集中力がない日はあえて作らない
フィギュアを作るのはとても繊細で神経を使う精密な作業です。そのため集中力が非常に大事になります。逆に言うと集中力がないなと感じるときはあえて作らずに次回に備える方が良いでしょう。集中力が落ちると「気がつけば小指が一番太くなってた！」という子どもでもオカシイと思うことすら起きます。
もしくは作業以外の道具やツールのメンテナンスだけするというのもいいでしょう。目詰まりしたヤスリの削りカスの除去、切れ味の鈍ったナイフや彫刻刀の刃の研磨、作業環境の掃除や整理整頓など。
また作りかけの作品を眺めながら自分の作業手順を見つめ直してみてもいいかもしれません。「このパーツはこんな作り方をした、あるいはこんな方法で作る予定」というところを「他にもっと簡単で効率のいい作り方はないだろうか？」と考えるのも勉強になりますし、予想外にいい方法が見つかるときもあります。フィギュア作りの書籍や人体デッサンの本をじっくり眺めるだけでも復習になりますし、ネットでほかの人の作り方を探すのもいいでしょう。
行き詰まってしばらく制作意欲がわかないというときも休むといいです。僕の場合は作りかけの作品をじっと眺めてると、そのうち作品の方から自分に向かって「完成させてくれる日を待ってるよ」って言われてる気がしてくるときがあります。そうなると「やるぞ！」という気持ちになってきて集中力が出てくるもんです。
関連記事
：「時間がない」を「集中力が足りない」に言い換えてみよう
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もしくは作業以外の道具やツールのメンテナンスだけするというのもいいでしょう。目詰まりしたヤスリの削りカスの除去、切れ味の鈍ったナイフや彫刻刀の刃の研磨、作業環境の掃除や整理整頓など。
また作りかけの作品を眺めながら自分の作業手順を見つめ直してみてもいいかもしれません。「このパーツはこんな作り方をした、あるいはこんな方法で作る予定」というところを「他にもっと簡単で効率のいい作り方はないだろうか？」と考えるのも勉強になりますし、予想外にいい方法が見つかるときもあります。フィギュア作りの書籍や人体デッサンの本をじっくり眺めるだけでも復習になりますし、ネットでほかの人の作り方を探すのもいいでしょう。
行き詰まってしばらく制作意欲がわかないというときも休むといいです。僕の場合は作りかけの作品をじっと眺めてると、そのうち作品の方から自分に向かって「完成させてくれる日を待ってるよ」って言われてる気がしてくるときがあります。そうなると「やるぞ！」という気持ちになってきて集中力が出てくるもんです。
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最高の資料は作りたいキャラに似たキャラのフィギュア
今回は「なぜ今更？なんでいままで気づかなかったのか？」と頭を抱えてしまったお話です。
今作っている子たちは立体化に恵まれなかったので当然ながら資料となる商品はありません。なので全パーツの形状を自分自身で解釈して二次元から三次元へと変換をしなければなりませんでした。
ただ少なくても「せめて似ているキャラクターフィギュアがあれば楽になるのに」程度は考えたことがあったのですが顔も髪型もデザインが特殊なキャラクターだったのでそのまま諦めて原作アニメのキャプチャ画像や資料とにらめっこをして作っていました。
フィギュア作りを始めたころは二頭身で作る予定だったのでねんどろいどをいっぱい買って資料にしてました。でも途中から予定変更してオリジナルデザインの四．二頭身で作ることに。実はこの「四頭身」という体型が予想外に「くせ者」だと気づき始めたのが苦労の始まり。まず六頭身以上の体型のようにリアルに作り込むと顔の作りにたいしてギャップ差が起きることや首周りに破綻が生じるということと、かといって二頭身の作り方とは明らかに違う「どっちでもない」というボーダーラインに位置する、ということに気づいたのが作り始めて二年くらいでしょうか。
それから更に二年後気づいたことがありました。「四頭身くらいでそれなりにメジャーでフィギュアがそこそこ商品化されている作品ってないかな？そうだ『らき☆すた』が参考にならないだろうか？どうせだったら体のラインがわかる水着がいいなあ」これはちょっと探したらすぐ見つかりました。
ちょうどよく水着姿の柊かがみがあったのでさっそく購入。開けてみたらなんと今作っているものとサイズがぴったり。そしてこのフィギュアが発売されたのが三年前。ああ、くそ！三年前に気づいていれば！せめて二年前だったら……。それにしてもプロの造形力ってすごいなあ。こんなに勉強になるよ。
