www.beams.co.jp
2021秋冬 FRANCO BASSI
今回はそれぞれの色柄の特徴やオススメのポイントについてお話ししたいと思います。
幅広の段落ちのストライプは昔からフランコバッシの得意な柄。
BEAMSのスタッフも幅広のストライプが好きなので毎シーズン必ずバイイングする柄です。
ベージュ×ブラック×ブルーの配色が絶妙です。
ベーシックな柄でも配色で新しく見せるのがフランコバッシの特徴でもあります。
さらに、よく見るとベージュとブラックとブルーで生地の織が違います。
組織に変化をつけて柄を立体的に見せるという手法もフランコバッシならではです。
コーディネートはこんな感じで組んでみました。
ブラウンジャケットにシャンブレーのシャツ、ブラックの配色がポイントとなってクラシックでありながらモダンなVゾーンに見えます。
ブラウンのジャケットやシャンブレーのシャツをお持ちの方は多いと思いますので、是非試していただきたいコーディネートです。
ブラウンやベージュのスーツにもよく合います。
80年代後半から90年代に流行った配色ですが、今また新鮮に感じます。
よく見るとシルバーのストライプを挟むように黒のストライプが配色されています。
さらに、シルバーの部分がサテンになっているという凝った組織のストライプです。
色使いは80年代から90年代のイメージですが、しっかり今の時代感にアップデートされているのがフランコバッシらしいところです。
コーディネートはブルーのヘリンボーンジャケットと合わせました。
シャツはシンプルにブルーのオックスフォードのタブカラーで。
ジャケットの生地がツイード系なので、シャンブレーのシャツであわせてもいいですね。
ネイビージャケットやブレザーにもよく合います。
ただし、見慣れない方はVゾーンがちょっと派手に感じるかもしれません。
ネイビージャケットにイエローとブルーのネクタイは80年代や90年代によく合せていたので、私にとっては派手というよりは懐かしい感じです。
細いストライプをヘリンボーン柄で挟むという、フランコバッシらしい斬新なストライプです。
ブラック×パープル×ヘリンボーン（グレー）とベージュ×ボルドー×ヘリンボーン（グレー）という絶妙な配色です。
こんな柄他のブランドで見たことありません。
この生地もレップ×ヘリンボーン×サテンという、３つの異なる組織を組み合わせているので生地に立体感があるのが特徴です。
ヴィンテージな雰囲気もありながら非常に斬新な柄のストライプです。
ブラックベースは白黒のホームスパンのスーツに合わせてみました。
シャツはオックスフォードのグレーストライプ。
柔らかめなモノトーンにパープルの差し色がきいています。
ホームスパンにヘリンボーンを掛け合わせたのは狙ったポイントでもあります。
ベージュベースはライトグレーのサキソニーのスーツと合わせました。
シャツはホワイトでシンプルに合わせ、ベージュとライトグレーの相性の良さが引き立つようにコーディネートしました。
少しアメリカっぽい色使いのVゾーンが今の雰囲気だと思います。
足元はブラウンスエードの靴を合わせたい感じです。
ブラウン×ホワイト、ネイビー×ホワイトというシンプルな配色のストライプ。
シンプルな配色と言ってもザックリとしたバスケット調の組織とサテン地を組み合わせ、組織の変化で独特な雰囲気を作るのがフランコバッシの真骨頂。
さすがにただのシンプルなストライプは作りませんね（笑）。
ネイビーはシンプルにブルーのコーディネートで組んでみました。
少し青みがあるネイビーのスーツに細いストライプのシャツ。
ビジネスでも通用するシンプルなコーディネートですが、生地の織に特徴があるのでとても立体的なVゾーンに見えます。
このネクタイは制約の多いビジネスマンの方にもおススメしたいネクタイです。
ブラウンは薄いブラウンのシャークスキンのスーツと合わせました。
Vゾーンにニュアンスをつけるためにボディーがクリーム色のクレリックを合わせましたが、普通のクリーム色のシャツでもいいですね。
ブラウン系のスーツにイエロー系のシャツを合わせると柔らかく洒落た印象に見えるので、個人的にはこんな感じで合わせたい気分です。
ビジネスシーンで着るのであればシンプルに白のシャツで合わせ、ブラウンとホワイトの2トーンで着るのもいいと思います。
光沢感のあるベージュのジャガードタイ。
特徴のある組織と柄の組み合わせ、ベージュ×ボルドーのカラーコンビネーションと柄の大きさと、スペースの取り方が絶妙です。
このネクタイも８０年代後半から９０年代に流行った雰囲気の色柄を今の時代感にアップデートしたものです。
私がバイヤーになりたての頃にアメリカのネクタイブランドによくあった雰囲気の色柄なので懐かしい感じもします。
コーディネートはライトグレーのサキソニーのスーツに合わせてみました。
シャツをあえて薄いパープルのストライプにして当時の雰囲気でコーディネートしてみました。
見慣れないコーディネートだと思いますが、当時はこんな感じで淡いパープルやピンクのシャツを合わせて着ていたので、皆さんにもちょっとチャレンジしてほしいと思い組んでみました。
カラーシャツが難しいと感じる方は白いシャツと合わせてください。
グレーとベージュは相性が良い組み合わせなので、シンプルに白いシャツでも合いますのでご心配なく。
ここ数シーズン大柄のヴィンテージ調の柄がトレンドでしたが、店舗からもう少しシンプルでで気が利いた色柄の小紋のネクタイを探しているお客様が多いという声もあり、私のおススメとして選んだ小紋のネクタイです。
柄は９０年代後半や２０００年代前半のイタリアンクラシックブームの頃に人気だった小紋柄を彷彿させる最近有りそうで無かった色柄の小紋です。
モチーフを曲線で表現しているのと、ピンクやグリーンを効果的に配しているのは今の雰囲気にアップデートされているところです。
ここ数年は英国調やアメリカンテイストの柄が多かったですが、久しぶりにイタリアらしい色柄が戻ってきているのもネクタイの傾向です。
ネイビーベースはブルーのコーディネートで組んでみました。
無地に見えるマイクロチェックのネイビースーツにブルーベースの逆抜きのストライプのシャツと合わせてみました。
ブルーの無地やオーソドックスなネイビーストライプのシャツで合わせたほうがビジネス向きに見えますが、個人的にブルーベースの逆抜きのストライプのシャツが好きなので敢えてこのシャツを選びました。
こうやって見ると本当に有りそうで無かった小紋柄です。
ブラウンベースはブラウンのグレンプレイドのスーツと合わせました。
柄を３つ合わせるのは間違えると非常にうるさいコーディネートになるので、スーツとシャツとネクタイの柄のピッチが近くならないように注意するのがポイントです。
と言いますか、このコーディネートも本来はシャツを薄いピンクやパープルの無地で合わせようと思ったのですが、サンプルがなくボルドーのストライプになりました（苦笑）。
普通は柄を2つまでに抑えた方が上品に見えるので、柄のスーツに柄のネクタイの場合は無地のシャツをおススメします。
