山写真　温泉 -13ページ目

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04Apr
- 高松山　45　桜　2010.4.4
  ●高松山　神奈川県　高松山（801m) 　曇り　2010年4月4日（日）＜参考コースタイム＞山北駅（御殿場線）・・・（20分）高松山入口→（60分）分校分岐→（20分）分校往復→（30分）尺里峠→（30分）高松山山頂→（20分）ビリ堂→（30分）農道終点→（30分）高松山入口→（20分）山北駅　参考歩行時間：4時間20分（駅から往復歩いた場合）　　立ち寄り湯：さくらの湯 4月は、やはり満開の桜を眺めながらの山登り、帰りに花冷えする身体をゆっくり温泉に浸かって温めたい。丹沢山地の最南端に位置する高松山は、標高わずか800mの低山。しかも登山道の半分は舗装道路のコースだが、道々、桜並木や季節の花々の咲く、懐かしい里山の風情をとどめているという。出発地点の御殿場線山北駅付近は、知る人ぞ知る桜の名所。登るなら、4月の初旬をおいて他にない。・・というわけで、前回の登山から2週間の間隔だが、4月4日に花見登山を決行することになった。予定ではまだひと気のない早朝7：30分に山北駅に集合し、高松山入口まで歩く予定だったのだが、当日は不覚（寝坊）にも大遅刻。相棒は予定通り徒歩で、こちらは新松田駅からバスで高松山入口に向かうことにした。登山口からのスタートは8時30分。車やひとの往来のない尺里川沿いの道を、菜の花や桜、スミレの花を眺めながらのんびりと歩き始める。歩き始めて間もないころ、菜の花の咲く道ばたに、関東では珍しい双体道祖神がある。視界の中にはひときわ目立つ、鮮やかなしだれ桜が今が盛りと咲き誇っている。山北にはこのほか沢山の道祖神があり、1月には道祖神祭りも開かれるという。すぐ脇には東名高速が走っている場所とは思えない里の風景に、心浮き立つ気分。この先一体何が待ち受けているのだろうか？ 20分ほど歩くと徐々に人家が絶え、緩やかな登りに差し掛かる頃になって、ボチボチと桜の木が目につくようになった。この辺りの桜は、枝ぶり豊かな桜と違って、高々とやせ細った幹に淡い花が咲いている。決して見事な桜並木とは言えないが、素朴な山道の風情と相まって、それはそれで好ましい風景。何といっても、ウグイスのさえずり以外物音の聞こえない、のどかな春の山間の景色が心に染みわたるよう。ほとんど登山者も車も通らないこの道を、突然３台のタクシーが走り抜けて行った。乗客はおそらく登山者だろうが、薄くもやのかかった箱根の山なみを背に、桜咲くこの道を散策気分で歩かないのは何とももったいない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4段20mの「やまゆりノ滝」今日は晴れのち曇りの予報だが、朝からはっきりしない曇り空。だが、これがこの季節特有の花曇りの日和ということだろうか。長く、緩やかなつづら折りの山道を、汗をかくこともなく１時間ほど歩いて、高松分校への分岐に着。登山道は、ここを左折するのだが、我々はこの分校に立ち寄ることにした。分校へ分岐途中、ほとんど人家らしいものはなかったのだが、急に人家が増えてきたので、高松集落に来たようだ。ここの標高は500mはあろうか、バスの行き来もない、下界と隔絶したような山間の集落。分校までは、わずかの10分の距離。予想通り分校は、校庭の隅に桜が咲く、懐かしい木造平屋建ての校舎。あまりに小さく、こじんまりしているのでちょっと驚いたが、生徒数が数人の分校ならそれもうなづける。登山口からちょうど1時間ほど歩いているので、校舎前を借りて小休止することにした。校舎の前には、水仙やムスカリ、チューリップなどが咲く、ささやかな花壇がある。満開の白モクレンの木に、生徒の名前を記した巣箱が掛けられている。子供のいない校庭は、少し寂しくて、のどかな風景そのもの。何気なく校舎の裏を覗いてみると、小さな小屋があり、その中に何と黒ウサギ2羽いるではないか？　よく見ると下駄箱あたりもよく手入れされている。相棒も校舎に懸っている時計をみて、「時間が正確なので現役の校舎」だと、まるで探偵のような推理をする。先入観として、この分校はすでにずいぶん前に廃校になったとばかり思い込んでいたのだが、それはどうやら間違いのようだ。今でも小学生が通っている、現役の分校とはなんと感動的！道々、鶯やキビタス、ルリビタキなど鳥の絵のポスターがあり、それを楽しんできたのだが、どうやらここの小学生が描いたようだ。帰ってからこの分校のことが気になったので、調べるてみると、なんと、今年創立50周年を迎えたこの分校は、今年ついに廃校になったばかりというニュース。閉校式はわずか数週間前の出来事。神奈川県では唯一の山の分校が消えることになる。50年前には15人いた在校生が、最後は小学3年生が2人になり、今年は新入生も迎えられなかったそうだ。せめて、この昭和の文化遺産ともいうべき校舎だけでも保存できないものか。昔懐かしい木造の校舎を見たせいで、感傷にふけって長居をしたようだ。校庭を出ると、突然、拡声器から大きなチャイムが鳴って10時を告げている。来た道を引き返し、分岐から少し歩くとさらに見晴らしが良くなった。これから初夏にかけて周囲の山々は新緑に染まり、ヤマツツジが咲く頃には、また違った景観を見せてくれるのだろう。高度を少しずつ稼いでしばらく歩くと、今度は洒落たカナディアン風ロッジの家がある。庭に大きな桜があり、反対側の窓辺からは、遠く春霞のかかった山々が見渡せるのだろう。分校のある集落分岐から30分で尺里(ひさり）峠に着。ここで舗装道路が終わり、ようやく本格的な山道になる。急坂を登りつめると、やがて緩やかな尾根道の出て、仕上げは階段状の急坂をひと踏ん張り。ガイドブックでは山頂までは45分とあるが、ペースよく歩いたせいで、わずか30分で高松山に着いた。かなり広い山頂には、50人近くの登山者が3つくらいの大きなグループに分かれて昼食を摂っている。時計を見るとちょうど11時。少し早いが、今朝は遅刻したとはいえ6時には家を出ているので、ここで昼食を摂ることにした。残念ながら、霞がかかって視界はほとんどきかないが、高松山は晴れていれば富士山や金時山、先月登った明神ケ岳などの箱根外輪山、小田原の市街も見渡せるという。本日は、握り飯にお湯を沸かし、熱いみそ汁。相棒はパンに牛乳と熱いコーヒー、それにワインを持ってきたので、ピクニック気分でちょいと乾杯。しかし今日はここまで、ほとんど登山者と行き会うこともなかったのだが、山頂のこの賑わいはどうだろう。すべて山北駅から我々の下山コースであるビリ堂から登ったのか、あるいは、桜並木のある竜王寺からの登山道を使ったのだろうか？そちらのコースが登りのスタンダードな道なのか？山頂で50分ほどのんびりして、一路、桜の名所、山北の駅に向かって下山を開始。いきなり急坂が続き、この道の登りの辛さが痛感させられる。20分ほど下ると、傾斜が緩くなり、ビリ堂という石仏のある地点に着いた。傍らにその名前の由来が書いてある。それによるとビリ堂とは、一番最後の観音堂に由来するとのこと。今では寂しげに石仏が2つ取り残されたように佇んでいるが、昔はここにお堂が建てられていたのだろう。石仏の建立は文化10年（1813年）とある。歌碑には「朝日はや　ビリ堂の観世音　庭の千草も　花となるらん」と刻まれているという。興味あるのは、観音様の頭上に狛犬かキツネか判然としない動物（ムーミンに似ている）が彫られていること。珍しい形の石仏だが、これは狛犬かキツネ信仰の由縁か？山頂からビリ堂まで20分、さらに30分ほど緩やかな道を下ると、収穫の終わったミカン畑の向こうに、うっすらと相模湾が見えてきた。天気が良ければ伊豆半島も見渡せるという。東名高速は目障りだが、それさえなければ、のどかな景色といってもよい。山頂から一気に下ってきたので、わずか50分ほどで、今朝の登山コースとの分岐に着いた。帰りはバスには乗らず、そのまま山北駅まで歩き通すのだが、途中、菜の花が咲き乱れる川沿いに、大きなしだれ桜が遠望できる場所に出た。間近に、菜の花とのコントラストが美しい、満開の桜を見てみることにした。いよいよゴールの山北駅に近づいてきたが、今回の山旅には山北駅の線路沿いの桜並木を鑑賞する目的もある。それに山北町を訪れるのはこれで3度目になるが、なぜか心ひかれる町で、この町並みをゆっくり歩いてみたいという思いもある。帰りはもちろん、駅裏の「さくらの湯」に浸かることになっている。湯上がりは、駅横のそば屋で生ビールと日本酒1合で、本日はおつもり。珍しく本日は夕方4時前には、はや帰宅の途に着いた。●番外編山北の町へ続く
27Mar
- 明神ヶ岳　44　2010.3.22
  ●明神ヶ岳　　神奈川県　　明神ヶ岳（1,169m) 曇りのち晴れ　　　2010年3月22日(祭日）＜参考コースタイム＞　小田原→大雄山→道了尊バス停→(55分）見晴小屋→(1時間20分）　　明神ヶ岳山頂→(1時間50分）宮城野バス停　参考歩行時間：約4時間　参考歩数:18,000歩　温泉：弥次喜多の湯　＜2006年9月の「明神ヶ岳」はこちら＞明神ヶ岳は、約18万年前に形成された古期箱根外輪山の南方に位置する最高峰（1169m）の山。山頂からは、富士山をはじめ、眼前に大涌谷の箱根の山々や相模湾が望める雄大な景観が楽しめる。22日(祭日）の天気予報は、好天のうえ気温もさして高くならないようだから、富士山をみるには絶好の日和。しかし、今回は"隠れ雨男”のK君が参加するので、それも怪しいのだが・・。参加といえば、今回の山行から、カヌー仲間のKさんが加わることになった。紅一点の大和撫子ながら、学生時代は、北や南アルプスをテントを担いで縦走した山岳部出身の経験者。われわれのようなチャランポランな登山とは違って1本筋が通っているから、末恐ろしい？大雄山駅からバスに10分ほど揺られて終点の道了尊バス停に降り立ったのは午前9時半頃。歩いて5分ほどのところに、およそ600年の歴史をもつ曹洞宗最乗寺がある。関東の霊場として知られ、現在でも多くの修験僧が道場で修行を積んでいるという。この日も、鬱蒼とした山道の石段を登って行くと、どこか初々しい姿の修験僧の一団が、先達に引率されて寺門から降りて来た。登山の前にまずは、本堂にお参りしてから・・、というわけで境内に足を踏み入れると、しだれ桜の蕾がもうパンパンに膨らんでいる。暖かな日が続けば、あと1週間もすれば桜は満開か。まさに晴天の登山日和に感謝。境内のしだれ桜参拝を済ませ、いよいよ寺の脇にある登山道から一路山頂目指して出発。本日の第一休憩地点は、50分ほど登ったところにある見晴小屋（廃屋）。檜林のジグザグの急途を登り詰めて、予定通り50分で着。樹間から小田原の街や相模湾が見渡せるので、ここで一服。見晴小屋から山頂までは1時間半の行程だが、20分ほど登ると薄暗い林を抜け、見晴らしの良いなだらかな尾根道に出るので、登りもさほど苦にならない。しばらく防火帯の緩やかな道を辿ると、一年中枯れることがないという明神水がある。さらに少し登って振り返ると、本日一番の見晴らしの良い場所に出た。見渡す景色はまだ冬枯れの様相だが、木々の梢の先端を見ると、花芽や幼芽が薄っすらと色付いている。春はもうすぐそこまで来ているようだ明神水今朝、小田急線の車窓からは、青空をバックに真っ白な富士山が見えていたのだが、予報に反して（雨男の仕業か）、空一面に雲が覆い始めてきた。行く手の山頂には、分厚い鉛色の雨雲が低く垂れ込め、今にも雨が降りそうな気配。晴天はあきらめるとしても、せめて雨だけは勘弁してもらいたい。せっかくのＫさんデビュー登山も台無しになってしまう！登山道入口から、ほぼ2時間半経った12時ちょうど、何とか雨に降られずに明神ヶ岳の山頂に着いた。山頂からの眺めは、期待通り360度のパノラマ。富士山は雲に覆われて見えないが、山頂の手前の台地からは、相模湾の向こうに江ノ島や、遠く果てしない青い海原が見渡せる。広大な山頂実はこの山は、4年前の9月に登っているのだが、このときもあいにくの曇り空で富士山は見えずじまい。正面に大涌谷相模湾の向こうに江ノ島ちょうど昼時なので、広大な山頂の見晴らしの良い場所に腰を下ろして、4人で昼食の用意。K君のリュックからは、なんと箱詰めされた沢山のシュークリームが出て来るではないか。一方Kさんは、手作りの鶏肉やウドの酢味噌和を持参。そのおすそ分けに預かって、コーヒーを淹れノンビリ山頂の景色を眺めていると、はや1時間を経過。この頃から、富士山を覆っていた厚い雲が徐々に切れはじめ、5合目辺りから、その雄姿を現してきた。これはひょっとして、待望の富士山が拝めるか出発の準備をして山頂を後にすると、ちょうど雲が切れ、金時山のうえにポッカリ富士山の全貌が見えてきた。本日の下山コースは、箱根登山鉄道近くの宮城野橋のバス停に下る予定。そこから湯本に出て、街はずれの日帰り温泉に浸かることになっている。この下山コースは、日本武尊が東征の折りに通ったという、東海道の箱根越へのもっとも古い道。後に、足柄の道が拓かれてすっかり廃れてしまったが、現在ではハイキングコースとして賑わっているという。すっかり雲が払われて、春の日差しを受けて顔がホンノリほてってきた。宮城野への下りは、結構な勾配あり、そろそろウンザリする頃になって、ようやく人家が見えて、14時45分登山道入口にゴール。下山には1時間50分ほどかかったことになる。宮城野橋バス停で、湯本に向かうつもりでバスに乗り込んだのだが、箱根道はいつもの通りの渋滞で、仕方なく登山鉄道の大平駅前で下車し、電車に乗り換えて湯本へ。そこから、昨年の暮に駒ケ岳の帰りに寄った弥次喜多の湯へ直行。この温泉には食堂がない代わりに、自販機が置いてある飲食スペースがあるので、そこで缶ビールやウイスキーでささやかに祝杯。帰りは、ユニークな干物屋「うろこの宮ととや」に寄って、小田原産の釜揚げしらすを購入。本日の登山歩数は18,000歩といったところか。
07Feb
- 鷹巣山　冬 43 2010.2.5
  ●鷹巣山　　東京都　鷹巣山（１７３６ｍ）　　快晴　　　　2010年2月6日（土）＜参考コースタイム＞　奥多摩駅（バス・）→峰谷バス停→（60分）奥集落の最奥→（10分）浅間神社→（2時間）避難小屋→（30分）鷹巣山山頂→（1時間）六ツ石分岐→（2時間）奥多摩湖駅　●歩行時間：6時間●日帰り温泉：もえぎの湯 <参考　2008年10月　鷹巣山の秋＞ 2月は、奥多摩か丹沢辺りの1000m級の山頂で雪を踏みしめて、雪に覆われた山々を眺めてみたい。そんな希望を叶えてくれそうな山が、標高1736mの鷹巣山。雲取山から東に連なる石尾根のほぼ中央に位置する鷹巣山は、雲取山、七ツ石に次ぐ東京では3番目の標高を持つ。08年10月の紅葉時に一度登ってはいるが、そのときは終日、霧がかかって浅間尾根や山頂からの眺望は見られずじまい。好天の日を選んで、再度チャレンジするのもいい。しかも浅間尾根の入口に当たる、天界の集落といわれる｢奥集落」の冬景色をぜひ観てみたい、という願望もある。というわけで、今回は比較的早くから目指す山は決まっていたのだが、肝心の雪の便りがない。そう思っていたら、2月1日の深夜から都内でも霙が降りはじめ、翌朝郊外は一面の銀世界。しかし待望の雪は降ってくれたが、ちょっと降り過ぎたようだ。奥多摩の山々はさぞ大雪だろう。週末の登山に支障はないか、ちょっと不安になってくる。奥多摩駅から早朝7時50分発の峰谷行きのバスに乗り、車窓から奥多摩湖畔の様子を見ると、道路にはまだ大分雪が残っている。終点の峰谷のバス停辺りの人家の屋根にも、今週の寒さのせいで雪がたっぷりと残っている。除雪作業も、まだ済んではいない様子だ。バスを降りると運転手さんが、「こんな寒さいときに山に登るなんて、元気だねエ」と少しあきれたように声をかけてきた。峰谷バス停バス停の標高はすでに700ｍ。手元の温度計を見みると気温は3度。ここから舗装道路を少し上の方に辿って、登山口への近道に入る。初秋に訪れたときに観た見事な紅葉の風景が、今日は予想通りの冬景色。檜の梢に残った斑（まだら）模様の雪景色も美しい。アスファルトの道路を離れて山道に入ると薄っすらと雪が残っているが、凍結していないので歩きやすい。どこからか、不意に風花が舞ってきた。風がないので、梢の雪が落ちてきたわけではないようだ。重く、湿った空の彼方では、きっと雪になっているのだろう。快晴の天気予報も怪しくなってきた。わずかに東側の山上に見える青空が広がってくれないか。バス停から40分ほど歩いて、ようやく人が棲む集落最奥の家の前を通り過ぎた。人家の前の、葉をすっかり落とした巨大な欅の裸木が、寒む空に向かって元気良く枝を広げている様子は、どこか健気に映る。いよいよ山肌に雪を残した山里の冬景色が一望できる場所にきた。この山里の景色が観てみたかったのだ。わずか5日前の大雪の朝は、きっとこの鋭く切れ込んだ深い谷も、向こうに見える榧ノ木尾根も、家々の屋根も、すっぽりと白い雪に覆われていたのだろう。人家を後にして緩やかな道にさしかかると、徐々に残雪が多くなった。浅間神社の社の前で、先行の登山者がアイゼンを着けている。秋に来たときは、浅間神社を過ぎるとカエデやブナが紅葉しかかっていて、豊かな森を印象付けていたが、いまはすっかり落葉し、一面雪に覆われて寒々しい。その分、裸木の間から、想像もしなかった浅間尾根の深い谷あいの景色が眺められる。急坂を登り、高度を稼ぐに従ってさらに雪が深くなり、くるぶし近くまで埋まったから、積雪は10cmといったところか。気温もすでにマイナスになっている。ホッカイロを握り締めていないと手がかじかんでくる。ようやく行く手に待望の陽が差してきて、高丸山の上に真青な空が広がっている。この辺りから傾斜も緩くなって、身も心も軽快になった。クヌギの木立の間から、薄っすらと雪化粧した山波を横目で見ながら、緩やかな尾根道を辿る。同じ山なのに、紅葉の季節と葉が落ちた季節が、これほど異なる景観とは・・。ブナの葉が茂る新緑の季節は、また違った景色を演出してくれるのだろう。いつか、その季節にもう一度この山を訪ねてみよう。柔らかい陽射しを受けた雪面をよく見ると、四足動物の足跡がある。恐らく鹿の足跡だろう。木立から飛び出して、この山道をいっさんに走りぬけて行った様子が良く分かる。相変わらず雪はスノーパウダーのように柔らかく、アイゼンを着けるほどではないが、雪を踏みしめるときに滑らないよう力を入れるので、くるぶしや太ももが痛くなってくる。緩やかな登りだが、これが結構こたえてくる。バス停から3時間を過ぎた頃、傾斜がきつくなり、そこを大きく左にカーブすると、ようやく鷹巣山避難小屋が見えてきた。わずかな登りだが、すでに足が相当重くなっている。小屋に着いたのはちょうど12時。入口の大きな温度計をみると-7度を示している。ここで昼食を摂る予定になっていたので、リュックの外ポケットからスポーツドリンクを出して飲もうと思ったら、なぜか液体が出てこない。シャーベット状になって、上部がすでに凍りついている。部屋の中の温度計を見ると、ここも-4度と外気と3度しか変わらない。水を入れた大きなポリタンクの中も完全に凍り付いている。真冬、避難小屋で泊まるには、小屋内でテントを張らなくては凍え死んでしまう道理。バーナーを出して昼食の用意。