ESKIMOのブログ -2ページ目

ESKIMOのブログ -2ページ目

ホームピグアメブロ

芸能人ブログ人気ブログ

30Apr
- NMEA0183不具合とコンパスライト
  小艇は国際VHFにGPSデータをNMEA0183経由で入力しています。NMEA2000装備艇ですが、無線機にNMEA2000はなく、NMEA0183なので信号をコンバートして入力しています。小艇のNMEA0183機器は無線機のほかにレーダーも0183、無線機はRD33に装備されている0183ポートから、レーダーはIF-NMEA2K2というコンバーターからそれぞれ入力。間にコネクターを作って、機器の取り外しなどをしやすいようにしています。RD33はAIS信号を通さない（NMEA2000にAISのPGNがあっても無視）ということなので、そこは注意が必要です。最近、無線機のGPS信号入力が失敗することが多く、コネクタの接触不良かなと思ってましたが、先日触ったら断線してましたｗ白の線が切れてます。この線はTD-Aという名前、Transmit Dataなので無線機から見たら、ここから信号来ます。相手は黒線(TD-B)です。このNMEA0183ケーブルはMJ-A6SPF0003です。黄色と緑色はRD-HとC、Receive Dataなので、子機からBUS方面への出力ですが、無線機側には配線がありませんので未使用です。データ供給元の信号線が断線なので、そりゃGPS信号受信しなくなりますｗいつもの部品屋さんでコネクタと端子を購入（200円くらい）、配線を直して取り付けに行きました。すっかり暗くなってたので、ついでに以前修理したコンパスライト、夜間にどんな感じかなと見てみると…電流量を鑑みて抵抗値を1.5倍にしてますが、充分すぎる光量です。日中だと点灯してるかどうかわからないのですが、夜間なら一目瞭然です。無線機のGPS信号入力も無事修復、コンパスライトも大丈夫！これで夜間も問題なく出港できます♪（しないけどｗ）
15Apr
- 暗電流を計ってみる
  先週のバッテリー電圧低下で、暗電流が気になったため、このままにしておくのも気分がよくないので…安物ですがクランプメーター買いました。三和のヤツがいいのですが、ちょっと手がでませんでした（汗）仕事で使わないので、まぁいいかな（汗）係留許可更新が終わり、新年度用のステッカーが届いたのでそいつを貼替に行くついでに、ちょっと出て魚探掛けして長期間釣行してないリハビリも兼ねて港に向かいました。バッテリーインジケーター、メインは緑、サブは赤ですがエンジン始動前の電圧は12.4Vだったので、先週の航行でいくらか充電されているようです。RD33の表示も出港してほどなく14V台になり、ほぼほぼ以前のようになったかなと。インジケーターはまだ赤ですがきっと大丈夫…最近の充電制御車とかはバッテリー端子電圧が12V台で満充電、13V台で普通充電､14V台で急速充電と判断できるそうですが、自分の船外機にそんな充電制御なるものは存在しませんｗ発電機＞レクチファイヤ＞バッテリーの単純構造ですｗ魚探掛けは…まぁ、魚影は映るけど…反応よくない…タイラバを追ってくる魚、あんまりいませんでした。（魚探に映ります）潮もあまり動いておらず、目的は魚探掛けだしと思いながらいろんな場所を叩いてみました。そのうち潮が動き始めたら、いきなりアタリがあり…調整してないドラグがずるずるでファイトに時間がかかりましたが2.2kg予定外の結果だし、うん、帰港しようｗ2.5時間遅れの純正タコメーター表示も10hとなりました。帰港し係留作業終わらせて、ステッカーの貼替終わらせてから暗電流の測定します。レーダーやマロール以外のアクセサリデバイスを電源投入状態でのアクセサリ側の電流は…5～7Aと結構な電流が流れてます。GPS魚探2台にRD33、無線機2台、NMEA2000デバイスが数台あるのでこんなもんでしょう。マロール電源投入したり航海灯を点灯や作業灯の点灯、ビルジポンプや電動リール、アンカー使ったりすればハネるでしょうけど、通常使用の分は電源入れてるので5～7Aが通常の電流と判断していいと思います。次に上がっているデバイスの電源をすべて切って、アクセサリのブレーカーを切る一歩手前にして暗電流を測定します。読みは0.3A前後がコンスタントに出てます。アクセサリで電源スイッチなどで電源断不可なのはLOWRANCE Point-1、GARMIN SteadyCast、IF-NMEA2K2とNMEA2000バスに電気入ってます。こいつらが上がりっぱなしで0.3Ahで電気を消費しバッテリーが上がりかけたんでしょう。ざっくり計算でも1週間で50Ah分使っちゃいますから（汗）使用しているバッテリー、M27MFの容量は105Ahなので半分消費した計算になります（汗）そりゃインジケーターも赤くなりますｗ・緑：充電状態＞70％・黒：充電状態50～70％・赤：充電状態＜50％・白：液不足RD33の読みは現在14.4Vですがバッテリーインジケーターまだ赤いｗもう少し走ればいいのかな？
