ESKIMOのブログ -2ページ目

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24Jan
- 船外機交換他④
  今まで、港に係留してるときは、よくある折り畳みサンバイザーを前面窓に置いてました。が、すごくボロボロになるのと、ボロボロになるとゴミが発生して細かいサンバイザーのかけらが飛び散って凄くイヤだったんです。なので、サンバイザーを高級ｗなものにします。これもクルマ用で、クルマのバイザー固定部に共締めして設置するタイプ。長さも各種あるんですが、UF25は窓と天井が湾曲していて長さに悩みました。で、バイザーなんか船にはついてないので、固定部を取り付けて設置。設置完了、見た目すっきりです。これを広げるとこんな感じ。1秒で広がりますｗ畳むのも横のボタンで巻き取ってくれるので簡単。外から見るとこんな感じ。こんな感じで12月16日に陸上での作業が終わり港に運んでもらいました。係留して、運搬用に畳んでいたVHFアンテナやマスト灯を戻し、スパンカーを戻してとりあえず終了です。3ヵ月もロープが海につかっていたので生き物まみれになってました…orzフジツボもたくさんついてて、指をたくさん切ってしまい、あらゆる指紋認証がつかいものにならなくなりましたｗなので、係留ロープも12月中に更新しました。切れかかっていたので、どのみち交換時期ではあったのですがｗそして新品船外機についてくるタスクで、最後の難関があります。慣らし運転…orz最初の1時間は2000rpm、次の1時間は滑走したら滑走状態を保ちつつスロットルを戻せ、そして残りの10時間までは任意の回転数で航行し、時々5分を超えない程度で全開で走れと。文句言っても誰もやってくれないので、慣らし始めます。2000回転なんか徐行も徐行です。7ktしか出ませんｗ普段油圧出してるとこ（上段真ん中）を一時的にHourメーターにしました。新品船外機だから0hと表示されてる。燃費は6.9リッター/h、エンジン温度は52℃、電圧は14.2Vです。なんか今までよりエンジン温度が低い気がする…徐行で1時間走り切り、回転を上げて滑走させます。3000rpm前後で滑走するので、そこよりちょい上げて3500rpmで巡航です。回転下げると引き波とか超えたときに回転落ちてまた上がってと不安定、なので、滑走状態をキープできるのは3500rpmかな？3300rpmくらいかも？というか、普段から巡航は3500rpmなんです。スロットル開度は半分以下。Hourメーターは1になり、燃費は19.6リッター/h、エンジン温度が56℃、速度が14.8kt、電圧が14.3V…やっぱりエンジン温度低いな！そしてコンパスLED、430Ωで14.3VだとMAX超えの33mA流れちゃう。680Ωなら21mAで余裕です♪今まではエンジン温度の表示90℃とかだったんです。以前魚探掛けしてて17.7ktで航行してるときの写真、90℃ってなってるし、95℃とか普通の表示だったんですが、常にこの数値だったので気にもしてなかったんですが、友人のDF115もエンジン温度は60度前後、ほかにエンジン温度モニターしてる人はいないのでサンプル少ないのですがもしかすると90℃とか95℃は異常値だったのかな？？？電圧も13.4Vなので今思うと低いな…最初からこれなので気付けていない…数値モニターは大事ですが、正しい数字知らないと意味ないというね。しかしRD33便利♪←ステマNMEA2000実装すれば簡単に数値モニターできるし＞正しい数字知らn(ryコマンドリンクのあの高いディスプレイでもモニターできるのかな？そして、純正タコメーターをチェックすると…0rpm！！！0h！！！！トリムメーターは動いてるけど、回転数とか出てないんですがｗｗｗｗRD33でモニターしてて純正メーター見るのをすっかり忘れてたｗ普段も純正メーターなんか見てないもんなぁ…どうせ配線の接続不良でしょうよ！自分がやってんだからそのくらいは想定内ｗｗｗとりあえず帰港して給油！140リッターも入った…orz久しぶりに沖に出たので軽く船酔いしてて、メーター裏バラすとかムリなので翌日作業です♪図面見るとメーターと接続するハーネス、メーター本体は今回交換してるので、部品が古くてダメということはありません。図面上のリモコンレバーは小艇でいうとキーシリンダーパネルとニュートラルスイッチで、キーシリンダーパネルは新品を導入、ニュートラルスイッチは使いまわしです。動作しているトリムとオイル警告は別系統なのが図面でわかります。てことはキーシリンダーパネルからメーター間のハーネス両端での接触不良が濃厚…全部メーター裏にいます。エンジン側のコネクタ(To Engine部）はとんでもなく接続に苦労するくらい硬い接続だったので接触不良は考えにくいです。メーター裏を開けて、ケーブル接続確認するために束で持って揺らしてみると…1本抜けた！！！！絶対これじゃん！！！ｗ図面のメーターとハーネスの接続部、黒い線が抜けましたｗちゃんと接続したつもりだったのになぁ…接続して…なんかギボシの接触感が良くないな…でも接続して…動きましたｗちょれぇぜｗアワーメーターはエンジンが記憶してる時間と2時間ほど差がありますけど、まぁ問題ありません（ｷﾘこのメーター修理が12/31でした。慣らし残は8時間、1/21に1時間やったので7時間！まだまだ先は長い…orz
23Jan
- 船外機交換他③
  船外機交換がなんとなく終わったので、せっかく上架してるし普段できないことをやります。まず、ガンネルの交換！係留艇なので普段は絶対できないし、船底塗装のときはボートの高さが高くなってしまうので無理、今なら手が届くのでチャンスです。まぁ、あんまりやる気はなかったのですが友人に勧められたのでｗガンネルを固定してるリベットの頭とばしてバリバリと外していきます。このとき、ハルとフロアを接続してるリベットが見えるのですが、ボート屋さんに一部緩んでるところがあるという指摘をいただいていたのでそこも併せて修理です。経年劣化というか穴が広がってしまいリベットが機能していないや、そもそもリベットがとんでいるなどで一部がブカブカになっていました。スリングかけたときに気づいたそうです。普段スリングかけることなんかないので、ある意味気づけて良かったのかと。ガンネルだけでリベット50本以上使いますし、船体の修理箇所でも20本程度必要なのでモノタロ〇で購入。リベット径4.8mm、下穴径4.9～5.0mm、適正カシメ板厚MAX22.3mmを150本（1箱）購入こんなの手打ちしたらﾀﾋねるので、エアリベッターでバツバツと打っていき意外にあっさりと完了しました。