メニューは前日作っておいたスープとサンドイッチと握り飯。スープはテルモスに入れておいたが、バーナーでもう一度温め直して飲む。さすがにワインはザックのなかに入れておいたので凍ってはいないが、この寒さでは身体を温める効き目もなさそうだ。コーヒーを淹れ、ゆっくりしていると、いつの間にか一時間も経過している。慌ててアイゼンを着け、出発の準備をして表に出ると、陽は差してはいるが、凍えるような突風が吹いてきた。昨夜確認した天気予報によると、奥多摩地方は、午前中は南東の風速1mの柔らかい風だが、午後から風速3mの冷たい北西の風が吹くという。予報通りの風向きだが、この凍えるような強風は予想外。ザックを背負い、斜面を少し歩き始めると、太ももに張りがある。このまま登って行ったら、いつか足がつるかもしれない。先を行く相棒にそう言うと、相棒も全く同じ状態だという。突然寒風に当たって筋肉の血流が悪くなって、こわばったのかもしれない。放置しておくと肉離れの恐れもある。一度小屋に引き返し、太ももをマッサージすると、ほぐれてきた。10分後、再び山頂を目指して小屋を出た。見晴らしの良い防火帯を30分ほど登れば、山頂に着くことになっている。山頂への道には、雪がたっぷり残っている。踏みあとはあるが、道を逸れるとくるぶしの上まで雪に埋まってしまうほど。左右の見晴らしは申し分ないが、強風が頭上の木々を容赦なく煽り、不気味な咆哮をあげている。まるでゲレンデのような緩斜面だが、見た目以上に斜度がある。足のツッパリはすっかり治まっているが、容赦なく下から吹き上げてくる地吹雪がいたたまれない。竜巻のような勢いで粉雪を舞い上げ、山頂に向かって吹き抜けてゆく。寒さも半端ではない。一度大きな地吹雪が来たのでカメラを向けると、強風で腕が大きくぶれてしまうほどの勢い。この強風で、先を行くカップルが立ち往生している。最後の急登を越えて、小屋から30分かけてようやく山頂に着いた。見晴らしの良さに、暫く声もでない。振り返ると、さっき追い越したカップルが再び歩き始めて山頂に近づいてきた。山頂に着いた途端に、不思議なことに風がぴたりと止んだ。日差しも温かく、寒さも感じない。小屋を振り返る山頂は富士山も見えるロケーションだが、今日は残念ながら3合目から上は厚い雲に霞んで、全貌は拝めない。富士山しかし御前、大岳、三頭山の奥多摩の3主峰の向こうに丹沢山系、東側には大菩薩嶺や奥秩父連峰、西の方角には都心のビルもはっきりと見渡せる。地平線の向こうに広がる青色の帯は、太平洋か？冬の陽の光は弱いが、雪原に反射する光は眩しいほどの明るさで、乾燥した空気でどこまでも見渡せる透明感のある景色。雪山の魅力は、他の季節とまた違ったものがある。下から登ってきた女性が、山頂に立って歓声を上げている。よほど嬉しかったのだろうか、雪面に身を投げ出して気持ちよさそうの青空を見上げている。山頂からの景色に見惚れて30分も過ごしてしまった。時計はすでに2時を少し回っている。下山は六ツ石山に向かう尾根を下って、水根山から倉戸山を経て熱海のバス停に降りることになっている。石尾尾根のこの斜面の雪は、相当な深さで40cmを越えている。下り始めると、また強烈な地吹雪が起こって、瞬く間に踏みあとの上に粉雪を吹きかけてゆく。30分ほど下ると六ツ石山に至る石尾根と、倉戸山に向かう分岐に出る。そこからさらに15分ほど下ると、今度は水根沢林道との分岐点がある。このまま倉戸に至る榧ノ木尾根を下る予定だったのだが、急遽水根に降りようと道を左にとることにした。踏み跡がしっかりしているし、緩い下り坂で不安はないが、予想に反して距離が長い。雪で覆われた、狭くて、一人の登山者に行き交うことのない深閑とした山道ひたすらくだることになる。ところどころ、谷に切れ落ちた狭い道や小さな橋があり、雪や橋板を踏み外すとそのまま水根沢の細い川底に滑り落ちる箇所もある。小さな渓流にふと足を止めて、流れを良く見ると、わずかな流れに太いツララ垂れ下がっている。黙々と、この雪で覆われた細い道を辿って、ようやく人家が見えるところに着いた。だが、そこから先の道標が分かりにくく、水根バス停にたどり着いたのは、すでに5時半を回っている。山頂から3時間もかかったことになる。結局、奥多摩駅に着いたのは、陽もどっぷりくれた6時を過ぎていた。いつのも駅前の食堂にはすでにカーテンがかかっている。すでに温泉はとうにあきらめているので、駅前に餃子と書かれた飲み屋風の店があるので、入ってひと心地。生ビールがあるというので、頼むとやけに冷たい。良くみると薄っすらとシャーベット状態になっている。ここでも気温は0度以下なのか？カウンターだけの小さな店に先客が二人いて、一人は地元の猟友会に所属するハンターとか。しとめた鹿が手に入ると、この店で振舞われるというが、残念ながら本日はその余禄には預かれない。ハツ(心臓）がことのほか美味しいという。話を聞くと、奥多摩で鹿が繁殖し始めたは、10年前に始めた禁猟に原因があるらしい。その後、鹿の害が広がって、今ではこの猟友会には年間350頭の狩猟のノルマが課せられているそうだ。ビールの後はお決まりの澤ノ井の熱燗を1本。この店には、鹿のから揚げというメニューもあるが、すでにお腹が満ちている。7時を少し回ったところで、そろそろ電車の時刻。本日の総登山歩数は28000歩というところか。顔が少しひりひりしているのは、雪焼けが原因のよう。●参考日帰り温泉：もえぎの湯にほんブログ村
25Jan
- 月別山歩歴
  　　2010　2009　2008　2007　20061月権現山棒ノ折山　　　―金時山　　―2月鷹巣山･冬越前岳葛城山･発端丈山幕　山　　―3月明神ヶ岳高畑山･倉岳山思親山塔ヶ岳　　―4月高松山大岳山生藤山･陣馬山檜洞丸　　―5月奈良倉山浅間嶺丹沢山･蛭ヶ岳達磨山沼津アルプス滝子山 6月甘利山鍋割山畦ヶ丸黒岳　　―7月苗場山　雲取山毛無山・十二ヶ岳天狗岳三ツ峠 8月白馬岳大菩薩嶺北　岳　―　　―9月牛ノ寝通り駒ケ岳･千丈ヶ岳沼津アルプス御前山明神ヶ岳 10月茅ヶ岳竜ヶ岳鷹巣山･六ツ石山　秋　―高峰高原 11月金袋山三頭山奥多摩むかし道川苔山　　―今倉山･二十六夜山オオムラサキ自然観察歩道　　―12月杓子山箱根駒ケ岳矢倉岳大山弘法山
11Jan
- 権現山・扇山　42
  ●権現山～扇山　快晴　温泉山梨県　権現山（1311ｍ）・扇山（1137ｍ）　2010年1月9日(土）＜参考コースタイム＞JR上野原駅→バス・初戸（はど）バス停→(1時間40分）992ｍ→(10分)雨降山→(50分）権現山山頂→(40分淺川峠→(45分)扇山→(45分)梨ノ木平→(1時間15分)鳥沢駅●参考歩行時間：6時間5分　登山歩数：約27,000歩　●温泉：やまなみ温泉新年の初登山とはいえ、この季節の寒さは身にこたえるので、登山の意欲も萎えてくる。だがそこをグッとこらえて、奥多摩の冬景色を愉しもうと選んだのが、権現山と扇山。扇山は秀麗富嶽12景のひとつでもある。権現山は標高が1300mもあるから、「あわよくば山頂で雪景色でも見られる？」と淡い期待もあって、前夜、ザックにロングスパッツとアイゼンを詰め込んだ。中央線上野原駅からバスに揺られ、30分ほどで初戸(はど）のバス停に下車。この路線は、上野原から小菅を経て丹波に抜ける県道で、途中から１車線になる狭道だが、車窓から山里らしい長閑な風景が眺められる。出発時(8時28分）、車中はほぼ登山客で一杯だったが、途中で半分ほどが降車し、初戸に降り立ったのは、われら2人だけ。バスに残ったのは、かなり大きなザックを抱えた10人ほどの年配のパーティだが、果たしてどこの山に登るのだろう。初戸の集落は、昔ながらの民家がまだ残っている山里で、権現山への登山道も、古い民家の間を縫ってゆくことになる。途中、「15センチ以下の岩魚、ヤマメを釣るものは釣具一式を没収」との注意書きがある。人家があるこの辺りの川では、まだ岩魚やヤマメ、が釣れるということか。初戸のバス停。直進すると権現山の指標がある民家の脇を通る登山道入口本日は予報どおりの快晴だが、人家の日陰には薄っすらと雪の痕跡がある。出発時間は9時15分。登山道は、いきなり勾配のある道だが、くるぶしまで堆積した落ち葉をラッセルして歩くのは、愉しくもある。それにしても、今朝の寒さは厳しいので手がかじかんでしかたない。ホッカイロを握り締めることにした。 30分ほど檜の植林を抜けると、ようやく視界が開けて冬枯れの木々の間から、襞のように幾重にも重なりあった奥多摩や奥秩父の山々が見えてきた。さらに1時間辛い登りを経て、ガイドマップに載っている922mという地点に着。途中、ガイドブックには記載されていない分岐があり、道標もないので迷ったが、右に登る登山道を取ることにした。果たして左に行く道はどこに通じるのだろう。922mの地点は、三角点があるわけでも、見晴らしのきく場所でもないので、そのまま通過。マップにない分岐を右に行くと雨降山に 922mの地点を10分ほど登ると、ようやく用竹に至る尾根筋に出て「雨降山（1177m）」に着。登山口から約2時間かかったことになる。ここまで登れば、権現山直下の大ムレ権現の社までは、緩やかな尾根道を辿るだけ。山頂付近に電波塔があり、そこから本日はじめて富士山が遠望できた。それにしても空のなんと青いことか。雨降山山頂木立の間から富士山が覗く雨降山山頂からは緩やかな尾根道ということもあってか、突然マウンテンバイクに乗ったパーティに出くわした。一体彼らはどこから降って湧いて来たのだろう。苦労してここまで登ってきた登山者には興ざめの光景だが、苦笑するしかない。彼らは、本日はじめて出会った登山者？でもある。檜の樹林を過ぎ、尾根筋を進むと北側(右側）の視界が開け、大岳山、三頭山に連なる長大な笹尾根や大菩薩など、奥多摩を代表する山々が眺められる。この山行ならではの景観だろう。熊笹に覆われたケヤキやブナの木々の林は、すっかり葉を落としているので、青く澄みきった空から陽が燦々と降りそそいでくる。山頂に通じる伸びやかな道は、風がないので穏やかな春先を思わせる。雨降山から45分ほど緩やかな尾根を歩くと、王勢籠権現（ｵｵﾑﾚｺﾞﾝｹﾞﾝ）の社に着いた。昔は大ムレ権現を祀ってあるため、この山は「大ムレ山」と呼ばれていたそうだが、いつしか権現山に変わってしまったとか。江戸時代、大ムレは王勢籠と書いたそうだが、もともとは大群、大牟礼と書いていたのだろう。途中どこかに「大群」という標識を見たので、今でもこの地名が残っているようだ。ムレとは、もともと朝鮮半島で城が築かれた山、もしくは山そのものををムレと呼んでいたそうだから、それが語源か。社の表に「祭神　日本武尊」と書かれた木札が下がっている。参拝して奥を見るとこの権現社の由来が書いてある。この由来書きには、「甲斐国志によると、この神社の神犬を75匹頼むと、盗賊、火難を防ぐことができる。農民たちが名主にこれを請えば、犬が必ず来て守ってくれる。・・・慶応4年。さらに昔、この山頂に公認に賭場？があった」とある。この由緒と日本武尊とどうかかわりあるのか、ないのか不明だが、この近くの生藤山にも、日本武尊にまつわる言い伝えがあるので、この山にも、日本武尊が東征の折に立ち寄ったのだろう。権現社の裏から、山頂まではほんのわずかな登りだが、斜面に立ち止まるとズルズルと落ちてしまうほどの急斜面。ようやく11時55分、登山口から2時間40分かかって権現山に着いた。山頂からの景色は申し分ない。北側に場所を移すと、目にしみるほど青く澄みきった空がどこまでも広がっている。青空が一段と濃い。南側には、富士山がおぼろに霞んでいるが、手前に道志の菜畑山、その向こうに忍野の御正体山の稜線や山塊が、微妙な濃淡を添えて帯のように広がっていて、なんとも美しい。山頂は広く開放的で、単独行の女性が一人だけで、ほかに登山者は誰一人いない。時計はちょうど12時を指しているので、富士山を真正面に見据えた”値千金”の場所に陣取り、昼食の用意。無風の南に面した草地に腰をおろしているので、陽をもろに受けて、日焼けがしそうなほど。本日の昼食は、前回に引き続きうどんだが、鍋焼きではなく「鴨うどん」を持参。鍋にうどんと具材と水を入れ、コンロで10分ほど温めると、あっという間に沸騰した。相棒も傍らでキツネうどんを調理。昨日、飲み残したワインをほんのわずか持参したので、それを二人でチビチビやりながら、貧しくとも心豊かな昼食を・・。単独行の女性が山頂を後にするのと入れ違いに、やはり一人の登山者がわれわれとは反対側の道から登ってきた。マウンテンバイクのパーティを除けば、これまでに会った登山者はこの二人だけ。しかしこれほど景観の素晴しい山に、なぜこうも登山者が少ないのだろう。確かに雪が降れば、傾斜のキツイこの山には危険な箇所もある。ガイドブックの登山適期も、春や紅葉の時期、そして初冬の1月中旬までとあるから、いまはこの山を訪れる紙一重の時期なのだろう。しかし晴れていれば、これほど冬の奥多摩を堪能できる山も少ないだろう。山頂でたっぷり1時間費やして、次に向かうのは扇山。この山に登るには、一度、淺川峠までいっきに450mも下り、そこから尾根を通り、扇山の山頂直下の急坂を登ることになるからまだ気が抜けない。これまでキツイ上り下りを繰り返してきたので、足腰がすでに痛くなってきた。権現山山頂から急坂を転げるように40分下って、淺川峠の分岐に着。ここから淺川に下る道もあるが、われわれは扇山を経て、中央線の鳥沢駅まで一気に歩くことになる。淺川峠から、緩い登りや下りを繰り返し、最後は扇山への直登の道を四苦八苦しながら、山頂についたのは14時30分。権現山からちょうど1時間30分を経過。扇山山頂ここからの富士山の眺めは、秀麗富嶽12景に数えられるだけあって、素晴しい。冬の日差しは一年のうちでもっとも柔らかいので、四方の山々をことさら柔和な姿に見せている。だが富士山の少し斜め上には、まだ陽はかかっているため、写真を撮るには逆光になる。何とか太陽を遮る工夫をして、富士山を撮影してみるが、やはりこの山から富士山を眺めるには、午前中のうちでなくてならないようだ。そのためか、人気のある山にしては、山頂にはすでに一人の登山者もいない。ここでも30分ほど時間を費やして、15時ちょうどに下山開始。陽は、急速に山の稜線に傾きはじめ、冬枯れの道に長い影を落とすようになった。ゴールまではまだ相当な距離がある。木梨平まで急坂を下り、林道に出ると、そこからはアスファルトの道になるが、勘違いをして違う道に迷い込んでしまった。はじめはハッキリとした道だったのだが、徐々に道幅が狭くなり、車が捨てられた、人の歩いた気配のない道に分け入った来たようだ。それでも何の疑いもなく道を進むと、とうとうほんのわずかだが崩落した箇所にぶつかった。谷側に踏み込んだ足元が崩れると、そのまま地すべりを起こして20～30mは落ちてゆく。１ヶ所目は通り過ぎたが、２ヶ所目のところで、ようやくこの道はおかしいことに気がついたので、引き返すことにした。寄り道もあって、青空が深紅の夕陽にかわりつつある。夕陽の方角を見ると、稜線の上にかろうじて富士山の天辺が見える。山や樹木がシルエットになって、見事な山間の夕景を演出している。鳥沢駅に着いたのは、陽のくれかかる夕方の５時。長い一日もようやく終わろうとしているが、本日はまだ先がある。これから鳥澤駅(ＪＲ中央線）から電車に乗って藤野駅に降り、そこからバスで10分ほどの「やまなみ温泉」に浸かる予定。帰りは遅くなるが、本日は３連休の初日、ゆっくり湯に浸かって、こわばった身体をほぐそうか。ちなみに、鳥沢駅の次の駅は猿橋駅、そして鳥沢の宿場の前は犬目宿とか。これで鳥、猿、犬と干支になる、さらに山梨の名物の桃を加えれば桃太郎伝説になると、まことしやかな説もあるが、もとより偶然だろう。「やまなみ温泉」に浸かり、湯上りの乾いた喉に、生ビールが当然のごとくこたえるのは言うまでもない。鏡をのぞくと、鼻の辺りがホンノリ赤くなっている。冬の日差しで日焼けするのも珍しい。帰りに土産物コーナーで、柚子ジャムを購入。もちろん言うまでもなく、藤野駅に戻って、駅近くのお店で、大月市の地酒「笹一」という日本酒をば、一献、二献・・。甲州の地酒はあまり知らないが、このお酒は辛口でスイスイと・・。話しが弾んだせいもあって、店主が「お客さん８時４０分の電車に乗ります？」と帰りを促される始末。本日は久しぶりに歩いたようで、約27,000歩なり。にほんブログ村
20Dec
- 箱根駒ヶ岳　41　2009.12.19
  ●箱根駒ヶ岳･神山　　快晴　　温泉付　静岡県　箱根駒ケ岳（1356ｍ）・神山（1438ｍ）　2009年12月19日(土）＜参考コースタイム＞　強羅→早雲山駅→（60分）大湧谷分岐→(35分）冠岳分岐→(8分）冠岳山頂→(5分）冠岳分岐→(10分)神山山頂→(25分）防ヶ沢分岐→(25分）駒ケ岳山頂→ロープウエー(7分）箱根苑→バス(60分）箱根湯本参考歩行時間:3時間　温泉：弥次喜多の湯（箱根湯本）ある日電車の内で、アルミ皿の器を温める｢鍋焼きうどん」の広告をみて以来、12月の山行には是非これを持って行こうと心に決めていた。鍋割山荘でみた鍋焼きうどんのメニューが、脳裏のどこかにこびりついていたのかもしれない。山行の前日、女房に買い物ついでに、この”鍋焼きうどん”なるものを買ってくれるように頼んでおいたので、帰宅して聞いてみると、”注文どおり”に「買っておいた」という。しかし見ると、確かにアルミ皿に入ったうどんには違いないが、シールにはハッキリと「きつねうどん」と書いてある。”鍋焼きうどん”と”きつねうどん”の違いを述べよと言われれば、答えに窮するが、この両者には、うどんという共通点以外に、天と地ほどの違いがある。凍えるような山頂で食べたいのは、断じてキツネうどんなんかではなく、鍋焼きうどんなのであるが、”素人”には、どうもその機微が分からないらしい。さて、12月の山行である。例によって、どこの山にしようか迷った挙句、3日前になってようやく富士山が眼前に聳える箱根駒ケ岳を登ることに決めた。帰りは箱根湯本の温泉に浸かり、ささやかな忘年会、というのが今回の趣旨。予定では、早雲山から神山を経て駒ケ岳に登り、帰りはコースを変えて再び早雲山に戻る。山頂での体調によっては、そのまま駒ケ岳ロープウエーを使って下山もできるという、手抜き登山の見本のような山行である。当日は、予報どおり快晴だが、今シーズンで一番の寒さとか。不本意ではあるが、山頂であのキツネうどんでも食べようか、というのでコンロと水、それに今回は珍しく一眼レフのカメラを一杯詰め込んで、夜明け前にわが家を出発。早雲山駅前は、10数人のパーティのほか、何組かの登山客で結構なにぎわい。東側をみると、相模湾の青い海が遠望できる。出発地点の標高は751m、1時間15分の行程にある第一目標地点の早雲山は1244mだから結構な急勾配。いきなりの急坂で、息も荒くなる。気温は相当低く、手もかじかんできた。歩き始めて30分ほどで、本日はじめて木立の間から真っ白な富士山が垣間見えた。この辺りはヒメシャラの樹林が多いそうだが、葉は落ちているものの、せっかくの富士山の景色を遮っている。葉が茂る頃は恐らく富士山の存在に気づかないのかもしれない。1時間ほど急坂をあえいで登ると、鞍部に出た。大湧谷分岐の少し手前のようで、ここからはじめて富士山の全容が見渡せる。少し下ると、神山を経由しないで駒ヶ岳に直登する「お中道」と、神山に向かう分岐がある。