですよね。(￣个￣)プラグキャップを差し込んだ時の手応えの無さが頼りないんですよね。新品の時は、節度ある感じなんですが使ってるうちに甘くなりやすい構造です。一枚目の画像にあるように、一旦MotoDXにターミナルナットを装着して試してみましたがダメでした。距離も距離ですが、状態の悪いプラグキャップで使い続けていた事も影響してるのかも知れませんね。一万キロ以上走っているので、潔く新品のプラグに交換です。まだ高回転も十分回るし、エンジンが暖まればアイドリングも安定するのでもう少しは使いたかったんですけどね。もう１本MotoDXのストックがありますが、一旦デンソーのイリジウムに戻します・・・。(￣∇￣*)ゞパワーケーブルを新たに注文したので、もう一台の３型(黄色シグナス)で万全の状態でMotoDXを再検証する必要がありますね。今回、プラグとプラグキャップ(プラグコード含む)を交換した事で頼りなさはあるものの冷間時でもアイドリングする様になりました。念の為、スロットルセンサーもリセットして様子を見る事にしました。原因が多過ぎて、いまだに完全解決には至りませんね。ストック状態で調子が良くならないと、チューニングする気も起きませんからね・・・。すぐ忘れるので交換履歴を残しときます。(笑)
- 『シグナス　オイル交換』
  安定の４０００キロオーバーですね。(汗)常用回転数の高い小排気量のバイクでは、走り過ぎです。しかし、２ヶ月と短時間での走行なのでオイルの劣化は時間を掛けた走った４０００キロ程では無いと考えています。って事で、納得しています。(￣∀￣)っと言っても、オイルはそれなりに汚れますね。２０００キロ台だと、まだ辛うじて透明度が残っていますが流石に４０００キロを超えると結構汚れます。オイルが抜け切る間に・・・ちょっと試したい事があってスロットルセンサーを外してスロットルセンサー部分に接点復活剤を塗布してみました。スロットルセンサーと言っても、可変抵抗が何かで開度を物理的に読み取ってる筈です。不具合的には、「開度が正しく検出されていない」もしくは「センサー自体は正常で、バルブの開閉がダメ」のどちらかな気がします。ダメ元で、前記だっら直るかな？結果を先に言うと・・・ダメでした。でしょうねっ！（笑）こんな事で直るなら、既にやってる人が居るはずです。気を取り直して、オイル入れてとっとと終わらせます。良い方のオイルが微妙に足りなかったので、鉱物油をブレンドです。スクーターなんか、何でも良いんです。(￣∀￣)今回のブローバイは、少なめでした。やはり回し過ぎると多めになりますね。なるべく８０００rpm以上回さない様にしています。９０００rpm以上回すと、エンジンの寿命も短命になります。2型のシグナスで学習しました。（汗）３型シグナスは２台とも8万キロ超えなので、そろそろ本気で予備エンジンを組まないといけません。最近は、低走行の中古エンジンも見つかりませんからね。
09Sep
- 『メーター』
  メーター追加です。っと言っても、簡易的なメーターですけどね。(￣∇￣*)ゞ久しぶりにエイプに乗ると、タコメーターの無い事に違和感を感じますね。スクーターのシグナスでさえ付いてますからね。タコメーターは「アナログ派」ですがスペースが無いので、今回は「デジタル」です。数字よりアナログメーターの針の動きの方が、直感的にエンジンの回転数を把握出来るんですけどね。タコとは別に、「サイクルメーター」も導入です。弐号機にも同じ物が付いてます。文字通り「自転車用」ですが、結構スグレ物です。一番の便利機能は、トリップメーターですかね。トリップは2つあるので、給油の他にオイル交換の目安なんかにも使えます。エイプは、燃料計が無いうえにオドメーターのみなので給油のタイミングがね・・・。給油した時のオドの数字を覚えていればいいんですけどね。無理です。（笑）お気に入りのサイクルメーターは、既に廃盤の様ですね。丁度、程度の良い中古が手に入ったので助かりました。サイクルメーターには、有線タイプとワイヤレスタイプがあります。イメージ的には、ワイヤレスの方が何かと楽な気がしますがセンサー部分の取り付け自由度は有線タイプですかね？ワイヤレスのセンサーのレシーバーには電池が入るので、大きく厚みもある為に設置場所の制限があります。一方、有線タイプは電池は本体のみでセンサーは小型で取り付け場所の自由度は高いですね。自分は、付属のマグネットは使わず市販のネオジム磁石を使っています。磁力が強い方が、読み取りエラーが減る様な気がしたモンで・・・。(￣∀￣)このタイプは、皿ビスで直接固定出来るので便利です。手っ取り早くマグネットを付けられそうな所と言えば・・・ブレーキディスクですね。以前、社外のデスクには歯が立ちませんでしたが純正ディスクには、M３のタップが立ちました。(*￣ー￣)ｖ自宅では、これが限界ですね。職場の設備を使えば簡単なんですけどね。(￣∇￣*)ゞマグネットのベースです。高さを稼ぐ為にワッシャーを６枚重ねて調整しました。ブレーキディスクに取り付けます。ディスクの裏側には干渉するものがありませんが、表側はフロントフォークのボトムケースとの隙間が僅かしかありません。ボトムケースとのクリアランスを見ながら調整した訳です。こんなモンかな？センサーから離れ過ぎても具合が悪いので取り敢えずマグネット側の調整は終わりました。センサー自体がボトムケースとデスクのクリアランスより厚いので・・・この位置以外付きませんね。(笑)弐号機やシグナスにも取り付けたので、作業自体は考える事なく済みました。愛用してるヤツは自転車用なのに100km/h以上表示するので、バイクに流用出来ます。しかもミリ単位でタイヤ外径を設定出来るので、結構正確です。加速時の表示のタイムラグは仕方りませんが、巡航時は十分使えます。他には、平均速度や最高速度も記録される機能も便利です。タコメーターの話しに戻りますが、最初は設定に戸惑いました。エイプもてっきり普通の4サイクル単気筒の設定だと思ってました。その設定で試乗したら、倍の回転数が表示されちゃいました。（笑）最初は、意味が解りませんでした。エイプやカブは、クランク一回転ごとに毎回点火するんですね。恥ずかしながら、今の今まで知りませんでした。設定的には、2サイクル単気筒や4サイクル2気筒の設定にする必要があります。初号機は、直流の発電量に不安があるので電池でも使える物を選びました。全波整流化して電装系が強化出来たら、バイクから直接電源を取れるんですけどね。部品は入手済みなんですが、面倒で数年間放置中です・・・。結線は、メーター直後でギボシ接続にしたので簡単に脱着出来る仕様にしました。弐号機にも、同じ車体配線をしてメーターを共有出来る様にしました。トップブリッジがゴチャゴチャしちゃいましたがこれで必要な情報を得られますね♪