09Apr
- 船外機交換他⑦
  先月は雪山に行かない休日に爆風で全く出られずでナラシ2.5hがずっと宿題になってましたが、先週末に凪予報、ナラシ残を済ませてきました。出港前準備でバッテリーストレージあけたら…バッテリースイッチ切り忘れてる！！先週給油したときにスイッチ入れたんだけど、その時だ…アクセサリー用バッテリーのインジケーターは赤、充電要になってる。。。キャビンの電圧計も11.8Vとか出てる。。。干上がる寸前なのかな？？1週間で？？暗電流測定してないけど、今度計ってみよう。クランプメーターどっかにないかなｗちゃっちゃと準備して出港、RD33の電圧計は1時間程度航走後13.1V、こないだまでは14Vオーバーだったので、明らかに低いです。出港時は12.7Vとかだったので、上がってはきていますが。。アイソレーター上もサブバッテリーに充電中インジケーター点灯。RD33の電圧はCANBUS上にある電圧なのでエンジン側、てことはサブに充電するときは、こんな感じでがっつり下がるんですね。キャビンにアクセサリー側の電圧計つけてますが、13.2Vと表示。まぁ仕方ありません。ナラシ残＝充電作業となってしまいました。ちょっと航走すると電圧表示が0.1Vずつ上がっていくのが確認できます。2時間程度で充電完了とはならないでしょうけど、やるしかありませんｗそして、春になったし、休日の凪は久しぶりなので、結構ボートがでてました。ただ、春先は1年で一番水温が低いので、釣れる印象がありません。プランクトンも少ないようで、魚探の映りは素晴らしく、50k/200kで200kは200m程度で力尽きてますが、50kは400m超えても3200rpm、13kn（25km/h）で航行中でも全くロストしません。これで魚影がバンバン映ればいいのですがねｗｗｗそうこうしてるうちに10h達成しました。電圧も13.6Vまで上がってきました。サブバッテリーのインジケーターは赤のままですがｗｗｗタコメーターのアワーは7h（もうすぐ８h）と表示されており、もうRD33でアワーメータ表示は不要ですので、油圧計に戻します。4.8barと表示。まぁ、これが下がった時点で終了なのですがｗ結果、2.5時間程度航走し帰港しました。電圧は13.8Vまで復活です。昨年末から実施したナラシもようやく終わりました。今後はアイドリング使用がメインになりますｗ釣りメインだとどうしてもそうなっちゃう（汗）オイル交換とかしたいとこですが、6月に上架するのでそのときにエンジンオイルとギアオイルは交換です。アノードとかどうしようかな・・・5月にちょこっとバラして確認しよう。。バッテリーはおろして充電も考えましたが…1個25㎏くらいあるんだよね・・・またにしようｗ
22Mar
- E70dの燃費
  隔週でスキー場に行ってます。実は2月に謎の大クラッシュをスキーでやらかしてしまい…右肩と肋骨を痛めてしまったようで…斜面もない、ただの整地バーンで単独でコケてしまったという。。。後ろで見てた友人も「？？？？」ってなってました。そのあとの滑走、凸凹が肋骨に響いて痛いのなんの（汗）もう1ヶ月になりますが、まだ完治してません（汗）なので…3月は都合5日間ゲレンデに出ていましたが、体がラクなスノーボード（遅いしﾍﾀｸｿなのでｗ）しかやってません。とはいえ、なんとなく滑れるようにはなってきた気がします。3月は基本雪が柔らかいので、どのみち速度出ないし、エッジはよく噛むので上手くなった気がするのですｗ滑るたびに「気づき」があって、もうね、楽しくて仕方ないｗ本当に目線て大事です。まぁ、片足でリフト降りるのは未だに苦手ですけどｗｗで、いつも行ってるスキー場、自宅から270㎞。1月2月は現地で燃料足すようにして凍結防止してます。3月は安い地元で給油。その時に「あれ？なんかいけそうかな」とスキー場2往復無給油チャレンジやってみました。1000㎞超えますが、メーターパネルに表示される残距離数は余裕でクリアしてるので、怪しかったら途中で給油すればいいし。あと、エコランするつもりはないというか、それやったら意味ないような気がするので、いつもどおりの運転です。宿出発時は最後の走行が山登りだったこともあり、走行残250㎞となってましたが、この数値は無視できます。もうちょっと行けるはず…そして結果…残152ｋｍ走れる状態でクリア、給油量は78リッターでした。！マークは給油直前に出た「給油してね」警告です。トリップは1000㎞超えたので1周して83.4kmとか出てますが1083.4㎞です。燃費は13.9km/リッター。2tオーバーなのによく走ります。E46は1往復で残100㎞、12㎞/リッターくらいでした。そして、給油後に残走行距離みたら残1400㎞とか出てたｗ