上のネイビーベースのコーディネートにこのブラウンベースのネクタイを合わせても良く合うと思います。
ビジネスにも使えるちょっと気に利いた小紋のネクタイです。
クールビズ真っ最中で真夏に向かおうとしている中での秋冬のネクタイのご紹介でした。
秋冬のネクタイなんてまだピンとこないという方も多いと思いますが、頭の片隅に入れておいていただければと思います。
コロナ禍で最近はテレワークが多くなり、スーツも着なくなりネクタイもしないという人が増えたのは事実です。
アパレル業界もスーツやネクタイの取り扱いを減らし、セットアップ的なスーツやカジュアルにシフトするという話もよく聞きます。
ですが、BEAMSは違います。
これまでと同様に秋冬もスーツやジャケットやネクタイなどのドレスアイテムをしっかり展開していますので、ドレススタイルが好きな方は是非真っ先にBEAMSにご来店いただければと思います。
このブログでも変わらずドレスアイテムは紹介していきます。
もちろんオトナのカジュアルアイテムも紹介していきます。
2021秋冬もBEAMSをよろしくお願いいたします。
フランス製のトートバッグ
前から探していたベーシックなトートバッグ。
BEAMSの全セクションで展開しているものを探せばかなりのバリエーションがあるのですが、自分が求めている基準を満たすものがなかなか見つからず、何かしら妥協しないと難しいのかなと思っていました。
そんな時、知人からフランス製のウィメンズのトートバッグがあるので展示会に見に来て欲しいと連絡があり、実際にサンプルを見てみるとこれがなかなかいい雰囲気。
そこで、サイズをメンズ用に変えて展開した方が面白いと思い別注したのが、このトートバッグです。
FRANCOIS RENIER（フランソワ レニエ）というフランスのバッグブランドで、昨今珍しいMADE IN FRANCEです。
色は3色展開。
ベースはベージュとブラウンの2色で織られた生地で、ハンドルがフランスっぽい綺麗なブルー。
このコンビネーションは私が一番好きな色合わせです。
なので、買います（笑）。
もう一色は上と同じカラーのボディーにブラウンのハンドル。
ベージュとブラウンはドレス系のバッグでは定番のカラーコンビネーション。
落ち着いたオトナっぽい色づかいがいいですね。
ドレススタイルにも合うカラーコンビネーションです。
オリーブのハンドルにはホワイト×ベージュのボディーを組み合わせました。
3色の中では一番アメリカっぽい色合わせです。
ボディーとハンドルの色合わせは一から考えて組み合わせました。
サイズは最も重要なポイントで、BEAMSで展開している色々なトートバッグのサイズを検証してベストなサイズで別注しました。
サイズは高さ32㎝× 幅37㎝ ×奥行き16㎝
A4サイズが横で入り、ラップトップも入る、ビジネスでもカジュアルでも使える丁度いいサイズ感のトートバッグです。
別注する際に絶対に欠かすことができなかった仕様が内ポケット。
もともと何も付いていなかったのですが、内ポケットが無いと定期やスマホや鍵などをすぐに取り出せないので必須の仕様でした。
中底は普通のアクリルの板でしたが、チープに見えるのでボディーと同じ生地を貼るように指示しました。
表からは見えないですが、見えないからと言って手を抜くわけにはいきません。
ドットボタンは文字無しのシンプルなタイプでしたが、これもチープに見えるのでブランドロゴを入れられないかとリクエストするも、フランスで部材を別注すると何千個というミニマムが発生するので当初は難しいということでしたが、なにか別の方法でできないか粘ったところ、元のドットボタンにレーザーで文字を入れる方法があり、結果的にブランドロゴを入れることができました。
諦めず粘ってみるものです（笑）。
こんな小さな文字ですが、シンプルなトートバッグなのでこだわりたいポイントなのです。
生地はポリエステル70％ ポリウレタン30％というフランス製のソファーに使用する素材で作られています。
見た目や触った感じはコットンと変わりません。
コットン素材と比べても強度に優れ軽量というのがポイントです。
化繊に対してネガティブな印象を持つ方も多いと思いますが、そういう方にこそ実際の素材感を見て欲しいと思います。
このフランソワ レニエのトートバッグはパリの工房で作られています。
今やフランス製のバッグはラグジュアリーブランド以外は非常に少なくなってしまったので、ある意味貴重な存在と言えます。
今回BEAMSのリクエストで色々修正したポイントが日本のスタンダードな仕様になったので、結果的にエクスクルーシブのポイントはサイズのみと言うことになります。
BEAMSが修正したポイントがそのブランドのスタンダードになるということは、これまでもかなりありました。
今回も自分たちだけの為でなく、結果的にこのバッグをバイイングする他社さんのためにもなったということですね。
ちなみに今日確認してわかったのですが、ドットボタンにブランドネームが入るのはBEAMSだけです。
これもおそらく後々他社さんも入れたいとことになると思うので、その際はオープンにしようと思います。
BEAMSは太っ腹なんです（笑）。
このトートバッグ、ウィメンズは色々なセレクトショップに並ぶと思いますが、メンズで展開するのはBEAMSだけです。
もちろんこのサイズはウィメンズにはないのでBEAMSだけの展開です。
入荷は7月末頃の予定なので、これからのシーズンすぐに使えるバッグです。
アメリカブランドとはちょっと趣の違うオトナのトートバッグです。
フレンチアイビー世代には刺さるフランス製のトラッドなバッグ。
入荷しましたら是非最寄りの店舗でご覧ください。
初回分がすぐに完売し、追加分も完売していたBARNSTOMER×BRILLAのミリタリーパンツの再追加分が入荷しました。
太すぎず細すぎず絶妙なシルエットのミリタリーパンツです。
これからの季節も穿けるオールシーズン対応の生地です。
ご試着したことのない方は是非お試しください。
FOLLOW デニムジャケット
今シーズン入荷してすぐに完売し、追加分もすぐに完売したFOLLOWのデニムジャケット。
先日2回目の追加分が入荷しましたが、ご予約をたくさん頂いていたこともあり、今回も早期に完売しそうな勢いです。
ご予約、お買い求めいただいた皆様ありがとうございます。
野暮ったさとは無縁の洗練されたオトナのGジャンです。
ご試着されたことのない方は是非一度ご試着いただければと思います。
そんな大人気のFOLLOWですが、先日少しご紹介したとおり、次の秋冬も別注のデニムジャケットを2モデル展開しています。
今回はそのニューモデルについて詳しくご紹介したいと思います。
ショールカラーのカバーオールジャケット
このモデルのベースとなったのは、40年代のUSネイビーのショールカラーデニムジャケットです。
実はこのモデルのジャケットを90年代に着ていました。
ピンボケですみません・・・（苦笑）
色々探しましたが、この写真しかありませんでした。
90年代中頃にパリで撮った写真です。