道具って偉大ｗ次は純正クリート3ヶ所を交換します。腐食が進んでいてボロボロで、係留ロープを傷つけてしまうので、要交換なんですが、なかなかやる気が起こらなくて（汗）浅野金属工業製で220が1個、180が2個です。180はいつかやろうと在庫持ってましたｗ買ったの5年位前ｗｗ220は持ってなかったので購入、約1ﾏｿ…た、高いよ…後ろ2個は簡単です。アクセスハッチから手を入れてナット各4本はあっさり緩みましたが、ボルトは一体化が進んでいてショックドライバーで叩いて外しました。バウのクリートはアンカーストレージ（アンカー、ここには入れてませんｗ）に入ってナットを外さないといけません。こんなとこ、はいれんのかと心配でしたが足から入って大丈夫でした。当初は頭から入ってみましたが、どうにも出られなくなって、中で向きを変えて頭から出たので、「ん？足からいけんじゃね？」と試したらあっさりｗただトモマワリしてしまったので、いったん出てHELPを呼んでまた潜るというｗでもね、入り方わかってるので余裕です♪そして・・・配線やり直していた時にコンパスライト配線がメーター裏でぶっち切れていたのを見つけていて接続したところ、点灯しません（汗）せっかくだし直すかといろいろ調査、なんと純正交換部品がありました。発注するかと値段みたら5000円とかする（汗）こんなのに5000円も出せるか！と持ち帰って分解ですｗどうやらLEDです。豆電球じゃないみたいｗこいつを取り出して、被覆をカットしてみると…うん、こんなのに5000円はないなｗLEDに抵抗ついてます。5本バンドの抵抗、超久しぶりにカラーコード読んでみると430Ω。てことは12Vで28mA流れるということに。こういうLED、30mAをMAXにしないと短命になるという不文律があって小艇、14Vとか普通に出てきちゃう（汗）14Vだと33mA流れちゃうのでよくありません（たぶん）。これで切れちゃってるんじゃないのかな？？？なので、どうせ電子部品屋さんで買うんだし、抵抗値は変更します。点灯すればいい、長持ちすればいいというコンセプトなので、680Ω5本バンド抵抗と緑色LEDを購入、\110でしたｗｗｗｗはんだ付けして熱収縮チューブ巻いて完成。後日コンパスにライト部を取り付け、メインスイッチオンで無事点灯しました♪680Ωなので20.4Vかからないと30mA超えません。安心仕様ｗ20.4Ｖなんかレクチファイア故障でもしない限り出ないし、そんなことあったら多分大事件です。まぁ、コンパスライトなんか暗いとき以外は役に立ちませんし、そもそもRD33でコンパス出せるし、レーダーもあるので大して気にもしてなかったのですが、あるものが動いてないのはイヤだったのでこの機会に直してみました。これでさらに1ヶ月経過してますｗ
22Jan
- 船外機交換他②
  バッテリーストレージからキャビンまで、配線通し用の穴があるんですが、前オーナーの配線が残ってることもあり、すでにパンパンでハーネス通すのが超大変だったので、前オーナーの配線を全撤去してダイエットを試みました。電動リール用の線、トイレの線、釣楽リモコンの線が別途敷設されています。グレーの線が数本見えますがこれです。プラスのバスバーに入ってる赤い線が純正のアクセサリでキャビンの配電盤ブレーカーに接続されています。アクセサリのアースはバスバーに入ってますが、途中で燃料タンクセンダーのアースと分岐してました。バッテリー1次側の投入で動かしたい燃料ゲージ、燃料タンクセンダーのアースは直にバッテリーマイナスに接続します。アンカーウィンチ電源は別系統にしてるので、2次側バッテリーに接続しストレージ内のブレーカーで切断する仕様です。残りはNMEA2000のバックボーンケーブルと燃料計プラス（黄）、水温計、リモコンケーブル2本に純正メーターハーネス、アンカーウィンチ負荷側です。純正のアクセサリ配線は細いため、追加配線を撤去したあと、その分を純正に賄わせることは、とてもじゃないけど全負荷に耐えられません。なので、アクセサリ配線はオーバースペックなものをキャビンに引き込みます。なので、追加配線と純正アクセサリ配線は撤去です。このアクセサリ配線を高級なモノ（5mで1ﾏｿもするｗ）に入れ替え、電動リールトイレ、釣楽リモコンはキャビン内でとることに変更し、バッテリーストレージからキャビンは必要最低限にしたところ、すっきりしたんじゃないでしょうか。バスバーもマイナスのみです。＞プラスはキャビン内の配電盤バッテリーもモノタロ〇で荷締めベルト2m、\359を2本使用して固定。あと、キャビン内NMEA2000のTコネクタも6ポートのモノに変更しTコネクタ6個は撤去。構成図もアプデしました。燃料ホースを交換（端末が割れてたｗ）し、バッテリースイッチを投入し、エンジンから出てるケーブル類はぐちゃぐちゃですが、まずは不具合の洗い出しテストです。冷却水用の耳をつけてエンジン始動テスト♪ニュートラルスイッチの確認して、ギアの入り具合の確認。ちょっとクラッチケーブル端末の位置調整しました。マロール釣楽リモコンも動かして正常動作を確認。RD33にエンジンデータ送られてることを確認。手持ちのYDSも併せて動作確認。F150Dって、2015年販売開始、前のF150Aは2005年くらいのモノで、自分のは2007年式、要は10年以上も違うモデルですが、中身というか違う部分て、エンジンカバーだけなんじゃと？？？整備解説書をエンジン購入記念に頂いたので、前の整備解説書と併せて比較してみると…排気量はまるで同じ、ボアストロークも同じ、部品もサフィックスの違いこそありますが、ほぼほぼ同じ。ロワーケースも使えそうだし、最終減速比も同じ。定期交換部品のジンクとかオイルフィルターとかプラグとか全部同じでした。トップカウルは軽くなったので取り外しが楽になってます。整備解説書の解説図もF150Dのマニュアルなのに挿絵はF150Aだったりｗ配線図は同じでした。（ぱっと見なのでたぶん）なので、YDSも旧データベースのままですが、あっさり接続できシリアル番号も拾えますし、各種データも問題なく拾えます。まぁ、OBDですしね。なので、新規機構なんか一切ない枯れたテクノロジーでできてるF150D、他社がやってるリーンバーンすらありませんｗでも構造は全く同じなので、定期メンテも同じ感覚でできるので、問題なし！負荷はかけられないのであとは浮いてからです。ブザーもキーシリンダーセットについてて、配線したんですがいつ鳴るんだろう…スズキはキーをオンにすると鳴るんですが、コイツは静かなまま…とりあえずエンジン換装はほぼ終わりです。ここまでで1ヶ月かかってますｗ