08Mar
- 国際VHF検査立ち会い
  僚船の国際VHF、定期検査とのことで立ち会いしました。近所の港でやってる別艇の検査が長引いてちょっと遅れて検査員の方がみえられました。うん、結構お歳を召されているｗ検査員は登録事業者の方で、検査は二総通or二海通以上の資格者（もしかすると一陸特もOKかも）、しかも実務経験必須の結構な狭き門を突破した人がなれるそうです。僚船の無線機は埋め込み式のため、無線機後部のアクセスと機器番号を確認するためにちょっとコンソールを分解です。工事設計書に記載してある機器、機器番号を確認し、SWRをアンテナ端子に繋いで電源を投入し検査開始です。見てたらPTTプッシュして24Wとかに針が振れてるのを確認しました。その後、DSC用のMMSI番号を無線機のメニューで呼び出して免許状と差異がないかを確認、緯度経度情報はこの船の場合、LowranceのPoint1からNMEA2000、RD33でNMEA0183に変換して無線機に入れてます。RD33を起動していなかったので、緯度経度情報が表示されてなかったため、RD33を起動し緯度経度が無線機で確認できるかをチェックして物理検査終了…あっという間です。そのあと通話テストらしく、誰かお知り合いは出てませんか？とｗ当然当日は誰も沖に出てないので、返事をしてくれそうなのはポートラジオか海保ですので、ポートラジオを呼び出すことに。私、この船の無線従事者選任届に名前載ってるので私がやることに（汗）ポートラジオを16CHで呼び出して指定のＣＨに移動し、感度、明瞭度の確認をポートラジオのお姉さんにしてもらって、検査員の方も通信内容を確認して終了です。あー、お姉さんと会話とか緊張するｗこの定期検査、、なんか自分でもできそうｗ資格ないし登録事業者でもないので当然NGです。あと、登録事業者&有資格でも自分のボートは検査できないという縛りがあったような（うろ覚え）
04Mar
- エンブレム交換
  休日（雪山に行かない日）のたびに爆風でナラシが一向に終わりません。先月から1㎜も動かしてないｗE46も動かしてなかったので、港にエンブレム貼りにＥ46で行きました。バッテリーが干上がりかけてたｗ今年、200㎞くらいしか乗ってないな、Ｅ46…小艇のUF25、キャビンの横の窓の下にYAMAHAエンブレムがある（あったｗ）のですが、経年劣化で判別不能なくらいにボロボロでただでさえ見た目がボロいのに、それに拍車をかける存在となっていたのでエンジン換装のあいまに剝がしてしまいましたｗそしたら、エンブレム部分だけFRPが劣化していないので、そこだけツヤがある状態・・・別に目立つわけじゃないけど、知ってると気になるのでサイズ計って適当なシールでも貼ろうかと探したところ、こんなのがありました。バイク用、タンクとかカウルに貼るバッジとして販売されてました。元のサイズが125x30なので、ほぼぴったりです。音叉マークのバッジもありましたが、特にいらないかな？ｗで、貼ってみました。うん、場違い感が凄いなｗあとハンドレールのブラケットが腐蝕してるｗこのブラケット部品、純正部品で1個1万とかするんだよ…orz途中に足も2個ずつついてて、これらも交換要…ハンドレールはステンでとくに腐蝕とかないんですが、ブラケットと足は亜鉛ダイキャストのメッキ・・・ブラケットが1個11660円で4個、足が1個1496円で4個必要だから部材だけで52624円…どうすっかな…orz
01Mar
- 特定船舶局免許の再免許申請2024年版
  去年の10月末くらいにボート無線局の再免許案内はがきが届きました。前回更新から5年も経ってる…あっという間です。更新を再免許というのがいまだになじめません…再免許はアマチュア無線よりちょっとメンドクサイのです。アマ無線は電子申請でできるので簡単なのですが、国際VHFの電子申請は使い物にならないので、紙で出します。よほど簡単ｗ前回の申請書類でいいかなと思ってましたが、2-3年くらい前に書式が変わったらしく、新書式を入手して作り直し印刷しました。再免許に提出が必要な書類はこれ…無線局免許申請書無線局事項書及び工事設計書無線従事者選任届免許申請書、以前は捺印があったのですが、無しになってます。これに3350円分の収入印紙を貼ります。無線局事項書及び工事設計書は使うチャンネルとか電波型式、使用目的、無線機やレーダーの製造番号、技適番号などを記入します。