着ているのは古着ではなく、NEPENTHESのオリジナルだったHOGGSというブランドのもので、当時はそれがUSネイビーのデニムジャケットのモデルとは知らず、単純にBEAMSの原宿店で扱っていたデニムのショールカラーのジャケットが目に留まり購入しました。
数年前にこのジャケットが急に気になり、屋根裏に保管してあるアーカイブの中にあると思い探すものの見つからず、ネットで同じものがないか探している時に、オリジナルが40年代のUSネイビーのジャケットであることを知りました。
いつかこのタイプのジャケットを展開したいと思っていたので、丁度いいタイミングでFOLLOWのデザイナーの井出さんにお願いして作ったのがこのジャケットです。
これを作るにあたりデザイナーの井出さんにお願いしたポイントが、オリジナルの持つ野暮ったさを消して欲しいということでした。
オリジナルは着丈がかなり短く、身幅と袖幅がかなり太く、フロントボタンが高くてネックがつまって襟も抜けるという、リアルなミリタリーウェアが好きな人でなければ着こなすことが難しいバランスです。
自分自身も当時なんとなく野暮ったさを感じながら着ていたので、その部分をどのようにアレンジして野暮ったさを薄めるかがポイントでした。
着丈の長さ、身幅と袖幅のバランス、フロントのトップボタンの位置とショールカラーの大きさのバランスを何度も修正し、さらに襟が抜けないようにテーラードの技術も使い、後ろ襟のフィッティングが良くなるように改良しました。
結果的にオリジナルの雰囲気を残しつつ、洗練されたオトナのカバーオールジャケットが完成しました。
一枚仕立てですが、内ポケットが付いているのは便利です。
ボタンはGジャンと同じメタルボタンで色はガンメタを指定。
モダンにしつつ目立ち過ぎないようにしました。
ちなみに、生地は日本製の10ozのデニムを使い製品洗いを施しています。
ロープ染料で染められたピュアインディゴの糸を経糸に使っているので、深みのある濃いインディゴ色合いで経年変化が楽しめる生地です。
もう一着はデニムのライダースジャケット
ありそうで無いデニムのライダースジャケット。
数年前にあるイタリアのブランドで展開していたことがありましたが、あっという間に完売してしまいほとんど店頭に並びませんでした。
デニムのライダースはそれ以来の展開になります。
これを企画する際に、今のマーケットにデニムのライダースジャケットが存在するか色々調べました。
結果はチープな雰囲気のデザインや加工のものばかりで、大人が着られるデニムのライダースジャケットはほとんどありませんでした。
ここ数年はブラックレザーのライダースジャケットが大人気なので、デニムのライダースジャケットをオトナの人たちのために作ろうなどという企画は普通浮かばないと思います。
デザイナーの井出さんにお願いしたのは、ラーダースジャケットの持つシャープな印象を残しつつ、タイト過ぎず緩すぎない丁度いいフィッティングを追及することと、ディティールはなるべくシンプルにして、モダンでエレガントな印象のライダースジャケットを作りたいということでした。
襟ぐりのラインやスタンドカラーの折れ、肩の皺、ウェストのフィット感やフロントファスナーの付け方など修正すべき点はいくつかありましたが、ショールカラーに比べるとそれほど難しい修正はなく、3回目のサンプルで完成しました。
それでも3回のサンプル修正ですから簡単に出来上がったわけではありません。
生地は8.5ozのジンバブエコットンのデニムを使っています。
経糸はインディゴでロープ染めした糸を使い、生地の段階で洗い加工を施してあるので、艶感があり滑らかな風合いの表情になっています。
裏地がインディゴブルーのストライプというのもこだわったポイントです。
ブラックレザーのライダースジャケットが似合わない私が、自分が着ることを考えて企画したライダースジャケットです。
デニムであればブラックレザーと違い、ラーダースジャケットであっても色々なアイテムとコーディネートできます。
私のようにブラックレザーのライダースが苦手な人には是非お試しいただきたいジャケットです。
この２モデルはFOLLOWのモデルをベースにしたのではなく、いちから企画を出してデザイナーの井出さんにデザインしてもらったので、他のショップには並ばない完全別注モデルです。
日本製のデニムブランドは数多くありますが、アメリカのヴィンテージデニムをオマージュしたブランドがほとんどで、FOLLOWのようにアメリカとヨーロッパのテイストをミックスしたデニムブランドはほとんどありません。
デザイナーの井出さんは、フランスの某ラグジュアリーブランドや皆さんが知っているスコットランドのアウターブランドのデニムコレクションを手掛けていた人なので、洗練されたヨーロッパのテイストをミックスするのがとてもうまく、そこに魅力を感じ別注モデルをお願いしました。
Gジャン同様に古着やリアルなヴィンテージやミリタリーが苦手なオトナの人に是非着ていただきたいジャケットです。
もちろん、自分が企画したものなので2着とも購入します。
どちらも9月初旬入荷予定です。
ご興味のある方は是非ご試着ください。
半袖のニット
昨今ジャケットやスーツにTシャツを合わせるスタイルが流行っていますが、私はボーダー以外Tシャツをジャケットやスーツに合わせることはありません。
そんな私がTシャツの代わりによく着ているのは半袖のニット。
Tシャツよりも上質で、上品に見えるところも気に入っています。
BEAMSでも様々なブランドで半袖のニットを展開していますが、私が気に入っているのがBEAMS Fのイタリア製のオリジナル。
去年も今くらいの時期から軽いジャケットに合わせてよく着ていましたが、今年もミリタリーシャツや軽いジャケットと合わせてよく着ています。
強撚の糸を使っているのでドライタッチでサラサラした着心地で、湿度が高くなるこれからの季節には最適です。
ボディーバランスは細くもなく太くもなくオトナが着るには丁度いいバランス、ネックがぴったり首にフィットするところも気に入っています。
このクオリティーで値段は￥18,700-（税込み）。
手前味噌ですがコスパ高すぎです。
ネイビーばかり着ていたので、他の色も欲しくなり先日購入したのがこのライトグレー。
イメージしていたとおりの色です。
ベージュやオリーブグリーンと合わせたかったので、グレーのトーンはこのくらい明るい色が欲しかったのです。
ということで、さっそくコーディネートしてみました。
こんな感じで、ベージュとホワイトのナチュラルトーンと合わせるイメージでした。
こうやって見ると、ちょっとブルネロ クチネリぽかったかなと・・・
これ以外にもこんなアイテムと合わせようと思っています。
今シーズン2色買いしたGUYROVERのミリタリーシャツや
同じく今シーズン購入したナンバーMのカーゴパンツ
これも今シーズン購入したDOPPIAAのシアサッカーのジャケット等々。
ライトグレーを買い足しただけで手持ちのアイテムとのコーディネートの幅が広がります。