さらに5分ほどで、大湧谷分岐に着。大湧谷分岐辺りから硫黄のニオイが立ち込めてきた。なにやら見かけない機械がおいてあるのは、ガスの感知器だろうか？大湧谷分岐われわれは、神山にむかう道をとる。神山は本日の箱根山の最高峰（1437m)で、この山頂にたどり着けば、駒ケ岳まではさして苦労はない。大湧谷分岐から35分ほどで、冠ヶ岳の分岐に着き、そこから10分弱寄り道をして冠ヶ岳に寄ることにした。樹木に囲まれているので見晴らしがきかないので、通過してもよいかもしれない。冠ヶ岳山頂分岐を往復して、さらに10分ほどで神山の山頂に立つ。山頂といっても、ここも見晴らしが全くきかないので、単なる通過地点のようだ。駒ケ岳や神山を含む箱根山(箱根山という山はない）は、古代山岳信仰のメッカだけあって、神山はその名のとおり、山頂に天照大御神の石碑が祀ってある。ちなみに箱根の名前の由来は、麓から山体を見ると箱のような四角い形をしていることからと言うが、本当か？　　　　　　　　神山山頂この辺りはもう1200mの高所だから、寒さがいよいよ増して、小さな水の流れも凍りついている。山頂を後にして、いよいよ駒ケ岳に向かうのだが、極端に道幅が狭くなってきた。ひと一人が通れるくらいの狭い道は、シーズンのころは行き交うひとで、渋滞を起こすだろう。神山の山頂から、緩やかな道を30分ほど登り降りすると、熊笹の道の向こうのなだらかな山にロープウエーの建物が見えてきた。周囲に遮る樹林がない山頂に近づいたせいか、陽は照っているが、凍えるような強い風が吹いてくる。気温は氷点下には達していないだろうが、体感温度は厳冬並み。山頂直下の広々とした笹原から少し右側に移動してみると、相模湾に囲まれた真鶴半島がはっきりと見渡せる。いよいよ山頂が近くなったが、それに増して風と寒さが強くなってきた。とうとう山頂付近で、富士山の裾野からの全貌を見渡せる場所に出た。あいにく富士山頂に厚い雲がかかっているは残念。山頂に着いたのは12時30分、登山口からちょうど3時間かかったことになる。寒くなければ最適な登山コースといっても良い。山頂箱根周辺の山は、約40万年前から火山活動が始まり、約25万年前に「古箱根火山」と呼ばれる富士山型の山（2,700m ）が形成されたという。それが、18万年前頃に中央が広い範囲で陥没し、周囲に取り残された山が塔ノ峰、明星ヶ岳、明神ヶ岳、三国山、大観山などの「古期外輪山」。そして約4万年前に、再びこの中央に出来たカルデラ内で火山活動が活発化し、出来たのが箱根駒ヶ岳、上二子山などの山々だそうだ。このころ現在の仙石原一帯に仙石原湖が誕生したという。山岳地図でみると、外輪山や駒ケ岳の位置や姿がハッキリと分かる。ちなみに芦ノ湖（カルデラ湖）が誕生したのは、時代はさらに下って3000年ほど前という。駒ヶ岳山頂には箱根元宮といわれる立派な箱根権現社がある。もともとこの山は、古代より神と崇められた山で、箱根町にある箱根神社は752年に、駒ケ岳を神体山として開かれた神社。もっとも、駒ケ岳の山岳信仰は、さらに時代を遡る神話の世界だが、古代の人々が自然の恵みをや脅威をもたらす山を崇めていたのは間違いないことだろう。この箱根元宮の社務所で祈願すると、傍らに珍しい英語のおみくじがあるので、ものは試しと金100円也で購入。「GOOD」（吉）とある。箱根元宮駒ケ岳山頂からの景色は360度全開で、富士山はもちろんのこと、相模湾、駿河湾、伊豆諸島、箱根外輪山、伊豆連山、沼津アルプス、丹沢山系が見渡せる。伊豆大島やその向こうに伊豆諸島が見渡せる相模湾を遥か遠くまで見渡すと、江ノ島らしき小さな島や三浦半島の向こうに東京湾までもが遠望できる。相模湾の向こうに東京湾も見える場所を移動して南西の方角の足下に、広大な芦ノ湖が広がっている。太陽が厚い雲に覆われているため、湖がまるで泥沼のように濁って見える。これが土石流でふさがれた湖なのかと思うと、実に感慨深い。ロープウエーの建物すでに2時をとうに回っているので、昼食を摂りたいのだが、風が強く遮るものがないので、バーナーを使って火を起こすこともできない。しかも頭痛を起こしそうな寒さで、吹きさらしの山頂ではじっとしていられない。あのキツネうどんもあきらめなくては・・。というわけで、昼食が摂れない(相棒はロープウエーの建物の中でおにぎりを食べている）し、寒くもあり、帰りはいま来た道を引き返し、お中道を通って早雲山駅に引き返す予定をあっさり変更し、このままロープウエーで下山することに決定。山頂がゴールというのはこれまでに経験したことがないので、なんとなく不燃焼だが、まあ！たまには、こんなこともあら～な・・。ロープウエーの中から撮影山頂から、ロープウエーで芦ノ湖畔の箱根苑まで7分。車上で見る富士山頂付近には、相変わらず雲がかっているが、その景色は壮観そのもの。ここから箱根湯本まで、バスで1時間ほど乗ることになるが、着いたとたんにバスが出発。そこで待つ間昼食をとることにして、レストランで鍋焼きうどんを注文。バスでうたた寝をして気がつくと、いつの間にか湯本駅付近。本日は駅から5分ほどのところにある弥次喜多の湯に浸かることになっている。さすがに本日は寒さのせいで、湯に浸かると心身ともに気分がほぐれてくる。温泉に浸かっていると、地元のおじいさんが裏山で温泉を掘り当てようと40m掘ってみたが残念ながら不発に終わったとか、そんな話しをしている。湯上りは待望の生ビールだが、ここでは食堂がないので自動販売機で缶ビールと缶ウイスキーを1本、2本。ミニ忘年会を缶ビールではさすがに味気がないので、あとは駅前のそばやで一杯やることにした。温泉を出ると、なにやら気になる干物屋がある。干物屋というよりちょっとしたギャラリー風の店（うろこの宮ととや）で、入ってみると、この店オリジナルの珍しい商品が並んでいる。お勧めは、釜揚げしらすで、ご飯の上にしらすをのせ、その上に卵の黄身だけを混ぜて食して下さいと言う(上記写真）。このほかに、小あじの干物と小田原辺りで採れたというホタルイカの干物を購入。”塩分の摂りすぎ注意”とは知りつつも、ついウカウカと・・。このあと駅前のそば屋で、熱燗を呑みながら、今年はどうやら年間12回の月1登山の完遂を祝して乾杯。本日の登山歩数は16000歩なり。にほんブログ村
16Nov
- 三頭山　40　2009.11.15
  ●三頭山　快晴　　東京都　三頭（みとう）山（1531ｍ）　2009年11月15日（日）　<参考コースタイム＞　　JR武蔵五日市駅→（バス約1時間10分）→（20分）三頭大滝→（1時間25分）東峰→（5分）中央峰→（10分）西峰→（50分)ヌカザス山頂→（40分)→イヨ山→(30分）道路出会い→(25分）小河内神社バス停→奥多摩駅　参考歩行時間：4時間15分　　　　　　　　　今年は、夏の名残がいつまでも尾を引き、台風が通り過ると、山はいつの間にか紅葉の季節が終わり、すでに晩秋を迎えていた。三頭山は、奥多摩湖のほぼ真南に位置し、大岳山、御前山を結ぶ奥多摩三山主脈の最高峰。武蔵五日市からバスの終着点都民の森から山頂までは、標高1500mの山にしては、山頂までほぼ1時間半ほどで登れる手軽さもあって、老若男女に人気の山という。東京の山では珍しいブナの自然林が保護されているこの山は、ブナの葉が生い茂る新緑や紅葉の季節が登山の適期。しかし11月中旬ともなれば、すでに広葉樹の葉は落ち、山は枯れ野の様相だが、三頭山から北側の奥多摩湖畔に下れば、「紅葉はいまが見ごろ」、に期待することにした。登山者のほとんどが、スタート地点から山頂を周遊するコースを選ぶのだが、わざわざ反対側の奥多摩湖畔に下るのは、紅葉を見るのもひとつの理由だが、実は湖畔にかかる浮橋を渡ってみたいという、ささやかな願望もある。おまけに今日は、年に数度という折り紙つきの快晴。浮き橋から見渡す湖畔の紅葉はさぞ絶景だろう。相棒とJR武蔵五日市駅で待ち合わせバス停に並ぶ頃には、すでに登山客で大賑わい。都民の森行きの8時20分発のバスは、さすがに1台では足りず、臨時バスを用意したが、それでもあぶれる人がいるようだ。予想通り、終着点の乗降広場は、登山客で溢れ、トイレは長蛇の列。仮設テントでは、地元の野菜や櫛だんごを売っているのは、他の登山拠点とは異なる光景。幼児の頭ほどの大きな聖護院大根は、さすがに山頂まで運ぶ気力はないが、柚子2つくらいならと思って金110円也で購入。本日の登りコースは、三頭大滝を経て、野鳥観察小屋を通って山頂を目指す。この山は色々な登り口があるが、多くは鞘口峠を経て、見晴らしの良い尾根筋から山頂を目指すのだが、われわれは少し距離は長いがブナの林を通るコースを選択した。大滝までは、ふかふかのチップを敷き詰めた歩くやすい歩道が続き、紅葉の名残を愉しみながら、平坦な山道をノンビリと歩く。どこから来るのか、唐松の黄色く染まった糸のような細かな葉が頭上に舞ってきた。三頭大滝までは、わずか20分の距離。見晴小屋大滝から見晴らし小屋までは本格的な登りで、予想以上に大汗をかいた。途中の尾根筋からは、御前山、大岳山、御岳山の山頂と稜線がくっきりと見渡せる。一箇所だけだが、樹木の間から本日初めて富士山が垣間見えた。われわれは当初、この小屋が頂上直下の展望台と勘違いをして、そのあまりに短い山行に半ば気落ちしたが、それは早計で、山頂まではまだ40分あまりの距離を残している。そうそう楽なコースでもない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御前山、大岳山、御岳山展望台からはブナに囲まれた緩急のある尾根道なので、さほど苦労することなく三頭山の一角の東峰の山頂にたどり着いた。東峰の山頂は、一休みするには狭いので、休まず5分ほどの距離にある中央峰に向かうことにした。ここでハッと気がついたのだが、三頭山の謂れは三つの山頂からなることをウッカリ忘れていた。「東峰」、「中央峰」、そして「西峰」の3つの山頂が三頭山を形成しているのだが、その間はわずか5～10分ほどの距離しかない。その中で「中央峰」が、3山で一番の標高を持つ。山頂も東峰より広く、大きな木のベンチとテーブルが備えてある。東の方角を見ると、新宿辺りのビル群も遠望することができる（ということは、晴れた日なら高層ビルの高所からもこの三頭山も見えることになる）。時計をみると12時少し前。バス停からここまで1時間40分が経っている。見晴らしはさほど良くないが、ここで昼食を摂ることにした。中央峰の山頂三頭山は、3つの山頂(頭）から名づけられたと、これほど分かりやすい由来はないと思っていたのだが、後で調べてみるとこれは大きな間違いで、意外にも「御堂」がこの山の由来であるという。山の神を祭った御堂（みどう）が3つあり、「御堂山」がいつのまにか「三頭山（みとう）」に変化していたという。確かに、中央峰の真下に、今でも御堂峠の名が残されている。中央峰で40分ほど休み、御堂峠に下ると、西峰への道標がある。このまま奥多摩湖に下っても良いが、どうせなら西峰にも寄って行こうと、軽い気持ちで登ってみて驚いた。西峰の山頂西峰の山頂は広く、大勢の登山客で溢れている。それにこの山頂の眺望が素晴しい。富士山はもちろんのこと、丹沢山系から御前山、御岳山など奥多摩の主峰がすべて見渡せる。東峰や中央峰より遥かに三頭山の山頂にふさわしいロケーションだ。危うく西峰をやり過ごす愚をおかすところだった。さて、下りである。今日のゴール地点である小河内神社バス停の標高は500mちょっとだから、その落差は1000m近くもある。相当な急坂を覚悟しなければならない。そのせいか、このコースを下る人も、登る人の数も極端に少なくなる。ガイドブックによると、山頂からヌカザス山まで50分、さらにイヨ山まで50分、そして小河内神社バス停までは50分で、併せて2時間30分の所要時間。下りもきついが、登りの急途はさぞ辛いだろう。山頂からすぐに急坂となり、やがて前方右側の方角の樹間から、奥多摩湖畔の一端が見えてきた。予想通り、湖畔に沿ってわずかな範囲だが紅葉の森がみえる。この辺りから、ブナ林の大木が目につくようになった。ブナの木は木材に適さないため、多くが伐採され、杉や檜の植林化が進んでしまったが、この辺りにはまだ相当なブナの自然林が残されているという。樹齢200年のブナ1本で、約8万トンの保水力があるというから、ブナ林はちょっとした貯水湖に匹敵する道理。つま先が痛くなるような急坂が続き、場所によってはロープにつかまらなくてはならない箇所もある。下りは、のぼりと違ってちょっとした油断が大怪我の原因になるので、ヌカザス尾根の下りは、精神的な緊張が強いられる。ガイドブックの時間表示どおり、ヌカザス山頂までは50分。徐々に湖畔が近づくに従って紅葉が目に付くようになったが、周囲の景色を眺める余裕はあまりない。山頂から1時間半ほど下った頃、いよいよ奥多摩湖畔が眼前に迫ってきた。この辺りにはまだ真っ赤に染まった紅葉がある。山頂から2時間ほどでようやく、奥多摩周遊道路に出た。目の前に待望の浮き橋が見えるが、随分と迂回しないと降り口に出られないのは、なんとももどかしい。予想通り、湖から切り立つような山の裾野は、みごとな紅葉に染まっている。ゆっくり写真を撮りたいのだが、残念ながらバスの時刻が迫っている。この麦山の浮き橋は、人工の奥多摩湖が出き、南北の村が分断されたために架けられたもの。昔はドラム缶を繫いでいたので、ドラム缶橋ともいわれていたが、今は樹脂製のタンクに変わっているという。遠く山裾に、ひときわ目を惹く黄色の深山橋の姿が美しい。奥多摩の秋の長閑な山里風景は、胸に染みるよう。バス停に着いたのは、バスの発車時刻の15分ほど前。近くの小河内神社は、国指定文化財の「鹿島踊り」が有名。奥多摩には全国でも数少ない古来からの芸能が保存されているので、いつか訪れてみたいところ。湖畔に影を落とすクヌギの大木から、黄色く染まった大きな葉が、秋風に乗って湖に舞っている。あちこちから登山者や観光客が集まってきたが、到底バス1台では乗り切れない。それを見越して、臨時バスが何本か出たようだが、それでも道々のバス停に止まるたびに、これでもかというほど乗客を押し詰める。1時間ほどで満員のバスに揺られ(といってもわれわれは座れたが）ようやく奥多摩駅に着。奥多摩では、いつもはさわらびの湯に浸かるのだが、今日はあまりに人出が多いので、温泉も大混雑だろうと今回はやむなく断念。湯上りとはいかないが、もちろん登山後のビールは、駅前食堂で一杯が恒例の行事？この店は、時に満員札止め？か、時間切れ閉店？になる危険性があるので、バスの中からはや気がせいてしかたがない。温泉もダメ、食堂で一杯もダメともなれば、登山の楽しみも半減。バスの中から見ると、店頭に何か紙が置いてあり不吉な予感だが、先客が店に入っていったのでひと安心。まずは良く冷えたビールで乾杯。舞茸のから揚げを注文し、続いてビールと澤乃井のお燗をもう1本。ゆっくり腰を落ち着けて飲みたいのは山々だが、電車の時刻も迫っている。店先の売店で、やはり澤乃井のワンカップと、柚子コンニャクなどいくつか土産ものを買って、奥多摩駅にぶらぶらと。秋の奥多摩の夕暮れが、駅のホームに迫ってきた。本日の登山歩数は20000歩弱といったところか。
14Nov
- 秋
  本日はあいにくの曇り空ながら、つかのま雲が晴れたので、近所の公園に写真を撮りに出かけてみました。暫くは雑木紅葉中を行く　黄落の激しさこれより神に域　
11Oct
- 竜ヶ岳　　39　2009.10.10
  ●竜ヶ岳　曇り　　　　　　山梨県　竜ヶ岳（1485m) 　　2009年10月10日（土）　温泉付　＜参考コースタイム＞　　河口湖駅→（車30分）竜ヶ岳登山口（駐車場）→（1時間）休憩所・石仏→（35分）分岐→（15分）竜ヶ岳山頂→（30分）端下峠→（30分）分岐→（1時間10分）竜ヶ岳登山口駐車場　　参考歩行時間：4時間立ち寄り温泉：なるさわ・富士眺望の湯ゆらり 10月の3連休の初日の登山は、本栖湖の真南に位置する竜ヶ岳。この山に登るのはこれで3度目になるが、2回とも冬から初春にかけて、冠雪の富士山（2月）を眺めるのが目的だったから、初秋の竜ヶ岳登山は今回が初めての季節。今回は、一時帰国のK君の希望をかなえて、歩行時間が比較的少なく、見晴らしの良い山行を選んだのだが、竜ヶ岳は交通の便が悪く車で行くしかない（バス便もあるにはあるが・・）。車で行けば、当然、ビール付き温泉は無理なので、帰りはＫ君が犠牲になって運転手。実は目的地を決めるまで、電車の中でも二転三転して、結局目的地に着く寸前に、予定通りに竜ヶ岳に決まった経緯がある。当日の天気予報は、大型台風一過の秋晴れの晴天のはずだったが、予想に反して、駅頭に立ったときは空一面を曇が覆っている。小粒だが雨さえ降ってくる空模様。竜ヶ岳登山の醍醐味は、なんと言っても真正面に富士山が見える壮大な景観だが、曇り空ならそれも叶わない。竜ヶ岳の駐車場は広い駅前でレンタカーを借りて、河口湖駅前を出発したのは10時少し前。登山口は、本栖湖の湖畔を左折して、第一駐車場を通り過ぎ、数百m奥まったかなり大きな駐車場にある。バス停から歩けば10分ほどの距離はある。松林のキャンプサイトを歩いていると、大型台風のすぐあとだったせいか、太い枝や緑の葉が当たり一面に散乱している。かなりの強風だったようだ。雪が解け始める早春、陽の当たらないこの辺りはアイスバーンになっているのでアイゼンが必需品。最初にこの山に登ったときには、そうとも知らず、ペンギンのようにヨチヨチ歩きをした記憶がある。平地を15分ほど歩くと、いよいよ本格的な登山道になる。記憶では最初の休憩地点の展望台までは、さほどの登りではなかったはずだが、大きな間違いで、かなりの急登が続く。この急坂を20分ほど登ったあたりで、木立の間から穏やかな本栖湖の湖面が見えてきた。薄曇りの空模様だが、森と湖の見える景観はやはり竜ヶ岳の大きな魅力のひとつだろう。スタートして50分ほどしたところで、一面笹に覆われた稜線に出て、一挙に視界が開けてきた。天気がよければ、ここから遮ることなく富士山の麓から山頂までの全貌を見ることができる。この辺りの笹はかなりの範囲に広がっているため、昔は山頂に辿りつくのは困難であったとか。登山口からちょうど1時間ほど経った頃、石仏のある、展望台の休憩所に着いた。背中に汗をびっしょりかいている。本栖湖辺りの気温は12度だったが、この辺りは10度前後か？曇りのせいもあって、肌寒い。石仏の向こうに山頂が展望台があずまやになっていて、富士山を真正面に見据えて休憩するには最適の場所。石仏から行く手を見上げると、なだらかな起伏の向こうに竜ヶ岳の山頂が見通せる。ガイドブックによると、ここから山頂までは1時間ほどの距離。展望台からは、熊笹の生い茂る山道をゆっくり登って、30分ほどでもう一つの本栖湖畔からの登山道の分岐に着。ここから山頂はもう目と鼻の先。スタートしてから1時間50分ほどで、あっけなく山頂に着いた。ここまで遭った登山者は、４～5組程度だったが、広大な山頂にも先発組が3組ほどしかいない閑散とした風景。山頂は、濃い霧が立ち込めている。竜ヶ岳の山名は、富士山の溶岩が本栖湖に流れ込み、湖に棲む竜がその熱さから逃げ出して、小山に逃げ出したことに由来する。古来、小富士といわれるだけあって、その山容は、竜のような優美な曲線を描いている。”ダイヤモンド富士”が見られることでも有名で、正月元旦は大勢のカメラマンでにぎわうという。時計を見ると12時10分。ちょうど昼食どき。昼食は、レトルトのトマトシチュー（カンガルーの肉）とフランスパン、チーズ、ソーセージ。それに今回初めてワインを持参した。ゆっくり昼食をしていると、みるみる霧がはれ、青空が広がってきた。富士山の方角を見ると、なんと厚い雲の上に見事に冠雪した富士山が見えるではないか。まだかろうじて夏の名残のあるこの季節、真っ白な雪に覆われた富士山が見られると思わなかったので、その望外な景色におもわず喚声。厚い雲の上に、わずかだが真っ白な富士山が見える翌日知ったのだが、その日、富士吉田市が富士山の初冠雪を宣言したそうだ。山頂で1時間たっぷり過ごして、13時10分に山頂を後にした。下りは、端下（はした）峠を経て、富士山と反対側の本栖湖畔に降り、湖畔沿にスタート地点の駐車場まで周回することになる。竜ヶ岳には以前2回登っているが、端下峠に向かう湖畔沿いの道を下るのは今回が初めて。この下山道は、樹林に覆われた紅葉が楽しめる、静かな歩行が楽しめると言うが、この季節、紅葉にはまだ早い。この尾根道を下ってゆくと、竜ヶ岳より標高の高い雨ヶ岳（1771m)に至る縦走路がある。われわれはこの路への分岐から、湖畔に降りることになっている。ちなみにこの縦走路は「単独行は避けるべし」、とガイドブックにあり、笹原で道を見失う恐れがあるのだろう。山頂から30分ほど急坂を下ってゆくと端下峠に着き、さらに下るとエメラルド色をした本栖湖の湖面が真下に見えてきた。本栖湖は富士五湖でもっとも透明度が高く、水深も138mともっとも深い湖。この辺りの山道は、台風の影響が強かったせいか、根元からポッキリと折れた太い幹の倒木があり、道を遮断する。峠から30分ほど下って、ようやく湖畔の竜ヶ岳の登山口にある分岐に出る。ここから本栖湖周遊の道沿いの山道をかなりの距離を歩いて、本栖湖畔に出たのは15時少し過ぎ。山頂から2時間ほど。湖畔では、ブラックバスの釣り人が一人二人、湖中ではウインドサーフィンを操る人たちの姿が、日の傾きつつある静かな湖にカゲロウのように浮かんでいる。キャンプサイトでは、森の中を小さな子供のはしゃぐ姿、カヤックを担ぐ人の姿もいて、河口湖や山中湖のような大きな湖とは異なった、なんとも言えない長閑な雰囲気がある。登山口のある駐車場についてのは、スタートしてからちょうど5時間後の15時20分。そこから一路、来た道を引き返し、途中の鳴沢道の駅にある富士眺望の湯ゆらりに向かうばかり。鳴沢に付く頃には、すっかり青空が広がり、温泉の入口から、温泉の名前の通り、薄っすらと雪をまとった富士山が眺められた。湯上り後、Ｋ君を尻目に、冷えた生ビールをグイッと飲んで、河口湖駅で車を返し、今度はＫ君を交えて駅前の食堂で、あらためて心置きなくビールで乾杯。本日の登山歩数は22,000歩也。