19Jan
- 船外機交換他①
  昨年の8月初旬、青物探しながら3500rpm、15ノットで巡航していたところ突如ペラに何かが絡まったような感じでボートが減速、振動も発生していたので即座に停止！船外機をティルトさせ、何かが絡まっているのか確認したけど何もなし。。。アイドリングも普通にしてる。。。「藻でも絡んで勝手に外れたのかな」と前進にいれてスロットル入れると凄い振動、即停止して空ぶかし、正常に吹ける。。。負荷かけると凄い振動。あー、なんか壊れたなー、動いているうちに帰港だなと、普段30分もかからない航程を1時間以上かけてゆっくり帰港、とりあえずカバー外して点検してオイルやプラグも確認して2番が湿ってた以外は問題なさそうだったので翌日に点検するかと一旦ヤメ。イグニッションコイル（純正は1番4番用、2番3番用で2個のコイルでの同時点火システム）かなぁと点火確認したけど問題なし。でも先に進まないので部品発注して、手持ちの新品プラグに4本交換したけどダメ。コイルが届いて交換したけど現象変わらず…どころかエンジンかからなくなった（汗）エンジンオイルをチェックすると乳化してる（汗）海水（冷却水）が混入してる証拠（汗）先日見たときはなんともなかったのにと、ブロック回りを観察すると2番シリンダーあたりに塩がついてる・・・ヘッドガスケット吹き抜けたんだね（汗）ダメじゃん（汗）この状態でYDSつないでもNo Error（笑）何も拾わねぇな、このDiag（笑）3800時間使ったし、最近なんか変なﾋﾞｮｰｷ出てる（特に電気系）し、ヘッドあけて修理もなぁ（どうせやるならそれ以外も気になるし）ということで新品船外機を購入することに…orz近所にヤマハ船外機の代理店なかったのでウチから50㎞くらい離れてるお店に相談し、F150Dを注文、そういえば売買契約書とかハンコ押すとか一切してないなぁｗボートを8月末にお店に陸送しエンジン到着を待ってると9月末にお店から電話「体調悪くなっちゃって医者から重整備禁止されたので申し訳ないけど交換作業自分でやって？エンジンは届いてるよ」「は？」まさかの展開ｗでも背に腹は代えられないし、所詮船外機なので載せ替えはそんなに大変じゃないしクレーンで吊るのはやってくれるって話なので快諾ｗとはいえ、実はそんなにヒマではないし、場所は遠いし、天気がいいとき限定での作業、お手伝いさん（被害者の会とも）もお願いしてほぼ隔週で週末に作業となりました。あと、せっかく上架してるので、ボロボロのガンネル交換やクリートの交換、配線のやり直しを実施することに。お店も置いといてもいいよと言ってくれたので甘えることにします♪これ、エンジン載せ替えただけ、配線類は一切してない状態です。ここまでお店がやってくれてました。有難い！あと船底の生き物たちもはぎ取ってくれてました＞臭かったからだそうですｗｗはじめて見るリギングガイドというマニュアル。ここからクラッチ、スロットルケーブル、メインハーネス、バッテリーライン、NMEA2000ケーブルなんかをグロメットにリギングガイド記載の通りに通していきます。併せて必要なケーブルやハーネスをキャビンに引き込みます。コマンドリンクに関してはお店にわからないからとお断りされたｗのでフツーのタコメーターを装着です。リモコンレバーやケーブルは交換しません。ペラもそのまま使います。燃料ホースは交換です。あと、ここのダイエット（汗）汚ねぇ（汗）
08Oct
- 電装系の変更
  自分のボートはバッテリーを2つ搭載し、エンジンスタート用とアクセサリー用としエンジンバッテリーが充電満タンの場合、アクセサリーバッテリーに充電するアイソレーターを使用したシステムにしていました。アクセサリーはチャートプロッター、魚探、レーダー、無線機2台、デッキライト、航海灯、アンカーウィンチ、ビルジポンプ、電動リールコンセント、マロール釣楽システム、NMEA2000システムなど山ほど付いてます（笑）ですが、昨年よりなんか謎症状で調子が悪いことが多く、今年に至ってはセル回らんとかパワートリム動かんとか、致命的なエラーが続出、さらにスタートバッテリーをフル充電してもセルの回りが悪い、アクセサリーバッテリーで回すと調子よく回る、アイソレーターの充電ランプが点灯しないなど、いろいろあったため、ここで一気に見直すことにしました。2021年にバッテリー2個交換し、セル、チルト回りの障害時にはセルモーターリレーやチルトリレー、ヒューズボックスを交換していました。残るはバッテリースイッチ回りとアイソレーター、配線ｗです。今回、取り付けたのはBEPのエンジン1基バッテリー2個用のやつ。国内で買うと高いので個人輸入ｗ実はもともとのバッテリースイッチメイン側も、Position1だとセルの回りが悪い、ALLと2にすると元気よく回ることもあり、Position1の接点も怪しいんじゃと思っており、バッテリースイッチも交換したかったのです。これに換装すると、アクセサリーバッテリーのみでのエンジン始動は不可能になりますが、EMERGENCY PARALLELをONにすれば2基並列で接続されるため、非常時のエンジン始動は問題ないはずです。あと、アイソレーターから出ていた配線4本とアクセサリーバッテリーをエンジンに接続するケーブル1本が不要になるため、配線を減らすことができます。で、既存の配線を使用するのとBEP機器のサイズ感のため、バスバーの移設は必要になりましたが、凄くすっきりした（自己評価ｗ）と思います。黄色のEMERGENCY PARALLELは通常ONにしません。使用方法はアイソレーターがシステムに組み込まれたため、アイソレーターONスイッチは存在せず、右下のSTART（エンジン）、左上のHOUSE（アクセサリ）の赤いスイッチのみONにします。元気よくセルも回り、電圧をRD33と電圧計でチェックすると、無負荷で2000rpmも回すと14.5Vという見たことない数値が出るようになりました。アイドリング時は14.0Ｖでした。古いシステムも長期間使っていたので、スイッチ回りで腐食等による電圧降下があったんじゃないでしょうか。これで大人しくなってくれることを！
16Dec
- レクチファイア
