盆栽エイプで行こう！ -3ページ目

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23Sep
- 『ボルトと戯れる？』
  今回の素材です。何の変哲も無い「ステンレスキャップボルト」ですね。因みにサイズは、M１０(並目P1.5)の首下６０mmです。一般的なキャップボルトですね。ホームセンター等で、簡単に入手出来ます。昔は、これで満足してましたね。(笑)今回は、２通りの加工を施しました。一個目はM１０→M８への変更です。比較です。ちょっとした訳があり、製作しました。(￣∀￣)M８の「頭でっかちん」仕様？です。ψ(*｀ー´)ψ次はこのネジが切られていない部分を使います。こんな感じになります。元のネジサイズはM１０ピッチ１.５ですが、切り直したピッチは１.２５です。並目から細目ネジへの変更です。買った方が楽ですが、自分で作るなら好きに出来ます。全ネジである必要がないので、ちょと変わった見た目になりましたね。(笑)同じ場所で使うボルトにも同様のテーパー加工です。ネジの頭部分のみをテーパー加工しました。こっちは、一般的な並目で良いのでネジ部には加工無しです。ブリッジボルトと同じ６４チタンボルトも考えましたがぱっと見では、見分け付きませんしね。(笑)強度を不安視する意見もある様ですが、今までこの仕様で不具合はありません。休みの度に天気が悪く、一向に車体の方が進みません・・・。(￣个￣)このままだと、バンジョーボルトやブリーダースクリューも変更したくなっちゃいますね。(汗)今回の失敗作・・・ベースは「ボタンキャップボルト」です。社外のブレーキローターボルトで良くあるヤツですよね。キャリパーサポート用に試作してみたんですが・・・ベースのボルトの精度が悪過ぎでした。(￣个￣)前記の普通の方のキャップボルトも同様ですが、ボルトの頭のセンター(中心)に六角穴が打たれていないんですよね。(汗)もっと厳密に言うと、ネジ部の芯からボルトの頭自体がズレています。っと言っても、大抵のボルトはこんなモンです。一般的な使用目的でそこまでの精度は必要とされてませんからね。しかし、旋盤で加工するには致命的な数字です。ネジ部で芯を出すと頭の六角穴が大きくズレてしまいます。もちろんですが、六角穴で芯を出すとネジ部のセンターからボルトの頭がズレます。(笑)ボタンキャップボルトは、一般的なキャップボルトに比べてバラつきが多く話にならなレベルでした。(￣个￣)って事で、ボタンキャップボルトの加工は諦めました。上の試作は、一見問題無さそうですがネジ部の芯とボルトの頭の芯がズレてしまっています。ズレていると言ってもコンマ数ミリの話しなんですけどね。性格上、これではダメです。精度の良いボルトもありますが、コスト的に自作する意味が無くなります。市販のテーパーキャップボルトを買った方が楽で安上がりになりますね。
18Sep
- 『パッドピン製作』
  ブリッチボルトの次は、パッドピンです。こっちの方が、必要性が高い部分だったりします。何故かと言うと・・・ノーマルのピンが非常に「抜き難い」からです。(汗)βピンも付いてるんだから、そこまでしなくても・・・って仕様です。因みに、こんな感じです。手前側がスプリングピンの様になっています。詰まんで引き抜こうとしても、抜けません。反対側から打ち抜く感じですかね？どうやっても、素手では無理ですね。(笑)家のバイク達のブレンボはコレに交換してあります。デイトナ製？の安いヤツですけどね。流石に、素手では抜けませんがラジペンで簡単に抜く事が出来ます。何台もこの仕様で、満足してましたがふと気付きました。自分で作れば良いんじゃねっ？って事に。って事で、SUS304の丸棒から削り出しました。普通の汎用旋盤では、厳しい太さでしたけどね。(汗)工夫すれば、やってやれない事はありません。休憩時間に検索して、良さげなデザインをパク・・・リスペクトしました。削りより苦労したのがピン先端のβピンを差し込む「穴」です。ピンの先端径は、３.５ｍｍです。そこに１ｍｍの穴を開ける必要があります。最近「老眼」が進んで細かい仕事は厳しいですね。(￣∇￣*)ゞ今までに、βピンが外れピンが抜けた事は無いので構造上問題ない筈です。良い感じです。素手で引き抜く事が容易に出来る様になりました。(*￣ー￣)ｖ見た目もなかなかGood!です。作ってくれって頼まれても、「断り」ます。(笑)だって、面倒っちーですからね。(￣个￣)
17Sep
- 『またまたブレンボ』