27Sep
- 千丈ヶ岳　ぶらり山旅38　2009.9.22
  ●千丈ヶ岳　曇り　山梨県　千丈ヶ岳（3033m）　2009年9月22日　　　＜参考コースタイム＞　　北沢駒仙小屋テント場→（30分）二合目→（20分）三合目→（15分）四合目→（15分）大滝頭→（50分）小千丈→（1時間20分）千丈ヶ岳頂上→（15分）千丈小屋→（45分）馬の背フュッテ→（30分）大滝頭→（1時間）キャンプ地　　歩行参考時間：6時間＊駒ヶ岳からの続き深夜、目を覚ましてトイレに立ったとき、太もものダメージはどのくらいだろうかと屈伸を試みたが、痛くて2回と続かない。千丈ヶ岳の登りはなんとか我慢しても、足に負担のかかる下りまでは持つまいと不安になった。早朝4時頃から、出発の準備で周囲が騒がしくなったので、足の具合をみるとまだ相当の張りがある。残念だが、今日の登山は断念するしかない。一人キャンプサイトで留守番か。相棒は昨夜、かなり痛飲して二日酔いのはずだが、予定通り4時半頃起床。傍らで、朝から真っ赤な即席の坦々面をすすっている。結局、6時少し過ぎ頃に、山頂を目指して幕場を出発して行った。こちらは朝食の用意をしながら、相棒を見送り、ゆっくり食後のコーヒーを飲み、テント内を片付けると、後はすることがない。それならいっそ、行けるところまで行ってみようかと考え直し、バタバタと出発の準備をして、幕場を後にしたのが、7時15分。相棒から遅れることちょうど1時間。　　　　　　　　　二合目　　　　　　　　　　　　　　　　　三合目出発が相当遅いため、幕場から千丈ヶ岳に向かう登山者はわずか一人だけ。米ツガのうっそうとした樹林を30分歩いて、ようやく二合目の分岐点で、北沢峠からの登山者と合流。この頃になると、嘘のように太ももの張りがすっかり消えて、痛みもない。われながら回復力の速さに驚いた。この分なら山頂の往復は十分可能だと自信が湧いてきた。しかし残念なことに、本日は曇り空で、昨日のような晴れやかな気分とは正反対。千丈ヶ岳の雄大カールの眺めは、今回の大きな楽しみの一つだったが、空一面を覆う雲がなんとか晴れないものか。4合目まではそこそこの登りだが、そこから5合目の大滝頭までは、かなりの急坂で四苦八苦。幕場を出発してから、1時間20分かけてなんとか大滝頭にたどり着いた。早く歩いたつもりではないが、ガイドブックより40分も短縮。大滝頭で、樹林の間から、頂に雪を被ったような甲斐駒が覗いている。旧白州町（現在の北杜市）の名前は、甲斐駒の花崗岩の白い砂礫が、下流域に流れ落ちきたことに由来するとか。白州を流れる尾白川もその名の通り、白色のきれいな河川。大滝頭を過ぎると視界が開け、やがて森林限界を過ぎると尾根に出て、行く手に本日の第一目標地点の小千丈ヶ岳（2855m）が見えてきた。一面ハイマツに覆われた小千丈へのアプローチは、ゴツゴツとした岩ばかりの甲斐駒と違って、グリーンを敷き詰めたような緩やかな傾斜。真っ赤に紅葉したナナカマドが、鮮やかな赤い実をつけている。大滝頭から50分かけて小千丈の頂上に着いた。徐々に霧が濃くなって、視界はほとんどきかなくなり、気温も急激に下がってきたようだ.。 10分ほど休憩をとって、いよいよ千丈の山頂を目指して出発。予定では山頂までは1時間の距離。小千丈の頂上から一度下って、そこからなだらかな尾根筋に沿って千丈ヶ岳への道が延々と続いている。この辺りは夏の高山植物はすっかりかげをひそめ、山肌の表面はすでに紅葉し始めている。小千丈から1時間以上を過ぎた辺りで、千丈ヶ岳の頂上から下りて来た相棒にようやく遭遇。あともうひと登りで頂上というので、二人で山頂に向かって上り始めた。山頂に到着したのは、スタートから3時間45分を経過した11時ちょうど。あいにくまた霧が濃くなって、視界はほとんど効かなくなった。山頂でお互いに記念撮影をして、こちらは昼食を摂るので、相棒が先に出発。登りのルートがそれぞれ違うので、帰りも別行動になる。千丈ヶ岳は、南アルプスの女王といわれるだけあって、その山容は優美な曲線を描いて四方に広がっている。とくにこれから下山する藪沢のカールは広々としているが、そのえぐられたような氷河の侵食は、今でも生々しい姿をとどめている。千丈とは、もともと千畳敷に起因する名前で、千丈や藪沢のこの広大なカールをイメージして名づけられたという。真夏にはカール一面に高山植物が咲き乱れるというが、今はその面影はない。この辺りの景観で、氷河の痕跡といわれるのが、氷河の圧力で堆積した岩の小丘（モレーン）だそうだ。巨大な岩を押し流す、氷河の崩落の凄まじさ。藪沢のカールとモレーン数万年前の、遥か氷河期の景観に思いを馳せながら、錦のじゅうたんの景色を見ながら、ガレ場をゆっくりと下ってゆく。山頂から15分ほどで、千丈小屋。さらに50分ほど下ると馬の背ヒュッテに着いた。紅葉の森に囲まれた、静かな馬の背ヒュッテのテラスで2組の登山者が食事をしている。登山者を見送った静かな小屋を覗くと、中でもうストーブでも焚いているのだろうか。こんな閑静なヒュッテで、紅葉や満天の星を眺めながら、終日ノンビリ過ごすのも良いかもしれない。そんな誘惑にかられそうな佇まいだ。馬の背ヒュッテヒュッテの入口の前に備え付けられたベンチで、小休止して、藪沢の細い渓流に沿って再び歩き始めた。この辺りは、昨日の甲斐駒と違って、まだ12時だというのに、行き交う登山者の数がほんのわずか。ヒュッテから少し下ると、北沢峠に抜ける道と今朝登って着た五合目に至る分岐がある。数少ない登山者は、北沢峠を目指すが、五合目の道を進むのは自分ひとりだけ。沢の下流から勢い良く、絶えず霧が吹き上げてくる。水が冷たいので、霧に変化するのだろうか。沢の水を、手で掬って口に含んでみると、やはり相当な冷たさだ。薄っすらと樹木が紅葉している道は、ところどころ水流で崩落しているところがある。ことさら危険な場所というわけではないが、こんなところで不用意に滑落したら、きっと誰にも分からないだろうな、という思いが頭を掠めた。ひと気のまったくない深い森に分け入って来たので、用心に熊除けのカウベルを出した。霧の深い初秋の景色は、胸に染みるよう。とうとう30分ほど、唯ひとりの登山者に行き交うことなく五合目の分岐に着いた。そこから、キャンプ地に着いたのは1時間後の13時35分。これで2日間の行程を、すべてこなしたことになる。初日の甲斐駒ケ岳の歩数は２６,３６５歩、2日目の千丈ヶ岳の歩数はは３３,８４０歩、二日あわせた登山総数は約６０，０００歩なり。下山後、靴を脱いで足裏を見ると、左足の2本の指の豆が見事つぶれていた。
23Sep
- 甲斐駒ヶ岳　ぶらり山旅37　2009.9.20～21
  ●甲斐駒ヶ岳　晴れ　　　山梨県　甲斐駒ヶ岳（2967ｍ）　2009年9月20日～21日　　＜参考コースタイム＞　　20日　甲府駅→（バス2時間）広河原→（バス25分）北沢峠→（10分）北沢駒仙小屋（伯）　　21日　　テント場→（50分）仙水峠（1時間10分）駒津峰→（1時間25分）駒ヶ岳山頂→（1時間）駒津峰→（30分）双児山→（1時間5分）北沢峠（泊）　　歩行参考時間：6時間（所要時間7時間50分）重いテントを背負わずに、3000m級の山を2座登ることが出来るベースキャンプ地がある。それが、南アルプスの玄関口、北沢峠。ここを拠点に、1日目は甲斐駒ヶ岳、翌日は千丈ヶ岳を空身同然の軽装で往復できるのは、願ってもないロケーション。シルバーウイークの2日目の日曜日、相棒と朝9時30分に甲府駅で待ち合わせ、10時発の広河原行きのバスに乗車。バスを待つ間、相棒が駅前をせわしく走り回っているのは、どうやらしこたまアルコール類を仕入れているようだ。ベースキャンプ地の北沢峠は、伊那市（長野県）と南アルプス市（山梨県）を繫ぐ、南アルプススーパー林道の中間地点（両方からの終点）。標高2000mのこの峠に至るには、途中、北岳の入口、広河原で一度バスを降り、そこから市営バスに乗り変えて、終点の北沢峠に向かう。一般車両の交通は遮断しているので、通るのは工事車両と登山バスのみ。深さ400mもある険しい谷を横目で見ながら、山襞に沿った狭隘な道が延々と続く。谷側に座った相棒は、窓から下を覗いてその深さにゾッとしたそうだ。北沢峠までのバスの乗車時間は合わせて2時間30分にも及ぶから、初日は北沢峠に辿り着くのが精一杯。バス停を降り、コメツガやシラビソの樹林を10分ほど歩くと、駒ケ岳の入口に当たる北沢駒仙小屋に着く。かなり広い幕場だが、ゆうに100張りを超える色とりどりテントで埋め尽くされている。幕場のそばに細い渓流が流れ、見上げると、青空を背景に雪をかぶたような白い甲斐駒ヶ岳の頂上がポッカリ顔を覗かせている。渓流の向こう側の山は、すでにモミジやダケカンバが赤や黄色に色づき始め、秋の風情を印象付けている。渓流を見下ろす太い木のベンチに腰掛けて、冷えたビールを傾けながら、初秋の景色をノンビリ眺める至福の時間帯。中央奥の白い山が甲斐駒ヶ岳初日はすこぶる快晴で、深夜、空を見上げると満天の星。星の数があまりに多いので、何の星座かは確認できないほどだが、明け方4時半頃テントを這い出すと、薄っすらと明るくなった東の方角に、3つ並んだオリオンの星たちがひときわ輝いていた。朝食を済ませ、最低限の荷物を小さなアタックザックに詰め込んで、6時ちょう度にキャンプ地を後にした。山小屋のような混雑はないが、硬い寝床でなかなか寝付かれず、ボーとしながら、50分ほど歩いて、仙水峠に着。仙水小屋からは、ゴツゴツした急坂を登ると、そのうち視界が開け、遥か彼方に広がる雲海の上に、大菩薩の連山が浮かんでいる。時計を見るとまだ6時50分。朝の気配がまだ山間に色濃く漂っている。やがて行く手の頭上に、白い花崗岩の荒々しい岩肌をむき出しにした2960mの甲斐駒ヶ岳の雄姿も見えてきた。南アルプスの貴公子といわれるだけあって、圧倒的な存在感。甲斐駒ヶ岳この山域の紅葉は、9月下旬が盛りということだから、あと1週間もすると全山錦色に彩られるのだろう。黄色に色付いたダケカンバや赤い実をつけたナナカマド、やはり赤く変色したヤマボウシなど、いままさに紅葉の旬といったところ。澄み切った青空がさらに秋景色に彩を添えている。仙水峠から駒津峰（2740m) までは、いよいよ等高線の目が詰まった厳しい直登になる。標高差は480m。見晴らしは良いが、ゴツゴツした岩伝いに、ひたすら足元を見つめる苦行。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　向こうに尖った北岳が見える森林限界を越えた辺りから、展望が開け、北岳や千丈ヶ岳などの南アルプスの主峰がくっきりと見渡せる。かなりハイペースで登ってきたせいで、駒津峰（2740m) の山頂に着いたのは、スタートしてから、休みを入れてわずか2時間半（正味2時間10分）。コースガイドの正味歩行時間が2時間50分だから相当飛ばしてきたことになる。この登りで、相当ふくらはぎが応えてきた。これが後々たたることになるのだが・・アサヨ峰をバックに駒津峰の最後の急坂駒津峰からの景色は360度のパノラマで、鳳凰三山の向こうに、小さく富士山の姿もみえてきた。手前右からアサヨ峰連山、その奥中央が鳳凰三山、その奥に小さく富士山駒津峰頂上左上のひときわ尖った山が鋸岳駒津峰で15分ほど景色を堪能して、いよいよ最後の詰めの登りにとりかる。山頂を目指して、痩せて尾根沿いの細い道を行く登山者駒津峰からは、しばらくハイマツの緩やかな尾根を上り下りして、六方石に着く。ここから、摩利支天の方にカーブしながら下る「巻き道」（右）と、山頂への「直登」（左）の道がある。ほとんどの登山者は、この巻き道を通るのだが、たまたまこの道が混雑しているので、直登コースを上り始めたのだが、これが大失敗。すでにかなり太ももが張っているのに加え、岩場の連続でとうとう両足の太ももがつってきた。3点確保が必要危険な岩場もある。直登コースから、巻き道の方を見下ろすと、アリの行列のように一列縦隊の登山者が、ゆっくりとしたペースで山頂を目指している。それにしても、遠くまで連なる雲海の広大なこと。これが3000m級の登山の醍醐味だろう。 1歩登るたびに休みたくなるような、急峻な登りになんとか耐え、10時ちょうどに駒ケ岳の山頂にたどり着いた。キャンプ地からの所要時間はぴったり4時間。中央上の山が鳳凰三山。左端の小さな突起がオベリスク山頂からの景色は360度全開の大パノラマ。富士山、南アルプスの主峰や八ヶ岳、北アルプスや中央アルプス、鳳凰三山、秩父連山の山々が、ブルーのシルエットのように雲海の彼方に浮かんでいる。とくに富士山をバックにした鳳凰三山のオベリスク（地蔵岳）の姿が美しい。甲斐駒は、諏訪の延命行者が文化13年（1816年）に開山したという。当時は、白州（現在の北杜市）から黒戸尾根を伝うルート。現在でもこの表ルートと言われる黒戸尾根を登る人がいるそうだが、あまりにもアプローチが長いなので、その数は少ないという。往時、講中登山が盛んであったせいか、山頂にはたくさんの石仏が奉納されている。山頂でコンロを使って昼食を摂り、たっぷり1時間休んで、摩利支天の下の巻き道を通り、双児山経由で下山の途に着いた。惜しむらくは、摩利支天によればよかったのだが、その余裕もない。下山してから隣でテントを張っている人が、摩利支天からの景色が、本日の圧巻だったという。駒ケ岳山頂から駒津峰の下山は1時間、そこから双児山までは30分。北沢峠のキャンプ地に帰り着いたのは、2時少し前だった。明日は、本日とほぼ同じくらいの行程の、千丈ヶ岳に登る予定だが、果たして足のツッパリは解消しているだろうか？千丈ヶ岳に続く
12Aug
- 大菩薩嶺　ぶらり山旅362009.8.9