  オルタネーターで発電した電気を直流に変換する部品です。要するに整流器です。こんなもんが壊れるのかというか、壊れた状態が非常にわかりづらい。夜釣りで照明使ってたり、レーダー使ったりで電圧が12.0V前後になるとヤバいなとは感じてますが、航行中に13.3Vくらいまで（RD33よりアクセサリーの電圧）しか今までは上がってきませんでした。正しいと思ってましたが、あまりに充電しないトラブルが頻発し、挙句の果てにチルトが降りたまま上がらなくなったうえにセルモーターも回らなくなりました。（8月）配線図を熟読してテスターや短絡用のリード線を持ち込んで問題判別して、レクチを外して再接続したら突如チルトモーターとセルモーターが回るようになりました。充電電圧も低いし、トラブってるかよくわからんけど、交換するか！交換も簡単だしということで交換したら・・・非常に調子がよくなりました。充電電圧も14.2Vという見たことない電圧を表示するようになり、照明とレーダー以外の負荷をONにした状態でも13.1～13.3Vくらいを表示するようになったので、レクチがダメだったのかなと。友人のスズキDF115、DF60は14.5V前後出てて自分のはレクチ交換以前は13V程度だったのでスズキは充電能力高いねと思ってましたが、単にレクチがお疲れで出力が低かったのだという結論に至りました。先日時間があいて凪が良かったので、アジ釣り初心者3人乗せて行ってみました。私はレクチャーメインで大忙しでしたが、アベレージ40㎝のマアジ、マダイ混じりで水揚げが80㎏（汗）もはや釣りではないなｗｗｗ
23Aug
- バッテリー交換祭り
  ボートはアイソレーター入れて105AHを2個使ってます。これが・・・もうヘロヘロになってて、バッテリー#1ではエンジン始動可能（弱ってる感じですが）バッテリー#2ではもうね、セルがカチンと鳴って終わる。充電してみましたが全然ダメ。しょうがない・・・2018年6月に交換したヤツだけど、動かなくなるのはボートの場合、シャレにならないので、ACDELCOのディープサイクル、M27MFにしてみました。充電状況考えるとノーマルバッテリーよりディープサイクルかな？と思い、今回はこれです。これ、2個です・・・1個23.6㎏、2個で47.2㎏かぁｗｗｗ1サイズ小さくてもいいと後で気づきました。まぁ、そんなに値段変わらないので次回かな？車検で来てたE91、70000㎞ほど走行してる車両、エラーをチェックしてたときにエンジン掛けたら、なんかセルの回りが弱ってる感じ。ISTAでバッテリー交換履歴見たら16000kmのときに交換したとなってる。。。ホントか？実は前回レジストレーションしてないの？という謎な感じ。現物見ればヒントにはなるけど、荷室掘るのが面倒ｗだったのでオーナーに「バッテリー交換要だよ」と連絡、部品リストは70Ahついてることになってるんだけど、実車は64Ah。なので、BOSCHのSLX-6Cを取り寄せて交換、ＩＳＴＡでレジストレーション実施。そして、自分のE70もついでにバッテリー交換履歴見るかとISTAつなぐと・・・交換履歴ないｗｗｗＤ整備だった車両なので、新車装着のバッテリーということにｗさすがにダメでしょと、容量をISTAで見ると105AhのAGMバッテリー！部品リストは90Ah、現物確認すると・・・うん、105Aｈだね・・・（汗）値段は純正が・・・8ﾏｿ！！！！何それ？？ｗｗｗということで、最初から純正買う気ないので、BOSCHのブラックAGM105Ahを購入♪それでもACDELCOのM27MF（105Ah）が4個弱の値段（汗）高いよ（汗）重量が30㎏（汗）90Ahでよかったかもしれない（汗）交換してISTAでレジストレーションしてセル回すと・・・か、軽い！！全然違う！！E70、冬以外はあんまり乗らないので、今までもバッテリーがらみのエラーが出たことあるけど、少しは解消できたかな？ISTAのレジストレーション、よく聞く話でバッテリーの容量や交換した日付を登録することでなんか自動的に充電制御が最適化されるとか？？私は信じてませんがねｗテスターで交換履歴見えるだけだと思ってます。オイル交換時期もエンジン負荷をコンピューターが判断云々して最適な交換時期を案内するとかいわれてるけど、こっちも単純に燃料消費量を見てるだけのはず。確か5000リッター燃料使ったor2年でオイル交換というアルゴリズムだったような？（うろ覚え）5000リッターというのはエンジンで数値変わってくると思います。V8大排気量ターボと直4、2リッターNAでは倍以上くらい違うはずですし。うろ覚えですが、以前調べたのはE53のV8モデルで5000リッターだったような？インマニにインジェクターついてる旧タイプと筒内噴射式では燃焼効率全然違うので今は5000リッターってことはないかも？燃費走行してれば同じ量でもたくさん距離走れるし、負荷が高い走行してればオイル交換時期は早く来るという、それは理にかなったやり方ではありますが・・・もう交換するバッテリーはないかな？あ、足グルマのE46がいた！まぁ、いいかな？ｺﾔﾂのバッテリーは5年くらい経ってるけど見送りで！
24Jul
- BMW E9Xのワイパーブレード
  カツオ、全然食いません・・・たくさん来てるのですが、口を使ってくれない＞ﾍﾀｸｿなだけＷゲストはかけてくれますが、バラシ多発（汗）操船してハミ上げ追いかけないと届かないので、自分が釣り出来ない（汗）仕方ないね（汗）で・・・県外のお客さんのE91 320i ワゴン、車検で預かり中（私はクルマ屋さんではないです）。エアフィルター、エアコンフィルター、オイルエレメント、ワイパーブレード前後などを私が海外取り寄せして準備したんです。このE91は右H、海外は英国など一部を除き、ほぼ左Hなので、左右差のある部品の発注は気を使いますが、基本的にVINで部品調べるので純正に限れば特に問題はありません。ただし、純正部品は非常に高額なので、お客さんの希望もあり、中華は避けてとのことなので可能な限り良品OEMを探して発注しています。ここで・・・320は米国では販売されていないのでヨーロッパ限定で部品探さなきゃいけません。オセアニア諸国という手もありますが、部品点数はヨーロッパ各国のほうが潤沢に揃うと思ってます（私の主観ですが）ここで、今回発注する部品で左右差のあるものはワイパーブレード。アームとブレード取り付け部が異なる可能性がありますので、注意して部品番号調べると左右Hともに同じ部品番号！なので、気にせずラトビア共和国にOEM品を発注♪これを取り付けてみると・・・なんかガッタガタ（汗）取り付け部に物凄いガタがあります。これ、放置しとくとブレードだけ飛んでいく気が（汗）で、取り付け部をよく見ると・・・純正はこれセンターにアームとの取り付け部が見えます。購入したVALEOのブレードつけてみると・・・ブレードのプラスチック部がアームの爪で押さえられてない（汗）というかこのようにしか取り付けできないのです。穴もないし（汗）これがガタの原因・・・orz仕方ないので、ドリルで穴を新設（笑）そして取り付けると・・・ちゃんと押さえてくれています。ガタも解消しました♪このOEM部品、左Ｈ用なんでしょうね。オリジナルの部品番号が同じなので買う方は選べないし、気にもしなかったのですが、思わぬところに落とし穴でした。このまま納車しなくてよかったｗなので、オマケでコンフォートイジェクト（エンジンオフでキーFOBがイジェクト）をコーディングしといてあげましたｗあとはCBSリセットをISTA-Dで実施(済)して納車待ちです。8/7と聞いてますｗあと2週間放置かｗ