02Sep
- 『ホイールセンターキャップ』
  先日の試運転で紛失したセンターキャップですがやはり製作してから15年も経つと劣化してたんでしょうね。固定部分の材質が硬質スポンジだったので経年劣化で弾力性がなくなり保持出来なくなり走行中に外れてしまったんでしょうね。当時に比べれば、製作スキルも上がったので改良版を製作です。参考にしたのは、ビートに履かせているレイズのホイールのセンターキャップです。オプションのセンターキャップだけあって、贅沢な作りになっています。4輪のホイールで、センターキャップが無いのは嫌なんですよね。社外のホイールを履かせて、センターキャップが無くハブナットが丸見えの車を見かけますが自分的には論外です。（笑）バイクでも方持ちのスイングアームだと感覚的には同じですね。レイズ(TE37)の物は、一般的なプラスチック製では無くアルミの削り出しです。溝が切ってあってOリングが付く構造です。Oリングが劣化してハマりが緩くなったら、Oリングを交換すれば復活しますからね。早速、ホイールセンターの採寸です。ノギスでは測り難い形状なので「内パス」を使います。慣れれば、こんな原始的な道具でと100分台まで測れます。パスで写した寸法をノギスなりマイクロメーターで測れば良い訳です。奥まった場所などで直接測れない場合に重宝します。色々デザインを考えましたがレイズと同じで、シンプルなデザインとしました。僅かな凸面のアール形状ですね。取り敢えず鏡面仕上げにしてみましたが多分違う気がします。（笑）目的の内・外径に近い「Oリング」を調達です１０本も必要なかったんですが、１本あたり６０円程度なので予備を兼ねて・・・。(汗)選んだOリングの太さが2mmなので、2.1ｍｍのU形の溝を作りました。溝の深さは、ホイールへのハマり具合を見ながら調整するつもりで一旦１.５ｍｍとしましたが調整の必要はありませんでしたね。やっぱり・・・違いますね。(￣∇￣*)ゞシンプルにマットブラック辺りで落ち着きそうです。ステッカーを貼るかは実際にホイールに付けて判断しますか。天気が悪くなる予報だったのでちゃちゃっと塗装しました。ラッカー塗料の簡易的な塗装ですけどね。(￣∇￣*)ゞウレタン塗装のホイールに合わせて塗装の質感を似せて塗りました。遠目に塗料を吹き付ける「砂吹き」っぽい感じですかね？ホイールとのはめ合いの関係で接触面は未塗装です。まだ塗装したてなので、若干の違和感は否めませんね。元々艶消しブラックは色合わせと言うよりは、表面の質感の違いで見た目が変わる印象です。パッと見、ただの純正キャップですね。(汗)樹脂製と見た目が変わらない所が、残念ポイントです。(笑)やはり、ちょっと殺風景なのでウイングマークでも入れようかな？今回は、しっかり作り込んだ甲斐あって走行中に外れる事は無さそうです。一度ハメたら、裏側から強く押さない限り外れない仕様です。こんな感じで、20年近く前に仕上げたエイプを現在の製作スキルで少しずつ「ブラッシュアップ」して行くのも面白いかも知れませんね。
26Aug
- 『レクチファイヤー逝く・・・』
  購入当時からトラブルが多発した経緯がありましたが、最近は調子が良かったんですけどね。しかし、新車で買った３型は「ハズレ車両」です。(￣个￣)5万キロまでに、２回もエンジン開けてますからね。素人だったらウンザリするでしょうね。２型のシグナスで痛い目に遭っているので、通勤で使っているシグナスにはボルトメーターは必須です。怪しい兆候を早い段階で、確認する事で走行不能を回避出来ます。最近のスクーターは、キックスターターが無いのでバッテリーが上がったらお手上げです。３型になってから、何かしらの改善が施されたのか？電気系が安定する様になった気がします。ボルトメーターを見ても１３Ｖ後半から１４Ｖと安定しています。おかげで、バッテリーの持ちも良く交換サイクルも格段に伸びました。通勤で使うので、トラブルを回避する為に２台体制を取っています。乗らない間のもう一方は、トリクル充電しています。２型の脆弱な電装系を補う目的で購入したが、３型の２台運用に役立っています。(￣∀￣)１年と持たなかった２型のバッテリーでしたが、３型では交換する必要が無いぐらいです。交換履歴が無いので、１０年無交換だと思われます。(汗)流石に最近、フル充電状態でも１３V中盤までぐらいでしか上がらなくなってました。しばらく様子を見ていましたが、電圧が乱高下する様になりました。最初は、電圧計の故障を疑いましたが純正メーターの電圧表示も下がっている事でバッテリーの不具合を疑いました。ガソリンスタンドで給油後、再始動が困難になり帰宅後に復活させた２型に使う予定で買っておいた新品バッテリーに交換しました。普段から希硫酸を入れてない状態のバッテリーをストックしています。この状態なら、結構保存が効きますからね。後日、明るい所で確認すると結構、膨らんじゃってます。(汗)トリクル充電で、無理やり延命されてた感がありますね。しかし、翌日の通勤で前日と症状は変わらず殆ど充電されてない感じでした。こうなると、原因は「レクチファイヤー」か「ステーターコイル」ですね。どちらも、中古の予備はありますがステーターコイルだと面倒ですね。(￣个￣)取り敢えず、簡単な方からチェックです。何度か取り外したので、キャップボルトに交換してありますね。一般的な工具では、アクセスし難い難所？です。(笑)厚みの薄い板ラチェ的な工具があると、比較的簡単に脱着出来ます。年式違いでも互換性があるので、ストック部品と交換です。もっと程度の良い物が有った筈ですが、発見出来ず・・・。(￣个￣)2型の電装系不調で、新品を買った覚えがあるんですけどね。しかし、問題なく症状が改善しました♪中古部品での修理となったので、また何時壊れるか解りませんけどね・・・。シグナスに長く乗っていますがバッテリーの取り出しに毎回「イライラ」しちゃいます。(笑)掴み所が無く、不親切な作りなんですよね。毎回、何とかしようと思いながら手付かずでした。(￣∇￣*)ゞ今回は、時間があったので「取っ手」を作って付けました。(*￣ー￣)ｖ両手で引っ張り出せる仕様です。もっと早くやれば良かった。(笑)今までの「イライラ」が嘘のように簡単に取り出せる様になりました。収納時は、折り畳んで普段通りにカバーが付きます。これは、お勧めです。バッテリーの予備を使ってしまったので、また買わないと。