  数年越しの計画をそろそろ実行しようかと・・・。(￣∇￣*)ゞ大半のパーツは、準備済みでしたがブレーキがまだでした。在庫に左右セットのブレンボは有るには有るのですが、セットをバラしたくないんですよね。って言うか、ラジアルマウントなので実用的じゃないんですよね。(汗)消耗品のパッドがネックです。なかなか売ってない+高額なんです。(笑)今回は奮発？して新品を投入しようと思ってましたが、最近のロゴデザインがね・・・。(￣个￣)旧モデルも選べますが、圧倒的に多いのがロゴが彫り込まれてるタイプです。昔のレーシングキャリパーみたいで嫌いじゃないんですけどね。ただ、投入する車両には主張が強過ぎます。って事で・・・程度の良い中古品を購入しました！軽く洗浄しただけで、殆ど新品状態と言って良いコンディションですね♪パッドの減り方から察するに使用期間は、短めな印象です。しかし、どんな使い方すればこうなるんですかね？パッドが変な感じ摩耗しています。(笑)ブレンボ純正パッドは、結構ディスクへの攻撃性が強めなので使いません。修正すればまだ使えそうですが「ポイっ！」ですね。(￣∀￣)取り敢えず、定番のカスタムです。ブリッジボルトの交換です。純正のトルクスボルトを外すにはL字のレンチでは、トルクが掛け難いのでソケットが必要です。普段は、一般的なステンレスキャップボルトを加工してテーパーキャップボルトを製作していました。ブリッジボルトに関しては、並目ピッチで入手も簡単ですからね。しかし、今回は・・・「Ti-6Al-4V」ボルトです。(￣∀￣)通称「６４チタン」ってヤツですね。昔はめちゃくちゃ高価でしたが、最近は結構手頃な価格で入手出来るんですね。チタンやジュラルミンと聞くと、やはり「重量」が気になりますよね。先ずは、純正ボルト約17ｇですね。次は、何時も使っているSUS(ステンレス)ボルトです。１７.７ｇでした。最後は、チタンです。やはり「軽い」ですね。早速、交換しました。六角穴の精度も見た目も良いですね。材質の偽装の疑いが捨てきれませんが、大丈夫でしょう。(￣∀￣)ブリッジボルトが千切れる様な「ハードブレーキング」する訳じゃないしね。(笑)
28Aug
- 『先入観？それとも、勘違い？』
  以前、インテグラに導入した「カオス」もとい「カオスライト」です。一応ビートは、インテRのセカンドカーです。バッテリーなんかは、インテRの「お下がり」を使っています。(￣∇￣*)ゞインテグラは、あまり乗らないのでバッテリーは2年と持ちません・・・。気付くと廃バッテリーの山になっちゃいます。状態にもよりますが、再利用出来る物もあったりします。ビートは、インテRより頻繁に乗るので劣化したバッテリーでも十分運用出来ています。エアコンレスな事もあり、バッテリーの負担が少ない事も要因ですけどね。インテRから外した後、しばらく放置していたバッテリーでしたがサルフェーション除去して再充電してからビートに使ってみた訳です。かれこれ７年以上使ってるんじゃないでしょうか？しかし、インジケータを見る限り「良好」なんですよね？(笑)流石に、良好って・・・。(汗)数週間乗らなくてもバッテリーが上がる事はありませんが、アクセサリー電源で幾つかのアイテムを使用した時の電圧降下が気になります。(￣个￣)って事で精製水でも補充してみようかと・・・。(￣∀￣)先ずは、怪しげ？なシートを剥がします。(笑)取り敢えず、念の為に再利用したいので丁寧に剥がし保存です。それでは、内部のチェックです。開放型バッテリーと違い、外側から液量が確認出来ません。蓋を外して上から覗き込むしか方法がありませんね。まあまあ減ってます。各セルのバラつきは微々たるものです。１００均で買って来たスポイトで補充して行きます。筒状になってる部分に水面が来る様に補充する感じです。メーカーでも補充を推奨してる事に驚きです。(笑)補充が終わったら「水蒸気圧コントロールシート」なる怪しいシートを元に戻します。元通りに貼り直しましたが微妙に浮いた部分もあるので、本来の機能？は果たせないでしょうけどね。どれぐらい減ってるか解らなかったので３００ｃｃの精製水を２本買いましたが、使ったのは２００ｃｃぐらいですかね？因みに、一本100円もしません。(￣∀￣)この手のバッテリーは、メンテナスフリーだと思ってました。そもそも、今までバッテリーに補水した事がありませんでした。ついでなので、電極を磨きます。なにげに結構大事だったりします。酸化皮膜を剥がす程度に軽く磨くだけです。車体側のターミナルも同様に磨きます。気休め程度ですが、やって損はありません。(*￣ー￣)ｖ本当なら充電してから取り付けたい所ですが普通に使えていたので、今回はそのまま戻しちゃいました。しかし、何年持つんですかね？
14Aug
- 『外気導入ダクト』後編
  生憎の雨模様ですが、雨の合い間を見計らって塗装です。つや消しブラックなので、湿気があっても仕上がりには影響無しです。(*￣ー￣)ｖ強制乾燥の後に取り付け時に擦れそうな部分を保護します。適当なカッティングシートが無かったので、カーボン柄シートです。(￣∇￣*)ゞアルミ板で作ったステーで車体に取り付けます。位置出し用の仮ステーなので、余力があったら作り直します。強度的には、これでも十分なんですけどね。着脱は、工具無しで出来る仕様です。組立式のノブなので、ボルトにもナットにも対応出来ます。良いんじゃないでしょうか？(￣∀￣)微妙な調整は、追々・・・。(汗)人目が気になる仕様になっちゃいましたが、気にしません！背に腹は代えられません。テストでは、結構な風量でした。ステーが無かったので、手で持ってのテストでしたけどね。(笑)位置的には、この場所がベストな気がします。足元に送風するのであれば、ミラーに近い方が良さそうですけどね。課題は、風が顔面に直撃なんですよね。(笑)吹き出し口にルーバーが欲しい所です。来年の夏までには、改良ですね。エアコン直せよって話しですけど・・・。(￣∇￣*)ゞ