03Feb
- パワーウィンドウレギュレーター交換
  昨年より動かなくなっていた助手席側のパワーウィンドウ、ようやく部品が届いたので交換します。この窓、3回目のレギュレーター交換♪ついに3周目に突入･･･orzE46、他のに比べるとレギュレーターがボロっちい気がします。モーターは壊れる気配ゼロですけどｗｗ以前面倒見てたE53は納車時にレギュレーター1箇所交換し、10年間無故障…E70は壊れる気配（異音とか動作の不具合兆候とか）は一切ないし、面倒を見始めたE91も無問題。E46は定期的にぶっとびます。ﾅﾝﾃﾞﾀﾞﾛ？？？ただ、ゴムが古くなってウェザストリップにガラス面が貼り付くようになったためウェザストリップは全部のドアで交換し、これで貼り付きにくくなりました。ただ、長期間放置すると貼り付くので乗るたびに全部の窓を一瞬（数㎜）開け閉めして貼り付かないようにしています。こんな儀式が必要になったか…orz交換作業、手慣れた作業（慣れたくはない）ですから、30分で分解！と思いきや、滑車からワイヤーが脱線して嚙みこみ、窓の上下が全くできなくなっており、ワイヤーを何か所もカットし、後ろ側のレール部の固定を解除して窓を下げて1時間弱の時間を費やし、ようやく外すことができました。手前のレギュレーターは新品です。右に見切れてるのが壊れたレギュレーター。いつもは窓が落ちないようにガムテで窓を固定とかしましたが、今回は不要だったのでなんでかなー？と思ってたらこれかよとｗｗ写真じゃわかりにくいですが、ワイヤがくちゃくちゃですｗ全く…こういうシステムは弱いところを意図的に作って、そこを壊すことにより他を守るという釣りのラインシステム的な考えに基づいてるんじゃなかろうかと思っちゃいます。レギュレーターしか壊れないもん。。組み込みは逆の手順でチョイチョイと30分で完成です。E46はテスターで窓位置設定ないので、ちょっと簡単です。これでトラブル残は…ゼロかな？まぁ、見つけたら速攻で潰します（直します）けどね！テスターあるから見逃しません！というか、これ、テスター持ってるばかりに見逃さず、逆に気になって修理しちゃってるような（汗）
27Jan
- Thinkpad X220 プチ改造
  手持ちの2台あるThinkpad X220のうち、64bit版、16GBメモリにしてある1号機のSSDがいっぱいになりつつあったので、空いてるmSATAポートにSSD追加とIPS液晶に変更ってヤツをやってみました。mSATAはキーボード外してパームレスト外せばmSATAポートが見えるのでそこに入れておしまい。X220のmSATAはSATA2なので速くはないのですが、起動はSATA3のSSD、mSATAはデータ専用にしたので、特に問題はありません。OS起動してディスク管理でパーティション作ってデータ移動し、もとのSSDのデータ区画を消去、パーティション内部をチョイチョイといじってCを拡張して終了。購入したmSATA、SUNEASTの512GB、3年保証っていうヤツ、壊れても別にいいやって感じで7kでした。バックアップはウルトラベースについてる2TB HDDにとってあるのでPC内のデータは持ち運び用と割り切ってます。次はIPS液晶、見る角度を変えてもちゃんと見えるとか、発色がいいとかいろいろといわれてるLCDパネルです。中国から送料込み6.4kで買いました。いつも中国便はETAが1か月前後と遅いのですが、今回は6日で到着という速さでした。分解は簡単です。LCDベゼル下両側にあるシール2か所剥がしてその下のねじを外しベゼルをパリパリと分離させます。LCDパネルは4隅にネジがいるので外してLCDパネルをキーボード側にひっくり返します。コネクタがいるので、テープを剥がしてコネクタを抜きLCDパネルを外してバラシは終了。組込みは逆の手順で、LCDケーブルを所定の場所に収めてベゼルを組んでおしまいです。簡単♪電源投入したら、ノーマルと比較すると画面表示が白くなりました。ノーマルは表示が青っぽいです。LCD角度による見え方の差は歴然としてて、左右はそれほどでもないのですが、上下による差ははっきりとわかります。同じページを表示させましたが、全然違います。しかもIPSは明るすぎだったので、ちょっとコントラスト絞ってこれです。ノーマルは青いし、文字が見えてない・・・ここまで差があるのなら、もう一台も同じUPGRADEやろうかな？64bit版X220でやったのはSSD化、i7モデルなのでUSB3.0がいるため、USBはそのまま、メモリは8GBを2枚とこんなもんです。指紋認証やBluetoothは標準装備でした。今回がIPSとmSATA SSD追加です。32bit版X220は今までSSD化、i5モデルでUSBは2.0だったので、3.0のExpressカード入れて、指紋認証パームレスト追加とBluetooth追加など、いろいろやってます。加えてウルトラベースと4セルバッテリー1個、6セル4個、9セル1個という共通部品を持っておりX220やめられないｗｗｗｗなので、10年前のThinkpadにさらに金を掛けるとｗｗまだまだいけそうですし！というかこのキーボード操作感は捨てられません！
26Jan
- 今期のスキー場
