空港ラウンジのワイン、バルセロナ

バルセロナ空港に到着。

入国時は夜遅かったので、店はどこも閉まっていた。

明るい時に来ると印象は全く異なる。

スタイリッシュで活気のある空港である。

ルフトハンザのセネター・ラウンジに入ると、渇いた喉を癒すため、早速泡を楽しむ。

さすがバルセロナ、置いてある二種類の泡はどちらもカヴァ。

カヴァの生産で有名な、スペイン北東部のベネデスにあるスマロッカの製品。

スマロッカ家は1990年からワイン造りを開始し、500haの畑で、350種にも及ぶぶどう品種を栽培している。

造られているワインは全て自社畑のぶどうを使用。

このカヴァも、フランス流に言えばRM（レコルタン・マニュピラン）物と言うことになる。

どちらも切れがあって、とても美味い上質のスパークリングである。

カヴァで喉を潤したあとは、ゆっくりとドライ・シェリーを楽しむ。

レアル・テソーロが造る、オロロソ・アルミランテ。

レアル・テソーロ社は1879年創設の名門。

オロロソ・アルミランテは、最低17年間オーク樽で熟成されている。

オロロソとはシェリーの種類のことで、酵母の無い状態で空気に触れさせて熟成させており、腐敗を防ぐためにアルコール度数は高め。

濃厚で芳醇な味わいの素晴らしいシェリーである。

バルセロナ最後の時間を過ごすには、素晴らしいワインのお供である。

さて、ANAに乗り継ぐため、ルフトハンザでミュンヘンに向かいます。

サグラダ・ファミリア聖堂、バルセロナ ２

バルセロナで最も有名なガウディの未完の作品、サグラダ・ファミリア聖堂見学の続き。

聖堂の中に入る。

自分でチケットを買おうすると、長い列に並ばなければならないが、事前に手配しておいたのでスムースに入場。

バルセロナの大聖堂、カテドラルとは全く異なる空間が広がる。

不思議な柔らかで明るい空間。

まるで森林の中か、大きな異生物の体内かに入ったような感じがする。

それとも、地球に文明が栄える前に地球を支配していた異星人の宇宙船の中なのかもしれない。

大きな柔らかな造形の柱は、丈夫で枝分かれし、大きな天井を支えている。

ゴシック建造物が、太くて真っ直ぐな多くの柱で天井を支えていたのに対し、実に繊細で重力を感じさせない造形となっている。

現在の大型コンピューターを駆使して力学計算をしても、工学的に素晴らしい設計となっているのだそうだ。

コンピューターも有限要素法も無い時代に、ガウディはどのようにして必要十分な躯体設計を行ったのだろう。

外光を極力取り入れる工夫もされている。

この天井は壁の明かりは、自然光なのだ。

神の啓示を表すような光に、神々しさを感じてしまう。

左右には、美しいステンドグラスが組み込まれている。

この聖堂内部は2010年に完成し、ローマ教皇ベネディクト16世を招いて、サグラダ・ファミリアを教会として認定するミサが執り行われている。

聖堂の中央に立ち、左右のステンドグラスを眺めていると、時間を忘れてしまう。

ここに平安をもたらす、不思議な空間である。

東がキリストの生誕をテーマとするのに対し、西はキリストの死をテーマとしている。

最後の晩餐から、ユダの接吻、ペテロの否定、イエスの裁判・・・、そして天に上るイエスまでが彫刻で表されている。

ローマ人の兵士の像の最後尾に居る四角い顔の像は、ガウディ本人だと言われている。

塔のずっと上には、天に昇るイエスの像が彫られている。

下から見ると点ほどにしか見えないので、目いっぱいの望遠にして撮影。

受難のファサードの後は、地下博物館を訪れる。

展示スペースの先には、建設にあたるエンジニアの部屋があり、最新のコンピューターで三次元画像を用いた設計が行われている。

これが有名な、ガウディの「逆さ吊り模型」。

糸の先に重りを付け、それを網状にして教会の模型を作ったのだ。

でも、凡人にはこっちの模型の方がわかりやすい。

完成すればこんな形になるのかと、立ち止まって細部を検分してしまう。

気が付くと、サグラダ・ファミリア聖堂に来てもう随分と時間が経ってしまった。

脚も悲鳴をあげ始めている。

入り口を入った時とはちょっと違った人間になった想いと共に、素晴らしい経験に感謝しながら聖堂をあとにしました。

サグラダ・ファミリア聖堂、バルセロナ

バルセロナで絶対に見逃せない場所と言えば、サグラダ・ファミリア聖堂。