以前は工事設計書と無線局事項書が別書類でした。無線従事者選任届は、この無線機を使う人の従事者免許番号を記載します。これらを2部ずつ作って、切手を貼った返信用封筒も同封して郵送すれば完了♪ボートが自分の名義ではないが、無線局は運用しているという場合、運行確約書という書類が別に必要となります。これ、いろんな事情で割とあります。これらを去年の12月1日に発送しました。が…無線局免許状の返送はないし、何か問題があれば電話来るんですがそれすらない…ので、ちょっと不安になって電話で問い合わせました。そしたら・・・1ヵ月前くらいになったら発送します。あんまり早く送るとなくしちゃう人がいるので1ヵ月前にしてます。書類に不備があったらその時点で連絡するので、問題ありませんよ。との返事でした。なので、来月になったら新しい免許状が来ることでしょう。こういう書類は作るの苦手なので正しかったか否かがとても不安なんですｗあと、船舶局のいろいろに関わることで凄い闇を感じる出来事が…（言えないｗ）
14Feb
- 船外機交換他⑥
  ナラシ運転、残5時間の続きです。結局ナラシ運転10時間達成時に燃料タンクはほぼカラになる計算…150～160リッターの使用予想なので2.5ﾏｿの出費が確定です…まだ船底はキレイなはずなので、ついでだから参考データも集めます。回転数と速度のデータも残しておくときっと便利だと。3000回転では速度13.6kn、燃費14.4リッター/h4000回転では速度19.6kn、燃費が25.5リッター/h5000回転では…写真撮れなかった（汗）バッタンバッタンで無理でしたｗ純正タコメーターの表示は最初の表示不良以来、接触不良は起こっていないようで、問題なく稼働してます。もちろんアワーメーターは2時間程度ずれてますｗあと3500回転も速度16.3kn、燃費19.5リッター/h今日は2時間弱ナラシやって残は2.5hくらいです。こっちのメーターだとアワーは5時間かぁ…でもこんなにアワーメーター見るのってナラシくらいだしｗあとRD33、デジタル表示以外にアナログ風の表示もできますが、タコメーター以外、針はほぼ動きません。そしてエンジン温度表示が使い物になりませんｗ指針の範囲は60～120℃か50～150℃を選択可なのですがどっちにしても左に振り切った状態で動きませんｗ当初は60～120℃設定、針は1㎜も動いておらず、50～150℃設定に変更してようやくちょっと動いたというｗ中心値を選択できるといいのですが、まぁこの表示は使ってないしｗGP1870Fでエンジンデータ出すとこんな感じ。情報多すぎて逆に見づらい気がするｗこっちのは魚探機なので、通常は魚探映像しか出してませんのでこの画面もめったに出すことはありませんｗ燃料タンクのセンダーをNMEA2000に変更すればこの機器でもなにかしらの表示はできますが、使ってないので従来型のセンダーでいいかな？スズキのSMG4は使用燃料が出せるので、ちょっと羨ましいです。給油時とか、出港時にリセットしてそこからカウントみたいな感じで使えるんです。小艇は現状、瞬間燃費のみの表示なので、どうしても計算がざっくりになりがちなのです。ナラシもあとちょっとです。そのあと燃料はスキーシーズン終了まで入れられませんけど…orz燃料代で23.8inch　160Hzのゲーミングモニター買えてしまう…orz
05Feb
- 船外機交換他⑤
  冬場は雪山に行くことが多いので、ボートは例年だとなおざりにされがちです。なんなら2ヶ月に1回エンジン掛けに行く程度とかで本当に港に行きませんでした。出れば釣れるんでしょうけど周りも気を使ってくれているのか、冬場に釣行予約が入ることはほぼありませんｗですが、今年は違います。船外機が新品なのでナラシ終わらせないと釣りに行けません。GWから始まる（らしいｗ）トップシーズンまでには終わらせて万全の状態で臨みたいもんです。冬場は西の強風で出られないことも多いのですが、今回は雨降ってましたが風はそんなでもなかったのでナラシで出港しました。港内徐行での1500rpmとか2000rpmで振動は減ってるし、音も静かになってる気がします。あと7時間…orz3450rpmで速度は15.8kn、燃費が19.2リッター/h、前のエンジンもこんなもんでした。航行中の魚探映像も問題なし！簡易電圧計はシャッター速度の関係で赤表示になってますがちゃんと緑表示です。修理したコンパスライト点灯しています。行くあてもなく、ただただ航行するのもアレなので、エンジン換装したお店近くの港を目的地に設定して航行しました。風は背中から受けているので船体をたたくこともなく3500rpmキープで問題なし。