20Aug
- 『その手が有ったかっ！』
  先日交換したシールドバッテリーですが放電させてしまったら、充電せずに交換していました。所有している充電器では充電出来なかったからです。安いので、乾電池感覚ですけどね。(笑)以前、シールドバッテリー専用充電器を買おうとして値段を調べて諦めました。(笑)その後、格安な充電器でもシールドバッテリーに対応してる事を知りました。しかし、幾つかの既に充電機を所有していたので態々シールドバッテリーのためだけに買うのもねって感じでした。安価と言っても、数千円はしますからね。そんな時、ネットで興味深い充電器を見つけました。似たような充電器は、何種類か存在する様です。アウディー純正？(笑)１，０００円以下の普通に考えたら購入を躊躇する価格帯の商品です。(笑)充電出力も小さく充電に時間が掛かるイメージですよね。一般的な充電器は、充電するバッテリーを自己診断して充電が可能か、もしくは充電の必要が無い状態の場合は充電が開始されません。今回購入した激安充電器は、一応充電中は赤のLEDが点灯し充電が完了すると緑のLEDが点灯します。普通なら、充電が完了して緑のLEDが点灯すると充電も停止しますよね。しかし、こいつは緑のLED点灯して充電が終わっても電気が流れ続けます。(笑)安全回路なんてあって無い様なお粗末な充電器です。┐(´д｀)┌この現象は、商品のレビューにマイナス評価として投稿されていました。自分にとっては、「えっ！そうなの。」有りじゃん！でした。(￣∀￣)手持ちの充電器では、充電が開始せず充電出来ませんでしたがコレなら充電出来ると考えました。安全装置が無いので過充電の心配はありますが、管理下で使用する前提なら問題ありません。多分。(￣∇￣*)ゞ因みに、価格は８００円以下でした。レビュー通り、緑LEDが点灯した状態でも電気が流れ続けますね。試しに先日初号機から外したバッテリーを繋ぐと、緑のLEDが点灯しました。テスターで電圧を計ると１３V程度で充電されてました。(笑)容量の小さいバッテリーなので5~6時間で充電を止めて、バッテリーの電圧を計ると12Vまで復活してました。新品を長期保管していた為に放電してしまったバッテリーも同じ方法で充電すると、こちらも復活！まっ！実際に電圧が１２V出ていても使えない場合もありますけどね。エイプの場合、走行中バッテリーが上がってしまっても大した影響はありません。(笑)走行には、全く支障がないので復活させたバッテリーを試してみます。上手く充電出来てれば、ラッキー程度の事ですけどね。(￣∇￣*)ゞ安全の保証は無いので、自己責任です。
17Aug
- 『シャークフィンアンテナ』
  賛否両論ありますが・・・自分的には、アリです。(笑)何が？って話ですよね。(￣∇￣*)ゞこれ↓です。俗に言う「シャークフィンアンテナ」です。もちろんダミーです。(笑)自分のインテグラには、「ボルテックスジェネレーター」を付けています。効果の程は定かではありませんが、こう言うのが好きなんです。(￣∇￣*)ゞ中央部分が寂しかったので前々から検討してました。今となっては、旧車扱いのインテRに似合わないでしょうけどね。とある理由があって、一旦車体から外して来ました。理由はこれです。(汗)紫外線にやられて、クリア剥げが発生したからです。なかなかの重症です。さて？どうしたモンですかね？何度かウエットカーボンのパーツの補修経験はありますが、飛び石によるキズ程度です。FRP用の樹脂は持ってますが、段取りが面倒なので使いたくありません。(￣个￣)手軽に行くなら、これですね。(￣∀￣)最近、何でもUVレジンです。(笑)高い透明度と黄ばみ難いそうなんで、今回はこれを使用します。取り敢えず、補修箇所の剥がれかけたクリア層を最小限だけ剥がし補修しましたん～、何か微妙ですね。(￣个￣)元のクリアゲルコートが経年劣化による黄ばみが発生してるので違和感が・・・。流石にこれでは、納得できませんね。┐(´д｀)┌ダメ元で、補修箇所のある側のゲルコートを全て剥がす事にしました。隙間にカッターナイフの刃を差し込むと「パキパキ」と簡単に剥がれました。適度な粘度がある為、垂れず塗り広げる事が出来ました。気泡を入れずに薄く塗り広げるのは、まあまあ手間が掛かる作業ですね。(汗)表面の塗りムラや凹凸は、ターボライターで軽く炙ると粘度が下がりなじみます。同時に、小さな気泡はライターで炙る事で消えます。表面が整ったタイミングで、UVライトを当てて硬化させます。二液の樹脂と違うのは、固めたいタイミングで硬化させる事が出来るので便利ですね。結構長めにUVライトを当てて硬化させましたが、表面が僅かにベト付きます。取り敢えず、太陽光で完全硬化させます。今後は、１００均のUVレジンの耐候性ですね。野外で紫外線に晒される状態でどの程度耐えられるのか興味があります。
16Aug
- 『苦手な電装系を・・・』