なんと言ってもイタリア製の本格的なニットが￥18,700-ですから、我ながらとても費用対効果の高い買い物だと満足しています（笑）。
そして、真夏に向けてもう一枚半袖のニットを購入しました。
私が大好きなインディゴブルーのニットです（笑）。
リネンが68％でコットンが32％という混率なので真夏に着ても快適です。
ジャケットとのコーディネートは意外と簡単です。
こんな感じでネイビージャケットのインナーで合わせてもいいですし、ブルー系のストライプやチェックジャケットとも良く合います。
インディゴブルーはネイビーとは違う印象に見えるので、ブルー好きにとっては一枚持っているとコーディネートの幅が広がります。
ちなみに、このニットも￥18,700-（税込）。
通常リネンが入るとコットンより少し高くなるので、これもまたコスパが相当高いニットです。
今の時期はジャケットやシャツジャケットと合わせて着ることが多いですが、真夏になればTシャツがわりに一枚で着てドローコードのパンツと合わせて着ようと思っています。
ショーツをほとんど穿かない自分は、夏の休日はほとんどドローコードのパンツなので、カジュアルも品良く見せたいオッサンにとっては上品に見える半袖のニットはとても重宝するアイテムです。
このニット、クオリティーとコスパのバランスが良いのでスタッフにも人気です。
ご覧のように私のようなオッサンだけでなく、若いスタッフ達にも人気なのでご安心ください（笑）。
ジャケットやスーツにTシャツは抵抗があるという方もまだまだ多いと聞いています。
そのような方にも是非おススメしたいのが半袖のニットです。
そして、私がすぐに頭に浮かぶブランドだけで８ブランドの半袖のニットをBEAMSで展開しています。
おそらくセレクトショップの中では日本一のバリエーションだと思います。
ご興味のある方は是非BEAMSでお好みの一枚をお選びください。
ご来店お待ちしております。
初回分、追加分ともにすぐに完売したFOLLOWのデニムジャケットが再入荷しました。
今回の入荷は約５０着。
綺麗目なスタイルによく合う大人のＧジャンです。
最寄りの店舗で是非ご試着ください。
2021秋冬おススメのジャケット
２０２１秋冬のプレスサンプルも揃い、今月からは次シーズンのMR_BEAMSに向けてコーディネート組みも始まります。
皆さんにも今後ライブコマースやインスタライブなどを通じておススメのアイテムをご紹介してきますが、今日は私のおススメのジャケットをいち早く読者の皆様にご紹介いたします。
STILE LATINO GUNCLUB CHECK JACKET
毎シーズン必ず刺さる柄のあるスティレ ラティーノのチェックジャケット。
今シーズンはベージュにネイビーとトーン違いの明るいブルー２色、そしてオリーブグリーンという、今まで見たこともない配色のガンクラブチェックが刺さりました。
アルパカ、ウール、シルク、リネン、ナイロンという混率とタッチの柔らかさを考えるとFERLAにスティレラティーノが別注したエクスクルーシブの柄だと思います。
こんなカラーコンビネーションを作れるブランドはなかなかありません。
あらためてVINCENZO ATTOLINIは天才だと思います。
綺麗なブルーのニットを合わせていますが、秋冬はこんな風に綺麗なニットをインナーに合わせて着たい気分です。
ちなみに、インナーに合わせたニットはBRILLAのオリジナルのカシミアクルー。
最高品質のモンゴルカシミアを使って日本の工場で生産しました。
値段は￥38,500-（税込）・・・ 驚きの値段とクオリティーです。
中国製ではありません、日本製です。
そして、なんと１０色展開。
こちらもおススメです。
このジャケット、実はすでに予約でほぼ完売状態ですが、大柄のチェックジャケットは実物を見てキャンセルをされる方も多いので、ご興味のある方はキャンセル待ちを入れていただければと思います。
こんな柄のジャケットなかなかありません。
別注柄のジャケットは本当に一期一会です。
BRILLA ORIGINAL FOX GLENPLAID
この生地は生地決めのミーティングの際に、私の一本釣りで最後にバリエーションに加えました。
BRILLAのオリジナルは柔らかい生地が多いですが、この生地は英国のFOX BROTHERSの生地なのでしっかりとしたツイード調です。
BRILLAのオリジナルに入れた理由は絶妙なブラウンとベージュのグレンプレイドに鮮やかなグリーンのウィンドウペンのコンビネーション。
イタリアの生地でもほとんど見ることのない絶妙なカラーコンビネーションに魅かれました。
コーディネートは上の画像のように、明るい綺麗なグリーンのニットを合わせたい気分です。
ちなみに、ニットはFILIPPO DE LAURENTISのカシミア シルクのクルーネック。
極上の滑らかな肌触りのニットです。
淡い抹茶色？のようなグリーンはこのジャケットにもよく合います。
このジャケットは今シーズンのBRILLAのオリジナルの中で私が一番おすすめしたいジャケットです。
DE PETRILLO COLOR GLENPLAID
もはやペトリロの定番とも言える大柄のグレンプレイドのジャケット。
今シーズンは明るめのオリーブグリーンとチャコールグレーとのコンビネーションです。
落ち着いた色の組み合わせですが柄が大きいので地味な印象はなく、色の組み合わせと柄の大きさが絶妙なグレンプレイドです。
合わせているニットはJOHNSMEDLEYのタートルネック。
青みがかったエメラルドグリーンを合わせることでジャケットの柄も引き立ちます。
シックにコーディネートしたい時はブラックのニットを合わせモノトーン的なコーディネートでも良いと思います。
ちなみに、２年前に展開していたDE PETRILLOのグレンプレイドがコレです。
おそらく同じ生地の色違い。
ベージュ×チャコールグレーのグレンプレイドです。
さらに、プレスの小林が昨年の秋冬によく着ていたこのジャケットもDE PETRILLO。
おそらく、これも同じ生地の色違いだと思います。
この大柄のグレンプレイドは毎シーズン人気があるので、色違いで３年間続けて展開しているのです。
今シーズンはグリーンがトレンドカラーでもあるので、私もこのグリーンのグレンプレイドは欲しい一着です。
BRILLA ORIGINAL COLOR HOUNDTOOTH
デニムブルーとグレーのハウンドトゥースは、私が持っているスティレ ラティーノの生地とよく似ています。
数年前に手に入れたヴィンテージの生地で仕立てたSTILE LATINOのスミズーラのジャケット。
昨年の秋冬に結構着ていて、お客様の問い合わせも多く似た生地を探していました。
オリジナルの生地を選んでいるときに見つけたのが、このTALLIA DI DELFINOの生地。
TALLIA DI DELFINOという生地ブランドを知らない方も多いと思いますが、イタリアのビエラの高級生地メーカーで、ロロ・ピアーナ、ゼニアと並び世界３大ミル（毛織物工場）と言われています。