- 『セル交換に挑戦？』
  電気系は、苦手です。(￣∇￣*)ゞ取り敢えず、電圧チェックです。フル充電したにも関わらず、規定電圧ギリですね。使えない事もありませんが、直ぐにバッテリーが切れちゃいます。どうしたものかと、二の足を踏んでいた・・・「プロライト」です。です。って、何コレって話しですよね。(笑)こんな感じで使う物です。「フラッシュライト？」「ウェポンライト？」「タクティカルライト？」よく知りません。(笑)サバゲーする訳でもないので、無用の長物ですけどね。目的は、大容量の外付けバッテリーとして付けました。もちろん、ライトなんて点けて使った事ありませんからね。(￣∀￣)２０年近く前にキャンプに行く時の暇潰しのおもちゃとして買った物です。それ以外では、極たまに室内に的を作って撃ったりする程度でした。このご時世って事もありますが、暑さもあって出かける気が起きません。連休で暇を持て余してたので、久しぶりに引っ張り出してみたらバッテリーが死んでました。新品を買ってまで、使える様にするのもね・・・。(￣个￣)少し、調べてみると良い方法があるみたいです。２千円弱で手に入る、別の電動ガンのバッテリーです。もちろん、そのままでは使えません。御開帳～♪バッテリーが簡単に取り出せる「親切設計？」ですね。(笑)調べてみると「2/3A」ってサイズのニッケル水素電池が６本直列で繋がれてる様です。ど素人なんで、単セルの購入方法も良く解らないのでコイツをバラして、使う訳ですね。使いたいのは、６本なので一本余っちゃいますけどね。(￣∇￣*)ゞ二の足を踏んでいた原因は、これです。セル同士を連結する為のタブ付けです。ハンダ付けする方法もありますが、熱が入ってしまうのが心配でした。ハンダ付けで失敗するのが嫌だったので、導入です。簡易的な「スポット溶接機」です。後々、何かに使えるかも知れないので先行投資？ですね。(￣∇￣*)ゞ充電式の安いヤツですけどね。一応、タブの厚みに対応する為か？５段階に調節出来る仕様です。この電極を・・・タブに押し当て「バチッ！」と放電させる仕組みです。怪しい日本語の取説が付いてましたが、取り敢えず使えました。(*￣ー￣)ｖ完成です♪ショートが怖いので、絶縁だけは気を遣いました。(汗)電極部分は元の部品を再利用して絶縁しました。カバーしてない部分は、ライトに接続される部分なので剥き出しで大丈夫です。後は、逆の手順で組み付けです。スポット溶接機を買ったので、コスパ的には微妙になっちゃいましたけどね。(笑)それでも、新品を買うよりは安く済みました。予備を含めて２個セル交換したので、そこそこ満足です。(￣∀￣)使用したバッテリーが１３５０mAhと１６００mAhの２種類を試してみたんですが充電器が対応出来るか？に一抹の不安がありますけどね。(汗)因みに、若干容量アップです。新品バッテリーって事もあり、フル充電で８V越えですね。一応、既存の充電器でも充電されました。今回使用したバッテリーは、１セルあたりの公称値は、1.2V 約228mAhです。容量は、ノーマル比で２０%upって所でしょうか？
03Jul
- 『アイスマンベスト』インプレ
  購入したのは、山真製鋸株式会社の「アイスマンインナーベスト」と言う商品です。従来の空調服(空冷)と違い、水冷式です。ベストタイプで背中にタンクを背負う形状です。重量物を背中に背負う事になりますが、さほど重さは感じません。この商品には、廉価版と上位モデルの２タイプがラインナップされています。最初に言ってしまうと、お勧めは上位モデルの「インナーベストPRO」ですね。(汗)理由は、後ほど・・・使い方は、至って簡単です。タンクに１５０ｃｃの水と凍ったペットボトルを入れるだけです。冷水の循環には、常時循環・２０秒作動-４５秒停止・２０秒作動‐１分３０秒停止のタイマー付きです。廉価版には、３，３５０mAhのバッテリーが付属されていますが常時循環の連続使用では一日(８時間)持ちませんでした。って事で、結局上位モデルに標準装備されている５，２００mAhのバッテリーを買う羽目になりました。空冷服に比べると消費電力が少ない為か、５，２００mAhもあれば１２時間程度持つ様ですね。ここで、勘違いが無いように補足するとポンプは長時間回りますが氷が溶ける方が早いって事です。(笑)自分は、凍ったペットボトルでは無く氷を使っているせいもありますが持って１時間って所です。凍ったペットボトルや氷が簡単に用意出来る環境でないと使い物になりません。これが、最大のデメリットかも知れませんね。実際に２週間程使って気になったのが、背中を冷やし過ぎるのが原因か？背中の痛みが発生しました。これは個人差があると思いますが自分の場合、背中の痛みが強く出ました。これは、循環してる冷水では無く背中に背負っている氷の入った袋(タンク)が原因の様です。一日中、背中を氷で冷やしてる訳ですからね。(￣个￣)上位モデルのPROのタンク周りは、保冷仕様になっているのでこう行った不具合は無いと思われます。取り敢えず、タンクと背中の間に断熱素材のシートを入れて対応しました。これだけで、大分楽になりました。後から、更に改良を加えました。上位モデルと同様に氷の持ちを良くさせる為にタンクを市販の保冷バックで包んでみました。氷が早く溶ける原因は、背中から伝わる体温もありますが外気温の方が大きいでしょうからね。タンクを保冷バックで包み込む事で、多少は外気温の影響を受け難くなる筈です。前記の断熱材も両方に効果があると思われます。っと言った理由で、氷を使って連続使用をする場合は上位モデルが優れている事になります。容量の大きいバッテリーを買ったり、色々改良を加える手間を考えると廉価版の安さのメリットは薄いですね。仕事以外の短時間の使用がメインであれば、廉価版でも十分だと思います。同僚にも勧めようとしましたが、既に完売してしまった様です。来年には、もっと良い物が出てくると思いますけどね。