  折角、久しぶりに手を付けたので交換しますかっ！(￣∀￣)Hi/Loの切り替えボタンがバカになっていたので交換です。ヘッドライトのON/OFFスイッチが付いてるのに機能してないのもマイナスポイントでした。時期を見て配線を工夫してスイッチを機能させようと考えていたんですが面倒で放置してる間に壊れちゃったので交換する事にした訳です。Loが点灯しなかったのは、単純に「フィラメント切れ」でした。(￣∇￣*)ゞやはり、慣れ親しんだ昔のホンダタイプですね。一番使い慣れているので、一択です。(*￣ー￣)ｖ今回は、デイトナ製の他車種用のセットを購入しました。もっと安いコピー品も売ってますが、一応メーカー品を選択しました。エイプ用では無く、一番安かった車種の物を買いました。基本、どれもスイッチ本体は同じですからね。因みに今まで使っていたのも同タイプです。見た目は同じですが、販売元は「武川」だったかな？武川の物は、ポン付けだとライトのON/OFFが出来ない仕様です。現行では、ライトの常時点灯が義務付けられてるので仕方ありませんけどね。しかし、電装系の弱々しい車両ではチョット厳しい・・・。(汗)エンジン始動時やアイドリング時は、ライトを消したいのが心情です。どうせ配線をイジるなら、専用車種のセットを選ぶ必要はありません。違いは、付属の配線などやカプラの配線の配置ぐらいでしょうからね。この状態を見ただけで、ヤル気が失せますね。自分で配線を変更してるので、尚更ごちゃごちゃしちゃってます。(汗)未来の自分の為に、多少の目印は残したつもりの様ですが解読不能ですね。(￣个￣)後は、おぼろ気な記憶と配線図に頼るしかありません。中途半端に交流と直流が混在してるのも、話しをややこしくしてる原因ですね。ウインカーとニュートラルランプは直流のバッテリー給電させ、ヘッドライトのみ交流のままの仕様です。幸い、サービスマニュアルも有るしネットを検索すればメーカーの取説も見れる便利な時代です。のんびり休み休みやってたら2日も掛かっちゃいました。(￣∇￣*)ゞその甲斐あって、しっかりライトのON/OFFも出来る仕様になりました。ついでに、インジケータランプも交換するつもりで購入しましたが力尽きたので次の課題とします。ハンドル周りは、こんなモンですかね？Nチビ流用のセパハンも、もう飽きたかな？ノーマル形状のパイプハンドルに戻そうかな・・・。強いて言えば「ミラー」も換えたいです。横に張り出してる割に見え難いんですよね。(汗)ショックだったのが・・・試乗してたら、気付かないうちに自作センターキャップを紛失しました。(￣个￣)我ながら傑作だっただけに残念です。別バージョンも作った筈なので、探せば出てくる筈です。次回は、アルミ削り出しで製作ですね。ψ(*｀ー´)ψ四輪のレイズと同じ方式で、Oリングでハマる感じで考えています。
14Aug
- 『久々のエイプ初号機』
  最後の投稿から８年も空いちゃいました。一応、メインコンテンツなのに・・・。(汗)その間、全く乗ったりいじったりしてなかった訳では無いんですけどね。ちょっとした仕様変更もしています。ここ１０数年は、釣りが面白くてバイクいじりする暇がありませんでした。(笑)東京湾のシーバス釣りは、夏の間は「オフシーズン」です。って事で、お盆休みにエイプを復活させて乗る事にしました。(*￣ー￣)ｖ弐号機は、ちょっとした整備で復活しました。こっちは、ちょいちょい乗ってましたからね。２日程、通勤に使ってみましたが問題ありませんでした。初号機は、そう簡単には行きません。元々バッテリーレスの交流仕様の電装系を半直流化してバッテリーを搭載してるからです。今回の作業内容は・・・①キャブレターのO/Hとフロートバルブ交換②バッテリー交換って、所です。最低限、これだけすれば乗れる筈です。バッテリーは、１年前に購入した物です。(汗)これ以上放置してしますと、ダメになってしまう所でしたね。(笑)前回に乗った時に、スロージェットが詰まってる感じでした。長期保管前にキャブから完全にガソリンを抜いたつもりでしたが、少し残っていた様ですね。残ったガソリンが「ガム状」になりかけてます。ミクニのTM24(TM-MJN24)キャブですが初期の物は、フロートバルブの先端が金属です。アタリが悪いと「オーバーフロー」する症状が出ます。自分のエイプも、サイドスタンドで止めて置くと「お漏らし」します。(笑)止める時は、常にガソリンコックをOFFにしておく必要がありました。(￣个￣)大分前に対策品？のフロートバルブは、買って有ったんですけどね。(￣∇￣*)ゞ交換するのが面倒で、放置してました。新旧の比較です。左側が新しい物ですが、フロートバルブの先端がゴムになっています。耐久性的には金属製の方ですが、密着性を考えるとゴムになってる方が良いんですかね？やはり、スロージェットは詰まってましたね。キャブクリーナーで、ガム状になったガソリンを除去してエアとガソリンの通路の詰まりを掃除しました。キャブのセッティングは出ているで、元通りに組み直して完了です。一発始動で、アイドリングも安定する様になりました。(*￣ー￣)ｖもちろん、「お漏らし」もしなくなりましたね♪軽く洗車して、試乗する為にとエア圧をチェックしようとすると・・・劣化したゴムバルブが折れました。まっ！いつもの事ですね。(笑)毎回、こんな感じです。プロアームの良い所です。(￣∀￣)ホイールを外すのが超簡単です。(*￣ー￣)ｖビードブレーカーでバルブの場所のビードを落とします。隙間からゴムバルブを差し込み交換します。ゴムバルブを交換する専用工具があれば、簡単に交換出来ます。日が暮れる前に試乗する事が出来ました。長期間放置していたので、結構手入れが必要な場所がありますね。(汗)タイヤは換えないと安心して乗れませんね。(￣∇￣*)ゞゴム製パーツは、軒並み劣化が進んでます。アルミパーツも腐食して見栄えが悪いですね・・・。記事にはしてませんでしたが数年前にウインカーを変更しました。安物の「流れるタイプ」のウインカーです。(笑)しかし、取り付け時から作動が不安定なんですよね。ウインカーリレーとの相性が悪いのか？ウインカーその物の不具合か？解りませんがキレイにLEDが流れて点灯しない時があります。左側のスイッチ周りも、イマイチ調子が悪いんですよね。致命的なのは、ヘッドライトが点かない事です。(￣个￣)パッシングのスイッチを押すとハイビームは点きますが、ハイとローの切り替えが出来ない症状です。スイッチに手応えが無いので、左側のスイッチ一式を交換した方が話が早そうです。
13Aug
- 『グリップエンドが無い・・・』