  先月からぼちぼち雪山に行ってますが、当然のごとくガラガラです。平日が絡むことが多いのですが、休日ですらガラガラなのに平日となると・・・無人（汗）メインで滑走するコースも・・・む、無人（汗）このコース、速度が出せるのでいつも大回りメインで滑走するのですが、比較対象となる他人がいないので、速度感が全然なくて（遅く感じるｗ）、逆に怖いですｗ翌日も・・・ぐぬぬ・・・レストランあるんですけど、人がいなくても開けなくちゃいけない、電気代がx万円/dayだそうで・・・でも人がいないからできることもあって、私はスキーヤーなんですが今年からスノーボードですｗブーツは昨年購入してスキー屋さんでインソール含めて調整済♪BINDINGもユニオンのSサイズを購入。足が24.5㎝なのです。。。しかし、スノーボードブーツは歩きやすいｗ普通の靴と変わらないよ、これ。最初のうちはインストラクターにみっちり講習を受け、スクールに入り万全の態勢で初一人滑りしました。周りに人がいないので危なくありません（ほかの人たちがｗ）。このチャンスに滑走できるようになれるかなと思いたって・・・ですが・・・自在に操作できるスキーと違ってボードって・・・恐ろしい乗り物です（汗）こんなに急斜面というか絶壁だらけだったっけ、このスキー場は！？という感想しか出てきません。斜面変化にすら対処できないｗ宿のご厚意でいただいたK2のスノーボード、「へたってるから大丈夫だよ」私にとってはバッキバキです。トーションが硬いのか、ターンインしたあとに板がすぐ戻っちゃって縦に落ちてしまいすんごい加速してしまうのです。Rの小さい弧が描けません（汗）で、切り替えの直前で横滑りさせて速度落としてターン＞縦に落ちて加速するという繰り返し・・・orzむ、無理かも？ｗｗ
01Dec
- NVMeは超速い
  仕事にて、他のPCを触ることが結構あって、そのPC（割と最新モデル～3年落ち）の操作感と自身のPCを比べて、余程のことがなければ買い替えとか考えないようにしています。メインのデスクトップはCore2Quadという14年落ちPCだけど、グラボ換装し、SSD起動にしてメモリを限界まで追加し（でも8GBｗ）、再度グラボ換装し、電源容量が足りなくなったので800Ｗ電源装置に換装、DVDからBlurayドライブにも換装、外部カードリーダを増設、SPDIF増設などなど、改造に改造を重ねて、特に不具合を感じてはいなかったのです。が、M.2を積んだPC触って、あまりの速さに愕然としました。もうね、軽とAMGくらいの差が（言い過ぎ）あります。そりゃ、転送速度が300MB/Sと1700MB/Sでは64PSと350PSの全開加速差がありますから体感出来て当然。使用中のThinkpad x220も、Sandybridge機なんで、当然M.２なんか実装されてません。体感上、そんなに遅いとは思ってませんが、OSのチューニングとかSSD化とかメモリを限界まで積む（64bit版は16GB、32bit版は4GB)とか、Bluetooth追加してラベル貼替とか、できることはいろいろやってますがノートPCですから限界はあります。CPU換装とか（もはや魔改造ｗ）かける労力に合わないことは実施する気はないのです。で、X220はキーボードの使用感が気に入って使ってる部分もあるので、まだまだこのまま使いますが、デスクトップはそろそろ引退かなと。でも・・・新品購入する気は皆無なので、中古機をｗSandyかIvybridgeくらいで見つかればいいな。＞＞NVMe実装されてないぞｗ
26Nov
- アクセルワイヤーとグロメット交換
  E46、アクセルワイヤー（bowden cable)が到着、グロメットも意外と早く到着していたので交換開始。左Hでスロットルバルブも左側なので、ケーブルは短く、作業は簡単♪と思ってました。エアクリーナーボックス、室内用エアフィルター及びハウジング、ABSユニットとエンジンルームを仕切るカバー、バルクヘッドについてるカバー、DISAバルブを外してアクセスできるようにし、仮止めしてるタイラップをカットし、スロットルバルブからケーブル端を取り外し。室内は、メーター下というか足上のカバーを外してペダル、ケーブル接続部を露出させケーブル端をペダル部から取り外し。ここからが地獄の始まりｗこの部分が外れなくて・・・（TT)エンジンルームから差し込んで、プラスチックのツメでロックさせる仕組みなのですが、プラスチックのツメをつまむスペースがほぼなく、エンジンルームからこじって外そうとするもプラスチックが広がってしまい・・・（TT)仕方ないので室内からプラスチック部を破壊（半分程度）してようやく外れました。開始から2時間もかかってしまった・・・orz組付けは、スロットルバルブにケーブル端をつけて、バルクヘッドに通してペダル側にケーブル端を取り付け。巷で言われている形状不良でつかないってことはありませんでした。そして、グロメット取り付け部がベッタベタだったので、清掃してグロメットを取り付け、ペダルの遊びを調整してケーブルをグロメットにはめ込んで、外した部品を組み込んで完了。軽く試乗して、INPAで動作確認して完成♪組み立ては1時間もかかりませんでした。最近、今回の部品に加えてICSバルブ、ドアキャッチャー、パワステホース、フォグランプ、シフトインジケーター・・・といろいろ交換してるけど、まだラジエターアッパーホース部からの水漏れと右前ドアウィンドウが開かないという故障が残ってる・・・orz常に故障を抱えてるようなｗｗさすが22年選手・・・今わかってる不具合を修正しても・・・右後のパワーウィンドウもそろそろ怪しいし、VANOSオイルシールも一度もやってないので怪しい。BILSTEINショックアブソーバーも60000㎞使ってる・・・抜けてはいないけど・・・バネ（Eibach)も錆びが見える部分がｗシフトセレクタースイッチはATがＧＭ製のおかげなのか、不調になったことはないけど一応在庫で持ってますｗ＞ミッション内なので次回ＡＴフルード交換時に同時交換予定。ヘッドライト右側も雨天時、内側が曇るからシールやり直しかも？＞超大変です無限ループかなｗ
18Nov
- 溶けたグロメット
  先日E46のICSバルブ交換時に発見というか、触ったらボロボロってなって砕け散ったグロメットの新品部品が到着。意外と大きいというか厚みがあるし、硬いｗオリジナル（22年物）は練消しゴムみたいになってて、もうね、機能を果たしていません。14番の部品がそうで、スロットルケーブルを通して固定、ケーブルはスロットルバルブのバネの力（バタフライを閉じる力）で固定され、ここでペダルの遊びを調整します。M54以降は電スロなので、この部品はありません（裏山）。M52をご使用の方、グロメットは20年経つと溶けて消え去るのでご注意くださいｗｗペダルが突然スッカスカになると思います。バタフライは閉じる方向（というか全閉）になるので、いきなり全開になってしまうとかはありません。が、高速道路とか登坂だとﾀﾋねますｗ。クルコンで一時的に回避できますが時速30㎞以下だとクルコンはオフになりますので、安全に停車できる場所を探すことが大事。止まったら動かないかな？多分。現状、固定するとこにタイラップでケーブルを止めて、遊びを調整してるのですぐに交換しなきゃいけないわけじゃありません。なんなら、言わなければ気づきませんｗ13番も発注してあるので、これが到着したら交換です。左Hモデルはケーブル長が短いので比較的ラクに交換できるかな？操作感に異常はありませんが、外側がボロボロでしたｗｗ被覆もボロボロ、被覆下も錆びてるので、交換したほうがいいでしょうね。。。