色はかなり近く、柄は少し大きめですが、逆に柄がもう少し大きい方が良いなと思っていたので、そういう意味では自分のイメージ通りの生地が見つかりました。
合わせている綺麗なブルーのニットは上の画像で紹介しているFILIPPO DE LAURENTISのカシミア シルクのクルーネックの色違い。
この色合わせ、ブルー好きにはたまりません（笑）
私のインスタの画像のように、デニムやシャンブレーのシャツとの相性もとてもいいです。
パンツはグレーのウールからホワイト系、デニムのファイブポケットまで合わせられるので、着回しがきくのも良いところです。
この生地は、私が似た柄を着ていてとても気に入っているので、お客様にもおススメしたくてBRILLAのオリジナルに入れた生地です。
上で紹介しているFOXのグレンプレイドが１番で、この柄は自分がすでに持っているので２番目のおススメということなのです（笑）。
他にもおススメのジャケットはありますが、今回ご紹介した４つのジャケットは自分が着たいと思っているものを選びました。
最後に紹介したジャケットは似た柄を持っているので、実際に購入するとなると３つのうちどれかと言うことになります。
さすがに３着購入するのは厳しいので少し悩みます。
そして、コーディネートは明るめのニットを合わせたいので、ジャケットが決まったらニットも検討したいと思います。
コロナ禍でテレワークが増え、会合やパーティーもないのでジャケットやスーツを着ないという方が増えているのは間違いありません。
ファッション業界全体を見てもドレスは縮小してカジュアルにシフトしていくというのが大勢で、今やどこでも売っているセットアップ的なジャケットやスーツを増やしていくというのが大きな流れになっているようです。
ですが、BEAMSは違います。
秋冬シーズンもしっかりとドレスアイテムを展開しているので、ジャケットやスーツスタイルが好きな方は是非最初にBEAMSをチェックしていただけると嬉しいです。
タイドアップするだけがドレススタイルではありません。
今やスーツやジャケットの着こなしも多種多様。
そんな着方を普段からしている私が言えば、少し説得力もあるかなと思います。
ROLEX GMT MASTER
1980年代、ロレックスは現在のように手に入れにくい時計ではありませんでした。
私が初めてロレックスを買ったのは1988年。
会社のあるキャンペーンで良い成績を上げ10万円の報奨金を得て、それを元手にサブマリーナのデート無しのモデル（5513）を新宿のキムラヤというディスカウントストアで￥168,000-で購入しました。
今では信じられないような話ですが、当時は正規品に比べると並行輸入品がかなり安く買え、中古であればサブマリーナ（5513）でも12、3万円で買えるような時代でした。
ちなみに、当時のサブマリーナ（5513）の正規品が￥300,000-だったので、並行輸入品であれば4割以上安く買えたということになります。
80年代は、まだ20代半ばで安月給だった私でも頑張ればロレックスを買えるような良い時代でした。
その後90年代に入ると世界的にスポーツウオッチブームが起き、ロレックスの並行輸入品も値上がりし、80年代ほど簡単に買えるものではなくなりました。
サブマリーナを頑張って買ったものの、本格的なダイバーズウオッチを着けたのは初めてだったので、正直なところその重さに慣れず持てあましていました。
そんな時後輩から譲ってほしいと言われ、当時中古品でも買った値段よりかなり高く売られていましたが、欲のない私はそのサブマリーナを買った値段よりかなり安い値段で後輩に譲りました。
その後はロレックスのエアキング（デート付きというレアモデル）やオメガのスピードマスター（オートマチック）などを購入し愛用していましたが、ある時バブル崩壊のあおりでお金に困っていた知人が所有していたエクスプローラ1（1016 インデックス縁なし）を10万円で買ってくれないかと持ち掛けられ、思わぬかたちでエクスプローラー1を手に入れました。
数年そのエクスプローラー１を愛用していましたが、シンプルなデザインのエクスプローラー１に物足りなさを感じ始めた頃に、赤と青のベゼルのGMTマスターが欲しくなり、当時並行輸入品で探せば20万円半ばで買うことができましたが、家庭を持つ身ではすぐに買える金額ではなく、いつかは手に入れたい時計になっていました。
そんな時、サブマリーナの時とは別の後輩からエクスプローラー１を売って欲しいと言われ、縁なしのインデックスのエクスプローラー１は当時すでに40万円以上していたので、それを売ればGMTマスターを買ってもお釣りがくることは知っていましたが、10万円で手に入れたものを後輩に高く売るようなセコいことはできないので、冗談で “GMTマスターの新品とだったら交換するよ” と言えば諦めると思い本人に告げると、なんと1ヶ月後に本当に新品のGMT マスターを買って私のところに持ってきました。
それが、今も所有するこのGMTマスターです。
まさか本当に買ってくるとは思わなかったので断るわけにもいかなくなり、自分の持っているエクスプローラー１と新品のGMTマスターを交換し、箱がないと文句を言う後輩にGMTマスターが入っていた新品の箱を渡すという、厚かましい後輩とのやり取りも今となっては懐かしい思い出です（笑）。
ちなみに、後輩が持ってきたレシートに書かれた値段は￥238,000-。
水道橋の並行輸入の時計店で、国際保証書はスペインの時計店の刻印が入っていました。
思わぬかたちでこの時計を手に入れたのが1996年、それ以来25年間飽きずにずっと持ち続けています。
私のロレックス遍歴は、このように無理をして高額なお金を払って手に入れるということが無かったので、ロレックスに対する執着心は今も薄いように感じています。
今このGMTマスターは驚異的に値上がりし、中古市場では安くても100数十万しています。
昨今時計を投資対象として買う人も多いようですが、私はこの時計を手放すことはないでしょう。
最近はメタルブレスの時計をドレススタイルには合わせないのでめっきり出番が減りましたが、夏になればまた出番も増えると思います。
それにしてもこの時計がいくらまで値上がりするのか・・・
手放すつもりはないですが、一年に一回くらいはチェックしようと思います（笑）。
ちなみに、1988年の日本ロレックスのカタログを持っています。
エクスプローラー1 ￥310,000-
サブマリーナ（デート無し）￥300,000-
デイトナ ￥410,000-
もちろん消費税は無し。
33年前の値段なので、物価の違いはあれどもはや笑うしかありません。
1988年の大卒初任給の平均が￥153,100-だったので、 初任給の2.7倍で正規品のデイトナが買えた時代。
昭和は夢のあるいい時代でした。
それにしても時計は本当に高くなってしまいました。
私が所有しているロレックスはGMT MASTERとエクスプローラーⅡの二本。
大事にします・・・（苦笑）
シアサッカーのスーツ
予約でほぼ完売してほとんど店頭に並ばなかったTITO ALLEGRETTOのブラウンのシアサッカースーツ。