ただこれ以上は離水しそうな波なのでやめておきますｗやっぱりエンジン温度54℃だな…ほかの数値は変わらないので異常だったんでしょうね？？？目的地に入港し向きを変えて帰港を開始します。港出たら向かい風…しかもちょっと強くなってて波が深い…3300rpmくらいでバンバンたたくようになったので3000rpmで航行。アワーメーターなんか、普段注視しませんが、これを出しておいて注視すると…本当に進みません（汗）ずっと同じ数字を出し続けています。まぁ、1時間に1回更新ですから、そりゃそうなんだけどさ…3000rpmは航行は速度は11.5knで燃費が15リッター/hのようです。向かい風でちょっと荒れてるので、凪ならもう少しいいはずです。ただ走るだけなのでヒマｗ幾人かの友人にLINEしまくってましたｗｗあと大音量で音楽をｗでもやっぱり寒いｗ帰ってきた！2時間乗ったのでHourメーターは5、あと5時間ナラシで完了です（汗）3500rpmで20リッター/hの燃費なので3500rpm巡航は3時間、3000rpmで15リッター/hを1時間、2000rpmを1時間、7リッター/hということは20x3 ＋　15x1 ＋　7x1　=　82リッター使った計算です。実際は出港入港時の徐行や暖機運転なんかも入るので、完全に概算ｗ時間もざっくりなのですが燃料計の現在の指針（割と正確）は約半分、160リッタータンクなのでまぁまぁあってるんじゃないかなと。全開航行は取扱説明書で連続5分を超えない程度で時々やれと記載があるから2から3時間目で都合2分くらいなんとかやってますが…こ、怖いｗ燃費は50リッター/hオーバーだったようなｗｗ今だと1時間10000円程度の燃料代が飛ぶということ…こ、こ、怖いｗこれでナラシ半分かよ…orz
02Feb
- デスクトップPC更新
  2007年から使っていたデスクトップPC、ついに変更です。まぁ、メモリ追加とかSSD化とかグラボ都合2回変更、OSもVista>XP>7pro32>10pro64と数回変更（Vistaは初期導入）して延命に延命を重ねて特に不具合もなく使っていましたが、EFIブートできないため、Win11にはできない（はず）ということが気がかりであり、当然M.2なんか実装されてないし、USBは2.0だしと時代遅れ感が否めません。当初は自作も視野に入れてましたが、コストが高くなってしまうことでパス。BTOも考えていたところ、とあるお店で中古のよさげなのが3台出てきたのでチェックしていました。全然売れずに1万値引き、1万値引きと1ヶ月ごとに値段が下がっていき、1台売れたところで再び動きがなくなり、値下げが始まって2ヶ月で1台売れ、残り1台となったので慌ててポチりましたｗ特にゲームやるつもりはないのですがゲーミングPCにしてみました。NVMeSSDの512GBとHDD1TB、Gen10のi5、メモリ16GB、グラボがRTX3060(12GB)と十分スペック。定価の1/3くらいの価格で購入できました。届いて即、1TB HDDは外して、旧PCに入ってた4TB HDD x2を引っ越しサウンドはSPDIFが必要だったので、オンボードのRealtekをBIOSでDisableにして購入済のASUSのXONAR PCIe版を入れました。このSPDIFからDENONのAVアンプに入れてます。モニターはDVIなので、HDMI変換ケーブルを用意してとりあえず使用します。そのうち変更予定。キーボード、マウス（同梱されてませんｗ）は旧PCのものをそのまま使用。とりあえず起動し入っていたWin10のセットアップ終わらせたら速攻でWin11 23H2が降ってきたのでそのままインスト♪軽ーく使ってみると…は、は、はええええぇぇぇぇ！！！！今まで1秒とかかかっていた、とある処理が一瞬で終わる、画面遷移も速い、起動も爆速、なんだこれ？？？って感じです。さっくさくってこういうことなんだなと改めて実感です。サウンド環境はときどき動作がおかしくなるので、あんまり続く（対策が効かない）のなら、SoundBlasterのSPDIF付に変更するかも？前面パネルのロゴとか点灯させられるんですが、まぶしいので消灯で固定。電源インジケーターとかないので起動してるかどうかわかりづらくなってしまいましたｗなんかあったら旧ＰＣに戻すつもりでしたが、もはや戻れませんｗそして、このPCも15年使うのかな？ｗ
30Jan
- 他人の板を借りてみる