というわけでプライズ品以外のいわゆるスケールフィギュアというものを初めて買いました。
って今更かよ。
正確に言うと「完成品フィギュア」を初めて買いました。かなり以前にソフビキットやキャストキットを買って作成したことはあったのですがもう手元に残ってなかったので。
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今作っている子たちは立体化に恵まれなかったので当然ながら資料となる商品はありません。なので全パーツの形状を自分自身で解釈して二次元から三次元へと変換をしなければなりませんでした。
ただ少なくても「せめて似ているキャラクターフィギュアがあれば楽になるのに」程度は考えたことがあったのですが顔も髪型もデザインが特殊なキャラクターだったのでそのまま諦めて原作アニメのキャプチャ画像や資料とにらめっこをして作っていました。
フィギュア作りを始めたころは二頭身で作る予定だったのでねんどろいどをいっぱい買って資料にしてました。でも途中から予定変更してオリジナルデザインの四．二頭身で作ることに。実はこの「四頭身」という体型が予想外に「くせ者」だと気づき始めたのが苦労の始まり。まず六頭身以上の体型のようにリアルに作り込むと顔の作りにたいしてギャップ差が起きることや首周りに破綻が生じるということと、かといって二頭身の作り方とは明らかに違う「どっちでもない」というボーダーラインに位置する、ということに気づいたのが作り始めて二年くらいでしょうか。
それから更に二年後気づいたことがありました。「四頭身くらいでそれなりにメジャーでフィギュアがそこそこ商品化されている作品ってないかな？そうだ『らき☆すた』が参考にならないだろうか？どうせだったら体のラインがわかる水着がいいなあ」これはちょっと探したらすぐ見つかりました。
ちょうどよく水着姿の柊かがみがあったのでさっそく購入。開けてみたらなんと今作っているものとサイズがぴったり。そしてこのフィギュアが発売されたのが三年前。ああ、くそ！三年前に気づいていれば！せめて二年前だったら……。それにしてもプロの造形力ってすごいなあ。こんなに勉強になるよ。
というわけでプライズ品以外のいわゆるスケールフィギュアというものを初めて買いました。
って今更かよ。
正確に言うと「完成品フィギュア」を初めて買いました。かなり以前にソフビキットやキャストキットを買って作成したことはあったのですがもう手元に残ってなかったので。
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バリとりパーティングライン消し用のナイフ マイクロセラブレード
久しぶりに模型店にて「これは使えるのではないか？」と注目したものがあったので買ってきました。この商品は一見ナイフに見えますが実はナイフほど鋭角ではないため切るという使い方は殆どできません。では何に使うのかというとカンナがけの要領でパーツの段差を削り落とすためにつかいます。接合面やパーティングラインやキットのバリとりに威力を発揮します。
それがこの「マイクロセラブレード：ガイアノーツ製」
ブレードは両端で形状が異なっており▼は直線刃。
これをひっくりかえすと、
曲線刃▼こっちは逆アールや狭いところで活躍してくれます。
曲線刃が直線刃より優れているのは以前記事に書きましたので下記で紹介します。
実際に使ってみた例。▼このパーツは円筒形を先に作ってフタをするという手順で作りました。写真では薄くてわかりにくいですが筒とフタの境目にわずかに合わせ目が残っています。
そこで合わせ目に対し刃を当てて削っていきます。この写真だと上下に動かして削っています。
先に書いてますが刃先がV字型ではなくコの字なので切断には使えません。でも極細の彫刻刀の代わりとして溝彫りに使うことができます。刃の厚み0.4～0.5mmほどです。
じつはこのブレードは他社のデザインナイフとサイズがぴったりです。ガイアノーツさんには申し訳ないですが、すでにそれらのものを持っている人は「替え刃を買えばいい」というダジャレにもならない事実があったりして。それが以下で紹介する三つの商品。
ただしナイフはナイフで用途がまったく別なものですから状況によって使い分けて軸が二本あっても損はないでしょう。実際ぼくは２本持ってます。ただし同じ黄色なので、キャップをしたら中身がわからない。もう１本は黒にすれば良かった。となると結局は替え刃はなくても「軸＋刃」のセットを買った方が良かったのかも。セラミック刃はそう簡単に切れ味が落ちることがないので。