1882年に着工し、今も建設が続けられ、世界中の注目を集め続けている建造物である。

一番有名な生誕のファサードから見ると、もうかなり完成しているように見える。

しかし進捗率は見た目以上に低いようで、計画通りガウディ没後100年の2026年に本当に完成するのか、疑問視する人も多い。

生誕のファサードのすぐ前は道路。

そこまで行くと、使徒の鐘楼は大きすぎてカメラに収まらない。

そこで道の反対側の公園に行き、まずは全景を撮影。

次に敷地内に入場し、外観を楽しむ。

生誕のファサードには多くの彫刻が施されている。

中央は、聖母マリアの戴冠。

その左下にあるのが、マリアとヨセフの婚姻。

彫刻のひとつひとつの意味を考えながら鑑賞する。

上部の像が、受胎告知。

処女マリアに大天使ガブリエルが降臨し、聖霊によって神の子イエスを身ごもることを知らせる場面である。

その下に広がっているのが、天使の合唱隊。

そしてその下にあるのが、サグラダ・ファミリア、つまりヨセフとマリアとイエスの聖家族である。

聖家族をもう少し大きくしてみると、馬小屋で生まれた話のとおり、馬の頭が彫られている。

イエスを抱きかかえるマリアと、そのマリアを暖かく見守るヨセフの像である。


受胎告知の像のすぐ下には、下部から鋭く伸びる柱があり、その先には星が付いている。

東方三博士が「新しいユダヤの王」の降臨を知った星なのだろう。

天使の合唱隊の更に左下には、東方三博士の礼拝が彫り込まれている。

この星を見て、黄金、乳香、没薬を贈り物として携えて、幼子イエスのもとを訪れたのだ。

再び天使の合唱隊。

中央に子供の天使の合唱隊、その両脇にハープ、ヴァイオリン、ファゴットと民族楽器を奏でる6人の天使が配されている。

内戦で損傷を受けたものを、日本人彫刻家の外尾悦郎氏によって修復されている。

ファサードには二匹の動物が彫り込まれている。

カメレオンは、何事も次々と移ろうものであり、世の中の変化を表現している。

そして亀は、何事にも動じない安定を示しているとのことだ。

生誕のファサードを充分に見学したので、いよいよ聖堂内に入ることにする。

この続きは、また明日。

今夜はフラメンコ、バルセロナ

今夜はフラメンコを観に行く。

ちょっとお洒落な服に着替え、ホテルでもらった赤いカーネーションを一輪、上衣の襟に付ける。

向かったお店は、『エル・パティオ・アンダルス』。

カジュアルなお店だが、私たちの服装を見てか、ステージの真ん前の特等席に案内された。

目の前で肉感的なダンサーが脚を激しく床に打ち付けて踊るので、迫力は相当なもの。

メンバーは全部で5人。

三人の踊り子と、一人のギタリスト、そして手を叩きながら朗々と歌う歌い手。

ダンサーは次々と服装を替え、色々な踊りを披露。

それにしてもどの踊り子も肉付きが良いのに、踊りはとても激しい。

毎日二つのステージをこなしても、痩せることはないのだろうかと思ってしまう。

顔つきを見ると、母親と二人の娘のように見えるが、化粧が濃いのでみんな似たような顔に見えるのかもしれない。

この歌い手の声量はかなりのもの。

手拍子も音が大きく、肉厚の手でないとこの音はでないと思う。

私は拍手をしているだけなのだが、ステージの終盤には痛くなってしまった。

食事をしながらの観賞コースを選んだ。

サラダ、パエリアが出されたが、顔はステージに向けたまま食べるので、写真を撮り忘れたし、味も覚えていない。

量が多かったことだけは確かだ。

サングリアが大量に出されたのは嬉しい。

外の暑さに較べ、劇場内はひんやりとしていたが、フラメンコが始まり、拍手を続けているうちに身体が熱くなってきたので、冷えたサングリアが美味いのだ。

日本でも何度も観ているが、本場に居ると言うだけで感激してしまう。

バルセロナでの楽しいフラメンコな夜でした。

ガウディ、ガウディ、ガウディ、バルセロナ

今日は、アントニ・ガウディの作品を中心に見学することにする。

まずは、アシャンプラ地区。

ガウディ作のカサ・パトリョ。

この一角は「不協和音のマンサーナ（区画）」と呼ばれているとおり、新芸術運動（モデルニスモ）の旗手たちの不調和な建築物が並んでいる。

カサ・パトリョの隣にあるのは、カサ・アマトリェール。

この建物は、ジュセップ・プッチ・イ・カダファルクの設計。

現在は修復工事中なので、1階のみ見学可能だ。