  ●大菩薩嶺　曇りのち晴れ　　温泉付　　山梨県　大菩薩嶺（2056ｍ）　2009年8月9日（日）　＜参考コースタイム＞　　甲斐大和駅→小屋平バス停→（50分）石丸峠→（30分）大菩薩峠→（30分）雷岩→（往復20分）→（30分）福ちゃん荘→（10分）上日川峠→（40分）仙石小屋→（25分）大菩薩峠登山口→（10分）大菩薩の湯　参考歩行時間:4時間5分　温泉：大菩薩の湯 *紅葉の大菩薩　（2012年10月）*石丸峠から牛ノ寝通りへのコースはこちら（2010年9月11日）「8月は、3000m級の山にテント持参で登ろう」という予定で、7月に雲取山に試し登山をしたのだが、これが予想以上にこたえたのと天候不順を理由に、あっさり計画を変更することにした。日帰りで、しかも2000m級で涼しく、歩行時間の少ない山はどこだろうと考えて選んだのが、大菩薩嶺。コースは、一般的な裂石経由では、結構な登りになるので、2年前に運行を始めた上日川峠行きのバスを利用する”手抜き”登山。裂石の登山口経由に比べて1時間半くらいのショートカットになる。バスの発着所は、中央線甲斐大和駅。バスは4月～11月の土･日休日の運行とか（8/10～14日は平日も運行）。乗客が13人乗れば満席になる小型バスだが、当日は臨時バスや貸切バスも出ているので、事前に問い合わせておくのも良い。上日川峠へのバスは、高原道路のような景色の良い坂道を、ぐんぐん高度を稼いゆく。途中、信玄の隠し湯といわれる嵯峨塩（さがえん）温泉を通過。ひと気のない渓谷沿いのこの宿は、紅葉の時期に訪れてみたい鄙びた温泉地のようだ。バスに40分ほど揺られて、終点の上日川峠の一つ前の小屋平バス停に9時に下車。小屋平バス停は、上日川峠から石丸峠に抜ける登山道の途中にあり、辺りは人家も施設も何もない。バス停は甲斐大和駅前　　　　　　　　　　小屋平前のバス停本日のコースは、石丸峠から大菩薩峠・雷岩を経て、上日川から裂石に下山する予定だが、残念ながらこのバス停の名は、ガイドブックや地図には記載されていない。時間的にいうと、上日川峠から30分ほど歩いたところにある。三角形底辺の真中に小屋平が（看板）当日、臨時バスも含めてバス停に降り立ったのは、5組程度の登山客で、乗客のほとんどは上日川峠から直接大菩薩嶺を目指すのだろう。バス停を降りると、右側の道路わきに「石丸峠」と書かれた標識がある。身の丈ほど生い茂った笹に覆われた細道は、いきなりの急坂で息が切れてくる。バス停の標高はおよそ1550mで、石丸峠は1900mほど。その差350mを50分ほどで詰めることになる。唐松林と笹に覆われた薄くらい道で大汗をかいて、30分ほどすると鞍部に出てホッとひと息。途中、行く手の樹間から、富士山に似た山が見えたので一体なんの山だろうかと思っていたが、果たしてその山は富士山そのもの。あまりに間近に見えたので、地図を見るまで分からなかった。雲の上に富士山が見えるさらに20分ほど歩くと、見晴らしの良い尾根に出て、本日の第一目標の石丸峠に着いた。石丸峠は大菩薩への登山経路というよりも、小金沢山から大蔵高丸に抜ける縦走路に当たる。峠の下までバスが通ったために、この山深い縦走路の登山が楽になったはずだ。ちなみに石丸峠の名前は、石摩羅（男根）峠だそうで、金精信仰に由来する。実はこの金精信仰と大菩薩の名前と関係があるという説がある。戦国時代この辺りに金が採掘され、その鉱山師たちが祭っていたのが金精様と妙現菩薩。大菩薩の菩薩とは、国を守り幸福をもたらす北極星を神格化した「妙現菩薩」であるという。もっとも大菩薩の由来には、このほかれっきとした説がある。「甲斐国志」によると、その由来は、「新羅三郎、奥州を制するとき、・・・嶺上に達し、忽然として所在を失ふ。・・・義光が遥かに西眺して笛吹川を臨眺すれば、八りゅうの白旗、風にひるがえるを見る。すなわち神軍擁護の験なりとて、遥拝してして、お、八幡大菩薩と声に賛嘆す。これによりて、ついに嶺名となれりと云う」（深田久弥「日本百名山」より）。石丸峠は、小金沢山と大菩薩峠、そして、小菅に抜ける榧（かや）ノ尾山への3つの分岐点になる。緑一色の小金沢山に伸びる尾根筋、真青な空、眩い白い夏雲、いま登ってきた道の向こうに碧い大菩薩湖が見渡せる。ここで汗をぬぐって、久しぶりに見る夏らしい山の景色を堪能した。さすが2000mに近いせいもあって、草原を通り抜ける風が心地よい。大菩薩への道小金沢への稜線石丸峠で小休止して、急坂を登り降りして30分後に大菩薩峠に着いた。実は大菩薩峠は、中学2年の秋に初めて登った山で、そのときは裂石から登って、富士見山荘のバンガローに宿泊した。生まれて初めての山のせいもあって、かなりバテた記憶がある。40数年経て変わったのは、その当時はなかった大菩薩湖の存在。人工湖ということもあって、正直目障りな存在ではある。大菩薩嶺に向かう稜線大菩薩峠は、江戸時代、丹波から裂石に抜ける甲州裏街道（青梅街道）の要衝の地。その道も、丹波から裂石を通る「上峠」と、小菅から石丸峠を抜ける「下峠」の2つの峠があり、現在の大菩薩峠は明治13年に、この2つの峠が合流したところに定めたそうだ。上の峠道は、今でも丹波大菩薩道として登山客に利用されている。ちなみに旧峠は、大菩薩峠の避難小屋がある賽の河原にあったという。振り返ると、大菩薩特有の恐竜のような優美な曲線を描いた稜線が、雲に隠れる草原の端まで連なっている。西側の斜面がいっきに開けていて、雲の上に南アルプスの山々が連なっているのが見渡せる。大菩薩峠から30分ほど稜線伝いに歩いて、ゴツゴツした岩肌の雷岩に着。大菩薩の山頂（2056m)は、この先10分ほど登った所にあるが、見晴らしが効かないので、ここで昼食を摂ることにした。時計を見るとまだ11時。登山口から2時間しか経っていないことになる。雲の上に南アルプスの連山が見渡せる昼食に30分ほど費やして、あとは唐松尾根伝いに福ちゃん荘を経て、裂石に下るだけ。本日は、裂石から歩いて10分ほどの所にある大菩薩の湯に浸かる予定。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上日川峠のロッヂ長兵衛上日川峠には60台分の駐車スペースがあり、本日はそこそこ埋まっている様子。結構マイカーを利用する登山客が多いようだ。最近、下りは駆け降りるような速さになり、登山客を次々と追い抜いてゆく。下っているときは、さほど足に負担がかっていると思わないが、翌日から太ももやふくらはぎが腫れてくる。廃墟になった千石小屋に着いたのは、山頂から1時間30分後の13時30分。ガイドブックの所要時間より1時間近く短縮したことになる。今は廃屋の千石小屋千石小屋から道路わきの近道に入ると、大きな胡桃の木があるようで、地面一杯に、青々として沢山の胡桃の実が落ちている。小さい頃、近所で良く胡桃の実を拾ったという相棒が、青い実を土に埋めて腐らせ、それを水につけて殻を取り出すという。10個ほど拾って家で試すことにした。千石小屋から裂石のバス停まで25分。そこでバスを待って大菩薩の湯に行こうと思ったのだが、本数が少ないので、温泉まで歩くことにした。一体どのくらい歩けば良いのか気になったが、心配するまでもなく、10分ほどであっけなく大菩薩の湯に着いた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大菩薩の湯大菩薩の湯は、「大菩薩嶺の裾野に湧出した高アルカリ性泉で水素イオン濃度10･05が測定される極めてマイルドで貴重な名湯」という。湯がツルツルして、まるで硫黄分が含まれているのかと思ったほど滑らか。世界的にも珍しいかなり高度なアルカリ性が原因らしい。湯上りはもちろん生ビール。ここには珍しく大ジョッキ（950円）がある。火照った身体に冷えたビールがことのほか美味い。バスの時間の関係で、滞在時間が50分しかなかったが、入口にある土産物売り場で甲州産巨峰を購入。大菩薩の湯から塩山行きのバスに乗って塩山駅へ。駅のホームで甲州の駅ならではのワインの･ワンカップを飲んでいると、突然の驟雨。この駅のホームの端には、「日本最古の日の丸のあるまち」と彫られた珍しい石碑がある。塩山の雲峰寺に、「後令泉天皇から清和源氏源頼義へ下賜され、その後、甲斐武田氏の重宝となっている日本最古の日の丸の旗」があるのを記念したものらしい。雲峰寺は、天平17(745)年に行基が開山したという。そういえば、むかし裂石の名前の由来は、行基が大きな岩の上に杖をついたために石が裂けたという話しを聞いたような気がするから、塩山は行基ゆかりの場所が沢山あるのだろう。本日は、まだ時間は早いが、たまには陽があるうちに家に着くのも良い。ちなみに本日の山行歩数は23000歩なり。思ったより歩いた感じがする。＊石丸峠から牛寝ノ通りへのコースはこちらにほんブログ村
22Jul
- 雲取山 NO.35　2009.7.19・20
  ●雲取山　　曇り　晴れ　　東京都　雲取山（2017ｍ）　2009年19･20日　1泊2日　＜参考コースタイム＞　　●1日目　JR奥多摩駅→鴨沢バス停→（2時間5分）堂所→（45分）七ツ石小屋→（25分）七ツ石山頂→（40分）奥多摩小屋→（60分）雲取山山頂→（30分）雲取山山荘　　●2日目　　　雲取山山荘→（20分）雲取山山頂→（15分）雲取山山荘　　雲取山山荘→（30分）小雲取山分岐→（35分）ブナ坂→（15分）七ツ石山頂→（20分）千本ツツジ→（1時間40分）林道出合→（1時間20分）　　●1日目参考歩行時間：5時間25分　　●2日目参考歩行時間：5時間15分今年、相棒がとうとうテントを購入。年々、山の装備を充実させてきているので、「今度はきっとテントを買うことになる」と水を向けると、「それはない」ときっぱりに否定をしてきたのだが、”予想どおり”テントを買うことになった。そこで3連休を利用して、1泊で、2000ｍ級の山を登ることにした。目指すは雲取山。前々から雲取山に行きたいと思っていたのだが、日帰りでは強行軍なので、1泊ならこの山とひそかに決めていた。確かこの山は中学2年の春休みに登っているから、およそ40数年ぶり。当時は、相棒を含めて5人で三峰神社から登っているので、今回は鴨沢から。山でテントを張るのは、やはり何十年ぶりなので、体力的な不安がどうしても付きまとう。「初日は一体どこまで行けることやら」、と期待より不安の方が大きいのは事実。押入れから古い大きなザックを引っ張り出して、シュラフやコッフェルを詰めると大層な大荷物になる。出かけに重さを量ったらぴったり12Kg。昔に比べれば、さほど重くはないのだろうが、年を考えるとやはり不安になる。テントは相棒が担ぐので、どのくらいの重さになるか尋ねると、どうも非公開らしい。かなりの重さであることは間違いない。お互い惨めにgive upしなければ良いのだが・・。相棒のザックの中身決行日は、連休の初日を予定していたが、天候が不安定というので、あっさり翌日に順延することにした。奥多摩駅から西鴨沢行きのバスは8:30分発。乗客が多く、1台増発。途中、奥多摩湖で1／3くらいが降車して、鴨沢バス亭に下車したのはあわせて60～70人程度か？これまで登ってきた山と違って、20代、30代の登山者が多く、身軽なトレイルランナーの数も多い。登山口からやかな林道を30分ほど歩いて所畑の分岐に着。ここまでは順調なペースで、ザックの重さもさほど気にならない。さらに薄暗く、変化の少ない緩やかな道が続き、50分歩いて10分の休憩をとるペース。これならなんとか予定通り、山頂に立てるだろうと予想がつくような気になってきた。雲取山は、東京都で唯一の2,000mを超える（2,017ｍ）山で、「日本百名山」の一つでもある。本日の第一目標地点は、七ツ石山（1757m）。ここまで登ればあとは、尾根伝いに標高差300mほど登り詰めれば山頂に辿り着くことができるはず。その七ツ石への急途が、やはりクセもので、徐々にザックの重さがグッと肩や腰に食い込んでくる。暑さのせいもあって、しきりに額から大粒の汗が滴り落ちてきた。歩き始めてようやく2時間半たった頃、樹林の間から山並が見えてきた。そこから10分ほど急坂を登って、登山口から2時間50分かけて、山頂下の七ツ石小屋に12時15分着。小屋の入口付近から、わずかに富士山の裾野が見えている。小屋の前で休んでいると、若い登山者が腰を上げて、山頂を目指して登り始めた。足元を見るとなんと、一本歯の高下駄を履いている。まるで修験者のようだが、ここでハタと思い出した。実は雲取山の本籍地は熊野の大雲取山で、熊野信仰の修験者がここで修行をしたのが由来とか。今でも那智から本宮に向かう「大雲取山越え、小雲取越え」は西国三十三所観音巡礼のメインルートという。あの若者は、その故事来歴をなぞっているのだろうか？翌日の払暁、雲取山の山頂でご来光を仰いでいると、どこからか法螺貝の音が聞こえてきた。まさかあの法螺貝は、このとき通り過ぎた若者か、と心密かに思ってみたりしたのだが・・。重い腰をあげて、山頂への最後の詰めに差し掛かかる。小屋から七ツ石の山頂までは、ほんのわずかな距離のはずだが、なかなか山頂が見えてこない。一見なだらかそうな登りだが、やはりここでザックの重さが応えてきた。小屋前から25分かけて13時15分、ようやく石尾根の稜線に登り詰め、七ツ石の山頂にたどり着いた。今日初めて味わう、見晴らしの良い眺望。眼下にこれから向かう雲取山の尾根筋が見える。七ツ石山頂ひと足先に頂上に着き、相棒を待っていると、重い荷物を背負って、一歩一歩確認するような歩みで登ってきた。左下の防火帯の稜線から小雲取山を経て、右上に雲取山の山頂が見渡せる。厚い雲がかかっているが、富士山や大菩薩辺りの山波がはっきりと分かる。山頂で遅い昼食を摂り、13時45分出発。せっかく高度を稼いだのに、急な坂を下ってブナ坂へ。ここから、防火帯の平らな道をノンビリとした気分で歩けるのが雲取山の魅力の一つだろう。奥多摩小屋前に着いたのは七ツ石の山頂から40分後。稜線沿いにすでに数張りのテントが設営されている。林の中にある雲取山荘の幕場ではなく、ここでテントを張るのは、やはり見晴らしが良いせいだろう。ここなら満天の星を堪能することができる。　　　奥多摩小屋前奥多摩小屋を通過して、明るく開けた尾根道を歩くと、徐々に小雲取山の急坂が迫ってきた。この坂でとうとう足がパンパンに張ってきて、つりそうになる。太ももを騙し騙し、なんとか登りきった。小雲取山山頂から少し下ったところに、山頂へのコースを取らず、直接雲取山山荘に向かう平坦な巻き道がある。このルートを使えば、20～30分ほど時間の短縮になるようだが、頂上はもう目と鼻の先なので、あとひと踏んばりの登りに耐えることにした。雲取山避難小屋さすがに最後の急途は応えたが、15時30分ついに山頂にゴール。登山口から休憩を入れて6時間かかったことになる。苦労した甲斐があったせいか、ことのほか山頂からの景色が美しく見える。山頂で景色を堪能して、うっそうとした樹林の急坂を10数分下って、山荘に着いた。小屋でテント料300円を払い幕場に降りて行くと、50張りが張れるという幕場はすでに超満杯。ほとんどの人は、山荘への巻き道を使ったのではないか？小屋近くにわずかなスペースがあったので、そこに設営してから、小屋に戻って、ようやくビールで祝杯。残念ながら下界と違って、冷えたビールではないが、ひと心地ついた気分に浸ることができた。 ●2日目　雲取山荘から峰谷へテントの中は予想以上に暖かく、むしろ暑いくらいでなかなか寝付かれない。夜半から強風が出てきて、テントを容赦なく煽る。夜陰に混じって、キャン、キャンと盛んに鹿の鳴き声が聞こえてくる。そういえば今日、七ツ石山辺りで、目の前に鹿が飛び出してきたが、雲取山にも鹿が出没するのだろう。いつの間にかウツラウツラして、目を覚ますと明け方3時頃。相棒とテントの外を覗くと、なんと満天の星空。夏の星座がびっしりと夜空を煌々と照らしている。他の登山者が、夜中の2時に天ノ川が良く見えたと言っていたそうだ。三脚がないので星空の写真はすべてブレている。今日は雲取山の山頂で、御来光を拝むことになっているので、小さなザックにバーナーと水を詰めて、3時40分頃テントから這い出した。本日の日の出は4時39分。山頂まではおよそ30分かかるというが、空身だから夜明け頃までには十分間に合うと思っていたが、すぐに東の空が明るくなってきた。空を見上げると、光りの当たらない下弦の月の影の部分までもハッキリ肉視することができる。都会では到底拝めない月のカタチだ。昨日の強風が上空の雲を払ったか、願ってもない山頂の朝焼けの景色。避難小屋で一夜を過ごしたか、登山客が夜明けのコーヒーを飲んでいる。早速われわれもコーヒーを沸かし、地平線の彼方から昇る朝陽を待つことにした。下界の雲間から陽が上る頃になると、登山者の数が多くなった。朝の日差しが昨日辿ってきた、山稜を徐々に照らしてきた。目を転じると、薄っすらと朝日を受けた富士山の存在が際立ってきた。頂上付近にほんのわずか雪の名残をとどめている夏の富士山が、大菩薩嶺の背後のドンと聳えている。山頂から徐々に人影が少なくなってきた。われわれもそろそろ朝食を食べ出発の準備をしなくては・・。テントに戻り、朝食を済ませて、７時丁度に幕場を後にした。今日はもう山頂を通らずに、巻き道を通って、七ツ石山を登り、千本ツツジ、鷹巣山を経て日原に下りる予定。山荘からの巻き道は緑豊かな原生林で、朝の足慣らしには打ってつけ。山道の脇を笹や杉コケが埋め尽くしている。巻き道から小雲取山の分岐についた辺りで、富士山を見ると山頂に珍しく笠雲が乗っている。富士山に笠雲がかかると天気が崩れるというが、果たして今日はどうだろう。七ツ石に向かう途中に、ツワブキに似たマルバダケブキ（丸葉岳蕗）という花の群生がある。花の数が少ないのは花期がもう終わっているからだろうか。緑の山に黄色の花がひときわ映えている。出発してから１時間50分で七ツ石の山頂に着いた。ここで少し早めに下山しようということになって、このまま石尾根を下り、千本ツツジから赤指山の脇を経て、峰谷のバス停に降りるコースを辿ることにした。峰谷はバスの本数が少なく不便だが、時刻表を調べると幸い13時30分のバスがある。これなら十分に間に合うはず、というので即決定。七ツ石から千本ツツジに向かう途中道が上下二つに別れている。下の道を通ると、名前の通りシロヤシロツツジやヤマツツジの群生がある。千本ツツジから、いよいよ下り一方の赤指尾根になる。まったく見晴らしのない針葉樹の樹林帯だが、ところどころ白樺の木があるのは珍しい。この登山道は、やはりバス便が悪いせいか、滅多に登山客がいない。その日出合った登山客はわずか3組4人だけ。重い荷物を背負うと、やはり下り坂が応えることを実感した。おまけに途中標識があるものの、現在位置が分からないので、ストレスがある。一体あとどれだけ歩けば林道に出るのだろうとイライラした気分になる。ようやく千本ツツジの分岐から1時間40分ほどで、林道の出会いに出た。そこからショートカットの道を辿り、ゲートを経て、峰谷の一番上の人家にたどり着いた。廃屋になった農家の茅葺屋根の雑草が痛ましくみえる。谷間の向こうを見ると、鷹巣山にいたる奥集落が見渡せる。この峰集落も相当な標高にある。林道に出た辺りから、急坂で足指に負担がかかったせいで、つま先が痛くなった。もうすぐバス停に着くはずと思いながら、結局林道出合から1時間近く歩くことになった。バテよりも足やつま先の痛さでギブアップ寸前。このコースは、林道の行き詰まりまで車で行ければ良いだろうが、上りも下りもあまり勧められないコースではある。その日、林道に沿って下り着いたのは、峰谷バス停の一つ先のバス停だった。後日、山のガイドブック（東京周辺の山）で調べてみると、赤指尾根から七ツ石に至るコースガイドが載っていた。それによると峰谷バス停に至る林道には何箇所かショートカット道があり、それを辿ると目的の峰谷バス亭に着けたようだ。しかし余程、注意深く標識を見ていないと、このショートカット道は分からない。結局、力尽きたカタチでゴールに12時20分頃着き、バス停そばの食堂で冷えたビールを1本飲んだだけ。恒例の奥多摩駅近くの湯に浸かる気力もなく、しかも駅前の食堂も早い店仕舞で、そのまま家路に着くことになった。1日目の徒歩数は2万5千歩で、2日目は3万歩、合計5万5千歩はきつかった。今後、やはりコース変更は考えもの、というのが教訓。
21Jun
- 鍋割山　ぶらり山旅34　2009.6.20