  スキーやりつつ、今シーズンもゲレンデ状況みながら、雪が柔らかくて、人が少ない時を見計らってボードもトライしてます。同じコースなのに、スキーだと斜面感じてないとこが多いですｗここって微妙に登ってんだねとか、ここってこんな絶壁だったっけとかｗスキーだと60km/hとか普通ですが、ボードは30㎞/hで走馬灯が見えますｗそろそろスクールに入りたいと思ってます。我流が染み込むと抜けなくなっちゃうし…自分の使っているスノーボードは長野県のメーカーが作ってるやつで、能書きには「迷ったらコレ」とか書いてあったので型落ちの161㎝を以前購入しました。ソールもいつも使ってるスキーと同じ感じというか同じメーカーなので、ワックスがけもやたらワックス吸い取るということ以外には特に問題もなく、そして初心者なので板の癖とかも全然わからないので、そういうもんだ！という感じで苦労ｗして使ってました。金具は先シーズンからニューモデルに変更。最初使ってた金具は柔らかすぎで、操作が板に伝わっていなかったって言うのが痛感できました。この金具、ハイバックの調整はないけど、適度についてるので使えるし平らなことでも邪魔になりません。反応も以前のモノよりいいので逆に自分が動かずに済んでる気がしてます。ブーツはスキーで使ってる同じメーカーのモノを購入し、ブーツ屋さんでインソール作って、ちょい加工して使ってます。超快適♪セッティングは当初前15 後6で練習していましたが、ヒールサイドターンに悩んで前33、後24に落ち着いています。後ろを24に振ったらヒールサイドターンがすごく安定したので、それに合わせて前を33に変更、しばらくこれで乗ります。いちお、スタンサーには何度か乗ってるのでやたらに決めてるわけじゃないです。スタンサーで基準点決めてから前後を回す感じ？左右の差分は変更しないという感じです。ただ、前振りすぎてスイッチで滑れません！というか曲がれないｗｗｗスタンスは57とか58とか。そしていつもいっしょに滑ってる脳筋夫婦が私にダマされてボード始めることになり、旦那さんの板を借りる機会があったので、ありがたくお借りしました。お店で初心者はこれという風に勧められたそうです。K2のSTANDARD？という板？知りませんｗまぁ、私みたいな初心に板の変化が体感できるのかという疑問はありますが、金具を同じセットで引っ越して乗ってみると…柔らかい！！というか入力がすごいソフト！！！平らなとこ（リフト乗り場付近とか）、全然怖くない！！長野県の板は、実はバッキバキで平らなとこが怖かったのですが板がソフトなのでちょっとしたギャップは全部板がいなしてくれる感じ♪楽ですｗｗこれだよこれって感じの楽な板です。取り回しも変な癖ないしスピード上げても（全然速くないですけどｗ）らくーに操作できます。1日乗って、板の操作についてすごい勉強になりました。で、自分の板に戻ってみると…か、かたいｗでもK2で板の基本操作を再学習できたおかげか、すごく楽にリラックスして板を操作できるようになった（ような気がしてる）と…小回りもちょっとの操作で簡単にできます。大回りは苦手ですがｗｗｗ（逆じゃね？？）ただ、長野の板、たまーに板が勝手に本気出すことがあって、、、悲鳴が出ますｗムリｗあんなトンデモ加速されたら体がついていきませんｗエッジが斜面にガチンと嚙んで、ぐぉぉぉぉっと加速…再来年くらいには自分からその領域に入れていければいいなぁとｗｗなので初心者に長野県産は絶対おススメしませんｗそして今回K2のオーナーに1日かけてレクチャーしましたｗ私と同じ道を歩んでいるのでダメなとこが一目瞭然ですし、対処も自分がやってきたことなので簡単です。1日で朝一の木の葉ライダーから、夕方にはS字ライダーまでクラスアップに成功しました♪そして翌日には二人ともスキー履いてストレス発散しましたｗｗｗちなみに私は…片足でリフト降りるのはいまだに怖いｗｗいまだに片足で右に曲がれないんだよ…やっぱりスキーって簡単ｗ
26Jan
- BMW E46 持病の完治♪
  今シーズン雪は少ないのですがスキーには例年通り行ってます。船外機を買うハメになったので、ウェアは新調できなかったし板も買えませんでした。金具込みで20ﾏｿオーバーもするんだよ…orz高くなった(TT)パンツとグローブはBURTONを昨年から使用してます。まだ10日間しか滑走してませんが、今週末も行きます。スノーボードで悩みに悩んで自在に動けないのでストレスを溜め、スキー履いて発散してる感じです。スキーって簡単ｗで、E46の持病とは…たまにABSとEML警告が点灯する。EMLは電スロのエラーだけどウチの46はメカニカルワイヤーなんだよねｗこのエラーが点灯するとFail Safeに落ちるらしく、アイドリング状態から加速できなくなります（実際走行不能）。走行中に発生したことはないのでクルマの起動時セルフテストに引っかかって警告点灯なのかなと予想。このときドアを開閉してリモコンキーでロックアンロック、アンサーバック（方向指示器の点滅）がないときはリセットされないが、アンサーバックあるときはリセットされ、EML、ABS警告が消灯しFail Safe Modeから復帰する。