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テールエンダーの『ラジコンが上手くなりたいッス。。。』

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ラジコンのボディを作ろう・・・まずはカットから

ラジコンで苦手な工程にボディ作りを挙げる人も多いかと思いますが、基本的なことはラジコン雑誌などを参考にすれば良いと思うので、ここでは私なりですがボディ作りで意識していることを記事にしたいと思います

 

 

ボディをカットすること自体は塗装に比べればただカットするだけなので、そんなに面倒な作業ではないと思います

 

 

曲線バサミはホイールアーチをカットする際に、ナイフエッジリーマーはボディポスト用の穴あけをするのに便利なので『曲線バサミ』と『ボディ用リーマー』だけは最低限必ず揃えて欲しいです

 

 

 

 

 

 

ボディをカットする際にカットラインが見え難いボディもあるので、その際は表面に油性マジックでカットラインに沿ってマーキングしておくと誤ったところを切らずに済みます

 

 

間違って線を描いてしまった場合でもパーツクリーナーで消せるし、事前にカットラインをマジックでなぞれば実際にカットするイメージをしやすいです（※私は今回、敢えて本来のカットラインとは別のラインでカットラインを引いています）

 

 

 

 

カットに関しては直線部分も曲線バサミでカットして構いません

 

 

曲線部分のカットのコツはハサミの先端をカットラインに合わせてカットしていけば、大きく曲がってカットしてしまうようなことはないと思います

 

 

 

 

もう一つ、ハサミはチョキンと切りきらないで、チョ、チョ、チョ、とハサミの根元を使って少しずつカットしていくことです

 

 

 

 

ホイールアーチの先端は尖ったままにせず、↓のように少しカットしておくと良いでしょう

 

 

ラジコンは転倒した場合に周りの人が起こしてくれることが多く、その際に起こしてくれた人にケガをさせないための配慮です

 

 

 

 

面倒でなければカット後に400～800番くらいの紙ヤスリで慣らしておくと良いでしょう

 

 

 

 

↓のようにギザギザの断面よりも慣らして平らにすればその分ボディも割れ難くなります

 

 

上の図の真っ直ぐな切り口と、下の図のギザギザな切り口では衝撃が加わった場合にどちらが割れやすいか？は一目瞭然ですよね？

 

 

ボディポスト用の穴は塗装前に開けておく方が良いと思います

 

 

タミヤのボディをタミヤのマシンに載せる場合には目印があるので、自分のマシンに合わせた穴位置にリーマーで穴を開ければ良いです

 

 

 

 

穴位置が心配なときには最初に3ｍｍくらいのピンバイスで穴を開けてボディポストとズレていないか確認してからリーマーで穴を広げれば失敗し難いです

 

 

 

 

また、予めボディポストの間隔を計測しておけば穴あけのマーキングをする際にも役立ちます

 

 

計測はボディポストの中心～中心で計測します、今回の私のＦＦ03は間隔65ｍｍでした

 

 

 

 

穴あけしたボディは指で持ち上げて、

 

 

 

 

離したらスッと下まで落ちる状態が理想です

 

 

 

 

穴を大きくすればどこにも引っ掛からず簡単に下がりますがその分左右にブレてしまうので、出来る限り左右のブレがなく且つ上下に動くように作れるようになることを目標にボディを作ってみましょう

 

 

 

 

最初は上手く作れなくて当然だと思いますが意識して作業するだけでも仕上がりは変わるし、ラジコンのボディは消耗品でもあるので何度も作っていくなかで走りとともに上達していけば良いと思います

 

 

一度に全てをやろうと思うと大変だと思うので、少しずつ出来そうなことから挑戦してみれば仕上がりも変わってきますよ

プロポの機能と設定・・・チョッとしたこと

最近のミドルクラス以上のプロポはステアリングとスロットルのトリム以外にも設定を行うためのスイッチやトリムがたくさん付いています

 

 

私の所有している7PX-Rにいたってはトリムダイヤルだけで6個、その他にスイッチが6個もあります

 

 

 

 

これだけあるといろいろ設定の変更もラクに出来ると思うのですが、知らない間に勝手にスイッチが押されてなんて設定が変わっている…なんてことがありました

 

 