関連記事
：曲線刃ナイフ オルファアートナイフプロ（157B)
：オルファ社製デザインアートナイフ 10BSと216BY（元102B）
：髪の毛先やリボン、スカートなどエッジが必要なパーツをナイフで削る方法
：ナイフとカッターの使い方
今回紹介した刃を取り付けられる商品３つの紹介。
デザインナイフ D－400P/エヌティー(NT)
追記：でも最近は100円ショップでもセラミック包丁が売ってます。ナイフじゃないので細かいパーツには使いにくいのですが。2015/10/22
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それがこの「マイクロセラブレード：ガイアノーツ製」
ブレードは両端で形状が異なっており▼は直線刃。
これをひっくりかえすと、
曲線刃▼こっちは逆アールや狭いところで活躍してくれます。
曲線刃が直線刃より優れているのは以前記事に書きましたので下記で紹介します。
実際に使ってみた例。▼このパーツは円筒形を先に作ってフタをするという手順で作りました。写真では薄くてわかりにくいですが筒とフタの境目にわずかに合わせ目が残っています。
そこで合わせ目に対し刃を当てて削っていきます。この写真だと上下に動かして削っています。
先に書いてますが刃先がV字型ではなくコの字なので切断には使えません。でも極細の彫刻刀の代わりとして溝彫りに使うことができます。刃の厚み0.4～0.5mmほどです。
じつはこのブレードは他社のデザインナイフとサイズがぴったりです。ガイアノーツさんには申し訳ないですが、すでにそれらのものを持っている人は「替え刃を買えばいい」というダジャレにもならない事実があったりして。それが以下で紹介する三つの商品。
ただしナイフはナイフで用途がまったく別なものですから状況によって使い分けて軸が二本あっても損はないでしょう。実際ぼくは２本持ってます。ただし同じ黄色なので、キャップをしたら中身がわからない。もう１本は黒にすれば良かった。となると結局は替え刃はなくても「軸＋刃」のセットを買った方が良かったのかも。セラミック刃はそう簡単に切れ味が落ちることがないので。
関連記事
：曲線刃ナイフ オルファアートナイフプロ（157B)
：オルファ社製デザインアートナイフ 10BSと216BY（元102B）
：髪の毛先やリボン、スカートなどエッジが必要なパーツをナイフで削る方法
：ナイフとカッターの使い方
今回紹介した刃を取り付けられる商品３つの紹介。
- オルファ デザイナーズナイフ イエロー 216BY/オルファ
- 参考価格￥400
- Amazon.co.jp
デザインナイフ D－400P/エヌティー(NT)
- 参考価格￥400
- Amazon.co.jp
- と
- クラフトツールシリーズ No.20 デザインナイフ 74020/タミヤ
- 参考価格￥756
- Amazon.co.jp
追記：でも最近は100円ショップでもセラミック包丁が売ってます。ナイフじゃないので細かいパーツには使いにくいのですが。2015/10/22
- G-13 マイクロセラブレード替刃/ガイアノーツ
- 参考価格￥1620
- Amazon.co.jp
- こちらが「軸＋刃」のセット。こっちを買った方が安かったかもしれない。色も違うし。
- G-12 マイクロセラブレード/ガイアノーツ
- 参考価格￥1296
- Amazon.co.jp
- ※替え刃は入っていません。
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あったら便利な工具ラック
なんだかよさそうな工具ラックを見つけたので買ってみました。リモコンラックという商品名で売られていました。
彫刻刀などの刃物類は手前に刃があると危ないのでグリップの頭にマーキングをしておけばいけると思います。
でも買った後で別のもっとよさそうなものを発見。↓こっちの方が場所を取らずに済んで３つくらいはデスクにおけそうな感じです。今度はこっちを買ってみようかと検討中。Amazonの評価も高いし。
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彫刻刀などの刃物類は手前に刃があると危ないのでグリップの頭にマーキングをしておけばいけると思います。
でも買った後で別のもっとよさそうなものを発見。↓こっちの方が場所を取らずに済んで３つくらいはデスクにおけそうな感じです。今度はこっちを買ってみようかと検討中。Amazonの評価も高いし。