アンサーバックやってるのはGM（General Module）で、これがあるときはクルマのシステムがウォームスタートしてるのかなと予想（知らんけどｗ）。たぶんバッテリー外してしばらく放置してのコールドスタートでも一時的に復帰するとは思うけど、さすがに面倒なのでやりませんｗ再発したらバッテリー外すとか考えたくありません。エラーログはスロポジセンサー異常、CAN異常など。ASCはABSユニット、DMEはエンジンコンピュータ、EGSはATコンピュータです。あと別現象ABS警告のみ点灯、Fail Safeにはならない、ABSが誤動作する感触が停止時に発生（ペダルにABS動作の感触がある）する、ロックアンロックでのアンサーバック確認で解除できない、エラーログは左フロントABSセンサーの故障。ISTAなどにてABSユニットをリセット（ログ消去）で復旧する。警告状態でもクルコンは動作する。>本来作動しないはずログ消去が効かないときもあるけど、ちょっと走ると消せる。ABSセンサーはOEM品ですが数年前に交換済。スロットルボディ、ICSバルブも交換済…で…以前から気になってたのはコネクターが劣化して触ると割れるとかで結構ボロボロだったんです。センサー側が交換すれば一新されますが車両側はそのまま、当然劣化が進みます。そしたら偶然コネクタの中古を見つけたので1個2000円くらいですが1台分を準備、交換して1年間様子をみたところ、EMLのエラーは一切出なくなりました。接触不良かぁ…スピード信号をCANにうまく乗せられなくて異常値がABSユニットに入ってエラーしてた感じ。スロポジは完全にシロです。基準となる速度パルス信号がおかしくなったために、それにぶら下がってる各デバイスが異常と検知してこんなことになったんだと推察します。あれだけ出ていた障害が消えたので、コネクタ修理で治ったんだと判断できます。これって普通のサーバー環境だとスイッチのSFPが不具合起こしてサーバー本体がSafe Modeに入るようなもんだよな。クルマのCANって脆弱だなとちょっと思ってたりします。そもそもログに出てる部品、全部シロｗ完治したと思ってたんですが、ABSエラーは出てABS誤動作が確認できる…なんだよ、別障害かよと、今度はエラーログにあった左前のセンサーのみ在庫持ってたので交換、20分で完了ｗそれから11、12月と2ヶ月乗りましたが、再発しません♪完全復旧したようです！数年前に交換したセンサーの新品不良でしょうね…中華ではありませんがOEM品だしなぁ…エアマスのエラーもあったので、部品は用意したけど使用せず…在庫になってしまいましたｗというより、生産終了から20年近く経ってるけど部品に困らないという…まっすぐ走りにくいという現象もあって、こっちはタイロッド1式交換し、フロントのトゥを車検時に軽くアウトに振ってもらいました。キャンバーがネガになってるのでまだ振れますが、とりあえず様子見♪E70 X5はトラブルほとんどありませんが、フロントサスペンションのボールジョイントがお疲れ気味で、スタビリンクがグラグラになってたのをオイル交換時に発見したので交換しましたが、まだ何かいるみたいなので、そのうちフロントサスペンションのアーム類は交換予定。セットでOEM部品が出てるのできっとトラブル多いんだと思います。あとフロントバンパー右側のコーナーセンサー？障害物センサー？が誤作動することがあって、何もないのにピーピー鳴ってPポジションにされてしまうトラブルありました。部品は購入済なんですが…ｗそういえば…2024年になって一度もE46動かしてないなｗｗｗ仕事用のスイフトが便利で便利でｗ
25Jan
- Thinkpad X220をWindows11化
  昨年11月だったかな？Windows11に23H2が来ました。Win10は22H2で最終バージョンだということです。当時、2台持ってるThinkpad X220は32bit版と64bit版のWin10でした。デスクトップはWin10 64bit版、デスクトップPC更新を考えており、仕事で使ってるThinkpadはWin11 22H2なので、ぼちぼち自分のPCも環境を更新しようかと。32bit版のWin11は存在しないので、Win10 32bitはそのまま使います。64bit版入れてるCore2 QuadのPCはEFIブート不可なので、そもそもWin11は入りません（と思う）。Thinkpad X220はEFIブートできるので、64bit版のWin10は当初からEFIブートにしています。ハードウェア要件がNGですがバイパスできるのでたぶん大丈夫。