なので、私は基本的に走行中に必ず必要な機能のステアリングトリム以外の機能は全てオフにしています

 

 

 

 

フタバのミドルクラス以上のプロポにはスイッチ・トリムの設定で↑のように使用しないスイッチ類をオフにする機能があるので、設定しておくことで誤作動を防げます

 

 

せっかくあるトリムを使わないのはもったいないと思うかも知れませんが、必ずしも走行中に操作する必要は感じないと思う機能は全てオフにしています


 

 

 

その他には、トリムを１クリックした際のコマ数を変更する機能もあるので、ステアリングトリムは１クリックで１コマ、逆にジャイロは１クリックで５コマ進むように設定しています

 

 

ちなみにスイッチにはダウンタイマーを割り当てて、走行前にスイッチを押すと指定した時間からカウントダウンが始まり、タイマーがゼロになると振動とアラームが鳴って走行終了を教えてくれるようにしました

 

 

分厚い説明書はあまり読む気がしませんが、読むと意外と自分が欲しかった機能や便利な設定があるので、たまには説明書を眺めてみるのも良いと思います

メンテナンスが・・・なかなか終わらない

ようやく補修部品が揃ったのでメンテナンスを再開して、ついでにアンプも載せ替えました

 

 

 

 

それぞれアンプのセッティングを見直してＦ１は完了、FF03はダンパーのメンテナンスをすれば完了です

 

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アンプの設定は項目２の『ドラッグブレーキ』が初期状態で10％になっているので、どちらも一度0％にしました

 

 

他には項目１の『走行モード』の初期状態が前進/ブレーキなのでこちらも前進/後進/ブレーキに変更、項目６の『後進時の速度』が25％になっていますが、これは実際に走らせてみて設定します

 

 

それにしても、なんかハンダ作業が上手く出来なかったなぁ…仕上がりが汚い…

 

 

 

 

週末にMTC1の修理とメンテナンスの依頼を受けたので、今週中に仕上げます

 

 

 

 

なかなか派手に壊してしまったようですが、手持ちの部品で補修が出来そうです

 

 

 

 

他にも痛んでいる箇所がないか？確認しながら作業をしていきます

 

 

それにしても、なかなか自分のMTC2のメンテナンスまで手がまわらない（笑）

見れば見るほど・・・アチコチ痛んでました

ＦＦ０３のメンテナンス、サクッと終わらせてＭＴＣ２のメンテナンスをしようと思っていたのですが、ギヤボックスを何回組み直しても左右ではなくギヤ同士の噛み合せのカタ付きが気になる…

 

 

まさか！？と思って内部のカウンターギヤとデフギヤを新品と並べてみると、右の新品に比べて左のギヤが細くなっているのが分かります

 

 

 

 

私のFF03はカウンターギアに真鍮製のギアを使用しているので、磨耗が早かったようです

 

 

 

 

ギヤデフは先ほどのギアよりも磨耗はしていませんでしたが、この機会に交換して組み直したら気になっていたカタ付きもなくなりました

 

 

左右のフロントサスアームもパッと見は問題無さそうでしたが、Cハブを取り付けた際に気になるすき間があったので、アームをよく見てみると、矢印の部分に亀裂があって折れてました…

 

 

 

 

なんだかんだでアチコチ痛んでいて原因を探って交換するのに時間が掛かってしまったので、ついでにアンプも交換しようと思います

 

 

 

Ｆ１用と合わせてアンプ２個とプログラムボックスも購入となると…けっこうな出費です

 

 

おかしいな？と思った箇所は大抵は何かしらの原因があって不具合が出ていることが多いので、根気よく原因を探ってみるのも良いと思います

 

 

とりあえず、私のFF03は他にも壊れたりしているところが無いか確認が必要そうです（笑）

こちらも本格的に・・・FF03メンテナンス

Ｆ１に続きマイルド７クラス用のマシン、FF03もメンテナンスしています

 

 

普段はダンパーオイルの入れ替えと各部のガタやネジの緩みなどのチェック程度で終わらせるのですが、今回は駆動系もメンテナンスをするのでギヤボックスまで分解します

 

 

 

 

約１ヶ月何もしていなかったので駆動系はダブルカルダンのアクスルやドライブシャフトに鉄粉↓が付着していました

 