- カール事務器 ペンスタンド ホワイト P-201-W/カール事務器
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- 山善(YAMAZEN) リモコンラック(ワイド) アイボリー YTTS-RRW(IV)/山善
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- マルゲリータ Carta 業務用ペンスタンド （高さ300mmタイプ） CRT-PS-300/margherita（マルゲリータ）
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ノギスの使い方
フィギュアを作るときにあればとても便利。だけどちゃんと調べないと「そんな使い方があったのか」となることがたぶん多いツール。それがノギスです。摩耗に強い金属製の方がいいですがフィギュアを作るときはプラスチックのノギスでもそれほど困らないと思います。
使い方その１：外寸を測る。
このとき力をいれすぎないように注意。
なお精密機械加工の現場ではクチバシ（ジョウ）の端をあまりつかわないようにと教えられます。それは摩耗によって精度が狂ってくるからです。金属製ノギスでプラ材計測しか使わない場合はそれほど神経質になることはないと思います。
使い方その２：内寸を測る。
このとき注意すること。画像のような丸いものの内側を測るときパーツに対してノギスが斜めに入っていると正しく測定できません。測定するときは平面な場所においてノギスを正面と横から両方から確認して正しく垂直に挿入されているかを確認します。
使い方その３：深さを測る。
使い方その４：段差を測る。
たぶんあまり知られていない使い方。画像の枠で囲った部分を使います。
下の画像のように使います。ノギスの種類によってはこれができないものもあります。
目盛りの読み方。
赤枠の囲いが本尺目盛り。青枠の囲いが副尺目盛り。
・つぎに本尺と副尺の目盛りがぴったり合っている箇所を探します。画像では②の部分。
・本尺の30と副尺の5がぴったりなのでこの寸法は10mm+0.5mm＝10.5mmとなります。
原理を説明するとちょっと大変なので説明は省略します。興味のある人は「ノギス 原理」で調べてみてください。
↓今回紹介したものはこちら150mmまで測定可能。
↓200mmまで測定したいという人はこちらをどうぞ。
高すぎて手が出ないという人はプラスチック製をどうぞ。100円ショップでも買えますが使ったことがないので使い勝手はわかりません。
使い方その１：外寸を測る。
このとき力をいれすぎないように注意。
なお精密機械加工の現場ではクチバシ（ジョウ）の端をあまりつかわないようにと教えられます。それは摩耗によって精度が狂ってくるからです。金属製ノギスでプラ材計測しか使わない場合はそれほど神経質になることはないと思います。
使い方その２：内寸を測る。
このとき注意すること。画像のような丸いものの内側を測るときパーツに対してノギスが斜めに入っていると正しく測定できません。測定するときは平面な場所においてノギスを正面と横から両方から確認して正しく垂直に挿入されているかを確認します。
使い方その３：深さを測る。
使い方その４：段差を測る。
たぶんあまり知られていない使い方。画像の枠で囲った部分を使います。
下の画像のように使います。ノギスの種類によってはこれができないものもあります。
目盛りの読み方。
赤枠の囲いが本尺目盛り。青枠の囲いが副尺目盛り。
このノギスは副尺が0.05mm刻みなので0.05mm単位まで測定することができます。
・まず副尺の０を見ます。画像では①の部分。10mmと11mmの間であることがわかります。
・つぎに本尺と副尺の目盛りがぴったり合っている箇所を探します。画像では②の部分。
・本尺の30と副尺の5がぴったりなのでこの寸法は10mm+0.5mm＝10.5mmとなります。
原理を説明するとちょっと大変なので説明は省略します。興味のある人は「ノギス 原理」で調べてみてください。
↓今回紹介したものはこちら150mmまで測定可能。
- ミツトヨ 530シリーズ M型標準ノギス N15 530-101/ミツトヨ
- ￥4679※記事作成当時
- Amazon.co.jp
- ミツトヨ 530シリーズ M型標準ノギス N20 530-108/ミツトヨ(Mitutoyo)