- 『空調服は、もう古い？』
  仕事柄、空調の無い場所で働いているのでこれからの季節はキツいですね。(汗)最初に導入したのが、クーレットの「パチモン」でした。(笑)機能的には、本物に比べても遜色ありませんでした。本物を参考にして、ホルダーやホースも自作しました。しかし、着脱が面倒で・・・ベストにホースが仕込まれたアイテムを導入したりもしました。しばらく、パチモンのお世話になっていましたが本物を入手しました。(*￣ー￣)ｖ洒落でこんな物も自作しましたね。ジュラルミンの丸棒から削りだしました。ψ(*｀ー´)ψ会社から「熱中症対策」として空調服も支給されましたが空調服に関しては、微妙ですね。どれも、一長一短って感じです。クーレットの涼しさは、ピカイチです。(笑)エアー(圧縮空気)がある環境では最強です。バッテリーなどを必要としないので、ランニングコストも優れています。ただ、移動がエアホースの届く範囲に限られるのがデメリットです。また、音もうるさく繊細な作業には向きません。それに対して空調服ですが・・・行動範囲の制限がないのがメリットですが、それほど涼しくないんです。(￣个￣)外気を取り込むので、気温が高いと熱風を取り入れる事になりますからね。作業によっては、粉塵をファンが吸い込んでしまうのも宜しくありません・・・。昨年までは、クーレットと空調服を使い分けたり併用して乗り切りましたが今年の暑さは「尋常」じゃないです。っと言うより、歳を重ねるごとに暑さに弱くなってるのも事実です。(￣∇￣*)ゞ何か良いアイテムは無いものかと探していると・・・有るじゃないですかっ！空冷から、水冷の時代ですよ。(笑)昔から、夏場の4輪のレースでは水冷式の「クールスーツ」が使われてましたからね。ただ、一般人でも買えますが「目が飛び出る」程の価格です。そもそもシステムか大袈裟で、日常生活で使える代物ではありませんしね。業務用でそこそこコンパクトな物も有りますが、それでも実用的ではありませんでした。価格も個人的に手が出ません。(汗)中には、自作する強者も居る様ですけどね。しかし、全ての条件をクリアしてるアイテムを偶然に発見しちゃいました。これです。「アイスマンベスト」なる、商品です。基本的な使い方としては、冷媒用の150ccの水と凍ったペットボトルだそうです。凍ったペットボトルで冷やされた水をポンプでベストに仕込まれたホースを循環させる仕組みです。体感では涼しいを通り越して「冷たい」って感じですね。(笑)自分の使い方は、ペットボトルではなく氷です。幸い職場(工場)には、業務用の製氷機があります。氷は、使いたい放題です♪ただ、ネックとなるのは持続時間です。フル循環で、1時間しか持ちません。バッテリーの問題ではなく、氷の持ちですね。余談ですが、自分が購入したのは廉価版の方で上位モデルの「PRO」が存在します。お勧めするなら、迷わず上位モデルですね。廉価版との違いは、付属のバッテリー容量とタンクの保冷処理です。長くなってしまいそうなので、インプレは続編で・・・
25Jun
- 『比重約１/３』
  何か毎回同じ流れな気がする・・・一時、マイブームだったSUSで作ってポリッシュってヤツです。(￣∇￣*)ゞ見た目と耐食性は良いんですけどね。ただ・・・重い！(￣个￣)まぁ～、無駄な装飾と無理して付けたので仕方ありませんけどね。アルミは、素地のままだと腐食するし強度が低いので好きではありません。(￣个￣)しかし、この軽さ魅力ですね。(￣∀￣)デザインも極力無駄を省きました。ボルト類以外は、全てアルミで作り直しました。板厚は、SUSの物より１ｍｍ厚い６ｍｍにしました。工具をかける二方取りも前回の物と違う加工方法にしてみました。寸法は同じ１４ｍｍのスパナが使える様になっています。取り付け座面に１７ｍｍの段差があるのでカラーを挟む必要があります。ただのカラーだと作業性が悪いので、カラーをステー本体に圧入しました。アルミを溶接出来る環境がないので、圧入する方法を取りました。取り敢えず取り付けましたがステー本体は、マッドブラックで塗装しようかな？アルマイト処理が簡単に出来たら面白いんですけどね。(￣∇￣*)ゞ
19Jun
- 『カブリ気味？』
  最後にプラグ交換したの、何時だったかな？クランク交換した時だったとしても、２万キロは走ってますね。(汗)数ヶ月ぶりに乗ったからだと思ってましたが、エンジンが温まって無い時にエンジンの再始動性が芳しくありません。インジェクションにも関わらず、カブったみたいにエンジンが掛かりません。(笑)取り敢えず、付いているプラグをチェックです。中心電極の減りはありませんが、接地電極の減りが確認出来ます。どっちを使おうかな？使い慣れて無い物は、手を出しにくいんですよね。(￣∇￣*)ゞって、そもそも・・・８番でした。(汗)７番に戻せば、直るんじゃね？「Moto DX」と「イリジウム IX」との比較です。今回は、Moto DXにしてみます。