 

 

 

これを放置するとサビとなってしまうので、その前に分解してパーツクリーナーで洗浄し組み直します

 

 

もし、洗浄しても鉄粉が取れなかった場合はサビとなってしまっているので、その部品を交換しないとベアリングなど他の箇所にもサビが回るので早めに交換した良いでしょう

 

 

ギヤボックス内とギヤデフ用の1510ベアリングも一度洗浄してグリスアップしてから再び組み直します

 

 

 

 

私はギヤボックスを組み立てる際にはギヤが左右に大きく遊ばない程度にシム調整をしてますが、シムを入れたら一度ギヤボックスを組んで駆動が軽く回ることをチェックします

 

 

その後、ギヤボックスを左右に振ってカタカタと音がするようならもう一度バラしてシムを入れ、一番駆動が軽く回って左右のガタがないところを見つけるまで、シムを入れたり抜いたりしながら何度も組んでバラしてを繰り返して組み上げています

 

 

 

 

結構…と、言うか、かなりめんどくさい作業だけどＦＦで優遇されているギヤ比を生かして、少しでもトップスピードのアドバンテージを得て、コーナーで勝る四駆と対等に走るためには必要なことと思って作業しています…もっとも今の私のウデでは四駆に負けないように走るのもかなりしんどいのですが（笑）

そろそろ本格的に・・・まずはＦ１から見直します

週末に見かけた１台のＦ１、これがすごく良く走っていてマシンを見せてもらったところ以前に私のブログで紹介したフリーダムＦ１でした

 

 

 

 

端から見ていた人たちも「あのＦ１すごく良く走ってますよね」と言っていたので、なにか特別なことをしているのかな？と思って聞いてみたら「素組み（買った状態）でなにもしていない」とのこと

 

 

12秒前半が出ていればかなり速いＦ１クラスで、何もしていない状態のフリーダムＦ１が12秒5…う～ん…このまま自分が何もしないでいたらヤバい気がする

 

 

 

 

と言うことで、慌ててベアリングやダンパーやらデフのメンテナンスをして、サスやＴバーなどのセッティングを見直してます（笑）

 

 

 

 

ちなみに、私のＦ１はＦ１０３のＴバー仕様でＴバーにはモロテック製のＴバーを使用しています

 

 

このＴバーの最大の特徴はＴバー先端が２股に分かれていることで、モロテック製のコンバージョンキットである『電光石火』などに採用されています

 

 

 

 

コンバージョンキットの『電光石火』はさらにＴバー先端の取り付け部分にも特徴があるのですが、Ｆ１０３にはその機構は取り付け出来ないので、Ｔバーのみをモロテック製にしていて私のＦ１の『肝』と言っても過言ではない重要な部分です

 

 

 

 

 

良く走るフリーダムＦ１が発売されたことでＦ１を始める方も居たり、今までツーリングしか走らせてなかったＫ氏もＦ１クラスに興味を示していたり、他のクラス同様にＦ１クラスも混戦が予想されて楽しくなってきました

無事に旅立ちました・・・近日中に走行予定！？

週末に屋上へ行くと、有り難いことに私のブログを見てくれている屋上の仲間からアルファロメオはいつ走らせるんですか？などの質問をいただいたので、急いでメカ積みを行い依頼主へと届けました

 

 

 

 

受信機以外の預かっているメカを積んで各可動部とボディとのクリアランスの最終チェックをして、

 

 

 

 

私の手を離れる前に写真撮影をさせてもらって無事に依頼主の元へと旅立って行ったので、近日中に走行している姿が見られると思います

 

 

 

 

タミヤから最近発売された『SP.1664 1/10RC 2020 フォード GT Mk II スペアボディセット』、個人的にはすごく気になっていましたがさっそく走っていました

 

 

 

 

同じ塗り分けでラインのみ違う３台のフォードGT、それぞれにゼッケンが付いていますがさり気なくゼッケンに応じたライン本数になっているところが素敵♪

 

 

 

 

ラインはマスキングして塗り分けようと思うと大変ですが、表からカッティングシートを貼る方法だと比較的簡単にアメ車特有のラインを再現できます

 

 

 