- ￥6580（執筆当時）Amazon.co.jp
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髪をしばった女の子に必ずあるもの
ツインテールやポニーテールやサイドテールなど髪をしばった女の子フィギュアを作るとき必ず作るものがあります。
それは髪の分け目としばった箇所周辺に対しての髪の流れ。
今回作っているポニーテールとツインテールの子は元の設定画の時点でキャラクターと作品の性格上あえて省略されたデザインになっています。ポニーテールの子は後頭部がつるつるです。でもリボンとポニーテールが大きく気にならないためそのままにしました。
で、ツインテールの子はどうしようか、分け目を入れないと後頭部がつるつるだよ。
というわけで本来のデザインにはない分け目を入れました。
これは立体化するときにとても重要な発想です。アニメーションのキャラクターだから簡略されているけど本来ならここにこういったディテールがあるはずだという視点です。
ついでにこの分け目に意外なメリットがあることに気づきました。それはセンターのガイドラインを入れる必要がなくなるということです。
フィギュア作りは設計です。設計にはパーツ精度を確認するガイドラインがとても重要になります。
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それは髪の分け目としばった箇所周辺に対しての髪の流れ。
今回作っているポニーテールとツインテールの子は元の設定画の時点でキャラクターと作品の性格上あえて省略されたデザインになっています。ポニーテールの子は後頭部がつるつるです。でもリボンとポニーテールが大きく気にならないためそのままにしました。
で、ツインテールの子はどうしようか、分け目を入れないと後頭部がつるつるだよ。
というわけで本来のデザインにはない分け目を入れました。
これは立体化するときにとても重要な発想です。アニメーションのキャラクターだから簡略されているけど本来ならここにこういったディテールがあるはずだという視点です。
ついでにこの分け目に意外なメリットがあることに気づきました。それはセンターのガイドラインを入れる必要がなくなるということです。
フィギュア作りは設計です。設計にはパーツ精度を確認するガイドラインがとても重要になります。
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フィギュアの写真を3Dステレオで楽しむサイト
３Dの立体視でフィギュアを眺めるブログ
というものを見つけました。基本的に交差法で見るようです。立体視で写真をみるというのは以前からありましたが、専門的にやっているページは珍しいので記事にしました。
特に注目なのがこのページの腰元に羽根飾りをつけてる女の子。立体視にするとその造形力の高さがよくわかります。
GW中に引っ越してきたフィギュア立体視記事の全画像 - ３Dの立体視でフィギュアを眺めるブログ
お気に入り、ブックマークにおすすめです。
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というものを見つけました。基本的に交差法で見るようです。立体視で写真をみるというのは以前からありましたが、専門的にやっているページは珍しいので記事にしました。
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ミニチュアポリバケツの作り方：２
読者さんからの質問回答第二弾です。
質問：１の回答捕捉 前回のプリン型パーツの作り方について以前書いた記事が見つかりました。この方法でいったんインナーの基礎型を作ってこれを削っていくのがいいと思います。
>>ピノ型のパーツの作り方
質問：２ 本体の縦の溝の仕上げ方。均一に仕上げたいのですが、凸と凹の幅の間隔がまちまちになってしまいます。
これは以下の図で説明します。↓は携帯用の横向き画像
以下はＰＣやスマホ向け
正直めんどくさいです。こんなやり方しか思いつきませんでした。前回も書きましたが正確な形状をしている工業製品というものを手作りで作るというのは大変難しいものです。立体物の作成は「設計」なので定規や分度器などで正確にガイドラインを引くことが大事です。ここまで書いた後に気づきましたが先に作った溝の型パーツを直接インナーに接着した方が楽じゃないかって気がしてきました。
質問：３ 分割の仕方。どこで分割するのが効率的でしょうか？