13Nov
- Windows10 20H2が降ってきた
  今、自分のデスクトップはWindows10Pro 64 1909、ノートPC2台はWindows10Pro64 1909とWindows10Pro32 1909、メインの仕事用ノートPCはWindows10Enterprise64 2004です。この1909を使ってるPCに20H2が降ってきて入れろ（手動ですが）というメッセージ。32bit版を残してるのはBMWのサービスマニュアル（TIS)が64bit版だと導入できないという問題があり、64bit版にVMいれてそこにWin7Pro32を入れてそこにTIS入れましたが遅くて使い物にならないのです。2004は更新見送ってたのですが、1909もそのうちサポート切れになるだろうし、新しいものを入れときゃいいだろ（危険）くらいの感覚で1909全台に更新かけました。放置して2～3時間で終わってたんです・・・見た目は普通にアプデ完了VMware Workstationが「このバージョンはサポート・・・」などと言われたので16にしなきゃいけないPCがあったくらいで、普通に終了。これはノートPCの画面だけどまぁ、普通に更新成功してるっぽい。で、ちょこっと見てみたら・・・いろいろと問題というか・・・自動インストールなのはいいんですが、Windowsが知らない・わからないことはユーザーに告知せず、なかったことにする仕様らしくハードウェアのデバイスドライバが結構吹っ飛んでました。OSの更新というか、動作としては新しいOSを上書き導入したような感じで、地獄の始まりでした。今のとこ見つけてるのは・・・デスクトップはIntelAMTのデバドラ消滅、グラボのデバドラもMSのヤツを入れられてた。サウンドもPCIカード入れてるけど、こっちはOKだった。ノートPCは2台ともにBMW、船外機のスキャンツール等を各種いれてあるんですが、接続ケーブル（K/DCANケーブル）の設定が全部リセットというか消滅。ISTA/PはLoopbackアダプタが別途インストールしてあったんだけど、なぜか消去。自分で苦労してSetupしてるから、ほとんどのケースはすぐに解決できたけど・・・出来合いのものだとお手上げだな、これ。そして操作感が若干違う・・・orz最後まで残ったのはノートPC、64bit版で違うデバドラいれて動かしていたBMW Scanner1.4、このドライバの再導入が全然できない。32bit版もUSB Serial ConverterはFTDIのヤツに入れ替えないとダメ、Porｔ側はそのままでＯＫでした。Google先生に問い合わせると・・・[RELEASE] BMW Scanner 1.4 drivers for Windows 10 (+...Before we start... YES, these drivers work on the doomed Windows 10 Update 2004 Where do I get the drivers? You can download the drivers at drivers.rudydelorenzo.ca What does the…www.bimmerfest.comこのサイトがヒット！無事に解決しました。ドライバの署名を無視する回復設定で一時起動して、ドライバの導入しないとダメというWindowsのおせっかいセキュリティ設定に阻まれていたことが判明。手こずってたのでE46のバッテリーが干上がりかけましたｗｗｗE70はエンジンかけないでおくと勝手にスリープしちゃうのでテスト向きじゃないのです。10分？20分？よく覚えてないけどそのくらいで強制ＯＦＦになります。まさか自宅でエンジンかけっぱなしとか近所迷惑も甚だしいので。ここで難しかったのは・・・英語版Windowsのメニューの名前と日本語版Windowsのメニューの名前を一致させることｗどのみち日本でこういう資料見つからないしｗまだまだ出てきそうな予感がする・・・orz船外機用のYDSとSDSはテストしてないけど、多分大丈夫だと思います。
10Nov
- FUSOの水温計壊れたのでHONDEX水温計に変更
  1年も更新サボってました。何もなかったわけじゃなく、いろいろとありすぎて・・・orz船外機のインペラ破損（羽がとんだわけじゃない）によるオーバーヒートとか、E46のパワステホースからフルード吹いたとか、EML警告が点灯して、ICSバルブ交換したとか、ICSバルブ交換中にスロットルケーブル触ったら、ケーブル固定のグロメットが溶けてたとか、ラジエターアッパーホースから水が出てきたとか、交換しても再発して水が漏れてきたとか、助手席側パワーウィンドウが不動になったとか、E70・・・なんもないな・・・優秀であるｗあ、助手席側の室内側ドアグリップの黒いとこがベタベタし始めたので交換したくらいかな？という様々なトラブルに慣れすぎて、もうね・・・orzで、船外機オーバーヒート修理のために上架したとき、ついでに船底清掃はやってもらったんだけど、このとき船底清掃オバチャンにフソーの水温センサーを破壊（物理）されたｗｗｗｗ20℃以上あるはずの水温、11℃とかになってるし、熱電対内部が破壊されてるんでしょうね。ということで、フソーの水温計を探したら、どこにも売ってない。入荷時期未定となってる。入るの待つのもｱﾚなので、HONDEXの水温計にするかと値段見たら、淡水用、海水用とあって、海水用は高いじゃん・・・7000円弱もする。フルノよりは安いけどさ・・・でもこれなら用意できるので、仕方なく購入。手元に来た瞬間にコネクタから2mくらいをカット！2ピンのコネクタに付け替えて・・・海水に手を突っ込んでセンサーをとりつけ、配線取り回しして完了。復活！事前にフルノ機にフソーの水温計ついてる別の船でテストしたんだけど、フソーとホンデックスだと1.4℃くらい表示が異なってました。ホンデックスのほうが低い表示でした。あと、HONDEXの水温計、8ピンコネクタがついてるのは事前に調査してあったんで、カットしたときに8本配線あったら6番と7番探すの面倒だなと思ってました。が、カットしたら2本しかなかったので、悩む必要は皆無でしたｗ
12Dec
- E91にクルコンを追加する2