そしてこの建物、カサ・リュオ・モレラは、リュイス・ドメネク・イ・モンタネールの作品。

この優雅なファサードが美しい。
 

この三人のモデルニスモ（アールヌーヴォー）を代表する建築家の、全く異なるコンセプトの作品が建ち並ぶのが、この「不協和音のマンサーナ」である。

カサ・アマトリェールのドアの左右には、竜えお退治するカタルーニャの守護聖人、サン・ジョルディの像が飾られている。

建物の中に入る。

入り口を中側から見ると、装飾が一層浮き上がって綺麗に見える。

ステンドグラスがエントランス・ホールに彩りを加える。

この建物には、開発されたばかりのエレベーターが付いている。

優雅さとモダンさを兼ね備えたのが、この時代の建築の特徴だ。


不協和音のマンサーナの並びには、かの有名な日本人建築家、伊藤豊雄氏の設計によるホテル、スイーツ・アベニューが建っている。

2013年に、建築界のノーベル賞といわれる、プリッカー賞を受賞した建築家である。

遠景で観るとその美しさが良くわかるが、周りの建築物とは不釣り合いで、不協和音を更に高めている。

モデルニスモの建物が並ぶグラシア通りの街灯も、モデルニスモのデザイン。

ガウディの作品の一つなのだそうだ。

街並みの中にこんな素敵なデザインの街灯がちゃんと役割を果たしているなんて、本当に素晴らしい。

こちらは改装中のカサ・ミラ。

窓があるように見えるが、これは全て建物を覆った膜に描かれた絵なのだ。

これもアート。

ランブラス通りに戻ると、グエル邸に向かう。

入り口には、カタルーニャの紋章が据えられている。

でも、入場制限で中に入ることは出来ず。

そこでランブラス通りを反対側に渡り、レイアール広場に向かう。

１９世紀半ばに修道院を改装して出来た広場。

真ん中には椰子の木に囲まれた噴水がある。

ここでのんびり日向ぼっこをしたら、旅の疲れも癒されそうだ。

ここに来た目的はこの街灯。

ガウディの若いころの作品。

ガウディがバルセロナ市から委託された唯一の作品だそうだ。

街灯の先端には、ガウディが好きな兜のデザインが使われている。

モデルニスモの締めくくりは何と言ってもサグラダ・ファミリア聖堂。

でもその前に、サン・パウ病院を外す訳にはいかない。

「それでも恋するバルセロナ」でもグエル公園と共に、重要な撮影場所として使われている。

リュイス・ドメネク・イ・モンタネールの最大の作品である。

サグラダ・ファミリア聖堂を訪れる前に、腹ごしらえ。

折角ガウディの作品を中心に見て歩いたのだから、店も『ガウディ』を選ぶ。

そしてワインも、ガウディ。

でも、どこで造られたどんなワインなのかは全くわからない。

ヴィンテージもセパージュも不明。

でも飲んでみると、良く冷えていて喉が渇いていたせいもあるが、フルーティな香りを持つ辛口の美味い白。

ガウディ尽くしの後のカウディ・ブランドのワインということで、文句の付けようは無い。

そして何故かイタリアンの店と言うことで、アーリ・オーリオ・ペペロンチーノを注文。

結構激辛だったが、麺の茹で具合もガーリックの炒め具合もなかなか良く、一安心。

一日中歩いて疲れたが、今日も楽しいバルセロナの一日でした。

アヴィニョンとジェラート、バルセロナ

ピカソ美術館を訪問し美味しい昼食を食べた後は、再びゴシック地区を散策。

まずはジェラート。

このマンゴーのジェラートは頬っぺたが落ちるくらい美味い。

ジェラート屋さんに入ると、どれもこれも全て食べてしまいたくなるほど色とりどりで美しい。

右手前にあるのが、選んだマンゴー。

選んだあとに後ろを振り向くと、もっと大人っぽいジェラートが並んでいた。

う～ん、こっちも全部食べてみたい！

ちょっと童心に帰り過ぎ。

これがジェラートのお店。

シックなたたずまいが素敵。

石畳の道は、こんなに狭い。

空が小さく切り取られてしまうため、一度方向感覚を失うと東西南北がわからなくなってしまう。

でも道を間違い、知らない通りに入り込んでしまうのも楽しい。

歩き回っていると、いずれは知っている場所に出るので心配は無用。

仮面のお店を見付けた。

ヴェネチアには良くあるお店。

買いたいとも思ったが、日本では使う機会はあまりなさそうなので諦める。

面白いチェス盤を見付けた。

サッカー選手でチェスをしようというのだが、人数が多すぎるので、監督やマネジャーも入っている。