 

私自身は週末にラジコンを走らせることは無かったのですが、みんなの走りやマシンを見ていたら自分でも走らせたくなりました

 

 

フォードGT、めちゃめちゃカッコ良いから欲しいけど、私の使用するＦＦ０３には載せられないのが残念…（笑）

ミニッツ4×4・・・ＬＥＤ化とかいろいろ

今回も自分の備忘録的な感じですが、ミニッツ４×４のボディのＬＥＤ化とワイドタイヤやダンパー交換について書いていきます

 

 

私のミニッツ４×４用のボディはハマーＨ２で、これは通常のラインナップにないボディとなっていますが、それは以前発売されていた『ミニッツ・オーバーランド』というシリーズのボディを使用しているからです

 

 

オリジナルのボディの載せ方は以前に記事にしたので、気になる方はコチラ↓を参考にしてみて下さい

 

 
 
さて、そんなハマーＨ２ボディは最新のボディと違ってＬＥＤの電飾を入れることを前提としていません…なので、自分で穴あけ加工して取り付けなければなりませんでした
 
 
加工としては、前後ともにライトパーツを外すことから始めますがフロントはライト部分裏側からピンバイスを回していたらポロッととれました
 
 
ＬＥＤの大きさは3ｍｍなのでピンバイスは3.2ｍｍを使用しています
 
 
 
 
リアはウインカーやバックランプと一体になっていたので内側のほんの少し飛び出ている接着部分をニッパーでカットして、ライトパーツを慎重にこじると取れました
 
 
その後、フロント同様にテールランプ部分を3.2ｍｍのピンバイスで穴あけします
 
 
 
 
穴があいたらＬＥＤを埋め込みますが、ＬＥＤの先端が丸くなっているのでヤスリで削って平らにしてそこにシューグーを少量塗布してライトパーツを接着しました
 
 
 
 
ボディへの固定もシューグーを使用していますが、固定前にライト周りにアルミテープ貼っておくことでＬＥＤ点灯時にボディが透けるのを抑えることが出来ます
 
 
 
 
リア周りはウインドウがあるのでアルミテープが貼り難かったです
 
 
 
 
完全に光漏れを無くしたいのならばミニッツ４×４用のバンパーパーツがフォグ用のライトケースも兼ねているので、切り出して貼り付けても良いかも知れません
 
 
 
 
今回は初めてのＬＥＤ化だったので多少透けるのは気にしないことにしました（笑）
 
 
合わせてタイヤもワイド化しました、タイヤはRGT racingというメーカーのもので、現在はオークションサイトなどでしか手に入れられません
 
 
 
 
ちなみに、このタイヤを使用するとホイール内側の内径が純正品より小さいので、基本的に純正形状のウエイトしか使えないので注意してください
 
 
個人で海外通販をすればタイヤとホイールを別々に購入することも出来そうなので、その場合はホイールにウエイトを仕込むことも出来ると思います
 
ホイール　13613（黒ホイール）
 
タイヤ　13616（タイヤ）
 
接着済みセット　13612
 
 
取り付けにはホイール変換アダプターも必要となりますが、これはオークションサイトやメーカーから変換ハブが販売されているので、お好みの形状やオフセットの物を選べば良いと思います
 
 
 
 
先日購入したヤーレーシング製のダンパーですが、これは２種類の硬さのスプリングが付属していて付属している柔らかい方（写真左）のスプリングに入れ替えれば純正と同等の柔らかさになります
 

 

 
私は柔らかい方のスプリングに入れ替えました
 
 
他にもタイヤ径が大きくなったことでボディに干渉するようになったので、ホイールベースを少し伸ばして113ｍｍに変更したり、オリジナルのボディならではの現物合わせの加工はしています
 
 
そんなこんなで現在の姿がコチラ↓…かなりワイルドになりました♪
 
 
 
 
ウエイトは無くなりましたが、サスも柔らかくタイヤが溝のあるグリップするタイヤなので走破性は良いと思います
 
 
 