- 『サイレンサーリニューアル』
  ２型シグナスから引き継いだサイレンサーですが・・・見た目が「残念」過ぎる。(￣个￣)６年以上使っているので、寿命ですね。２型時代に凍結路面での転倒もしてますからねスリップダウンだったので穴が開く程ではありませんが、キズも付いてます。結構気に入っていたので同タイプのサイレンサーを購入しました。(*￣ー￣)ｖ今回も「なんちゃってア〇ラポ仕様」となります。(笑)良い感じですね♪以前が「やっつけ仕事」だったので、サイレンサーの固定方法を変更します。お蔵入りになった物を利用する予定でしたが残念ながら使えない事が判明です。ショートタイプの小径サイレンサー用に作ったステーだったので殆ど隠れてしまいますね。(笑)新たに製作するもの面倒なので間に合わせです。(￣∇￣*)ゞ結局「やっつけ」かいっ！って感じですね。穴が３個開いてる辺りが「弱気」ですね。追々、現状から寸法を取りシンプルな物を作るとします。何故か？シグナスのノーマルマフラーって１本だけ変なボルトが使われています。何でM１０の「細目」使うかなぁ～。(￣个￣)並目ならホームセンターなんかで簡単に入手できるんですけどね。態々、買うのもバカバカしいので職場のネジ箱に転がっていたM12からM10のP１.２５のボルトを作りました。(笑)ぶっちゃけ、買った方が「楽」です。ついでに、サイレンサーバンド周りのパーツも製作しました。テーパーキャップボルトは、普通のボルトを加工した方が安上がりです。(*￣ー￣)ｖキャップボルトに合わせて、専用ワッシャー？カラー？もセットで作りました。右側のパーツは、バンドの取り付けボルトをオフセットする為の物です。またしても「イカツク」なっちゃいました。(笑)しかし、何でこんな「回りくどい」取り付け方法なのかと言うと・・・シグナスの場合、社外マフラーを付けているとエンジンオイル交換の際にサイレンサーを外す必要があります。サイレンサーバンドを外せば、サイレンサーは外せますが取り付けの際にバンドの位置が微妙にズレたりするので正直外したくないんですよね。って事で、サイレンサーバンドとマフラーステーの間にパーツを入れる事で解決出来るって訳です。また、位置合わせの為のカラーを使っていたりすると着脱が面倒だったりします。自分は、サイレンサーバンドを締め付ける際に２～３ｍｍのカラーを入れています。無理に締め込むと振動で割れる原因になります。まだ、小変更は必要ですが取り敢えず取り付け完了です♪以前の物より質感が、良いですね。出口のバッフルの形状も、安い割に手の込んだ作りで良し！(￣∀￣)流石に、この手のバッフルを紛失してしまうと厄介です。ボルトに穴を開けて、何時もの様に「βピン」を仕込みました。５ｍｍのボルトに１.６ｍｍの穴を開けるのは、まあまあ面倒でしたけどね。容量の大きいサイレンサーは、抜けを気にせず消音効果が得られるので「アリ」です。(￣∀￣)
18Jun
- 『オイル交換+α』
  オイル交換のタイミングを逃し続けてたら・・・４０００キロを越えちゃいましたね。(汗)昼頃は雷雨で、また交換できないのか？って感じでしたがしばらくすると晴れ間が出て来たので決行です。ちゃちゃっと交換しちゃいましょう。異物の混入も無く、距離相応の汚れ具合ですね。思ったよりブローバイの量は少な目ですね。常用回転数の関係なんですかね？７万キロ越えでこれなら、まだ行けそうですね。(￣∀￣)新しいオイルを入れたら完了です。オイルのストックが１缶を切ったので、そろそろ補充ですね。やりたかったのは「梅雨時季」の雨対策です。防寒やヘルメットのシールドに当たる虫も減るので、重宝してますが・・・スクリーンの上に追加しているので雨粒が付くと視界が悪くなります。土砂降りよりも、小雨や霧雨の方が視界が悪くなります。(￣个￣)撥水系のケミカルも試しましたが、大きい水滴は付きませんが雨粒が小さいと効果が薄れます。そこで、これを試してみる事にしました。昔あったTOTOの「ハイドロプロテクトフィルム」的な感じの商品なんですかね？何時もの「１００均」商品です。(￣∇￣*)ゞ雨の時にならないと解りませんが、水滴がミラーに馴染み見えやすくなるのかな？まぁ～、１００円だし簡単に剥がせるタイプなので試す価値はありそうです。貼った感じは、スマホの保護フィルムを貼る感じですね。粘着力が弱いので、剥がすのに苦労する事は無さそうです。大きさは丁度良いですね。心配だった透明度ですが、全く問題無さそうです。ミラーとは違い、スクリーンの場合は両面に水滴が付くので両面に貼りました。表と裏に貼っても、視界が悪くなる事は無さそうですね。
12Jun
- 『ターンバックル式ロアアーム爆誕？』