  気が付くと無いんですよね。どうしても振動で緩んでしまう様です。特にシグナスは、通勤用なのでそこまでまめにチェックしないせいもありますが・・・。（汗）数年で片方だけが、こんな感じです。（笑）同じヤツを買えば使い回せるんですが、同じのを買うのもね。この汎用タイプの構造が好きじゃありません。円錐形のナットが、「クサビ」の原理？でバーエンドを固定する構造です。お手軽な方法なんですけどね。バイクによっては、グリップラバー端部からハンドルバーの先端が奥まってる事があります。シグナスのスロットルグリップがそんな感じです。本来、貫通式のグリップではないので仕方ないんですけどね。そなると、どうしてもバーエンドの差し込みが浅くなり固定が甘くなるのも外れ易くなる原因かも知れません。もう、面倒臭いので根本的に取り付け方法を変更します。圧入するパーツは、ステンレスでバーエンドはジュラルミンで製作しました。バーエンドを付けないって選択肢は無いんですね。（笑）純正のハンドルに良くあるタイプですね。ハンドルの先端が貫通したパイプでは無く、フタがされネジ穴があるヤツです。本当は、ハンドルをはずして部品を溶接しちゃった方がシンプルで確実なんですけどね。外すのが面倒なので、「軽圧入＋接着」で行きます。一応、接着剤が入るように溝を入れたので外れる事は無いと思います。使用するボルトのサイズは、M6にしました。ロックタイトでも塗っておけば、まず緩む事は無い筈です。グリップラバーも交換します。気に入ったので、所有している原付は全部コレです。ミニバイク用に全長が少し短めになっています。ホンダ純正をパク・・・リスペクトしたデザインです。(笑)純正は貫通タイプではないので、グリップラバーが少し長めです。貫通タイプのグリップラバーに交換すると、微妙な感じになっちゃいます。スロットルチューブをグリップラバーに合わせてカットします。純正を加工するより社外の貫通タイプを買った方が楽ですけどね。(笑)ハンドルに自作パーツを圧入しました。プラハンで叩いて入るぐらいの軽圧入です。抜ける事は無いと思いますが、念の為エポキシ接着剤を塗ってます。この絶妙さは、ワンオフならではですね。こんな物を態々作る人って、殆ど居ないでしょうね・・・。(汗)普通グリップラバーは、G17などで接着しますが自分は「ワイヤーロック派」です。接着剤が乾くの待たないでいい事もありますが、接着しないので簡単にグリップラバーの脱着が出来るのが最大のメリットです。少し「コツ」が必要ですけどね。端末処理を丁寧にしないと、グローブ越しでもワイヤーが手に刺さりますからね。(笑)気の利いた？グリップラバーには丁度ワイヤーを巻ける溝があります。シンプルな構造のバーエンドになりましたね。ロックタイトを塗布すれば、もう失くす事無いかな。(￣∀￣)もうちょっとショートタイプでも良かったかな？気が向いたら、何種類か作ってみます。(*￣ー￣)ｖ
05Aug
- 『エキパイ角度調整』
  数年間放置していた問題の対策です。(汗)ずっと欲しかったマフラーでしたが「ガッツリ」フレームに当たってます。(￣个￣)個体差なのか？付け方が悪いのか？定かではありませんがこのままでは安心して乗れません。って言っても、年間に数回しか乗らないんですけどね。(笑)方法は幾つかかりますが、基本的にマフラーは無加工で行く方針でした。一時は、フレームを削ってしまおうかとも考えてました。(￣∇￣*)ゞ良いアイデアが浮かばず、数年経ってしまった訳ですね。忘れていた頃に、良いアイデアが閃いちゃいました♪早速、製作したのがコレです。角度を付けたカラー？です。角度の見当が付なかったので3度と5度の2タイプを用意しました。エイプの排気ポートの形状を忘れてしまったので念の為に銅のスペーサーも作りました。エキマニの差し込みが深かった場合、角度が付けられない可能性があったからです。排気ポートの形状を確認すると５ｍｍ程度しか無いので、銅のスペーサーは必要無さそうです。最初に「3度」を試しましたが、まだ僅かにフレームに接触します。次に「5度」に替え回しながら一番良い位置を探り取り付けました今度は、良い感じです♪因みに、こんな具合です。フレームとのクリアランスを10mm程作る事が出来ました。スプリングを掛ける所でも5mmは有りますね。銅のスペーサーの出番はありませんでしたが、概ね成功ですね。当然、フランジが傾いて付く事になります。このままナットで締め付けても、フランジに密着しません。そこで、片側に角度を付けたカラーを介してナットを付けます。僅かな傾きですが、結構重要だったりします。良いんじゃないでしょうか？ただ、フランジの穴が長穴になってるので座面の当たりが少ないですね。(汗)気にする程でも無いんですけどね。何か嫌ですね。(￣∀￣)即席で・・・外径の大きな６mmのワッシャーを一部削って作りました。良いですね。これなら、しっかり締め付ける事が出来ますね。これで安心して乗れます。年に数回ですが・・・。(￣∇￣*)ゞ
30Jul
- 『フューエルリッドリメイク』
  かれこれ、１年前だったかな？以前から欲しかった純正オプションの「フューエルリッド」を入手しました。画像の様に「変な色」に塗られていた為か格安で購入出来ました♪メッキパーツの腐食や本体にキズも無く色以外は良品と判断しました。因みに、元々はこんな感じのガンメタ調の配色です。当時物のオプションと２０周年の記念の再販品とでは、若干色合いが違う様ですけどね。購入した理由は・・・社外パーツの「粗悪品」にうんざりしたからです。(笑)まぁ～、１０年近く経っている事もありますが取り付けて数年で腐食が始まりましたからね。┐(´д｀)┌メッキなのかメッキ風塗装なのか解りませんが、工程の下処理が不十分だったと思われます。デザインが気に入って購入しただけに、非常に残念な結果でした。２０周年の再販は、高ったのでパスしました。(￣∇￣*)ゞ当時物って事は、間違い無い状態ですね。直ぐにスプリングが折れる事は無さそうですが、サビが・・・。(汗)しかし、こんなのに千円以上出すのはバカバカしいので自作する事にしました。ステンレスのバネ線を入手してサクっと自作。(*￣ー￣)ｖ形状も少し改良を加えました。っと、ここから１年放置・・・。何色に塗るか迷ってるうちに面倒になっちゃいました。(￣∇￣*)ゞ暇だったので、軽く塗装だけでも剥離しとこうかなっと行動開始。塗装を剥がすと意外に表面がキレイでした。予想では、鋳型の地が残った表面だと思ってました。予定変更です。(￣∀￣)久々に「バフ」っちゃいました。経験上、ただバフを掛けて鏡面加工するとパーツが「のっぺり」するんですよね。って事で、立体感を持たせる為に凹んだ部分を艶消しブラックで塗り分けました。縁の溝にも塗料を入れる事で、印象が変わります。裏側のパーツも出来る限り綺麗にしました。パーツはステンレス製ですが、スプリングからのもらいサビが付いてました。また、ペイント時のマスキングが不十分だった様で塗料も付着してましたからね。良いんじゃないでしょうか？買った時から、色々欠品があるので取り付けには工夫する必要がありそうです。今回入手した物は、ロック機構のパーツが対策品に交換されてません。ロックが不十分になる事例が発生したので、改良されたんでしょうね。不具合があれば、ここら辺も改良の余地があります。部品は入手が困難なので、自作する羽目になるでしょうけどね・・・。(汗)折角、ここまで作業が進んだので取り付けちゃいました。磨いただけでクリヤー塗装はしていないので、腐食は発生すると思います。磨き直すか塗装するかは、腐食が発生したら考えます。(￣∀￣)フューエルリッドの沈み込みを防ぐパーツが欠品していたので、若干フィティングに納得がいってませんが良しとしましょう。作れなくも無いパーツなので、現状で不具合が発生したら自作します。