底とプリン型の部分とを分割するということでしょうか？それなら分割はしないほうがいいでしょう。なぜなら強度が極端に落ちて簡単につぶれてしまうからです。内側を作り込むのは困難なので前回説明したインナーを底を含めて成型し素材を盛りつけて作る方法が良いかと思います。僕は初めてスカートをつくったとき強度についてよく知らず完成直前で壊したあります。そのときの記事がこれ。
>>スカートの作成
質問：４ 分割後、接続の仕方。どの辺にダボを取り付けたらよいでしょうか？
３で答えたとおり分割はおすすめしないのとポリバケツは薄いものですからダボをつけるより一体成形にした方がいいと思います。
質問：５ サイズの別の造形の仕方。今、製作しているサイズは親指ぐらいの大きさなのですが、大小で造形の仕方に違いがあればお考えをお聞かせ下さい。(大きい方は手のひらサイズぐらいで)
小サイズは壊れやすいので縁は薄く見えるけど実は底側に向けて厚みが増していくような形状にしたほうがいいでしょう。大きいサイズをリューターで整形するのは危険なので実際のプリンのカップで型をとったらいいんじゃないでしょうか。固まって型から取れなくなってもプリンのカップを壊せばはずれるでしょう。そのまえに型の内側にメンタームやワセリンを塗ればいいんですが。
質問：６ 複製に関して。ポイント等をアドバイス頂ければ幸いです。
複製はまだやったことがありません。経験があるのはせいぜい「おゆまる」を使った片面複製くらいです。
というわけで申し訳ないですが基礎知識が簡潔にまとめられている他人の記事を紹介。それ以外は「型取り 複製」で検索してみてください。
>>初めてのシリコン型取りレジン複製2(シリコン編1)｜c-toy's blog
質問：７ 素材別の製作。今はファンドを使用しているのですがポリパテやエポパテで製作する場合、大きな違いがあれば簡単にご意見をお聞かせ下さい。
前回説明した型に押し込んで作る方法だとファンドは水分が抜けて乾燥するので型に押し込んで作ることには向いてません。そういうときはポリパテやエポパテのように化学反応で硬化するものの方が向いてます。
ポリパテは削って作ることが前提の素材なので硬化した後に刃物による精密な工作に向いています。
エポパテはねんどの感覚で大まかに形をつくり硬化後に微調整をするという感じです。種類にもよりますがエポパテは完全硬化すると異常に硬くなり刃物で削るのは難儀するものがあります。でもエポパテは各社から種類がたくさん出ており全部試したわけではないので向いてないとは言い切れません。
捕捉ですが型に押し込む素材はレジンキャストが一番いいです。それ以外の素材だと流動性が低くて気泡ができやすいからです。
最後に
これで本当にだいじょうぶか？「もし自分が作るとしたらこうするかも」というあくまで机上の空論なのでうまくいかなかったらごめんなさい。
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質問：１の回答捕捉 前回のプリン型パーツの作り方について以前書いた記事が見つかりました。この方法でいったんインナーの基礎型を作ってこれを削っていくのがいいと思います。
>>ピノ型のパーツの作り方
質問：２ 本体の縦の溝の仕上げ方。均一に仕上げたいのですが、凸と凹の幅の間隔がまちまちになってしまいます。
これは以下の図で説明します。↓は携帯用の横向き画像
以下はＰＣやスマホ向け
正直めんどくさいです。こんなやり方しか思いつきませんでした。前回も書きましたが正確な形状をしている工業製品というものを手作りで作るというのは大変難しいものです。立体物の作成は「設計」なので定規や分度器などで正確にガイドラインを引くことが大事です。ここまで書いた後に気づきましたが先に作った溝の型パーツを直接インナーに接着した方が楽じゃないかって気がしてきました。
質問：３ 分割の仕方。どこで分割するのが効率的でしょうか？
底とプリン型の部分とを分割するということでしょうか？それなら分割はしないほうがいいでしょう。なぜなら強度が極端に落ちて簡単につぶれてしまうからです。内側を作り込むのは困難なので前回説明したインナーを底を含めて成型し素材を盛りつけて作る方法が良いかと思います。僕は初めてスカートをつくったとき強度についてよく知らず完成直前で壊したあります。そのときの記事がこれ。
>>スカートの作成
質問：４ 分割後、接続の仕方。どの辺にダボを取り付けたらよいでしょうか？
３で答えたとおり分割はおすすめしないのとポリバケツは薄いものですからダボをつけるより一体成形にした方がいいと思います。