  ●鍋割山　晴れのち曇り　神奈川県　鍋割山（1272ｍ）　2009年6月20日(土）　温泉付＜参考コースタイム＞　小田急線渋沢駅→大倉バス停→（1時間15分）二俣→(35分）後沢乗越→(55分）鍋割山山頂→(50分）金冷やし→(10分）花立小屋→(20分）堀山の家→（35分）見晴小屋→(35分）大倉バス停　参考歩行時間：5時間15分　温泉　小田急線弦巻温泉　「弘法の湯」これまでに丹沢山系は、蛭ヶ岳、塔ノ岳、丹沢山、桧洞丸、畦ヶ丸、大山と主な山に登ってきたが、人気の高い鍋割山が唯一残っていた。鍋割山は、シロヤシ oツツジの最盛期の5月下旬を考えていたのだが、先月はあいにくの雨空なので、急遽本日に順延することになったもの。渋沢駅からバスの車内は登山客で満員の大盛況。終点の大倉バス停で空を見上げると、願ってもない青空が広がっている。天気予報では一日晴天が続くというので、日焼け止めを塗って、8時40分に出発。鍋割山へのコースは、塔ノ岳に向かう大倉尾根を上り、金冷しから鍋割山に向かうのが一般的なようだが、われわれは、大倉尾根はすでに２回も登っているので、このルートは下山に使うことにした。そのせいか、バス停から鍋割山に向かう人はまばら。大倉バス停　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天社神の石塔歩き始めてすぐ、畑の脇に「天社神」と彫られた見慣れない石塔がある。道祖神とも庚申塚とも違う石塔なので後で調べてみたら、「天社神」とは、丹沢辺りで古くから信じられてきた土地神様らしい。分岐のある二俣までは、緩やかな林道を1時間ほど、ひたすら歩くことになる。二俣を過ぎてもさらに林道が続くが、やがて勘七沢の出会い辺りから本格的な登り道となった。勘七沢は、ザイルも使う丹沢を代表する本格的な沢。水量が豊富で深い釜、10mを超える大滝もあるそうだ。この沢を遡上すると、塔ノ岳に至る大倉尾根の花立山荘に出る。われわれが通り過ぎるときも、カラビナやロープを携えた重装備の中高年の登山者がいた。勘七沢の出合い勘七沢の出合から30分ほど急坂を登り詰め、やっと後沢乗越の分岐に着。途中、間伐された杉林の景観は良いが、そのあとは足元をじっと見つめる苦しい歩行となる。この山には分岐などの道標が少ない。後沢乗越も道標がないので、気がつかずに通り越してしまったが、道はハッキリ分かれているので、心配はない。それにしても緑の樹林が美しい。後沢乗越の分岐からはさらに急峻な上りが続くが、いくつかの小さな鞍部があり、わずかだが呼吸を整えることが出来るのはありがたい。やがて、鍋割山稜10という標識のあるところに出た。山頂の標識は11だからあと一つだけ。徐々に周囲の見晴らしが開けてきたが、出発時点では快晴だった空がいつの間にか、薄暗い雲に覆われてきた。登り始めてから、およそ3時間でようやく鍋割山の山頂に着いた。山頂から眺める景色も、濃い霧がかかっているが、緑で覆われた、明るい、広々とした山頂の佇まいは、想像以上に素晴しい。山頂の標識代わりに「鍋割11」が・・鍋割山には珍しく、山頂の標識がない。代わりに山頂から眺められる山を表示した銅製の方位盤がある。晴れていれば、丹沢山塊をはじめ、富士山、北･南アルプスなどが見渡すことが出来るようだ。小屋の前で、特製の鍋焼きうどんを頬張る登山者が結構多い。金950円也。昼食にたっぷり1時間かけて、12時30分出発。霧がまた深くなった。山頂から金冷し頭までは、なだらかな稜線が続く。ブナや紅葉の青葉が霧に包まれて幻想的な雰囲気をかもし出している。鍋割山に限らず、丹沢は霧が多い。無数の沢や、ブナの落ち葉に蓄えられた水分で霧が発生するのだろう。丹沢は、江戸時代は幕府の直轄領で、大山や塔ヶ岳以外は入山が禁止されていた。そのお陰で、ブナなど豊富な樹木が自然そのままに保存されきた。樹齢の古いブナの大木が観られる。鍋割山稜と呼ばれる尾根の北側斜面に、箒杉沢の白い沢筋が見えて来た。濃い緑の樹林を縫うようにして流れる、沢筋はどこから眺めても美しい。箒杉沢の白い河原尾根道には、ブナだけでなく、ピンク色に染まったベニヤマボウシの花も見られるようになった。この花は下界ではとっくに花期が終わっているが、この辺りではまだ最盛期。ベニヤマボウシなだらかな陽の当たる斜面には、「二人静」の花が咲いている。二人静とは、一人静の花が一輪なのに対し、2輪、3輪の花をこう呼ぶそうだ。一人静の名前の由来は、静御前が舞う優美な姿になぞらえ、二人静は、亡霊との連舞から名づけられたという。群生とはいえないが、注意深く見ているとあちこちに見受けられる。二人静金冷しに近づくと、霧が徐じょに晴れ、薄日が射してきた。それにつられたように、春セミの鳴く声が林の中に響くようになった。まるで盛夏を思わせるようなセミの合唱。ブナの幼木にセミの抜け殻が鍋割山頂から50分ほどで金冷しの分岐に着。そこから大倉尾根に取り付き、10分ほどで花立山の山荘に着く。ここまで来れば後は、下り一方でようやくひと心地。大倉尾根は別名バカ尾根とも呼ばれてきたように、上りも下りもうんざりするほどの傾斜がきつくてイヤになる。この山荘の名物はカキ氷。相棒は、これが楽しみだったようで、小屋前のテラスでカキ氷を頬張っている。この小屋のわきで、下山する登山者に、石ころの詰まった袋を運ぶボランティアを呼びかけている。大倉尾根は雨が降ると土砂が流れ、悪路になる。窪んだ山道に石を敷くボランティアが最近始められたようだ。われわれも、ひと息入れた後、このボランティアに参加。といってもわずか数分この石袋を運ぶだけだが、重量が20Ｋｇもある。両手で支えきれないので、肩に担いでみるが、数分ですでに足元が覚束なくなる。若いころは30ｋｇ近いリュックを背負ったこともあるが、もはやそれは遠い昔のこと。20ｋｇで早々にあごを出す始末。途中いくつかの小屋を経て、ようやく緩やかな斜面にたどり着き、目指す大倉バス停が間近になった。途中何人も追い越してハイスピードの下山で、ゴールにたどり着いたのは15時30分。本日の温泉は、小田急線に乗って3つ目の弦巻温泉駅で下車し、「弘法の湯」に浸かることになっている。本日の総歩数は、珍しく３万歩を突破。
31May
- 浅間嶺　ぶらり山旅33　2009.5.30
  ●浅間嶺　雨のち曇り　　東京都　浅間嶺（903m) 2009年5月30日（土）　温泉付　＜参考コースタイム＞　JR武蔵五日市駅→払沢の滝入口バス停→（払沢の滝往復（20分））→（40分）時坂峠（60分）→浅間嶺展望台下分岐→（15分）展望台→(1時間10分）一本松→(20分）数馬分岐→(30分）浅間尾根入口バス停→(10分）檜原村温泉センター　参考歩行時間　:4時間30分　　温泉　檜原村　温泉センター関東地方は梅雨入り前だというのに、3日前から雨が降りつづき、当日の予報も曇りのち雨。というわけで、雨になってもエスケープができて、高低差の少ない山を選ぼうと、2日前になってようやく決まったのが、奥多摩の浅間嶺。浅間嶺は、昔、生活物資を運ぶ人馬が、武州から甲州に抜ける近道として往来した古道という。いまではハイカー以外に往来する人はいないが、春は桜、そして新緑の美しいハイキングコースとして知られている。五日市駅からバスに20分ほど乗って、払沢(ほっさわ）の滝入口バス停に降り立ったのは、午前10時ころ。やはり小雨が降っているが、空は明るいので、あるいはそのうち雨がやむのではないかとの期待が出て来る。バス停前バス停で雨具とロングスパッツの完璧な装備をして、寄り道だが10分ほどのところにある払沢の滝に寄ることにした。1段の落差26mほどの水量豊かな滝で、日本の滝100選にも選ばれている。滝の上を見上げると、薄っすらと陽が射してきた。登山道入口からはしばらく林道がつづくが、ところどころショートカットのための山道がある。この辺りは檜原村といって、東京に唯一残る”村”のせいか、東京都とは思えない山里の風景が残っている。山道に入るとすぐに、檜原村特有の茅葺の兜造りの家が見えてきた。この先の数馬という集落には「兜家」という、兜造りで有名な旅館があるが、実際に山中にまだ茅葺の民家が残っているのにはおどろいた。屋根の両端が兜の庇のような形をしているのが特徴で、合掌造りと同じ屋根裏に蚕棚スペースがあり、風通しを良くするための格子窓がある。兜造りは甲州地方が発祥の造りだそうだから、この辺りが昔、甲州の文化圏（甲州から移住したひと）に属していたことを物語っている。茅葺の兜造りの民家小雨はすっかり上がったので、雨具を脱ぐが、山はまだ濃い霧の中。登山口から40分ほど歩いて、時坂(とっさか)峠に着。とっさかとは、「取りつき」という意味らしい。浅間嶺へのとりつき、という意味か？林道をもう少し歩くと峠の茶屋があり、ここが林道の終点となる。　　　　　　　　　　　　　　　時坂峠峠の茶屋峠の茶屋の前は木を払っているため、見晴らしがいい。晴れていれば、御前山、大岳山が見渡せるという。今日は霧が出ているので見えないが、周辺の小高い山に点在する家々が、はっきりと分かる。檜原村の暮らしは、ほとんどが山仕事(林業）で、畑でジャガイモ、こんにゃく、それにわずかだがお茶も作っているそうだ。茶屋から店主のおばあさんが出てきたので、少し話をした。「若いころは山なんてイヤでしょうがなっかたけど、最近はこの景色が気に入ってねえ」。ご主人がこの先にある、320年続く兜造りの家(旧瀬戸沢家）が生家だという。「この間、茶屋のすぐ脇にある神社の木の下で、昔の馬の蹄鉄を見つけた」そうだ。村人が、江戸時代から恐らく昭和のはじめ頃まで、足しげくこの峠を往来したのだろう。この景色を見ていると、往時の光景が、ついこの間のことのように思えてくる。林道からの道は、勾配が徐々にきつくなり本格的な登山道になる。尾根道とはいえ視界がきかないが、新緑が目に眩いばかり。峠の茶屋から50分ほど歩くと、休憩所と展望台への分岐に出た。展望台は頂上ではないが、ここは、やはり展望台に向かいたいところ。途中、標高932mの松生(まつばえ）山への分岐点があるが、あまり登山客は行かないようだ。分岐点から10分ほどで展望台に着。周囲は霧に覆われているので展望はきかないが、北側の尾根筋が開けていて、開放感がある。背後は、ブナやクヌギ、サワラの天然木の樹林や青葉で美しい。そういえば今日は、朝からひとりの登山者を見ていない。ここにも全く人の気配がない。この自然をわれわれ二人だけで独占しているのかと思うと、なんとも贅沢な気分になる。空気が湿っているせいか、ここまで汗を一杯かいているので、休むとからだが冷えてくる。広々とした展望台のベンチで昼食を摂る。季節はずれのウグイスの良く通る鳴き声が、新緑の霧の中から聞こえてくる。1時間ほど展望台で休んで、登山道から少し離れたところにある浅間嶺の頂上に行ってみることにした。10分ほど急坂を上ると、浅間神社の小さな祠がある。この辺りが三角点のようだ。ここから富士山や丹沢方面の眺望が得られるという。山頂から、なだらかな新緑のトンネルの尾根道が続く。ところどころ、人ひとりが通るのが精一杯の狭い道がある。この道を果たして人馬が、本当に行き来したのだろうか、と思えるほど。山頂から50分歩いて浅間石宮の木標に着いた。傍らに、馬頭観音の石仏がある。この狭い道なら、足を踏み外した馬もいるだろうから、その供養か。霧がいよいよ濃くなって幻想的な気配。傾斜のキツイ坂を登ったので、ここで一服。今日は、数馬の集落に降り、檜原村の温泉センターに浸かる予定になっている。ここからあと2時間弱というところか。浅間石宮の木標から10分で、浅間尾根で一番標高の高い一本松（930m)に着く。ここからはイッキに視界が開けて、眺めがよい（はずだ）。下りはなだらかで、人工林があり、伐採したばかりの檜の香りがあたり一杯に漂っている。やがて、今日初めて山ツツジの群生をみた。数馬の分岐に着いたのは、丁度3時。展望台から1時間30分だから相当速いペースで降りてきたことになる。バス停まではあとわずかだ。予定通り30分ほどでゴール間近の集落に着いた。バス停に降りる途中、「浅間坂」という宿があり、その前庭に、自然水が引いてある。「自由にお飲みください」と書いてあるので、口に含んでみると、やわらかい軟水。早速空になったペットボトルに詰めて、持ち帰ることにした。ちなみにこの宿では、日帰り温泉もあるという。林道を下ってゆくと、舗装された檜原街道に出て、そこから10分ほどで、本日のゴール檜原の温泉センターに着いた。16時少し前。この温泉は、アルカリ性単純温泉で、薬草の露天風呂もある。今日は天候が悪く登山客や一般客も少なく、ノンビリ浴槽に浸かることができた。湯上りは、待望の冷えた生ビール。「このための山登りだ」と相棒がグビリとビールを飲んで深いため息。つまみはこの土地でとれたコンニャクの刺身と茹でたての枝豆。温泉の玄関口の土産物コーナーで、「生コンニャク」を売っていたので購入。翌日、途中で手に入れた大きな朴歯の葉に、コンニャクと四万十川で買っておいた柚子味噌を盛り付けて、ビールと熱燗を一杯、二杯。
17May
- カヌーツアー　四国漫遊　高知県梼原　その２
  四国漫遊　その２　◆檮原（ゆすはら）への道　　　　　高知県　　2009年5月6日5月6日早朝、「まだ漕ぎ足りない」というYさんとKさんに付き合って、Tさんと3人が、目の前の川をカヌーで行き来している。今日はいよいよ四万十川のキャンプ地を去り、一度多度津に戻り、そこからあとは、2日間かけて香川、徳島を巡る予定だ。途中、少し遠回りだが、檮原（ゆすはら）という町近くを通ってもらうことにした。四万十川の川下りの話を聞いて、ひとつ可能ならば「檮原（ゆすはら）」という土地に寄れないかとの希望を言ってみた。実は、四国に足を踏み入れるのは今回が初めてで、およそ高知に限らず四国４県の地理にはまったく不案内だが、この檮原(ゆすはら）という地名だけは知っていた。理由のひとつは、司馬遼太郎の「街道を行く」の＜因幡・伯耆のみち、檮原街道＞を読んでいたこと。この本の冒頭で、「ユスハラは、土佐のチベットやきに、などといわれた」とある。地理的に言えば、四国左半分の丁度真ん中に位置し、四万十川の上流の四囲を山脈に囲まれた、まさに辺境の町。観光地としての史跡があるわけでも、風光明媚な土地でもない。唯一、「脱藩の道」とか「維新の道」という無形の名所があるだけの土地だ。坂本竜馬をはじめとする維新の志士たちが、土佐から伊予を抜け、京を目指した脱藩の道筋にあたる。だが、司馬遼太郎はこの檮原を「まこと気になる土地で20年来、そこへゆきたいと思いつつ果たせなかった」ともいう。司馬遼太郎が、20年の間、思いを馳せた土地とは一体どんなところだろう、という思いがある。今朝は早起きをしたので、ゆっくりコーヒーを淹れ、一服したあと、2時間ほどかけてテントやカヌーを撤収し、10時半ころ江川崎の河原を後にした。今日は、ほぼ半日かけて、高知県から香川県まで、四国をほぼ斜めに横断することになる。檮原への道は、往きに来た道を辿り、土佐大正というところで檮原川の下流にぶつかり、そこを遡上することになる。だがそこから檮原へ向かう道は、恐らく相当な隘路であることが予想される。時間的もかなりかかりそうだから無理かもしれない。土佐大正に着いたのが丁度昼ころになったので、道の駅で昼食を摂り、そこで所要時間を聞いてみることにした。土地の人に聞くと、やはりここから檮原の町までは50km、時間にしてゆうに1時間半はかかるというので、断念するしかない。しかし寄り道だが、檮原川を見ながら途中のダム辺りまで行ってくれることになった。話は少し脇道にそれるが、カヌー初日のゴール地点の口屋内という集落で、大師を祀った「茶堂」の話を記したが、その後この茶堂のことが気になって仕方がない。地蔵堂や阿弥陀堂のような宗教的な建物であるようだが、小屋の前には「茶堂」としっかり書いてある。試しにそこにいたおばあさんに、このお堂では人が集まって行事のようなものをするのですかと聞いてみた。するとやはり、年に一度、夏ころに何々をすると言っていたが、良く聞き取れない。お経を読むのか、祭りのような行事をするのか良く分からないが、この建物は大師を祀って建てられたのはほぼ間違いないようだ。気になるのは、なぜ「茶堂」という名前が付けられたか、ということだ。こうしたお堂は、ここだけに限らず、ほかにもあると思って、道々探していたのだが、確かに茶堂と分かる建物がない。ようやく見つけたのが、檮原への道を辿っている途中、川の様子を見てみようということになって、偶然にも車を止めた道路わきであった。茶堂に近づくと、やはり以前見た茶堂と同じく、像を祀っている。大師である確証はないが、作りは茶堂そのものといって良い。旅から帰ってもう一度、「街道を行く」檮原街道編を読み返してみると、全く気がつかなかったが、司馬遼太郎も、この茶堂に心惹かれていたようだ。茶堂に関して、3ページも紙数を割いている。＜・・山中の小渓流を渡ると、高野という在所がある。・・道路の左側に、茶堂が立っていた。『これが見たかったんです』・・『茶堂は、何の目的でたてられていたものだろう』とつぶやいてみた。＞とある。しかし、司馬遼は、この茶堂がお地蔵さんのような、宗教的施設ではあるまいと、言い切っている。彼が目にした茶堂は、「屋根は本ぶきの萱ぶきで、ぼってりとあつい。それを五本ばかりの柱が支えていて、戸はなく、吹きさらしである。床はひくい。床の広さは、目分量でみて、江戸間六畳ほどである。・・・一隅に神棚のようなものがあって、シメナワが張られ・・・」とある。目の前の茶堂は、屋根が萱葺きではないことと、シメナワがないこと以外は、まったくこの記述と同じだ。文中、「高知県歴史辞典」の坂本正夫氏の説明を引用し、「茶堂」の歴史が文献的には戦国時代末期にまで遡ることができ、その目的は、村を通る旅人を接待する場所であると推測する。茶堂が、必ず村のはずれにあるというのも決めごとらしい。確かに目の前の茶堂の周りには、家らしきものはないから、村のはずれといってもおかしくはない。やはり茶堂は、村はずれにたどり着いた旅人に、茶の湯を振る舞って、四国特有のお接待をする場所だったのだろうか？同時に、大師や地蔵を祭る機能を兼ね備えていた、というのがどうやら真相のようだ。檮原町の茶屋谷というところでは、ある時期まで、「8月1日からひと月の間、村人が当番で茶の湯の接待をしていた」ともいう。口屋内のおばあさんが、夏にお茶堂で行事をするといっていた時期と符合する。喫茶の風習が、いまでもこの辺りに残っているようだ。高知に限らず、愛媛でも、山腹の猫の額ほどの狭い土地に、ほんのわずかな茶畑があちこちにみえる。四万十川流域の道の駅では、必ずといっていいほど、地元の名の付いた茶葉が売られていた。むかし檮原から津野町に至る一帯を、永い間津野一族が治めていた。中でも室町中期に、津野孫次郎之高という賢明な当主が現れて、京文化を積極的に取り入れた。そのひとつが、茶の風習だそうだ。ひところ津野文化と呼ばれ、当時、檮原は僻地とはいえない先進的な土地であったという。気候が温暖で、川霧が発生するところの茶葉は美味しい、という話を聞いたことがある。あるいは之高は、殖産のために、この土地にふさわしい茶葉の栽培を奨励したのかもしれない。梼原川は、四万十川に比べて水量が少なく、川幅も狭く、石灰岩がむき出しになって荒々しい。梼原川の上流からさらに遡ると、日本三大カルストの一つ「四国カルスト台地」が、東西25kmにわたり横たわっている。土佐大正から20分ほど走ると、2車線の道が1車線になり、いよいよ奥深い山道に差し掛かってきた。曲がりくねった道を、スピードを落とさず無理に先を急ぐと、対向車同士が二進も三進も行かず、どちらかが後戻りせざるを得なくなる。偏狭な山道にはなれている運転巧者の師匠もさすがに、この辺りから慎重な運転になる。行き交う車の数が、ぐんと少なくなってきた。檮原に行きたいと思ったもう一つの理由、というよりはむしろこちらの方が大きな理由なのだが、宮本常一が書いた「土佐源氏」の舞台が、この檮原であるからだ。「土佐源氏」は、民俗学者の宮本常一が、檮原の橋の下で、元博労で、盲目の乞食から、その半生と女性遍歴の話しを聞き取った記録である。宮本の代表的な作品とも言われている。しかし、土佐源氏をして”作品”というのは微妙な表現である。というのは、宮本自身が言うように、この文章は古老から聞いた話を、そのまま伝承として記録する目的で書かれたはずで、いわゆる文学的な”作品”とは異なるはずだからだ。しかし、明治の下層に生きる民の暮らしを、これほど生き生きと描いたた文章は他にはない。加えて、文章のほとんどが、古老の話し言葉で綴られている得意な文体と、濃密な内容、そして卓越した表現が、伝承の記録という域をはるかに越えて、”文学的な作品”としての価値を生み出したのだろう。現在、宮本常一に関する本が数多く出版されているが、そのほとんどの著者がこの作品にふれ、感銘を受けたという。当時、一部の民俗学者の間で、これは宮本の創作であろう、という声もささやかれたという。