ここはアビニョ通り。

ピカソの名作「アビニョンの娘たち」の舞台。

アビニョとは酒池肉林の意味で、「アビニョンの娘たち」はこの通りに居た娼婦を描いたものである。

昔は娼婦が並ぶ道も、今ではお洒落な店が立ち並ぶ素敵な通りとなっている。

今日も良く歩いた。

バルセロナの歴史地区を散策した、楽しく美味しい一日でした。

ピカソ美術館訪問、そしてランチでワイン、バルセロナ

バルセロナのゴシック地区の中に、ピカソ美術館がある。

モンカダ通りにあるが、それを示すのはこの小さな標識のみ。

通りを覗いても、それらしき案内はどこにもない。

でも、ずっと先に人だかりができているので、きっとそこだろうと信じ、歩を進める。

1963年に貴族の館を改装して造られた美術館。

少年時代から様々な画風の作品を時代別に観ることができる、素晴らしい美術館なのだ。

古めかしい建物の中に入ると、とても近代的な液晶画面の案内が迎えてくれる。

発券も効率的で、長い列に並んだが、どんどん前に進むことができる。

展示室の中は撮影できないので、1階のオープンスペースを撮影。

それにしてもこの貴族はお金持ちだったのだろう。

石造りの広大な邸宅である。

2階の中庭を囲むように、展示室が並ぶ。

どの部屋にもその時代を象徴する名作が所狭しと展示されている。

今までも色々な美術館でピカソの絵を観てきたが、こんなにまとまった数を観たのは初めてである。

ピカソの絵画鑑賞で疲れたので、近くのお店で昼食休憩。

シックな感じの店は、とても居心地が良い。

暑さと絵画鑑賞で喉が渇いた。

早速冷えた白ワインで乾杯。

あれ、白を頼んだのに、カヴァで有名なマルケス・デ・モニストロルが出てきた。

ブラン・ド・ブランと書かれているが、中身は紛れもなく白ワイン。

マルケス・デ・モニストロルは白ワインも造っていたのかと納得。

ところが、最初のボトルはブショネ。

店の主人に伝えると、香りや味を試しもしないですぐに新しいボトルを抜栓してくれた。

色合いは黄金色。

でも想像した豊穣な果実の甘さは無く、すっきりとした辛口。

可愛いお嬢さんがグラスに注いでくれるので、どんどん飲んでしまう。

昼食の一皿目は、マルゲリータ・ピザ。

ナポリとは異なり、生地はふんわりとしている。

香ばしく焼けたチーズが美味い。

四つ切なので、一切れが大きい。

白ワインにとても良く合う。

二皿目は、面白いパエリア。

ライスの代わりに、ショートパスタが使われている、フィデウア。

皿に取り分けると、こんな感じ。

ライスのパエリアはもう充分に食べたので、今日はちょっと変わり種を選んだのだ。

バルセロナのゴシック地区で過ごす、楽しい昼下がりでした。

今夜は老舗でカタルーニャ料理、セッテ・ポルタス、バルセロナ ２

バルセロナを代表するカタルーニャ料理の老舗レストラン、『セッテ・ポルタス』で友人たちと過ごす楽しい夜の続き。

ヴィーニャ・エスメラルダを何本か飲んだ後は、赤ワインに切り替える。

赤はリオハのラ・モンテサ、2011年を選んだ。

造り手は、この地で150年にわたりぶどうとワイン造りを行うパラシオス・レモンド。

日本にも輸入されている、素晴らしいワインである。

ところで、ワインの後ろに写っているのは、友人のチャーリー。

美男子の紳士だが、顔はワインの陰に隠れてしまった。


強い熟成感を持ち、酸味とタンニンのバランスも心地よい。

セパージュは、ガルナッチャ、テンプラニーニョ、マスエロ。

フレンチ・オークとアメリカン・オークの樽で熟成を12か月間行い、ノンフィルターで瓶詰されている。

この赤も友人達から好評を得ることができて一安心。

ワインに集中している間に、パエリアがこんなに減ってしまった。

『セッテ・ポルタス』はパエリアでも有名。

これは魚介類のパエリア。

そしてこちらは、墨烏賊のパエリア。

塩味が効いて、とても美味い。

それにしても、皆さん食べるのがとても速い。

メインには、羊肉を選んだ。

ふっくらと柔らかな肉が美味い。

赤ワインと相性が良く、こんなに大きな肉塊なのに、美味しく完食してしまった。

デザートのお供は、シェリー。

甘い焼き菓子と、濃厚なシェリーの相性がこんなに良いとは知らなかった。

久し振りに会う海外の友人達との、バルセロナの老舗レストラン、『セッテ・ポルタス』で過ごす楽しい夜でした。