先日やっと購入することができました。
この生地、展示会で見たときにひと目でささりました。
ブラウンの濃淡で織られたシアサッカーは色もいいですが、ハリとコシがある素材感も私の好み。
リネンもそうですが、皺が出る生地は着こんでいった時にどんな皺が出るのか予想して選ばなくてはなりません。
ペラペラでフニャフニャなシアサッカーは着こんでいくと安っぽく見えるので、生地選びは重要です。
フロントダーツが裾まで抜けているのはナポリのサルトリアの特徴的なディティール。
イタリアには数多くのスーツブランドがありますが、このディティールを既製服で取り入れているブランドはほとんどありません。
こう言った濃いディティールも気に入っているポイントです。
裏地の付け方もサルトリアのジャケットに見られる仕様です。
既製服の場合、普通は表地を見返しに使う大身返しや、裾まで裏地を使う半裏の仕様がほとんどで、こんな手間のかかる仕様を取り入れるブランドはほとんどありません。
ちなみに、以前BEAMSのオリジナルのジャケットに取り入れていたことがありました。
パンツ２アウトプリーツのサイドアジャスター。
イタリアンクラシックが全盛だった９０年代後半や2000年代前半頃であれば、ナポリのスーツでサイドアジャスターなどあり得ないディティールでした。
今はそのようなことはなく、近年は若い世代（若いと言っても３０代から４０代ですが）を中心に様々な国のテイストを取り入れて自分のスタイルを確立しようという流れが強くなっているので、昔ながらのナポリのステレオタイプに縛られるのもちょっと古臭いかなと個人的には思っています。
自分がここ数年DALCUOREでオーダーしたスーツは、上着はリアルナポリテイストですがパンツは２プリーツのサイドアジャスターにしました。
DALCUOREも自分が作りたいと思った時には既にサイドアジャスターのパンツを作っていたので、流れをよくわかっていたのだと思います。
ちなみに、ジャケットは何も言わなくてもゴージの傾斜が強いモデルになっていました。
サルトリアのテイストはトレンドとは無縁と思っている方も多いと思いますが、細身のパンツが流行っていた頃はナポリのサルトリアもノープリーツのパンツを普通に作っていましたし、細身のラペルが流行ればそれにも対応していました。
とかくナポリというキーワードが出てくると頭でっかちになりがちですが、それに縛られることはないと自分は考えます。
もちろん、なんでもありではなく ”ベースにあるものをきちっと理解したうえで” ということは言うまでもありません。
コーディネートは時期的にタイドアップよりもノータイが多くなりそうです。
やはりマローネ エ アズーロ（ブラウン＆ネイビー）が基本になるかなと思います。
ワンピースカラーやリネンのシャツ、ポロシャツなど、ネイビー系のインナーはなんでも合います。
自分はネイビー系のシャツやポロはたくさん持っているので買い足す必要はありません。
むしろ色合わせがワンパターンになるのが危険です（笑）。
シャンブレーやデニムもブラウンのシアサッカーにはよく合います。
カジュアルなスーツにウエスタンシャツはよくするコーディネートですが、インディゴ系の生地であれば襟型は問わずよく合うと思います。
デニムやシャンブレーのシャツはたくさん持っているので、これもコーディネートに困ることはなさそうです。
ネイビーやインディゴ系のカラー以外ではこのあたりのカラーがよく合いそうです。
ベージュやイエロー、オレンジ、ピンクなど、どの色もブラウンのシアサッカーにはよく合います。
これからの季節であれば、リネンのシャツやショートスリーブのポロを合わせたい気分です。
もちろん、クルーネックのTシャツやニットも合いますが、なんとなく襟付きの方がオジサンにとってはしっくりくるんです・・・
靴はこのあたりがいいと思います。
ビットローファー、ローファー、ベルジャンシューズ、キャンバスのスリッポン。
足元はなるべく軽快に見えるものを合わせたい気分です。
スリッポンの定番であるタッセルが入っていませんが、なんとなくこのスーツに合わせるには堅いかなというのが私の感覚なんです。
このスーツ、シーズン前から私のおススメとして紹介していました。
たくさんご予約を頂き入荷時は店頭に並ばなかったのですが、その後少しキャンセルが出て数着だけ店頭に出ています。
今の在庫は４６と４８が一着ずつの計２着。
ご興味のある方は是非最寄りの店舗にお問い合わせください。
私のおススメのスーツが１０数着は少ないですよね・・・
皆さんにおススメしても全国で１０数人のお客様にしか買っていただけなく、キャンセル待ちがたくさん入るのは申し訳なく思っています。
改善します・・・
英国のネクタイブランドJOHN COMFORTのオーダー会を原宿のBEAMS Fで開催しています。
久しぶりのネクタイのオーダー会。
このご時世にもかかわらず、先週末は毎日数十本のオーダーを頂きました。
ありがとうございます。
今ではもう手に入らない貴重なマダープリントの生地もご用意しています。
６月６日（水）まで開催しています。
オーダーするかどうかわからないけど見てみたいという方も大歓迎です。
ご興味のある方は是非BEAMS Fで生地をご覧いただければと思います。
2021秋冬 ラインナップ ミーティング
先週2021年秋冬のラインナップ説明会が行われました。
ラインナップ説明会は次シーズンの展開商品を全店舗に説明する大切な会です。
ディレクター、バイヤー陣にとっては半年に一度の大仕事。
二日間に渡って行われるラインアップ説明会のスタートは、私による来シーズンの傾向についての解説。
約1時間かけて次シーズンの流れを説明していきます。
これがベースとなって最終的にいわゆる中村ノートができるので、このラインナップ説明会が一番最初に次シーズンの流れを話すタイミングになります。
昨年からコロナ禍でリモートでの説明なので、聞いている人たちの反応が見えないのがネックです。
顔が見える時は参加者の表情を見れば理解しているかどうかわかるものなんです。
続いて一日目はBEAMS Fの説明会。
西口がアイテムを説明していきます。
今回はプレスの小林がフォローに入りましたが、時間がないのであまり喋らなくてもいいと言われたようで、小林的には不完全燃焼だったかも・・・（笑）。
リモートになってからラインナップ説明会の命題が熱量を伝えること。
確かに商品を実際に見たり触れたりできないので、熱量を伝えるには限られた時間で喋りまくるしかありません。
当日説明したBEAMS Fのアイテムの一部を少しだけお見せします。
色々なウンチクやエピソードもありますが、ちょっと長くなるので今回は画像だけ。
気になるアイテムがありましたら最寄りの店舗にお問い合わせください。
全て説明が終わった後にネクタイのおススメを聞かれたので数本だけ見せました。
小林の無茶ぶりでしたが準備していなかったので、すぐに見せられるものを何本かピックアップして見せました。