 
左がオリジナルのオーバーランドとして販売されていたハマーＨ２、右がカスタム後…ボディ自体はルーフラックを付けているだけなのですが、全然印象が違いますね
 
 
ミニッツ４×４も発売から１年以上が経ち、いろんなメーカーから様々なオプションが発売されているので自分好みの１台を作ってみてはいかがでしょう？

ミニッツ4×4・・・ピニオン７枚の低速仕様にする

今回は自分の備忘録的な内容になってしまいますが、純正最小ピニオン10枚からさらに小さいピニオンの取り付けを行いました

 

 

前回、駆動を軽くすることが出来たのでせっかくならもっとローギヤード化したいと思って純正最小の10枚から７枚へとピニオンを交換してより低速走行が出来るようにしました

 

 

 

 

施工自体は非常に簡単で、10枚用のU字型のモータースペーサーを↑のようにカット

 

 

 

 

ギヤケース側に0.3ｍｍのプラ板を貼り付け（プラ板は0.5ｍｍくらいまでならハサミで切れます）

 

 

↑のプラ板セットには0.3mm厚2枚、0.5mm厚2枚、1.2mm厚1枚の合計5枚がセットになっているので便利です

 

 

 

 

同じくモータースペーサー側にも0.3ｍｍのプラ板を貼り付け（両面テープはなるべく薄くて強力なものを選んでおいた方が良いです）

 

 

↑はツーリングカーのウイングの翼端板の接着やメカ類の設置にも使えるので重宝しています

 

 

※両面テープを貼り付ける場所は予めパーツクリーナーなどで脱脂しておくことを忘れずに！

 

 

プラ板の厚さは使用する両面テープの厚さで変わるので現物合わせでピニオンとスパーの隙間がちょうど良い間隔になるように調整します

 

 

 

 

ピニオンはイーグル製を使用すればスパーと噛み合わせることが出来ますが、ピニオンの全長が長いのでモーターの先端の軸が見えるところまでヤスリで慎重に削る必要があります

 

 

 

 

念のため↓のギヤカバーも削っておくとピニオンが干渉することを防げます

 

 

 

 

あとは元通りに組み直せば完成ですが、ピニオンは奇数枚の７枚よりも偶数枚の８枚を使用した方がノイズや回転がスムーズかもしれません

 

 

前回、駆動を軽くするための施工を行いピニオンを７枚にしたこともあり、走り出しがスムーズでゆっくりジワッと出る感じになりました

 

 

この方法ならばモータースペーサーのみの加工で低速化出来るし、万が一失敗してもモータースペーサーを買うか付属のスペーサで違う枚数のピニオンにすれば出費もないので挑戦してみてはいかがでしょう？

 

 

追記:コチラ↓の記事にも7枚仕様の内容がありますので併せて参考にしてみて下さい

 

 

先人の知恵を借りて・・・”ミニッツ4×4★駆動系の修正★その３”

ミニッツ4×4を始めてから気になっていた駆動系がスムーズに回らない症状…本当に極低速で回転させていると分かるのですが、ところどころで、クッ……クッ……と引っ掛かる感じがします

 

 

で、気になって原因を探っていたらコチラ↓のブログに辿り着きました

 

 

ブログを参考にさっそく分解していきます

 

 

 

 

分解は基本的に付属の展開図を見れば問題なく分解できると思いますが、↓の部品の取り外しが少し大変でした

 

 

取り付けも結構大変で、その際は矢印部分に２ｍｍの六角レンチを差し込んで、こじるように（ひねるように）すれば取り付けられると思います

 

 


 

上の部品を外すと矢印のネジにアクセスできるようになって、ようやくギヤボックスを開くことが出来ます

 

 

 

 

あとは赤丸の部分を全体的に金ヤスリで削りました

 

 

 

 

ギヤシャフト部分に少し段差がありますがそれも削ったので、変わりに0.3ｍｍのシムを入れて調整しました

 

 

 

 

この状態で一度走行状態に仮組みしてみましたが、確かに以前は引っ掛かって回っていたタイヤがクルクルとスムーズに回るようになりました

 

 

ミニッツ４×４の駆動のカタツキが気になるかたは試してみるのも良いと思います

 

 

せっかく分解したので、全てのギヤ・ベアリングを脱脂して注油・グリスアップを行い組み直して完成♪といきたいのですが…

 

 

他にも試してみたいことがあるので完成はもう少し先になります（笑）

 

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