実はこの話しは、当初（1959年）、「年寄りたち」と題して、「民話」という雑誌に連載のひとつとして掲載され、その後、「土佐に住まう乞食」と改題され、中身も少し加えられて、日本残酷物語の一編として掲載された。宮本が檮原の老人から話を聞いた1942年から17年の年月が経っている。その後、「土佐源氏」とさらに改題されたこの作品は、岩波書房から出版された「忘れられた日本人」という全編宮本の筆による本のなかに掲載され、初めて世間の脚光を浴びることになった。著作が次々に改題されるたびに、文章も「あるところは継ぎ足し、あるところは削除した」、と本人が言うように、原文とは少し異なるところがあるようだ。（「宮本常一全著作集10　忘れられた日本人」（1971年・未来社刊）のあとがき）。宮本常一が、一部の人から創作ではないかと言われたことに対し、憤然として抗議をしたそうだ。しかし宮本の没後から10年後の1991年、高知新聞に「真説土佐源氏」と題して、この盲目の乞食といわれた老人の孫が、「祖父は乞食ではなかった」との記事が掲載された。それは事実で、老人は盲目で、衣服を荒縄で縛っているので、なりは乞食のようだが水車で粉をひく立派な仕事をしていたという。（木村哲也著「『忘れらてた日本人』の舞台を旅する」より）宮本が果たしてそれを承知で”創作”したのか、話しの巧みな老人に騙されていたのかは、すでに宮本本人に確認できない今では、その穿鑿も意味がない。しかし、乞食の子孫と呼ばれた肉親にとっては、大事な問題でもある。この文章を書くにあって、未来社刊の「忘れられた日本人」(1970年刊）の本人のあとがきを読み返すと、こんな文章がある。「われわれは、ともすると前代の世界や自分たちより下層の社会に生きる人々を卑小に見たがる傾向が強い。それで一種の悲痛感を持ちたがるものだが、ご本人の立場や考え方に立ってみることも必要ではないかと思う」。宮本常一のこの言葉を信ずるほかにない。車はいよいよ、山奥に侵入し、引き返すのもひと苦労なところになった。檮原行きの言い出しっぺでありながら、この先みるべきものもないことが分かっているから、「もう、ここいらで引き返そう」と言ってみたが、「あともう少し」というので、津賀ダムを過ぎ、とうとう下津井温泉というところまで来てしまった。この辺りも四万十川流域と同じ、椎の木が山を覆っている。人家も少なく、ほとんど人影がない。わずかに下津井温泉の下の河原に、場違いなコテージ風の舞台がこしらえてあって、恐らくここに人が集まるのだろうという推測ができるが、いまは閑散としてむしろ寂しさを際立たせている。檮原のへの道は、ここで終わりを告げた。車はいま来た道を引き返し、一路、高知高速道路から高松自動車道を抜け、多度津に向かう。夕方、Tさんの家に着き、ここでひとまずTさんと別れることになった。瀬戸内の海に、陽が傾きつつある。その日は、愛媛県と香川県の県境に近い観音寺に泊まることになっている。宿は、海沿いの小高い丘を登ったところにある。部屋に入り窓を開けると、ちょうど夕日が瀬戸内の海に沈もうとしていた。
12May
- カヌーツアー　四国漫遊　香川県多度津　その1
  ●四国漫遊　その1　◆多度津（たどつ）の海　　　　香川県仲多度郡多度津　　　2009年5月3日話は前後するが、四万十川の旅の初日、メンバーのTさんの実家（香川県多度津町）に深夜たどり着き、ひと夜お世話になることになった。「多度津」という地名は、古代、”多くの人々が海を渡る津（港）”に由来するそうだ。昔は「多渡津」と書いたのだろう。奈良時代に港が築かれた古い港町で、江戸期は丸亀藩の支藩に当たる一万石の城下町でもある。Tさんの家は、瀬戸内海沿いの小高い丘を少し登ったところにある。以前から、絶景の場所にあるとは聞いていたが、朝、目を覚ましてカーテンを開くと、朝靄の中に無数の島が点在している光景に息を呑んだ。２階の部屋から見た瀬戸内の海（午前5時半ころ）夜が明けて間もないのに、すでに一艘の小船が、ゆっくりとした速度で、養殖場に向かって行くのが、部屋からでも手にとるように分かる。瀬戸内海がそのまま、家の借景になっている。曇り空で、遠方まで見渡せないが、無数の、陰翳のある島々が重なるように目の前に広がっている。視界の左側に、岸から1本の細い橋が飛び出していて、その先に海に浮かんだように、小さな森に囲まれた神社がみえる。これだけの景色を目の前にして、寝ている気がしないので、周囲を散策してみることにした。家のすぐ後ろに山が迫っているので、景観を求めて、ブドウ畑に続く細い道を辿ることにした。家の前には、わずかだが収穫間近のソラマメや葱なども植えられている。山の斜面には、ブドウ棚のほか、ビワの畑が広がっている。”のどか”という文字は、こんな景色のところをさすのだろう。腰を下ろして、早朝の、瀬戸内の海を心ゆくまで堪能。丘から見える島々は、塩飽（しわく）諸島といい、戦国時代には塩飽水軍が活躍したそうだ。大小の軍船が、島影に隠れるようにして攻め入る光景が目に浮かぶよう。名の由来は「塩焼く」とも「潮湧く」とも言う。瀬戸内海の中でも、岡山県と香川県に挟まれた、有人、無人を含めて28の島々から成る。一番手前に浮かぶ無人島は、Tさんが共有する島で、カヌーでもひと漕ぎでいけそうな距離にある。丘を下り、今度は部屋から見えた神社に向ってみることにした。この神社は、津嶋神社といい、年に一度だけ、祭りのときにこの橋の渡行が許されているという。帰ってからTさんに、神社の前に無人の駅があるけどと尋ねたら、「普段は電車は停まらないけど、夏の祭のときにだけ臨時電車が止まる・・」というから、その時期は、かなりの人で賑わうのだろう。浜に海苔が漂っているせいか、懐かしい潮の香りがする。この辺りはもう三豊市になる。浦島太郎伝説があるというのも頷ける、静かで、豊かな浜という印象だ。海は透き通るように碧い。神社を後にして、浜づたいに多度津の港に向かって歩いてゆくと、長門や築地塀のある、古く、由緒のある家並みが続いている。地元の人が書いた在郷風土記に、多度津湊のことを記した「阿波金比羅名所図」の文章がある。＜丸亀の船着より一里余り西にあり。(略）此の津（多度郡）は丸亀に続いての繁昌の地なり。原来波塘の構えよく、入船の便利よきが故に湊に泊る船夥しく、近辺には船宿、旅駕屋建てつづき、或は岸に上酒、煮売の出店、（略）往来絶ゆることなし。且又、西国筋、往還りの諸船の内、金比羅参詣なさんとする徒は此処に着船して、善通寺を拝し、象頭山に登る。略＞多度津は古来より、良港にめぐまれていたので、人の往来が耐えることがなかった。浜に張り付くように並ぶ、この集落を歩くだけで、それは容易に想像することができる。明治以降、四国で初めて鉄道が敷かれたのも、この多度津の町である。その日は、目的地の四万十川を目指すため、朝食を済ませ、後ろ髪を引かれる思いで、多度津を後にした。途中、初めて腰のある本場の讃岐うどんを食す。◆四万十川から土佐・中村へ　　　高知県四万十市中村　　　2009年5月5日　　5月5日、本日は悪天候の予想で、急遽カヌーを中止して、四万十川の下流にある土佐中村の市中をぶらぶら歩き、そこから土佐湾に注ぐ四万十川の河口を見ようということになった。河口を見下ろす高台に、絶景の温泉場があるので、そこでゆっくり湯に浸かる予定。9時半ころキャンプサイトを出発し、途中、鯉のぼりの吹流しで有名な四万十町（旧十和町）に寄る。五月の青空に、500本の鯉のぼりが、へんぽんと翻っているのは壮観。4月から5月にかけて、四万十川の春の風物詩ともなっている。これから向かう中村は、土佐湾とはもう目と鼻の先にある、四万十川下流の由緒ある町だ。かつて土佐の小京都言われるくらい古い町だから、てっきり中村は”市”だと思っていたら、4年前に西土佐市（四万十川流域）と対等合併して四万十市と名前を変えていたようだ。街中を歩くと、一条神社とか、一条公ゆかりの史跡、それに一条の藤祭りなどのポスターがいたるところに目に付き、町全体が”一条”一色の様子。しかし浅学なことに、この一条という人物が誰か、メンバーの誰も分からない。「一条、一条・・」と名前を連呼していたら、なんと一条さゆり（日活ロマンポルノ女優）などという、トンでもない名前が飛び出す始末。中村が栄えたのは、応仁の乱の混乱を避けた京都の前関白・一条教房が、その所領であった土佐の幡多に逃れ、移り住むようになったことに起因するようだ。以後、一条家は主（あるじ）として、中村を都に模し、京風の文化を再現したり、祇園神社などを立て、さらに対明貿易を興すなどして、土佐の経営を立て直したそうだ。さらに教房の嫡子・家房が初代土佐一条を継ぎ、土着の大名として繁栄をもたらしたという。時代は15世紀末から16世紀のこと。500年を経た今でも、一条家の遺徳を称え続けるというのは、土佐人の篤実な気質ということか？中村に行こうと思いたったのは、先入観としてこの小都市が、いまだ小京都の風情を残していると考えていたのだが、それは遠い昔のこと。すでに60年数年前の南海地震によって、小京都の町並みは全壊してしまったそうだ。その名残はかろうじて、東山、鴨川という地名と、碁盤目のような町の区割りだけらしい。そうとも知らず、市内を歩いたが史跡以外は特に見るべきものもない。昼時だったので、とりあえず昼食をとろうと店を探すが、それすら見当たらない。ＧＷの休みということもあってか、町全体にどこか活気がない。後で分かったのだが、2日前にこの町最大のイベントというべき、一条藤祭りが繰り広げられていたようだ。京都の時代祭りさながらの公家装束の行列がでて、相当の人出で賑わったそうだ。当日は、まさに祭りのあとの静けさ・・。30分ほど商店街を行き来して、飲み屋風の店で鯛づくし（刺身、煮物、味噌汁など）とカツオの刺身で、ようやく土佐らしい食べ物にありついた。町をぶらぶら歩いていると、白と紫の混色のみごとな花を見つけた。香りも強く、関東では見かけない花だ。傍らにいた婦人に花の名前を聞くと、「カオリバンサイ」というは花だと教えてくれた。中村は先にも書いたとおり、四万十川が土佐湾に注ぐところ。野田知佑は、四万十川の文章の最後をこう書き綴っている。＜小さな船のエンジンや機械の音がのどかに響いてくると、そこが河口だった。・・・何の劇的なこともなく、あっけなく終わる。川の水は海に出るまで青く澄んでいた。四万十川はすべて山の中にある。＞その日われわれは、河口が見渡せる小高い丘に登って、遥か山中を流れる四万十川を言葉少なく見渡していた。「四国漫遊その2」に続く
09May
- 四万十川カヌー　　09.5.3～5
  ●四万十川　　キャンプ　　高知県四万十市　2009年5月3日～5日（四国旅行6日～8日）カヌーイストなら誰でもが憧れる、日本"最後の清流"、四万十川の川下りをＧＷに実行することになった。もっとも最後の清流というのは昔の話で、最近ではこの川もずいぶん濁ってきたという話は、すでに色々なところで指摘されている。川下りは1年半のブランクだが、「四万十川は今年が最後になるかも？」という師匠の脅し文句もあって参加を決意。予想通り、高速料金1000円の文句に釣られて、東名高速は大渋滞の列で、ニッチもサッチも動かない。早朝6時半にスタートし、1日目の目的地である香川県多度津に着いたのは、日付が変わって深夜の1時半。なんと19時間という途方もない所要時間だ。メンバーは師匠、Ｔさん、Ｋさん、Ｙさんと小生の男女計5名。車2台に一人乗りのファルト艇を5艇とキャンプ道具一式を搭載。5月2日(正確には3日）は瀬戸内海を眼前に望む、絶景のT氏の実家に1泊お世話になり、3日午前9時過ぎ、一路四万十川目指して350Ｋｍの旅に再出発。窪川（高知県）からはＪＲ予佐線と並行して国道を走るのだが、駅近くの駅名表示板が依然として「国鉄」のままになっているのは、この土地の”辺境”さを物語っている？午後4時ころ、ようやくベースキャンプ地となる江川崎に着。江川崎は数キロ北上すれば、もう愛媛県宇和島市に接するところだ。四万十川の鯉のぼりが見えてきた当初、四万十川はカヌーのメッカだけあって、河原は相当な混雑を予想していたのだが、意外にもカヌーの姿はほとんど見かけない。その代わり、自然豊かな四万十川流域の観光を目的にしたマイカーで、集落は空前の大混雑。当日は、キャンプ設営と、夕食の支度、仕上げに温泉に浸かり、翌日の川下りに備えることにした。初日は長旅の疲れを癒すと同時に、前途を祝してビールのほか、土佐の焼酎「海援隊」と、栗から作った「ダバダ火振り（ひぶり）」という焼酎をしたたか飲んだ。5月4日、朝5時30分に起床。テントを這い出して空を仰ぐと、どんよりとした曇り空。出発前に、ひと気のない、朝の四万十川を散策。四国はどこを走っても山また山の土地だが、とりわけ江川崎を中心とした西土佐は、90％が森林に覆われれいる山峡の土地だ。川漁師の船朝食を済ませところ、隣のテントの子供たちが、すでに水着に着替えて、川遊びの準備をしている。小学生の女の子が、小雨の降る中、突然川に飛び込み、向こう岸に瞬くまに泳ぎつき、大きな岩に這い登る。こちらの岸から、「飛び込んでみとお～せ」と大声がかかると、ためらいもなく、ザブンと勢いよく、水面に飛び込んだ。川遊びに馴れているのだろう、しばらく水中から出てこない。魚でも探しているのだろうか。いよいよわれわれも、出発の時間が迫ってきた。9時半ころ、川岸から口屋内のゴール目指して、フネを漕ぎ出すことになった。初日の川下りは、江川崎から15kmほど下った口屋内まで。2日目は口屋内からやはり同距離を下った川登までのコースを予定。初日は、全長196kmの長江、四万十川のなかでも、もっとも瀬が少ない初心者向けのコースだ。旅の出発前、野田知佑の「日本の川を旅する」を読み直してみたが、この行程を「今日は一日、漕がず、フネの中であぐらをかいて流されるままに下った」と記している。実際に川を下ってみると、水量が少ないせいか、流れはゆったりとしているが、さすがに「漕がない」わけにも行かない。朝霧が、山の中腹を這うようにして、ゆうゆうとして立ち昇る。水は、確かに川底が見えないほど濁って透明度はないが、川の周囲はどの川にも比べられないほど絶景の連続。川幅が広く、幾重にも蛇行して、しかも川のすぐそばまで山が迫っているので、漕いでいて飽きることがない。これが四万十川の魅力だろう。昨夜から降り続く雨は、やみそうにないが、小雨も川下りの風情のひとつと割り切ることにした。鳥のさえずり以外に、何一つわずらわしい音が聞こえてこない。四万十川は大水が出るので有名だが、左右の岸を見ると、上流から下流に向かって流水で傾いた、低木や竹林が目に付く。岸辺に竹林は枯れて斜めに傾いている下り始めて40分ほどしたところで、一つ目の沈下橋に近づいてきた。四万十川の風情で忘れてならないのが、この沈下橋の存在だ。その数は、本流だけで21、支流も含めると50近くもあるそうだ。洪水に備えて、水の抵抗を少なくするために、欄干がないのが沈下橋。文字通り大雨が降ると、橋自体が流れのなかに沈下する。沈下橋を渡る人も、遠くからこの橋を眺める人も、川の景観が十分に楽しめる（地元の人には大水は迷惑だろうが・・）。川下りをしていると、景観上、橋の存在が気になるが、沈下橋は四万十川の雄大な景観にすっかり溶け込んで、なお美しい。沈下橋に近づいてくると、ひと組のカップルが川の景色に見とれている。女性がこちらにカメラを向けているので、被写体になるのはご免とばかり、両手で二人に並ぶように仕向けて、こちら側から写真を数枚パチリ。新緑を背にして、川から橋を見上げるのは、カヌーの楽しさのひとつ。もう少し時期が早ければ、萌黄色に染まった清新な四万十川の風景を堪能できただろう。ここで、小休止のために岸に上がって、沈下橋を渡ってみた。あまりに狭いので、初めて車で渡る人には抵抗があるだろう。夏ともなれば、子供たちがこの橋から川にダイビングしている光景が目に浮かぶようだ。流域の森は、新緑に混じって褐色の樹木が目に付く。四国の山ではどこでもこの褐色の樹木が目立つので、川漁師の人に聞いてみると、シイ（椎）の木の花が一斉に咲いているのだそうだ。　　　　　　　ところどころ軽い瀬があるが、沈するほどスリルのある場所はない。ここならビールを飲んでも、煙草を吸っても、本を読んでいてもいいくらい。あまりに流れが遅いので、どちらが上流か錯覚するほどだ。ゆったりとしたペースで30分ほど漕いで、少し早めの昼食を摂ることにした。乗艇して1時間半ほど漕いだことになる。昼食は、缶詰のご飯という携行食だが、水も燃料も持ってきたのだが、缶詰を温める鍋を忘れたことに気がついた。結局、缶詰ごとバーナーの火で温めることにした。再びフネに乗って漕ぎ始めたが、ＧＷ期間中だというのに、ここまで数艇のカヌーしか見ていない。もはや四万十川を下ろうとするカヌーイストは、皆無になったのだろうか。それほど、この川の汚れは進んでいるということか？手元にある野田知佑の「日本の川を旅する」（新潮社文庫）は、昭和60年刊の初版。さらに単行本の刊行は、昭和57年とあるから、連載を始めたころは、この時期よりさらに遡る。今からおよそ25年前以上。この当時でさえ、地元の人たちは、四万十川の汚れを嘆いていたという。実際、川漁師は、30年前には「川の水を手で掬って飲みようが・・」、と言っていたが、年々、汚れがひどくなっていると言う。ちなみに「日本の川・・」によると、当時のカヌー人口は3000人ほどで、そのうち川下りをするのは300人程度と推測している。今ではその数百倍？の人たちがカヌーを楽しんでいるのは、ひとえにこの本の影響が大と言うことになる。午後1時半ころ、流れの少し速い最後の瀬を越えて、ゴールの口屋内に着。ここにも大きな沈下橋がある。口屋内の岸にフネを着ける。ここでレンタルカヌーを楽しんでいる人がいた四万十川の名物、鯉のぼりの川渡しあっという間の川下りだが、川の景観は十分楽しめた。あらかじめ車を1台置いてあったので、フネを運ぶため師匠とＴさんはもう1台の車を取りに行くため、スタート地点に引き返すことになる。その間、口屋内の集落を歩き回ってみることにした。沈下橋の向こうに、民宿や酒店などわずか10数軒ほどの家がある。橋のすぐ上に、「お茶堂」と書いてある、小さな古びた木造のお堂を見つけた。堂の奥に木像とお札が置いてあるので、良くみると弘法大師を祭っている。四国巡礼の土地柄らしく、ここでは阿弥陀如来でも、地蔵でもなく、お大師なのだろう。川の景観が良いので、腰掛けていると、おばあさんが来て、軽く挨拶をして板の間に腰掛けた。「お堂は、風が良く通るけんね」という。「お茶堂」は、住民の憩いの場。他の地方では呼ばない名称この辺りはのんびりして、いい場所だが、おばあさんは「嫌ややね～」とため息をつく。大きな台風が来ると、家が水浸しになる、人家は、川からかなりの高所にあるが、数年前は2階まで浸水した家もあるという。翌日、この橋の向こうにある、師匠が以前訪ねた酒井商店のアッちゃんという人会いに行ったのだが、大水のとき、家の中を「泳がにゃいかん」と嘆いていた。新品のＴＶも電気製品も皆流される。業務用の冷蔵庫が、向かいの岸の木の上に引っかかっているので、水が引けたころあいの見計らって、回収しに行ったそうだが、それが奇跡的に今でも使えると妙なところで自慢していた。地元の人の中には「もう慣れとります」という人がいるようだが、「そんなもん、慣れるわけがあろうか」と憤慨する。向こうの人家まで水に浸かるというからかなりの大水だ口屋内には小さな畑や田んぼもある。下のほうは、もうとっくに田植えが終わって青々とした水田だが、この辺りではこれからが田植えの時期。何年か前、キャンプ地で、この川の漁師の人から、うなぎを譲ってもらったそうだが、昨日、たまたまそのおっちゃんに出会ったので、今回もうなぎを譲ってもらうことにした。近頃は、この辺りのうなぎも目に見えて減り、一日1本も捕れないときがあるそうだ。ましてや四万十の名物、「鮎」「手長海老」も、である。約束の時間ぴったりに岸に漕ぎ寄せてもらい、フネの上で交渉。養殖のうなぎの腹は白いが、天然物の腹は黄色いと言うが、見事に黄色く染まっている。それほど脂が乗っている証拠。天然物というせいか、元気が良い。氷をつめたクーラーバックに移すのにもひと苦労。うなぎは、もちろんおっちゃんに捌いてもらうことにした。ひとり1本だが、今晩は、このほかの食材はあまり必要がないほどの贅沢。都会で天然物のうなぎを食べるとしたら、目が飛び出るほどの値段だが、ここでは、都会のうな丼程度の値段で食べられる。昔ながら秤で計ると5本で800g　　　　　　　　見事に黄色い腹骨もあぶって食べるつもりその夜は、食料品店でうなぎのタレを買って、溶けそうなほどやわらかいうなぎを堪能したことは言うまでもない。その日は、夜半から雷と大雨で、翌日の天候が気になるが、こればかりは、あれこれ気をもんでもしかたがない。 5月5日、雨は降っていないが、空は昨日に増して、雲が低く垂れ込めている。9時まで待機して、天気予報を聞くと、快復の見込みはなく、午後から雷の予報も。この時点で、師匠は川下りを断念することを決めたようだ。師匠の判断だから仕方がないが、今回に限って師匠の判断がほとんど裏目に出てきたので、どこか疑心暗鬼？晴れといえば、雨が降り、雨といえば晴れ、渋滞が終わったと宣言すれば、終わらず、白といえば黒、右といえば左という具合で、皆から「頼むからもう予想は口にしないで」という声が出る始末。結局その日は、ぶらぶら土佐中村の市中を歩き、そこから四万十川の河口の土佐湾に出て、温泉に浸かろうということになった。途中、天気予報の裏をかくように、青空が見え始め、午後になっても雷の気配すらない、まさに絶好のカヌー日和。車中、皆の無言のプレッシャーを感じたせいか、師匠の口から「早く雷雲が出てこないかなあ」という弱音がもれた。（以後、6日、7日と四国漫遊の旅は続くが・・・カヌー篇はこれにて終了）