一般的にはコロナ禍でドレス系のアイテムが弱く注目度が低くなっていると言われていますが、BEAMSのお客様やスタッフは変わらずドレスアイテムに対しての注目度は高いです。
なので、スタッフもいち早くおススメのネクタイを知りたいということなんです。
私のおススメのネクタイは、また別の機会にこのブログでご紹介します。
二日目はBRILLA。
無藤のフォローはBEAMS二子玉川のスタッフ小林が入りました。
オムニスタイルコンサルタントの小林はYoutubeもやっていますのでご覧ください。
この日のトップバッターは、ここ数シーズン恒例となっているAUBERGEのデザイナー小林さんによる商品説明。
AUBERGE チャンネル並みの熱く濃い商品説明。
これだけ熱く濃いウンチク満載の商品説明を聞くと、お客様におススメしないわけにはいかなくなります（笑）。
小林さんの楽しそうに話す様子も毎回印象的です。
ちなみに、一番下に写っているコーデュロイのファイブポケットは私がお願いして別注したもの。
詳細はまたこのブログでご紹介します。
最後にずっと温めてきた企画があったので、来年の春夏の別注もお願いしました。
小林さんの熱いトークの後に喋る無籐も大変です（笑）。
BRILLAのモデルは私の部署のEC担当の白木。
イケメンです。
自分では気づいていなかったのですが、ウチの部署はイケメンぞろいです（笑）。
スロースターター？の無籐のテンションも徐々に上がり、最後はいい調子で喋っていました。
無藤は酒が入ると活舌が良くなり面白いジョークも飛び出すので、ラインナップの前にお茶の中に酒を入れておこうかと思ったことが何回もあります（笑）。
私がオーダーした別注品の紹介やスタッフの質問に対して答える時間もあります。
企画の意図や細かい別注ポイント、コーディネートの仕方など、AUBERGEの小林さん並みに熱く説明しました。
自分はやはり聞いているより話している方が楽です（笑）。
チャットでコメントを入れられるので、両ディレクターの説明と同時進行で補足事項を書き込んでいきます。
急に思い立ってやってみたのですが、好評だったので次回も継続しようと思います。
今までは私が話に割って入っていましたが、この方が進行がスムーズです。
もともとデジタル音痴の私ですが、こんなことを思いついてすぐにやれるようになりました（笑）。
こんな感じで二日間にわたるラインナップ説明会も無事終了しました。
コロナ禍でリモートワークが多くなり、ドレスよりカジュアル傾向が一般的には強くなってきてはいますが、BEAMSは偏ることなくドレスもカジュアルもバランスよく皆さんのご期待に応えられるようなバリエーションになっています。
”ジャケットやスーツが売れないからセットアップ的なモノを増やそう” みたいな流れが業界的に強くなっているようですが、それじゃー寂しいですからね。
どこでも売っているようなものばかりになったらお客様もつまらないと思います。
そんな偉そうなことが言えるのも皆さんに買っていただけるからこそ。
2021年秋冬もBEAMSをよろしくお願いします。
このラインナップ説明会をスタートに、これから秋冬に向かい皆さんにラインナップをお伝えしていきます。
来月くらいから少しづつ皆さんお伝えできると思います。
とは言っても気になるという方も多いはず・・・
と言うことで、最後にチラッと少しだけ私のおススメをお見せします。
お問い合わせは最寄りの店舗までお願いします。
ご予約は6月以降からスタートします。
よろしくお願いいたします。
ラインナップ説明会について書いたスタッフのブログです。
こちらも是非ご覧ください。
DOPPIAA
シーズン前から欲しかったジャケットが先日入荷してやっと購入することができました。
以前から色々なところで紹介しているこの二着のジャケット。
今回は少し深堀してみたいと思います。
DOPPIAAの4ボタンのパイルのブレザー
パイルのダブルのジャケット自体は過去に何度も展開しているので珍しくはないですが、このパイルは毛足が短く生地も少し薄いので、パイルのジャケットにありがちな重たい印象がありません。
ポケットはイタリアのブランドには珍しいパッチ＆フラップポケット。
我々アメトラ世代にとっては馴染みのあるディティールですが、イタリアンクラシック世代の人たちにとってはあまり馴染みのないディティールだと思います。
自分のバイイング歴の中でこのディティールを取り入れていたのは、10数年前にBOGLILIで展開していたHAMPTONというモデル。
自分も当時気に入ってよく着ていました。
今もあるのかな・・・
ちょっと興味あります。
ベントはサイドベント。
我々世代や先輩方は”パッチ＆フラップならサイドベントはないだろう” と言う方が大半だと思います。
セオリーを重視すれば、いわゆる邪道と言う言葉で片付けられてしまう組み合わせですね。
確かに、自分もこのシルエットとディティールならブリティッシュアメリカン的な少し長めのセンターベントがイメージですが、おそらくデザイナーはそれを理解した上で敢てサイドベントにしていると思うので、自分もむしろこの方が個性があっていいかなと思います。
基本を理解したうえで崩すというのは、まさにこう言うことだと思います。
ボタンは少し変わっていて皿のような形のメタルボタンです。
加工の雰囲気から見ても、おそらくヴィンテージのメタルボタンを模して作ったものだと思います。
こういうところも行き過ぎない個性があって気に入っています。
コーディネートはこんな感じです。
まだ一度しか着ていないのでカジュアルコーディネートしかないですが、ボーダーのTシャツにミリタリーパンツ、ホワイトバックスというコーディネート。
4ボタンで素材もパイルなので最初からカジュアルに着ようと思っていました。
これからの季節は綺麗な色のポロやリネンのシャツもいいかなと思っています。
コーディネートはまたインスタグラムにアップしますのでチェックしてください。
これで春夏モノのダブルのブレザーは4着になりました。
シングルも4着持っているので春夏のブレザーだけで8着持っていることになります。
素材もディティールも少しずつ違うので8着持っていても持て余すことがなく、長いものはもう10年近く着ています。
シンプルコーデをモットーとしている私にとっては、メタルボタンがある意味いいアクセントになるので、普通のネイビージャケットよりも金ボタンのブレザーの方が使えます。
普通のネイビージャケットは定番ですが、お洒落に着るということを考えるとなかなか難しいというのが正直なところです。
グレーのストライプのシアサッカーでこれだけハッキリしたものは珍しいです。
コレクションの中にはブルーもあったのですが迷わずこのグレーを選びました。
ポケットはパイルのブレザーと同じくパッチ＆フラップです。
シアサッカーになるとよりアメリカンな雰囲気が強く感じます。
ベントもパイルのブレザーと同じサイドベント。
つまり、4ボタンのブレザーと同じモデルのシングルと言うことになります。
実はパンツも予約していたのですが、穿いてみたら自分には少し太すぎたのでキャンセルしました。
スーツでも着ようと思っていたのですが今回はジャケットとして着ます。