  E46、車検出してるんだけど、帰ってこないｗｗ忙しいって言ってたからなぁ・・・今回E91が入庫した理由はウォーターポンプからエンジンに入る冷却水パイプがエンジン側の根元から折れて水噴いたのが原因、部品発注して・・・交換♪（施工は私じゃないです）リアのパッドセンサーも来たので交換し、残255%になってたCBSをメータークラスターの操作からリセットし、久しぶりのエンジン始動！ABS/DSCのエラー、ブレーキのエラーも無事消えました。ウィンカーレバーでCHECK CONTROLを呼び出して・・・数か月ぶりのCHECK OKメッセージ（汗）クルコンも無事認識（たぶん）！そういえば、自分のE70、久しぶりにISTA/DでさらってみたらHUDにエラーが・・・中身見たらM ViewがDMEから信号受け取れないとか書いてあった。M Viewをﾑﾘﾔﾘコーディングで出してる（もともと設定がない）からかな？ま、DMEは搭載されてないし！>>>DDEです。当然無視ですｗ
28Nov
- E91にクルコンを追加する
  E46はステアリングをマルチファンクションステアリングに交換し配線をちょこちょこっと追加するだけで、クルコンを実装できました。E9x系はマルチファンクションステアリングのボタンからクルコン機能がなくなり、クルコン自体の操作はターンシグナル操作レバーの下にクルコン操作レバーがあり、それを操作することでクルコンが使えます。なので、クルコンがない車両にこのレバーを追加すればざっくりですが動作するということらしい。。。。レバーは舵角センサー込みのものとなるのでこれを準備。本来新品じゃなければいけないのですが、高額なため、1度中古でチャレンジするということになりました。コーディングできなきゃゴミになりますがｗあと、追加レバー分の穴がコラムにないので、下側コラムこいつを準備します。コイツらを入れ替え完了とはなりません。舵角センサーのコーディングと初期化が必要です。これやったの8月なので、記憶がなくなってますが、クルコン自体は取り付けただけで動作します。が、ABS警告灯が点灯します＞未コーディングなためで、中古部品にVIN入れるのにWinKFP？を使って無事完了！と思いきや、ABS警告消えません（汗）ISTA/Dで見ると、DSCユニットが黄色くなってて内容は「コーディング必要」DSC触ってないんですけど・・・でも、舵角センサと密接に絡んでるので出ちゃうのかな？＞時間切れでそのままお帰りいただきましたｗｗｗで、先週別件で入庫したのでこのあたりを一気に修正です。やりたいこと全部やると数時間単位でかかるんで・・・まずNCSExpertで540（クルーズコントロール）を車両に追加！ISTA/P繋いで見るとおっけ！無事に車両はクルコン付と認識してます。まぁ、認識してなくても動くんですが、何か問題あるといけないし・・・追加で全モジュールもプログラミングしてしまいました。何かするたびにアプデしろとなってたので、めんどくさくなって更新です。これでDSCの未コーディング状態も解消、前回ブレーキパッドローター交換やってリセットしてなかったCBSをリセット・・・したらリアブレーキのセンサー駄目でリセットできなかった・・・交換してなかったのかよ！！！追加で発注してもらいました。もうやりたくねぇ・・・orz
15Oct
- ツライチ
  先日購入したホイールとタイヤが届いたので履いてみました。タイヤはミシュラン　Pilot Sports 4　225/45R17ホイールサイズは8J+34、E9x用ということでした。このクルマのパワーではリアを太くする意味が皆無なのでノーマルサイズにしました。（これでも太いと思ってます）いちお、計ってるのでオフセットとか大丈夫のはず！センターキャップは純正を移植し、純正ホイール風にｗそして気になるフェンダーへの収まり具合、リアは・・・入ってますね♪そしてフロント・・・入って・・・るのかな？？？ハミ出してはいませんが、例の30度50度ではみ出したら車検ダメ！ってのは大丈夫かな？なんか、凄いギリギリな気がしますｗｗゲタ（Rough Road Package)をストラット上部に入れて2cm上げてるのでこれ外しちゃえばタイヤは中に入るのでOKになりますが、最低地上高が8cmくらいになっちゃうのでNG・・・orzEibachのバネ、落ちすぎです・・・orz来月車検なので、そこで答えが判明します！しかし・・・17インチにしたせいで、ブレーキローターとホイールの隙間が増えてカッコ悪い・・・やっぱり、ホイールの中はブレーキでいっぱいじゃないと見た目がしょぼいですｗｗスタッドレスは16インチなので、次回（いつ？）は300mmにローターサイズアップします。キャリパーブラケットだけ交換すればOKなので。>>CARDONE F:14-1653 R:14-1680330用にしてもいいんですが、16インチ履けなくなるのでNGですｗ
10Oct
- E46、新品タイヤ購入
  2012年に交換したE46の夏タイヤ、Pilot Sport 3　225/50ZR16 92W、純正サイズを純正ホイールに組んでます。まだまだ溝はありますが、ついにひび割れが発生しました。車検は通りそうですが、こうなるとコンパウンドの減りが極端に悪くなるというかカチコチになって減らなくなります。同サイズを探してみると・・・まずPilot Sport 4が出ていないw減らないのでMICHELIN使ってるんですが、Pilot Sport 3なら手に入りそう・・・でも値段が・・・きっとこのサイズ、主流じゃなくなってきてるのかなと・・・じゃあ、17インチで探すと・・・Pilot Sport 4が出てる！！しかも安い！！ホイール持ってないけど、きっと16インチと17インチの差額（17のほうが安い）でちょっと足せば用意できそうなんで、某オクで探し中古ホイール購入しました。17インチ、8J+34と、オフセットに少々不安が残りますが、買っちゃったので仕方ないｗ多分ハミタイにはならないと予想・・・ツライチ（フロント）希望ですが・・・わからないｗタイヤもPilot Sport 4を購入、225/45ZR17 94Yです。リアを太くする気はないし、太くすると転がり抵抗増えて燃費悪化するし、外径いっしょだし、4本同サイズです。で・・・いま4本ともに2.5㎏くらい入れてます。純正だと2.2～2.7㎏（荷物や乗員で変わる）が指定。45になるし、空気圧上がるのかな～とロードインデックスから空気圧求めてみたら・・・2.0～2.4㎏だと！！指定空気圧が下がってるんですけどｗｗｗ耐荷重が600～635㎏なので合ってるんですけど、まさか扁平率下がって適正空気圧も下がるとはｗｗでも・・・2.5㎏は入れよう・・・気持ち的にね・・・