今夜は老舗でカタルーニャ料理、セッテ・ポルタス、バルセロナ

今夜は、バルセロナに集まった友人たちと老舗のカタルーニャ料理店に出かけることにする。

ゴシック地区を南に下った、港の手前のこの建物の1階に『セッテ・ポルタス』がある。

セッテ・ポルタスとは七つのドアという意味。

今では窓になっているが、創業当時はこの一つひとつがドアになっていたことから、この名を付けたとのこと。

創業は1836年と、既に178年間の歴史を誇る。

店の中央にはお皿の山。

人気店なので何時も満席で活気がある。

写真では見えにくいが、壁の白とブルーのタイルの下には、店の常連客の名前が書かれたプレートが貼られている。

ピカソやガウディの名前もどこかにあるはずだ。

私の席のプレートは、オーソン・ウエルズだった。

友人達から、今夜のワインを選んでくれとのリクエスト。

スペイン・ワインには詳しくないので、まずは無難な選択をする。

カタルーニャ州の名門ワイナリー、トーレスが造る、ヴィーニャ・エスメラルダ、2013年。

トーレスは1800年代に創業し、近代的ワイン生産に注力した、カタルーニャを代表するワイナリーである。

今ではスペインだけでなく、カリフォルニアとチリにもワイナリーを経営している。

このワインのセパージュは面白い。

ミュスカが85%、ゲヴェルツトラミネール15%。

グリーンがかった淡い黄色。

パッションフルーツやライチのような甘い香り。

エメラルドと言う名の素晴らしいワインなのだ。

この選択に、米国から来た友人夫妻も、ブラジルから友人夫妻も大絶賛。

無難な選択のつもりだったが、高評価を得てほっとする。

ワインのお供は、たっぷりのサラダ。

新鮮なサラダが美味い。

友人たちと過ごすバルセロナの老舗レストラン、『セッテ・ポルタス』の楽しい夜の続きは、また明日。

サン・ジュセップ市場、バルセロナ

バルセロナの中心街、ランブラス通りに面したサン・ジュセップ市場を訪れた。

友人からここは一見の価値があると聞いたのだ。

元々世界中どこに行っても、市民の集まる市場には必ず行ってみることにしている。

しかし昨今の世界情勢では、観光客が集まる市場はテロの可能性が高いので、国によっては行かない方が良い。

まず驚くことは、どの店も実に綺麗に色鮮やかに商品を陳列していることだ。

こんな果物屋さんを見たら、思わず足を止めてしまう。

店には、地元産だけでなく南方の果物も豊富に並べられている。

どれもジューシーで美味しそうだ。

野菜類も豊富。

大好きなホワイト・アスパラガスもある。

う～ん、食べたい。

ハモン・イベリコを買いたいと思っていたが、値段を見て引いてしまった。

1Kgで160ﾕｰﾛもする。

空港で換金したレートだと、2万4千円にもなる。

円安が恨めしい。

せめてサラミでも買って帰ろうかと思う。

この地で自分で調理できるのであれば、生肉も買いたいところだ。

気が付くと、市場独特の生臭さが無い。

魚介類の店が無いことと、肉類もハム・ソーセージが中心なので、臭くないのだ。

チーズ屋さんもある。

マヨルカ島のマホン・チーズがあれば、最終日に買って帰ろうと思う。

ここはドライフルーツ屋さん。

店の奥には、多くの種類のオリーブオイルが陳列されている。

大好きなデーツ（ナツメヤシの実）があったので、購入。

5個ほど入って、ひと箱3ﾕｰﾛ。

むしゃむしゃ食べながら更に市場の奥に歩を進める。

ここは卵屋さん。

何だかおとぎの国のアリスの世界に迷い込んだような感じ。

場内にも、軽食を食べることが出来る店がある。

席を待つ長い列を見ると、お昼は市場を取り巻く場外のレストランに入った方が良さそうだ。

フレッシュ・ジュースを販売する果物屋さんを見付けた。

これは美味しそう。

喉も渇いていたので、早速購入。

フレッシュ・マンゴー・ジュースを購入。

これで1ﾕｰﾛは安い。

美味しかったが、場内にゴミ箱が無いので、空の容器を持ち歩くことになってしまった。

これもテロ対策だろうが、不便であることこの上ない。

市場を取り巻く店の中に、ワイン・ショップを発見。

店の人に聞くと、カタルーニャ・ワインが多く揃っていると言う。

ここにも最終日に買いに来ることにしよう。

とても楽しい、バルセロナのサン・ジュセップ市場探訪でした。