19Apr
- 大岳山　ぶらり山旅　32　2009.4.18
  ●大岳山　曇りのち晴　東京都　大岳山（1266ｍ）　　2009年4月18日　温泉＜参考コースタイム＞　JR武蔵五日市駅→千足バス停→（25分）天狗の滝→（1時間15分）つづら岩→（25分）富士見台→（20分）分岐→（20分）大岳神社→（20分）大岳山山頂→（1時間10分）鋸山山頂→（2時間10分）登山口→（20分）もえぎの湯　参考歩行時間：6時間45分　立ち寄り温泉：もえぎの湯 4月の中旬ともなれば、奥多摩は桜がすっかり散り、かといって新緑にはまだ少し早い微妙な季節。しかし、山桜と新緑の芽生えに期待して、標高1266mの大岳山に登ることにした。大岳山は、三頭山、御前山とならぶ奥多摩三山のひとつで、三角帽子のような特長ある山姿から、古来、「海路の目標」とされていたそうだ。上総(千葉）の船乗りたちは、その姿から「鍋冠山」と称していたと言う。確かにこの山頂はどこから見ても特長ある姿なので、いまでも山を特定する目印になるそもそも大岳（だけ、たけ）とは、「高い山」を意味するから、この辺りでもひときわ高い山というので名づけられたのだろう。登山コースは、隣の御岳山を経るのがポピュラーのようだが、われわれは五日市駅から小岩方面のバスに乗り、千足バス停で下車、柳沢林道経由で山頂を目指すことにした。五日市駅の標高は100mほどで、山奥に行くに従って徐々に高度が上がり、千足バス停の標高は400mほどか？この千足の地名には、古い由来がある。戦国時代、豊臣方に攻められた檜原村の城主平山氏重が、草鞋に事欠くあり様になって、天に祈ると、千足の草鞋が忽然と空から降ってきたという。檜原城跡はこのバス停の3つ前の払沢の滝入口から程近いところにある。檜原村は人口2000人あまりの四方を山に囲まれた山里。新編武蔵風土記によると、「日本橋より行程十六里」に位置し、村の年歴は定かではないが、相当古く、小田原北条家の領地の頃にはすでの番所が置かれていたという。たまたま一緒のバスに乗り合わせた地元人によると、今年の花の開花は例年より遅いと言う。途中、この地元の人が、バスガイドを勤めてくれる。「鬼切というというところがあるが、昔、村人が薙ぎなた鬼の首を切りとったという伝説に由来する」・・などなど。車内は登山客が多く、満席の状況だが、8時30分、千足バス亭に降り立ったのはわずか2組のパーティーだけ。山腹にも濃い霧がかかっている。今回は、一時帰国したK君が参加。なぜかこの3人で登るときは雨か霧ばかりで晴天の日がない。誰か雨男が混じっているのではないか？バス停の前の山里バス停から柳沢林道を15分ほど歩くと、いよいよ登山道になる。山に霧はかかってはいるが、林道からは山桜やミツバツツジ、新緑も萌黄色に染まった、鮮やかなみずみずしい景色が広がっている。本日の第一目標地は、天狗の滝。林道の終わりから少し登ると天狗の滝に至る道と、つづら岩に向かう標識がある。予期しない分岐点だが、天狗の滝に寄っても道はいずれ合流するだろうと思って、滝へ至る道を選択することにした。落差40mほどのこの滝は、新緑の木々に隠れるようにひっそりとした場所にある。この天狗の滝からさらに30分ほど登ると檜原村一番という綾滝（21m)と呼ばれる景勝の滝があるそうだが、今回は寄らずじまい。山道の勾配がきつくなるに従って、足元に桜の花びらが目に付くようになった。樹間から見える山々にも、ピンク色に染まった山桜が淡い緑色のグラデーションに一層映えて美しい。山道はブナ、クヌギ、コナラ、ミズナラの広葉樹や針葉樹の混合林で、豊富な樹木に覆われた奥多摩の森が実感できる。天気予報では、今日は気温が相当高くなるそうだ。しかし前夜降った雨のせいで、山全体に冷気がこもってむしろ肌寒いくらい。天狗の滝から傾斜の厳しいゴツゴツとした山道を1時間15分ほど歩いて、やっとつづら岩に着。つづら岩は巨大な一枚岩で、近づいてみると、錆びた古いハーケンが何本も打ち付けられている。ここは丁度尾根道に出る分岐点で、右側の稜線は馬頭刈（まずかり）山に至る馬頭刈山尾根が連なっている。つづら岩つづら岩からは、熊笹の生い茂ったな、上り下りを繰り返す、なだらかな尾根道。行き交う登山客はほとんどいない静かな山行だ。ここから25分ほど歩くと見晴らしの良い富士見台に着く。あずまやがあり、一息入れるには格好の場所。だいぶ汗をかいたのでここで小休止。本日ここで、山中で初めて満開のミツバツツジ1本を発見。富士見台から尾根道が続くが、傾斜はきつくなり、登り始めてから3時間近くなったところから太ももに張りが出てきた。どうやら上り、下りがこたえるようだ。霧がまた深くなった。そろそろ大岳山への最後のアプローチが近づいたころ、松の根元に道ひらきの神として信仰されてきた猿田彦の石仏に出くわした。傍らに彫られた年号を確認すると天宝九年（1838年）とある。猿田彦の石仏　　　　　　　　　　　　　　大岳神社鳥居11時40分、登山口から丁度3時間経過したところでようやく大岳神社の鳥居に着。大岳神社は、御岳山からの縦走路の合流地点なので、ドッと登山客が増えてきた。この社は、里の大嶽神社の奥宮で、この神社の創建は、天平19年（747年）。檜原村の城主橘高安が宿願があって、「大和吉野金峰山の神影を写し祀れリ、是即ち人皇28代安閑天皇の尊霊なり」と、1尺8寸の銅像を安置したという(新編武蔵風土記より）。その後、権現信仰が盛んになって、蔵王権現を祀る神社として、名を馳せたという。ここも日本武尊(東征）ゆかりの社で、境内に狗が祀られている。山中の神社の手前にある大岳山荘は、江戸時代は、お狗信者を宿泊させる籠堂として建てられたというから、往時もいまと変わらぬに賑わいだったのだろう。神社の鳥居から、最後の急坂にかかり、太ももが危うくつりそうになったが20分間踏んばり、ようやく12時丁度に大岳山頂に着いた。山頂は相当な混雑だが広く、見晴らしも良い。ザックを置く間も惜しく、南西の方角を見ると、厚い雲の向こうにほんのかすかに富士山が見えている。分厚い雲海の上に、ポッと浮かんだ富士山の景色も珍しい。雲が晴れ、富士山が顔を覗かせるたびに、登山客が一斉にカメラを構えて歓声を上げている。ようやく待望の陽が出て、気温も高くなった。目を右（西）に転じると、雲海の上に滝子山？、大菩薩の山々が悠然と浮かんで見える。山頂で昼食を40分取り、下山道は、鋸山（1109m)を経て、愛宕山から奥多摩駅方向に向かう。本日の温泉は、駅から20分ほど離れたもえぎの湯に浸かることになっている。下山には3時間以上を要するが、暑さのせいもあって、湯上りの生ビールはことのほか旨いだろう・・。頂上直下は急坂だが、鋸山までの熊笹の尾根道はなだらかで、鳥のさえずりを聞きながら、長閑な山歩きが楽しめる。大岳山頂から鋸山山頂までは、1時間10分。途中、団体登山者で渋滞するのにはいささか閉口した。山頂は展望が利かないので、小休止して一路、奥多摩駅へ。鋸山山頂尾根道からの見晴らしが、素晴しい。日本の伝統色は200以上あるというが、こうした新緑の景色を眺めていると、自然の微妙な配色の美しさには声も出ないほど。途中、急峻な崖近くで一眼レフのカメラを構えている登山者が、白い花の群生にレンズを向けている。何の花だろうかと思っていたら、岩ウチワだそうだ。ピンクと白があるがこの山では白の岩ウチワ。大岳山頂から3時間20分、予定より20分ほど時間がかかったが、最後の180数段の愛宕神社下の急階段も無事下りて、16時丁度に登山口の道路にゴール。ここから吊橋を渡って、もえぎ野湯に向かうばかり。湯上りの冷えた生ビールで祝杯。本日の登山歩数は約30000歩なり。明日は足腰が痛くなることは必至。もえぎ野湯で、2杯、3杯ジョッキを空け、駅前食堂で恒例の澤ノ井で一杯というもくろみだったのだが、残念ながら６時閉店という予期せぬ事態に遭遇。しかたがないので、本日は立川駅で下車し、駅前で飲み直して10時ころ解散。永い永い1日もようやくフィナーレ。
22Mar
- 高畑山･倉岳山　ぶらり山旅31　2009.3.21
  ●高畑山・倉岳山　快晴　　山梨県　高畑山（981ｍ）倉岳山(990m)　2009年3月21日　　温泉付＜参考コースタイム＞　中央線鳥沢駅→（30分)山の神鳥居→(25分）石仏･分岐→（1時間5分)高畑山頂→(45分）倉岳山頂→(20分）立野峠→(50分)登山口入口→（20分）梁川駅　参考歩行時間：4時間15分　立寄り温泉:やまなみ温泉 (中央線藤野駅からバスで15分） ↑南を表示 3月の月例登山は迷いに迷って、中央線鳥沢駅の真南に位置する高畑山から倉岳山に登り、ひと駅新宿寄りの梁川駅に下るコースに決定。登りも下りも駅からバスを使わずに徒歩で済むせいか、人気の高い山だそうだ。このところ週末の天候が悪く、延び延びになっていたが、当日は久しぶりの晴天の予報。気温も相当高く、あわよくばどこかで桜が観れるかも知れないと淡い期待が・・。鳥沢駅に着いたのは、午前8時少し過ぎ。人気の山にしては、駅のホームに降り立った登山客は、われわれ2人だけの寂しい光景。鳥沢は、甲州街道22番目の宿場町(上･下鳥沢宿）として賑わったためか、いまでも街道沿いの町並みが、その名残をとどめている。古い民家は、外見はいまふうの素材を使っているが、軒裏を見上げると古い木材がそのまま使われている。通りすがりに見た表の障子のガラス戸に、この辺りの昔の風景を描いた木版画が何枚も張ってある洒落た民家がある。広重が描いた「甲陽猿橋」の版画は、鳥沢駅の次駅にある三大奇橋の「猿橋」を描いたものだそうだ。民家のガラス障子をちょっと失礼して撮影街道に面した家の軒は、まるで雁木のように張り出しているのは、宿場町特有の作りか。登山道までは、甲州街道を新宿方面に数百m戻って、民家の壁際にかかっている道標だけが頼り。細い路地を右に曲がって、昔ながらの黒板塀の道を進むと、線路下をくぐる細い道が続いている。この辺りは、新しい住宅もあるが、長い歴史を刻んだ古い農家も健在で、庭先に朽ちた臼や、細い道々にまだ庚申塚や石仏が沢山残っている。分かりにくいが登山道の道しるべがある。ここを右折この細いトンネルをくぐると、視界がいっきに開けて、山に囲まれた甲州ならではの山里の長閑な田園風景が広がっている。江戸から近世にかけてこの辺りは、絹、機織が盛んだったそうだから、どの民家も裕福そうに見える。しばらく舗装道路を歩いていゆくと、桂川（相模川）にかかる虹吹橋を渡る。橋から川の瀬までは相当の深さがあり、下を覗き込むとちょっと腰が引けてくる。橋を渡りしばらく坂道を登ると、人工の小篠貯水湖に出くわした。陽だまりの木々を見ると、桜の蕾がもうパンパンに膨らんでいる。この辺りは桜の名所なのだろうか、さぞや満開の桜は見ものだろう。もう1週間遅ければ、格好の登山コースに違いない。やがて山ノ神が祭られている赤い鳥居に着く。駅からここまで丁度約30分。小篠貯水湖　　　　　　　　　　　　　　　　下山時なら桜はほころんでいるかも・・ゲートをくぐり、ここからがどうやら登山道のようだ。冬枯れの野に、アブラチャンだろうか黄色い花が際立って咲いている。ゲートからオシノ沢と呼ばれる緩やかな登山道がつづき、次第に高度が上がってくる。駅から1時間ほど経過したところで、石仏(今は移動してない）のある分岐点に着。この先に、倉岳山と穴路峠に抜ける分岐があるそうだ。石仏とは恐らく馬頭観音で、昔、道志へ抜けるために馬に荷を積んで、この峠を人馬が往き来したのだろう。竹林を過ぎた辺りから、傾斜がさらにきつくなった。気温が高いせいもあって、シャツは汗だくで、とうとうTシャツ1枚になった。久しぶりに太ももや腰辺りに張りが出てきた。実は、高畑山は手軽で人気のあるハイキングコースとあったので、侮っていたがどうしてかなり急峻な上りが続く。石仏の分岐から25分ほどのところから徐々に視界が開け、北西の斜面に南アルプスの甲斐駒ケ岳だろうか、真っ白な山頂が見えたので、小休止。さらにキツイ登山道を25分登り（駅から歩き始めて2時間10分）、とうとう高畑山頂についた。到着時間は10時30分。この山は大月市が指定した秀麗富嶽12景のひとつ(9番目）。山頂からの富士山の眺めが、まるで十二単の裾を広げたように見えるために名づけられたらしい。本社ケ丸や三つ峠の山を従えているように聳える富士山山頂で富士山を堪能して後ろを振り向くと、１枝２枝、ささやかだが花を付けている木があるので、近づいて良くみるとなんと山桜。真青な空に、小さな花弁が映えている。麓でさえ見られなかった桜が、まさか山頂で見られるとは・・。山頂で単独行の女性がいて、途中路に迷って「遭難しかけた」といっていた。登山道はしっかりしているので、遭難とは大袈裟だが、どこで道を間違ったか40分ほど山中をさまよったそうだ。桜を堪能し、握り飯をひとつ食べて腹ごしらえして、次の倉岳山を目指して11時ころ出発。山頂からかなりの急坂を転げるように20分ほど下り、穴路峠に着く。ここが石仏の分岐から別れた峠だ。ここからまた相当な直登の急坂が控えている。1ヶ月半のブランクのせいか？いつになく足腰が重く、ややバテ気味。なんとか急坂を20分ほど踏んばり、倉岳の山頂(990m）にようやく着いた。この辺りから急に登山客が降って湧いたように増えてきたようだ。山頂には10人ほどのグループが3つ、4つ。山頂はかなり広いのでゆっくり両側の景色が眺められる。この山も秀麗富嶽12景のひとつで、富士山の裾野がさらに広がって見える。正面に富士山が薄っすら見えるが、気温が高すぎてぼんやりとしてきた北の斜面からは眼下に、今朝登ってきた甲州街道や中央高速が見渡せる。真正面に扇山（1137m)、その向こうの峰にひときわ尖った権現山（1311m)の山頂が聳えている。左には百蔵山（1003m）が連なり、さらに左(西側）手前の盆地を背に、岩殿山の小高い山がある。倉岳山の山頂から西側(下の写真中央左端）を見下ろすと、中央高速が岩殿山と菊花山の間を縫うように走っているのが良く分かる。この標高わずか630mの岩殿山の生い立ちは、はるか500万年前に遡るという。地質学の本よると、奥秩父の砂礫が押し流されて相模川に堆積し、その砂礫が約500万年前にフィリピン海プレートによって押し上げられ、この山が形成されたという。言ってみれば、岩殿山は、侵食作用や噴火による生成とは異なる二次的に出来た珍しい山ということになる。日本の山の生い立ちを地質学的に見てみると、この山頂からの眺めがいつもとは違った景色に見えてくる。左端中央の小高い山が岩殿山と菊花山だだ広い山頂で、春の柔らかな日差しを受けて、のんびりと昼食。本日は、この山を下って中央線梁川(やながわ)駅からJRに乗り、新宿方面に3つほど乗って藤野駅に下車、そこからバスで15分ほどのところにある「やまなみの湯」に浸かる予定。やまなみ温泉は、相棒が執念で探し出した日帰り温泉(一度蛭ヶ岳の帰りに寄っている）。高畑山・倉岳山は、鳥沢駅からでも梁川駅から登っても、ほぼ同じような斜度の山だが、ガイドブックにも実際の登山者の往き来をみても圧倒的に鳥沢駅からの登山者が多いのようだ。倉岳山からの下山道は、月夜根沢の細い沢筋と並行している。北側の斜面だが、暖かな陽を受けた木々の幼葉がすでに芽吹いて、すがすがしい。30分ほど下ったところで、今日初めて、白い花の群生を見つけたが、名前が分からない。後日図鑑で調べたところ、アブラナ科のユリワサビだそうだ。湿って林床にあるというから間違いない。名前のごとく、葉や茎が辛く食用にもなるというが、乱獲は避けたしと書いてある。倉岳山から20分で立野峠を経て、登山道入口の唐栗橋の舗装道路に出たのが丁度1時間後の13時40分。梁川大橋を渡れば、もう梁川駅は眼前にある。橋を渡って駅舎を見上げると、見慣れない満開の桜が1本。あまりに見事な桜なので、傍らにいたおばあさんにこの桜はなんと言う桜ですかと聞いてみた。確かに「珍しい桜で・・」と言ったきり名前が浮かんでこないようだ。八重のようにぼってりとした花だが、花弁の色は山桜と同じ淡い。予定より早く下りてきたお陰で、1本早い電車に乗ることができる。あとは藤野駅からバスに乗って温泉に浸かり、生ビールを飲むばかり。日差しが強かったせいで、顔がわずかに日焼けしたようだ。梁川駅藤野でバスを待つ間、駅近くの野菜販売所を覗いてみると、自然薯や山芋が沢山並んでいる。かなり立派な自然薯が1本1,500円。安いのか高いのか分からない。結局、リュックに入るほどの2本300円なりの手ごろな山芋を購入。やまなみ温泉でゆっくり汗を流し、待望の生ビールで乾杯。このときのためにとっておいた”セロリのしょうゆ漬け”がビールのつまみ。これは、矢倉岳の帰りの茶店で仕入れたレシピで前夜作っておいたもの。温泉を出るころには陽が傾く寸前で、本日の登山も無事終了。本日の総歩数は約18,000歩なり。にほんブログ村