コーディネートのイメージはこんな感じです。
リアルアイビー世代の私にとってシアサッカーのジャケットにニットタイはハズせません。
なので、合わせるネクタイは初めからブラックのニットタイと決めていました。
シャツはボタンダウンではなくタブカラー。
ボタンダウンは堅すぎるんです・・・
パンツはミディアムグレーのウールのサイドアジャスター。
これはブリティッシュのイメージです。
靴はSEBAGOの黒のビーフロールローファーです。
これは完全にアイビーのイメージです。
イメージは６０年代のアイビーですが、アイテムは完全にミックスなのでアップデートされたアイビースタイルという感じでしょうか。
基本を理解した上で敢えて色々なテイストを入れたミックスコーディネートです。
DOPPIAAのコレクションはなんとなくアメリカの匂いがします。
このブランドのディレクションをしているALAIN FRACASSI（アラン フラカッシ）の家は、イタリアで初めてラルフローレンをバイイングしたブレーシア名店ADORIANO SON'S（アドリアーノ＆サンズ）。
そのアドリアーノ＆サンズのオーナーだった彼の父親 ADORIANO FRANCASSI（アドリアーノ フランカッシ）は、イタリアを代表するウェルドレッサーで彼自身イタリアンスタイルにアメリカ的なテイストを取り入れるスタイリングがとてもうまい人です。
そんな環境で育ったこともあり、彼の作る服もなんとなくアメリカの匂いがするんです。
そして、アランと共にこのブランドをプロデュースしているALBERT CARRERAS（アルバート カレーラス）の父親は、
そして、アランと共にこのブランドをプロデュースしているALBERT CARRERAS（アルバート カレーラス）の父親は、
世界3大テノールとして有名なJOSE CARRERAS（ホセ カレーラス）。
こんなブランドプロフィールを見るだけでなんとなく凄いブランドのような感じがします（笑）。
私がこのジャケットをバイイングしたのもイタリアブランドでありながらアメリカの匂いが感じられるところ。
コテコテのイタリアンではなく、勘違いのアメリカンでもない、イタリアのブランドは意外とそういうブランドが少ないんです。
ということで、この二つのジャケットは今シーズン私のおススメのジャケットですが、入荷前から予約で完売状態でした。
ここに来てキャンセルも出たのでサイズによっては店頭在庫が数着だけあります。
ご興味のある方は最寄りの店舗にお問い合わせください。
ちなみに、サイズは小さめなのでワンサイズアップをおススメします。
私は普段サイズは４４ですがDOPPIAAは４６を購入しました。
それにしてもオーダー数が少なすぎました。
私のおススメなのに２０着はないですよね・・・
申し訳ありません。
ホセ カレーラスと言えば自分はこの動画が好きです。
美空ひばりとの共演が見たかったですね。
CARGO PANTS
昨年から一本欲しいと思っていたカーゴパンツ。
色々試してみましたが、シルエットが太かったり細かったり、股上が深すぎたり、ディティールや色がラギッドすぎたり・・・
なかなか自分の体型とテイストにフィットするものがなく、何本も穿き比べた結果このパンツが一番シルエットと色が気に入り先日購入しました。
先シーズンから展開しているNUMBER Mのカーゴパンツです。
太くも細くもなく適度に余裕があり、ヒップから裾にかけてのラインが綺麗なカーゴパンツです。
数年前なら美脚カーゴと言われるのでしょうか・・・
色もあまり濃くなくイメージどおり。
ミリタリーグリーンと言っても様々なトーンがあるので、それを間違えると意外とコーディネートが難しくなります。
私がカーゴパンツを選ぶ時のポイントはカーゴポケットの位置と大きさ。
一般的にインポートブランドのカーゴポケットは低い位置につけられています。
膝下が長い欧米人であればそのバランスでもいいのですが、我々が穿くと膝のポイントが下がって見えるので足が短く見えてしまいます。
脚の短い自分には致命的です（苦笑）。
以前スリムなカーゴパンツが流行った時も色々なブランドにポケットの位置を変えるように指示して直させました。
こういう細かいところはイタリアのパンツブランドが結構気づかないポイントなんです。
そして、ポケットの大きさも重要。
パンツのシルエットに対してポケットが大きいと、実際に穿いてみると太腿の位置が全部ポケットで覆われてシルエットがぼやけるのと、さらにフラップポケットが大きいとワタリからはみ出して見えて、シルエットを重視したタイプのカーゴパンツとしては致命的です。
ほとんどのブランドがサイズによってポケットの大きさは変えないので、特に私のように44くらいのサイズだとシルエットも細くなり、パンツの太さとポケットの大きさのバランスが悪くなるケースが多いのです。
太いラギッドなカーゴパンツであればあまり気にしなくてもいいポイントですが、綺麗に穿きたい自分にとっては重要なポイントです
その点もこのパンツはクリアーしています。
と言いますか、クリアーするように別注しました（笑）。
ウェスマンの後ろ部分がゴムないなっているのもNUMBER Mの特徴。
皆さんもテレビCMでよくご覧になる、ある医療品メーカーのサポーターをパンツ用に改良して使用しています。
ドローコードが無くてもとてもフィット感が良く、ベルトなしでも穿けます。
もともとウィメンズのパンツで好評だった仕様をメンズで採用しました。
そして、このカーゴパンツ、MEN’S EX 6月号の連載 ”中村ベーシック”でも4つボタンのブレザーとコーディネートしています。
4つボタンのブレザーもすでに購入済み。
ジャケットはDOPPIAAのパイルのブレザー。
RIVIERAのスリッポンも似た柄のボーダーのTシャツも持っているので、すぐにこのコーディネートができます(笑）。
自分が組んだコーディネートなので自分が着れなければ意味がありません。
80年代のフレンチアイビーのイメージでアップデートさせたコーディネートです。
当時のリアルなコーディネートはセントジェームスのボーダーと古着や放出品のカーゴパンツ、靴はオールデン（Vチップやローファー）、ウオークオーバー（ホワイトバックス、ダーティーバックス）、ウェストンやジャンバディーのローファーという感じでした。
いまそのようなコーディネートをしてもおかしくはないのですが、当時のリアルなスタイルを知る自分にとっては、やはりコスプレっぽく感じてしまうのと、なんとなく古臭く感じてしまうんです。
少し話がそれましたが、要は大人が無理なく綺麗に穿けるシルエットやディティールを突き詰めた都会的なカーゴパンツを別注したということです。
ミリタリーテイストは好きだけどラギッドなテイストは苦手でカーゴパンツを穿くことをためらっていた方には特におすすめしたいパンツです。
ミリタリーパンツの流れはまだ続きます。
いま製作中の2021秋冬の中村ノートの中にも継続した傾向として入っています。
すぐに穿けなくなるようなものではありません。
ご心配なく。