07May
- 『シグナス２型台湾仕様復活計画始動』
  なかなかヤル気が起きず、結構な年月放置してました。(￣∇￣*)ゞこのまま放置してしまうと、朽ち果てそうなのでGWを使って復活させます。現役を引退する原因となった、発電の不具合を改善させる計画です。晴れて問題が解決したら、セカンドフェーズに移行します。ψ(*｀ー´)ψなんだかんだで５年近く野ざらしで放置状態でした。(汗)カバーは掛けてましたが、サビやプラスチックの劣化が進んでいますね。一応、カスタムパーツは剥ぎ取りましたが寄せ集めのパーツで走る状態にはしてありました。先ずは・・・外装をすべて外します。面倒ですが、順番に外せば簡単に外せます。何でここまでするかと言うとメインハーネスを交換する為です。(*￣ー￣)ｖ交換するのは、３型の台湾仕様のメインハーネスです。３型にマイナーチェンジ？してからは、何故か充電電圧が安定する様になっています。新車で買った３型も予備車両の中古で買った３型も走行中の電圧は１４Ｖで安定しています。しっかり発電してるので、バッテリーへの充電も十分でバッテリーの寿命も３年以上は余裕で持ちます。２型は走行中の電圧は、１３Ｖを下回る事がある為にバッテリーが１年と持ちませんでした。殆ど毎年バッテリーを交換してましたからね。(笑)ステーターコイルからは、規定値の電圧が出てるのに最終的な電圧が低くなる謎の症状です。当時、色々試してみましたが惨敗・・・。(￣个￣)アース不良を疑ったりハーネスに手を加えたり、ステーターコイルやレギュレターを３型と入れ替えたりと思い当たる事は手を尽くしましたが改善しませんでしたね。そんなこんなで、いっその事メインハーネス変えちまえ！って所に行き着きました。今回のメニューは、電装系と一部車体のリフレッシュです。メインハーネスの交換の前にステムベアリングを交換します。打ち込み工具は、自作しました。シグナス専用サイズです。(笑)先端を交換する事で上下のベアリングに対応します。(*￣ー￣)ｖ別のサイズが必要になったらアタッチメントを追加出来る仕様です。ステム側の打ち込み工具も準備してあります。専用のスライディングハンマー方式です。(￣∀￣)間に砲金のカラーを入れる事で、ベアリングレースに傷が付かない仕組みです。１５万キロ無交換のステムベアリングは、酷い状態でした。メインハーネスの交換ですが、マイナーチェンジ程度の違いしかないだろうと甘く考えてました。(￣∇￣*)ゞメーター周りの相違は、覚悟していましたが結構細々とした違いがあり予想以上に手間取りましたね。想定していた、メーターとステーターコイルは準備してましたが細々した配線の延長やコネクターの変更が発生しうんざりでした。(笑)２型に３型のメインハーネスをスワップするとなると、車速の検出が機械式と電気式と全く違います。しかし、フロントフォークやホイールが共通なのでセンサーとメーターを３型のパーツを使う事で解決出来ます。台湾仕様のメーターが欲しかったんですが、中古の玉数が少なく国内仕様の物で妥協しました。(￣∇￣*)ゞ心配していましたが、台湾仕様のECUでも問題なく動作しました。その為、ハンドル周りは３型を総移植です。ハンドル本体とスイッチ類は共通なので、換えたのは外装だけですけどね。ハーネススワップなんて需要がなさそうなんで、詳細は割愛します。灯火類の配線を残し、始動確認を試みましたが燃料ポンプが動いてない模様です。(汗)まぁ～、ガソリンが腐った臭いがしてたんで、そうだろうなっ！とは思いました。ガソリンタンクをずらし、燃ポンを外すとタンクが終ってました・・・。余りの惨状に画像は自主規制です。(笑)当然、燃料ポンプ周りもサビっサビでしたね。強化ポンプがお亡くなりになったのは、痛いですね。購入しようと検索すると、びっくりするぐらい値上がりしてました・・・。(涙)何故か中古のガソリンタンクと燃ポンAssyの予備があったので、取り敢えずそれを使います。タンク一式を交換して新鮮なガソリンを入れたら、あっさり始動♪インジェクション車は、手間の掛からない子ですね。実際の出費は、キャブ車以上ですけどね。(￣个￣)ただ、やはりアイドリングは不安定な状態に変わりはありませんね。中古の状態の良いスペアエンジンなので、エンジン本体の原因では無さそうです。今までスルーしていた「ISCバルブ」を疑ってみる事にしました。これまた、予備のエンジンを買った時に付いていたスロットルボディーのISCバルブを清掃してから丸ごと交換してみます。取り付け後、ISCバルブをリセットしてから１０分程度アイドリングさせて再学習させました。エンジンを掛ける時に多少スロットルを開ける必要がありますが、以降はそこそこアイドリングが安定する様になった気がします。交換前は、アクセルを煽らないと全くアイドリングしませんでしたからね。これは、経過観察が必要ですね。本当だったら、新品に交換したい所ですが高価な部品なので見送りました。(￣∇￣*)ゞ予想では、簡単な整備で息を吹き返す筈？だったんですけどねぇ～。(汗)ここまでに、2日掛かっちゃいました。当時の予定では、黄色シグナスは2型のドナーにする筈でした。部品取りとして３型一台を使ってニコイチで2.5型にするつもりでした。しかし、意外に状態が良く簡単な整備で乗れる事が判明して現在に至る訳です。って事で、計画変更して新たにハーネスやらパーツを買い揃える羽目になったんですけどね。そんな事もあり、交換パーツのストックは十分にあったりします。