  「思い立ったが吉日」です。(*￣ー￣)ｖ先ずは、ピロボールを注文です。元々付いていたピロと同じメーカーの同グレードです。今回のロアアームには、オスではなくメスを使用します。必要なのは２個だけなので、買っちゃいました。(￣∇￣*)ゞ何故オス→メスに変更したかと言うと固定ナットの位置を変えたかったからです。ナットがピロボールに近いと車体に組み付けた状態だと工具が入らず調整が出来ません。そんな理由で、変更した訳です。純正も社外品にも言える事ですが、ナックルとの取り付け部分の見た目が「貧弱」です。(笑)純正は強度を考えて作られてる筈なので心配要りませんが、社外品を見比べると殆んど作りは同じですね。基本、フラットバーを曲げて「コの字状」に加工された物が溶接されています。最低限の強度とコストの兼ね合いなんでしょうね。自作の場合、コスト面の制約が無いので・・・無垢の材料から削り出しちゃいます。φ７５mmの材料から削り出すと、大半は「切粉」になっちゃいます。(笑)今回も鉄ですが、贅沢？に「SCM(クロムモリブデン鋼)」にしました。俗に言う「クロモリ」って奴ですね。一番負担の掛かる部分だと思われるので、念の為・・・。今回のロアアームで、一番悩んだのがナックル側のブラケットの形状です。例の如く、いきなり完成の図ですが寸法や形状を見直し軽さより強度を重視しました。取り付け部の幅を増やしたりコの字部分にRを付けたり、ネジ部の付け根に強度を持たせたりと手間が掛かってます。(汗)ボルト/ナットでの取り付けにした方がシンプルな作りに出来ますが、整備性と見た目で面倒な方を選択しました。(笑)こちら側もメスにしたかったんですが、諸事情によりオスになってます。どうであれ、右ネジと左ネジになっていれば良い訳ですからね。基本的な作りは、コントロールアームと同じです違いは、ピロボールの形状ぐらいですかね？因みに、構成パーツはこんな感じです。コントロールアームに比べるとシンプルな構成です。ただ、ブラケットの削り出しが面倒でしたけどね。重量は増してしまいましたが、強度的には十分な筈です。また、ターンバックル式になった事で作業性は格段に良くなると思います。一応、今回も防錆の為に「黒染め」に挑戦です。やはり、市販品の黒染め剤では限界がある様ですね。今回は、推奨の使い方では無い方法で試しました。相変わらずムラはありますが、黒錆の皮膜はしっかり定着しています。ざっくり言うと「ヒートガン」を使いました。説明書きにもある、80度で反応させる作戦でした。幾ら溶剤を暖めても、染める対象物が常温では思った様に皮膜が形成されなかった為です。溶剤の使用量も少なく済み、短時間で染まりました。何か弊害があるかも知れないので、おすすめはしませんが・・・。(￣∇￣*)ゞしかし、黒染めだけでは心配なので塗装します。今回は、前回のコントロールアームとは違う塗料を注文しています。焼き付け塗料っぽい事が出来るみたいなんで期待しています。
06Jun
- 『自作コントロールアーム取り付け』
  完成したら直ぐに取り付けたくなっちゃいます。(笑)車の足回りパーツの完全自作は初めてですね。強度的な事は、全く解りませんが純正のアームはただのプレスした鉄板ですからね。それに比べればオーバースペックと言っても良いかも知れません。ただ、３ピース構成になってしまったので定期的な緩みのチェックが必要ですね。先ずは、全長を揃えます。ちょっと短く作り過ぎたかな？(汗)４箇所の出しろが均等になる様に調整ます。まっ！許容範囲ですかね。(￣∇￣*)ゞ以前のSUSのポリッシュに比べると「地味」ですね。機能優先って事で良しとしましょう。良いですね。ジャッキアップすれば、ホイールを外さずに調整出来ます。次は、ロアアームですね。(￣∀￣)
05Jun
- 『コントロールアーム作ってみた』
  コントロールアームの車体側の取り付けを見直して満足してたんですが・・・やはり、アームは外さず調整したい。(￣个￣)自作で｢完全なターンバックル式｣を目指します。最初は、ピロボールをオスからメスに変更を考えました。そっちの方が、製作する部品点数を減らせてシンプルな構造に出来ます。しかし、4個すべて変更するとまあまあの金額になるんですよね。(汗)また、予備でストックしているピロボールも使えなくなってしまいます。そこで、再検討した結果部品点数は増えてしまいましたが、これなら既存のピロボールがそのまま使用出来ます。ついでだったのでナットも作っちゃいました。(笑)今回は、材料の都合でスチール製です。丁度良いS45Cの六角の材料があったモンで・・・。ナットだけSUSって言うのもねって事で、同じ材料からナットも製作しました。右ネジと左ネジが一目で解る様に、左ネジ(逆ネジ)には、印を付けてあります。ちょっとした事ですが、結構大事です。(￣∀￣)作業風景は端折りましたが、パーツは黒染め(黒錆加工)をしときました。常温で施工出来る簡易的な方法なので、耐久性は望めませんけどね。防錆処理として、更に上から塗装した方が安心ですね。予備に持っているピロボールを付けて確認です。良い感じですね。(*￣ー￣)ｖ一番縮めた状態で、例のコントロールアームより１３mm短く出来ます。そんなに短くして使う事はありませけどね。早速、車に取り付けて確認するつもりでしたが・・・黒染めの黒錆の定着が想像以上に悪かったので結局、塗装しました。塗って正解ですね。素人のしかもラッカー塗料なので、気休め程度ですけどね。(￣∇￣*)ゞ