質問：５ サイズの別の造形の仕方。今、製作しているサイズは親指ぐらいの大きさなのですが、大小で造形の仕方に違いがあればお考えをお聞かせ下さい。(大きい方は手のひらサイズぐらいで)
小サイズは壊れやすいので縁は薄く見えるけど実は底側に向けて厚みが増していくような形状にしたほうがいいでしょう。大きいサイズをリューターで整形するのは危険なので実際のプリンのカップで型をとったらいいんじゃないでしょうか。固まって型から取れなくなってもプリンのカップを壊せばはずれるでしょう。そのまえに型の内側にメンタームやワセリンを塗ればいいんですが。
質問：６ 複製に関して。ポイント等をアドバイス頂ければ幸いです。
複製はまだやったことがありません。経験があるのはせいぜい「おゆまる」を使った片面複製くらいです。
というわけで申し訳ないですが基礎知識が簡潔にまとめられている他人の記事を紹介。それ以外は「型取り 複製」で検索してみてください。
>>初めてのシリコン型取りレジン複製2(シリコン編1)｜c-toy's blog
質問：７ 素材別の製作。今はファンドを使用しているのですがポリパテやエポパテで製作する場合、大きな違いがあれば簡単にご意見をお聞かせ下さい。
前回説明した型に押し込んで作る方法だとファンドは水分が抜けて乾燥するので型に押し込んで作ることには向いてません。そういうときはポリパテやエポパテのように化学反応で硬化するものの方が向いてます。
ポリパテは削って作ることが前提の素材なので硬化した後に刃物による精密な工作に向いています。
エポパテはねんどの感覚で大まかに形をつくり硬化後に微調整をするという感じです。種類にもよりますがエポパテは完全硬化すると異常に硬くなり刃物で削るのは難儀するものがあります。でもエポパテは各社から種類がたくさん出ており全部試したわけではないので向いてないとは言い切れません。
捕捉ですが型に押し込む素材はレジンキャストが一番いいです。それ以外の素材だと流動性が低くて気泡ができやすいからです。
最後に
これで本当にだいじょうぶか？「もし自分が作るとしたらこうするかも」というあくまで机上の空論なのでうまくいかなかったらごめんなさい。
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不可能だと思っていたものが実現した瞬間
かなり大げさなタイトルですが、本気です。
どこから見ても同じシルエットをしているという類を見ないほど難解な髪型をしているこの子は完全再現するのは正直不可能だと思ってました。でも今日「もしやこうすればできるのでは？」と思ってやってみたら……。
元のイラストの角度
正面
横
ここまでは当初からなんとかできると思ってました。（後頭部は作成中です）
でも
この角度からはさすがに無理だと思ってた
けど
できた。
まるで高次元のパズルを作っているようでした。イメージスケッチを起こして、試作品をいくつも作り、試行錯誤を続け、ここまでくるのに五年かかりました。オレ、本当にがんばったわ。
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どこから見ても同じシルエットをしているという類を見ないほど難解な髪型をしているこの子は完全再現するのは正直不可能だと思ってました。でも今日「もしやこうすればできるのでは？」と思ってやってみたら……。
元のイラストの角度
正面
横
ここまでは当初からなんとかできると思ってました。（後頭部は作成中です）
でも
この角度からはさすがに無理だと思ってた
けど
できた。
まるで高次元のパズルを作っているようでした。イメージスケッチを起こして、試作品をいくつも作り、試行錯誤を続け、ここまでくるのに五年かかりました。オレ、本当にがんばったわ。
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ミニチュアポリバケツの作り方：１
読者さんからご質問をいただいたのでご返答記事になります。テーマは「フィギュア用のポリバケツの作り方」
質問１：ポリバケツの蓋を除いた本体の造形。あのプリン型をどうしたら綺麗に作製できるでしょうか？(バケツの内側も再現)
このような正確な形状をした工業製品を手作業で作るのはかなり難しい部類に入ります。ちょうど僕がいま作っているこんな形のトンカチを作ったことがあります。そのときの作り方がこれです。
↓のような容器を用意してこの中に素材を詰めてそのまま固めるという方法です。