(￣∀￣)残っていた、灯火類をやっつけましょう。2型と3型では、見た目の顔面は違いますが配線自体は殆んど同じです。ポジションランプのコネクターが違うぐらいです。寧ろ、テールランプの方が配線の数が違い面倒でしたね。ここで、買った事を自分でも忘れていた掘り出し物を発見です。殆ど新品のヘッドライトです♪ライトがキレイになると、見栄えが断然良くなります。HIDを入れてましたが、レンズが内側から曇る等のトラブルが発生する事があったので今回は今時？の「LED」へ変更しました。現役のシグナス２台もLEDを使っています。ポジションランプは、ウインカーを出した時だけウインカーになるユニットを組んでましたが配線をミスり壊しました。(￣个￣)もう、シンプルに普通のポジションで行きます。(￣∇￣*)ゞポジションには、手持ちのT10規格のLEDを使いました。ちょっと良いヤツなので、良い感じ♪作業中、急遽ポチったH4のLEDが届いたので一度手間で交換出来ましたね。フロント周りは、こんな感じになりました。シグナスに詳しく無ければ、違和感は感じないでしょうね。ウインカー周りの違いは、気にならないレベルです。自分的には、全体の雰囲気は２型の方が好きです。肝心の電圧ですが・・・アイドリングで３型同等の１４Ｖで安定してますね。総取っ替えしたので、当然か？(笑)一応、念の為ステーターコイルは社外品の強化タイプを組みました。バッテリーは通勤シグナスから拝借したくたびれた物なので、新品だったら１４Ｖちょい出るかも知れませんね。一旦、このノーマル状態で様子を見てから次の段階に進む事にします。　
16Apr
- 『iPod 魔？改造』
  ここ数年、業務内容が変わり出張が増えました。出張先のビジネスホテルで過ごす時間は、結構「暇」です。最近は、大分慣れて来ましたけどね。（笑）ネットを徘徊していると、興味を引く内容がありました。iPodの改造ネタです。今時iPodって感じですが、自分はまだ日常的に愛用しています。スマホの機能は色々ありますが、カメラもミュージックプレーヤーも別に持ちたい人なんです。早速ですが組み込むパーツは、こんな感じです。要するに何がしたいかと言うと、記憶媒体を「HDD」から「SSD」に交換するだけなんですけどね。持ち歩く物で、ハードディスクって言うのもね・・・。HDDは、振動に弱いですからね。当時は、選択肢が無かったんでしょうね。最近では、SSDやSDカードなどのいわゆる「ソリッドステートドライブ」ってヤツも安く入手出来る様になりましたね。ハードデスクの様に回転物が無く振動にも強いので、持ち歩いたり車載するのに適しています。使用するSSDの規格は、「mSATA」です。モバイルノートなんかに使われる小スペースなヤツですね。変換アダプターは、iPodに繋ぐ為の物です。今回の方法は、第５世代限定だそうです。世代の違いで、使えるパーツは色々違うんだとか・・・。microSDを使う方法もありますが、自分はmSATAを使う方法にしました。本来この方法は、もっと大容量向きみたいですけどね。自分は、ノーマルの30GBでも持て余してるので64GBにしました。容量に多少の余裕が有った方が良いかな？ってぐらいの理由です。かと言って、無駄に大容量にしてもコストが・・・ですしね。詳しい接続方法は、ネットに沢山上がってます。結構間違った情報も紛れているので、実際に試してみるしかありません。自分の場合、参考にした情報とアダプターの向きが逆でした。ついでなので、バッテリーも交換します。30GB純正のバッテリー容量は、580mAhです。前回の交換でスペースに多少の余裕があったのでバッテリー容量を80/120GB用の650mAhにして僅かにアップ。iTunes でSSDを認識しているかチェックです。正常に認識してます。公式モデルには無いギガ数ですね。(笑)車載で使う事も想定して、SSDと言えども耐震対策です。HDDより小型になった分の隙間をスポンジで埋めました。念の為、フラットケーブルが接触しそうな部分にカプトンテープで保護しときました。組み立ててテストをしたらSSDはしっかり64GBで認識するものの、PCのiTunes とiPod が同期せず焦りましたがちょっとした勘違いでした。(￣∇￣*)ゞフォーマットした状態から書き込みはHDDよりは早いのかな？曲の再生に関しては、大差無い感じです。当然ですが、HDD特有の作動音がしないので静です。(笑)機能以外の副産物は・・・４０ｇ弱の軽量化です。持って解るぐらいの変化です。今回の改造は、流石に自信が無かったので同じ型式の中古を実験台にしました。(笑)最悪失敗しても部品取りとして使えますしね。結果的には、改造は成功したんですが・・・イヤホンジャックが壊れていました。(￣个￣)Dockコネクタ接続して使う車載専用機にしても良かったんですが、何か気分が悪かったので修理する事にしました。(*￣ー￣)ｖ今は、簡単に何でも買えるんですねっ！イヤホンジャックユニットを購入しました。ホールドスイッチも一体になっています。小さいビス４個で固定されていますが使い回す部品と両面テープで固定する箇所もありますが、比較的に簡単に交換出来ます。結局、SSD換装の完品になっちゃいました♪メインの方のiPodを改造する必要が無くなっちゃいましたね。詳しく世代を調べると、メイン機が第５世代の１期で練習用に買った方は2期でした。マイナーチェンジした２期モデルは5.5世代なんて呼ばれたりしています。微妙にアップグレードしてるんですよね。主に省電力化されてるみたいです。見た目で解る違いでは、ディスプレイも若干明るくなっていますね。ま～、どっちにしろ１６年以上前の技術レベルの話しですけどね。(笑)音質的に第５世代は、名機とされているので２台共にSSD化して使い続けたいと思います。
26Feb
- 『違和感』