04Jun
- 『タイヤ・ブレーキシュー交換』
  ５月に入った頃からリアタイヤの空気圧が、ゆっくり抜ける状態でした。直ぐにタイヤは注文したんですが・・・１ヶ月近く待たされました。普段はアマゾンで購入しています。しかし、ポイントが貯まっていたのでYahoo!ショッピングの某店舗に注文したのが失敗でした。入荷予定の月末になっても連絡が無いのでキャンセルしてやりました。何時も通りにアマゾンで注文すると、2日で届きました。(笑)数百円をケチッたのが、敗因でしたね。先週末には届いていましたが、暑くて作業する気が起きませんでした。黄色シグナスは、あと少し走ればオイル交換時期なので今日も暑いですがタイヤ交換しちゃいましょ～。中古で買った、こっちの方が調子が良いとは・・・7万キロを越えましたが、トラブルレスです。新車で買った方なんて、2万キロでヘッドO/Hして5万キロでクランクシャフト交換でしたからね。(汗)暑さを避け、16時スタートです。例の如く、センターだけが「ツルッツル」です。(￣∇￣*)ゞ今回は、同時にブレーキシューも交換します。純正の予備があるので、サクッと交換出来ます。今だに、ドラムブレーキのシュー交換のタイミングが解りません。(笑)調整していれば、何時までも使えそうですからね。対してディスクブレーキのパットは、交換時期か一目瞭然なので解りやすいです。シュー交換は、簡単で良いですね♪換えれば、その違いは明らかです。レバーのストロークが減り、タッチもしっかりします。って言っても、効かない事に大差はありません。(￣个￣)8割9割は、フロントブレーキ任せのブレーキングですからね。坂道で下がらない程度に効いてくれれば良いレベルです。(笑)梅雨が明けるまでは、ハンドルカバーとレッグカバー付きのままで行きます。雨に濡れにくいので、もうしばらくはこの仕様ですね。毎回、見て見ぬ振りをしている間に合わせで暫定的に付けてるサイレンサーもどうにかしたいんですけどね。気合いを入れて作ったステーとつり合いません。(￣∀￣)一応、買ってはあるんですが別に使いたくて保留中です。そっちの計画も停滞中だったりしますが・・・。(汗)
29May
- 「自作リジッドパーツ取り付け」
  早速、取り付けます。簡単な計測のみでの製作なので、一抹の不安はありますが・・・。因みに、このピロアームを吊るし状態で素組みするとこんな感じなんですかね？セットには、最低限の物しかありませんでしたからね。仮組み状態のガタ付きの原因の一つの「バカ穴」です。本来の使い方じゃ無いので仕方ありませんけどね。って事で対策パーツを製作した訳ですね。実際に見ると、こんな感じです。ボルト径の２本分弱の長穴です。外側の長穴に対してはこんな感じで、修正しています。見た目に反して、結構手間が掛かってます。(汗)実際には、外側から出っ張りを内側にして組み付けて使用します。奥のナット側は元からあるストッパーを利用しました。２つのパーツをセットすると・・・穴位置が固定され、仮組みでもガタは一切無くなりました。これでピロアームで調整した分だけ、きっちり寸法が変更出来る様になりましたね。組み付けた状態は、こんな感じになります。ピロのカラーが長穴にかぶる事も無くなりましたね。当然ながら、外観からは全く見えません。(笑)我ながら良いアイディアだと思いますが、「需要」は無いでしょうね。そもそも、こんな細かい事を気にする人も居ないでしょうから・・・。
- 『コントロールアームリジッド化』
  そろそろ、ディーラー車検は厳しいかな？結論から言うと、ディーラーではノーマル以外では車検に通らなくなっちゃいました。10年以上問題無かった項目も、ガッツリ指摘されました。主に、足周りです。以前は、ピロアームもそのまま行けてましたが今回からNG・・・。まっ！それはしょうがないとして、他の補強パーツも軒並みアウト！ごっそり外されて帰って来ました。ただ納得が行かないのは、その工賃も上乗せされてる事です。言ってくれれば、アーム類を交換するついでに外したんですけどね。驚きの車検価格は「12万円」です。(笑)長い付き合いなので、文句は言いませんけどね。次からビートは、ディーラー以外で車検を通そうと思います。インテRは、殆どノーマルに戻して乗っているので問題無いんですけどね。って事で、外されたパーツや車高調を元に戻しました。掃除やグリスアップをしながらの作業なので、半日掛りです。(汗)アーム類は、分解清掃とグリスアップしたと思えば腹も立たないかな？そこで気になったのが、「コントロールアーム」の取り付け方法です。取り付けた当時は、妥協しましたが気に入りません。ピロアーム自体もあまり出来の良い物ではありませんが、強度的には問題ありません。強いて言えば、メンテナンス性と言うか折角ターンバックル式になっているのに外さないと調整出来ないお粗末な設計です。(笑)安いんで、仕方ありませんけどね。話しが脱線しましたが、問題はコントロールアームの車体側の取り付けです。純正アームでは、偏心したカラーを回す事でトーを調整する仕組みになっています。当然ボルトの位置が変わるので、取り付け穴は「長穴」になっています。ボルトを締めれば動く事はありませんが、調整中に動くのが鬱陶しい・・・。