この方法の利点は正確な形にすぐに簡単にできて量産も可能という点です。欠点はサイズに融通が利かないという点です。さらに内側は正確に作れません。今回ファンドで作りましたが水分が抜けにくいので癒着防止にワセリンやメンタームを塗ってからポリパテやエポパテで作ることをおすすめします。
それ以前に試した方法。
結構前に試した方法がありました。でもそのときの写真が探しても見つからなかったので形状は違いますがやり方は伝わると思います。まずリューターにパーツを接続するためのツールマンドレルを用意します。工具屋さんで手にはいるでしょう。
これを使って素材のかたまりをリューターに接続します。そして刃物やヤスリをあてて削ります。刃物は欠けた刃が飛び散る危険性があるのでスポンジヤスリか紙ヤスリをおすすめします。
この方法の利点は正確な円形パーツを作ることができる。写真のように溝も掘ることができる。このときはヨーヨーを作ってました。
欠点は大きいものをつくることができない。あらかじめある程度の形を作り中心に対し正確な軸空けをしないと高速回転による振動が生じ大変危険です。また回転速度の調整できるリューターが必要です。徐々に回転数をあげながら振動が起きないかどうかを確認する必要があるからです。
大きいものを作りたい場合「旋盤」と呼ばれる本格的な工業用工作機械が必要になります。かなり高価なのでちょっと一つのパーツを作るために買えるものじゃありません。
それ以外はちょうどいい大きさと形のものを用意してそれをインナーとするかあるいは複製して使うという方法です。たとえばピノをお湯まるで複製するとか……というのは冗談ですが、ピノの容器に素材を詰めるというのはアリだと思います。インナーの使い方については図で示すとこんな形です。
インナーを作るとき溝も作っておけばパーツの内側に溝ができます。内側を作るのは大変なのでこのやり方が一番実用的かもしれません。
ひとまずひとつめのご質問に対するお答えでした。この記事の続きはこちら。
>>ミニチュアポリバケツの作り方：２
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質問１：ポリバケツの蓋を除いた本体の造形。あのプリン型をどうしたら綺麗に作製できるでしょうか？(バケツの内側も再現)
このような正確な形状をした工業製品を手作業で作るのはかなり難しい部類に入ります。ちょうど僕がいま作っているこんな形のトンカチを作ったことがあります。そのときの作り方がこれです。
↓のような容器を用意してこの中に素材を詰めてそのまま固めるという方法です。
この方法の利点は正確な形にすぐに簡単にできて量産も可能という点です。欠点はサイズに融通が利かないという点です。さらに内側は正確に作れません。今回ファンドで作りましたが水分が抜けにくいので癒着防止にワセリンやメンタームを塗ってからポリパテやエポパテで作ることをおすすめします。
それ以前に試した方法。
結構前に試した方法がありました。でもそのときの写真が探しても見つからなかったので形状は違いますがやり方は伝わると思います。まずリューターにパーツを接続するためのツールマンドレルを用意します。工具屋さんで手にはいるでしょう。
これを使って素材のかたまりをリューターに接続します。そして刃物やヤスリをあてて削ります。刃物は欠けた刃が飛び散る危険性があるのでスポンジヤスリか紙ヤスリをおすすめします。
この方法の利点は正確な円形パーツを作ることができる。写真のように溝も掘ることができる。このときはヨーヨーを作ってました。
欠点は大きいものをつくることができない。あらかじめある程度の形を作り中心に対し正確な軸空けをしないと高速回転による振動が生じ大変危険です。また回転速度の調整できるリューターが必要です。徐々に回転数をあげながら振動が起きないかどうかを確認する必要があるからです。
大きいものを作りたい場合「旋盤」と呼ばれる本格的な工業用工作機械が必要になります。かなり高価なのでちょっと一つのパーツを作るために買えるものじゃありません。
それ以外はちょうどいい大きさと形のものを用意してそれをインナーとするかあるいは複製して使うという方法です。たとえばピノをお湯まるで複製するとか……というのは冗談ですが、ピノの容器に素材を詰めるというのはアリだと思います。インナーの使い方については図で示すとこんな形です。
インナーを作るとき溝も作っておけばパーツの内側に溝ができます。内側を作るのは大変なのでこのやり方が一番実用的かもしれません。
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