  出張や何やかんやで、通勤バイクのシグナスに１ヶ月近く乗ってませんね。最後に乗った時に、駆動系に違和感がありました。信号待ちで、ブレーキを放すと勝手に進もうとするクリープ現象みたいな状態になる症状です。悪化させると停車した時にエンストする様になります。原因は、見当が付いています。駆動系を確認するまでもありませんね。当たりです。３個あるうちの１個のクラッチスプリングが折れてます。解り易い確認方法は、センタースタンドを上げた状態でアイドリングさせると勢い良くリアタイヤが回る場合、大抵クラッチ周りに問題があります。新品のクラッチスプリングの予備はありますが、コイツに使うのは勿体無いな・・・。台湾仕様のスプリングが入ってると思ってましたが、国内仕様の物でしたね。(汗)購入して直ぐに駆動系を全て交換した時に、間違えて組み込んだ様です。クラッチシューも減っているので、程度の良い中古の予備に交換します。国内仕様の低走行車から外されたクラッチAssyです。’０９の台湾仕様の駆動系のノーマルセッティングが好みなので・・・右側のスプリングに交換します。サクっと交換します。国内仕様より僅かにバネが硬い様ですね。クラッチが繋がる回転数が少し高くなるので、発進加速が良くなります。クラッチスプリングの交換が済んだら元に戻します。流石に程度の良い純正の中古も手に入り難くなりましたね。ストックも、あと１セットしかありません。(汗)耐久性を考えると、純正に勝る物はありませんからね。ついでなのでクラッチアウターもセットで交換しちゃいます。駆動系のケース内が結構汚れていたのでスターター系のパーツも清掃して組み直します。ワンウェイクラッチも全バラして洗浄しました。(*￣ー￣)ｖTカー？として中古で買った１MSですが、当たりエンジンですね。８万キロ目前ですが、大きなエンジントラブルはありません。新車で買った方は、２万キロでヘッドにトラブルが発生しバルブ周りをO/Hしましたからね。それでけではなく、５万キロちょっと走ったらクランクシャフトが終わりました・・・。クランクシャフト交換する羽目になり、うんざりでした。(￣个￣)２台共に８万キロ近いので、そろそろ載せ換え用のエンジンを組まないと行けませんね。ノーマルの予備エンジンが１機と２型のシグナスに載ってるエンジンを下ろしてエンジンを２機作れます。１機は、フルチューンする予定でパーツは買ってあるんですが面倒で放置中なんですよね。(笑)「強化クランクシャフト」や「ビッグバルブヘッド」と色々買ったんですけどねぇ～。(￣∀￣)
02Oct
- 『オイル交換』
  一週間待てば同時に作業出来たんですけどね。流石に４０００キロ以上走るのは、気が引けるますからね。と言っても、予定した距離は走りたいのが本音です。(笑)シグナスは「通勤バイク」なので、ベルトを含め油脂類も交換サイクルはなるべく長くしたいんですよね。コスト的に・・・。十年以上、３台のシグナスで合算すると３０万キロ近く乗っているので消耗品の使用限度は大体把握しています。ベルト切れで走行不能になるのが、一番厄介です。その他の消耗部品は、即走行不能になる訳ではありませんけどね。こっちも、不具合は無いのでオイル交換のみです。３０００～４０００キロが妥当な距離ですね。推奨の２０００キロは、バイクには良いのかも知れませんが余裕を持たせ過ぎた設定ですね。エンジンオイルは、使用条件で大きく左右さてるので一概には言えませんが半年掛けて４０００キロ走るのと２ヶ月で４０００キロ走るのは違いますからね。バイクは、色々な条件下で使われるので２０００キロって言うのもあながち間違っていないのかも知れませんね。７６０００キロ走ってるエンジンにしては４０００キロで出るブローバイの量は少な目ですね。長くシグナスに乗っていると、８０００rpm以上回すとエンジンの耐久性が一気に落ちると悟りました。エンジン回転を気にしながら走るのは面倒なので、回転を抑えるセッティングにしてあります。長い直線や下り坂では、回転を気にする必要がありますけどね。(笑)エンジンオイルは、時間を掛けてなるべく多く排出する様にしています。自分は、エンジンオイルを交換する前にエンジンを掛けてエンジンオイルを温めてから抜いています。エンジン全体にオイルが回ってしまうと言う理由で、エンジンは掛けないって言う考えの人も居る様ですが冷えたオイルは粘度も高くなっているのでどうなんでしょうね？まぁ～、自分の思った様にすれば良いと思います。(￣∀￣)新しいオイルを入れて完了です。オイル量は、規定量より若干少な目にしています。エンジンに良いか悪いか解りませんが、ブローバイガスは減ります。様子を見ながら減らして、現在の量に落ち着きました。これで何万キロも問題なく走っています。同じ事をするのはお勧めしませんが、やるなら自己責任で・・・。(￣∇￣*)ゞ
25Sep
- 『オイル交換』
  ２台同時にオイル交換するつもりでしたが都合良くは行きませね。(￣∇￣*)ゞ理想は「２台を均等に乗る」ですが、役割的には中古で購入した黄色方は冬場メインで新車で購入した黒い方は夏季に乗る感じです。理由は、冬季はどうしても「転倒」のリスクがあるからです。冬場の早朝は、路面が凍結してる事がありますからね。(汗)って事で、バランスを取ろうとすると必然的に夏場はこっちの出番が増える訳です。という事でオイル交換です。最近は、もっぱら４，０００キロサイクルの交換ですね。推奨交換距離は、２，０００キロの様ですが短時間で距離を走る使い方なので４，０００キロ=２ヶ月と言う状況なのでこれでも良いかな？と感じています。エンジンのフルO/H(クランク交換)してから、約２万キロ走行しました。ブローバイの溜まり方も距離相応って感じです。ブローバイの溜まり方でエンジンのコンディションが大体解ります。(笑)普段は、画像は端折っていますが毎回こっちも異物の混入のチェックを兼ねて外しています。シグナスのエンジンには「オイルフィルター」が無いので、この茶コシみたいのが最後の砦です。(￣∀￣)この網に鉄粉や何か破片が入っていたら、エンジンの終わりを意味しますけどね。因みに、自分はドレンボルトのパッキンは・・・純正の潰れたら終わりの物から、繰り返し何度か使える銅ワッシャーに換えています。「何度か」とは言ってますが、半永久的？に使えます。(笑)オイルが滲んで来たら交換しようと思ってますが、今だに漏れて来ませんからね。今回は、オイル交換のみです。これと言った不具合がないので、駆動系のチェックはしません。雨が降り出す前にちゃちゃっと済ませました。(￣∇￣*)ゞ代わり映えのしない記事ですが、交換履歴として必要なんですよね。面倒でサボっていた時期があったんですが、何時・何を交換したか解らなくなり困りました。って事で、ブログとしてはどうなの？って内容ですが仕方ありませんね。(￣∇￣*)ゞ