折角、ピロアームをミリ単位で調整しても取り付け位置が変わってしまっては意味がありません。全く寸法を変えずに組んだ筈なのに右リアだけ異様にトーイン。(汗)原因は、仮締め状態で動いてしまった様です。本締め前にガタ付く原因です。そもそも、偏心カラー（ワッシャー？）の穴もインローではまり込む構造なので12ｍｍのボルトに対しては大きいのも原因の一つです。純正アームとの組み合わせで12ミリのボルトが丁度良い訳ですね。因みに今までは、厚さ2ミリのM12の平ワッシャーを４枚使い調整と長穴に対応していました。っと言っても、「やっつけ仕事」ですけどね。(笑)やはりキッチリ調整したいので、長穴部分を「リジット化」する事にしました。車体側に加工はしない方法で行きます。早速、アイディアを元に部品を製作しました。構成パーツは、この３個です。ノーマルの偏心させる部品の代わりに、この部品を使います。偏心させた時に、一番奥になる位置で固定です。純正の偏心部品の厚みは約8ミリだったので、6ミリと2ミリに割り振ってピロを挟む作りに変更しました。ピロのカラーが当たる場所が長穴に掛かってしまうので、ワッシャーを追加した訳です。外側のボルトの座面のワッシヤーは長穴にはまり込んで、ズレない形状にしました。今回は、これで様子を見ます。追々コントロールアームは、自作しようと考えています。アームのセンター辺りで調整出来るターンバックル構造の方が使い勝手が良いですからね。コントロールアームの自作が上手く行ったらロアアームも作りたいですね。今付いている物は全長が長くポジティブ方向の調整しろが無く、現在はピロアッパーで付き過ぎたネガティブキャンバー調整してる状況です。今より10ミリ殆ど短く作って＋と－方向に余裕を持たせて作りたいですね。
25Apr
- 『軽いは正義？』
  先日、製作した「ハブリング付きホイールスペーサー」ですが重い・・・。(汗)因みに、鉄（S45C）の初期型はハブリングが無いので、SUSの454グラムに対して若干軽い434グラム。やはり、回転部分で尚且つバネ下重量の増加はねぇ～。(￣个￣)不本意ですが、アルミで作り直しました。何千番台のアルミかは謎？ですが・・・。(￣∇￣*)ゞ１６０ｇは、魅力ですね一般的な１５０ｇの例えだと「バナナ１本分」だそうです。(笑)ハブリング部分は、念の為肉厚を少し増やしました。挟まれるだけなので、滅多な事が無い限り変形する事は無いかな？マルチ穴のスペーサーに比べれば接触面も広いので、強い筈？です。(笑)もう少し良い材料が見つかったら作り直しますけどね。なんだかんだやってますが、まだ車検に出してません。GWはビートに乗れそうにないですね。(￣个￣)たまには、インテRも乗ってあげないとね。しかし、このご時世のハイオクの一桁燃費はキツイな・・・。
17Apr
- 『センターボア』
  一般的にホイールを車体に取り付ける際にセンターを出し易い様にハブとホイールがインロー（はめあい）構造になっています。のハズですが・・・ビートのハブにはインローの出っ張りがありません。しかしビートには１０年程乗っていますが、その事で不具合を感じた事はありません。フロントに振動が出た事が無いからです。ホイールナットには、テーパーが付いている均等に締めて行けばある程度のセンター（芯）は出ますからね。ビートのスピードレンジなら、その程度で十分って事でしょうか？厳密に言えば、有った方が良いんでしょうけどね。うちのビートには、購入時からこんな物が付いていました。アルミ製のマルチホールのスペーサーです。お世辞にも作りの良いホイールスペーサーとは言えませんね。(笑)初代の車高調では、ホイールの内側が何処かに接触してしまうので仕方なく使用していました。仕様変更で車高調を変更してからは、干渉は無くなりましたが何となくそのまま使っていました。(￣∇￣*)ゞアルミもそうですがマルチが嫌だったので、以前にこんな物を自作しました。材質はS45Cです。ジュラルミンと言っても所詮「アルミ」です。せめてマルチホールでは無ければ良かったんですけどね。しかし、使う事なく「お蔵入り」となりました。(￣∇￣*)ゞ使用上、塗装する訳にもいかず錆びるのが嫌だったからです。(笑)そこで、改めて製作する事にしました。材質はSUS（ステンレス）です。現在のホイールは、レイズのTE37です。１３インチのフロントホイールのハブ径はφ６５の様です。って事でホイールに合う様に、スペーサーにインローを付けて製作してみました。スペーサーにインローを付けただけでは、意味がありません。ホイールと一緒に動いてしまっては、位置決めの役目を果たしませんからね。スペーサーをハブに固定する必要があります。そこで、ブレーキローターを固定するボルトで共締めする事にしました。このネジ穴がどれぐらいの精度で加工されているかは？ですけどね。(汗)見た目も大事？なのでブレーキローターに合わせました。(￣∀￣)ハブボルトは、５ｍｍ程長い物に交換済みです。強度的には、この仕様でも問題無い筈です。実際にホイールを付けてチェックです。良い感じです♪ホイールをハブに当てただけで、しっかりセンターが出る感じですね。まっ！こんな手の込んだ事をしなくても、今まで不満は無かったんですけどね。ただの「自己満足」の世界ですね。ψ(*｀ー´)ψ