TPMは1.2だし、Sandybridgeですが、メモリは16GBだしSSDは2つ（1TB)積んでます。全然ダメだったら（遅いとかそもそもインストできないとか）、Win10を使い続ければいいし、さっそくトライです。インストールメディア内のDLLをいじってハードウェアチェックをバイパスさせる方法でアプデしたら…なんの苦労もなく、あっさりとWin11が入ってしまいました。Windows Updateも全く問題ありません。Lenovoのバッテリーインジケーターも出せないはずなのに表示できてます＞消えたらイヤなので触らないようにしようｗ一度、ちょっとイタズラしすぎて起動できなくなる問題が発生し、超焦りましたが、別Win11PCで回復メディア作ってコマンドプロンプトをこのＰＣで出し、何個かコマンド打って無事復旧です。BCD周り、意外とあっさり壊れますが、わかってたので速攻復旧♪回復からインストはHWチェックに引っかかるので不可です。抜け穴はあるかもしれませんけどｗＵＩはWin10風にカスタマイズ♪ただ例によって通信系（USB Comポートなど）が全部アウトでドライバ入れ直しが必要でした。ISTA-Pは環境が若干壊れてましたがｗｗYDS、SDSは全く問題なし！VMwareも問題ありません。指紋認証もWindows Helloで設定できました。（ドライバは触ったかも）2011年発売のThinkpad X220、自分のは誕生日が2012年6月です。会社の同僚からは爆速と言われてるくらいなので、まだまだいけます♪これで新しい中古ノートPCを買わずに済みますｗ
24Jan
- 船外機交換他④
  今まで、港に係留してるときは、よくある折り畳みサンバイザーを前面窓に置いてました。が、すごくボロボロになるのと、ボロボロになるとゴミが発生して細かいサンバイザーのかけらが飛び散って凄くイヤだったんです。なので、サンバイザーを高級ｗなものにします。これもクルマ用で、クルマのバイザー固定部に共締めして設置するタイプ。長さも各種あるんですが、UF25は窓と天井が湾曲していて長さに悩みました。で、バイザーなんか船にはついてないので、固定部を取り付けて設置。設置完了、見た目すっきりです。これを広げるとこんな感じ。1秒で広がりますｗ畳むのも横のボタンで巻き取ってくれるので簡単。外から見るとこんな感じ。こんな感じで12月16日に陸上での作業が終わり港に運んでもらいました。係留して、運搬用に畳んでいたVHFアンテナやマスト灯を戻し、スパンカーを戻してとりあえず終了です。3ヵ月もロープが海につかっていたので生き物まみれになってました…orzフジツボもたくさんついてて、指をたくさん切ってしまい、あらゆる指紋認証がつかいものにならなくなりましたｗなので、係留ロープも12月中に更新しました。切れかかっていたので、どのみち交換時期ではあったのですがｗそして新品船外機についてくるタスクで、最後の難関があります。慣らし運転…orz最初の1時間は2000rpm、次の1時間は滑走したら滑走状態を保ちつつスロットルを戻せ、そして残りの10時間までは任意の回転数で航行し、時々5分を超えない程度で全開で走れと。文句言っても誰もやってくれないので、慣らし始めます。2000回転なんか徐行も徐行です。7ktしか出ませんｗ普段油圧出してるとこ（上段真ん中）を一時的にHourメーターにしました。新品船外機だから0hと表示されてる。燃費は6.9リッター/h、エンジン温度は52℃、電圧は14.2Vです。なんか今までよりエンジン温度が低い気がする…徐行で1時間走り切り、回転を上げて滑走させます。3000rpm前後で滑走するので、そこよりちょい上げて3500rpmで巡航です。回転下げると引き波とか超えたときに回転落ちてまた上がってと不安定、なので、滑走状態をキープできるのは3500rpmかな？3300rpmくらいかも？というか、普段から巡航は3500rpmなんです。スロットル開度は半分以下。Hourメーターは1になり、燃費は19.6リッター/h、エンジン温度が56℃、速度が14.8kt、電圧が14.3V…やっぱりエンジン温度低いな！そしてコンパスLED、430Ωで14.3VだとMAX超えの33mA流れちゃう。680Ωなら21mAで余裕です♪今まではエンジン温度の表示90℃とかだったんです。以前魚探掛けしてて17.7ktで航行してるときの写真、90℃ってなってるし、95℃とか普通の表示だったんですが、常にこの数値だったので気にもしてなかったんですが、友人のDF115もエンジン温度は60度前後、ほかにエンジン温度モニターしてる人はいないのでサンプル少ないのですがもしかすると90℃とか95℃は異常値だったのかな？？？電圧も13.4Vなので今思うと低いな…最初からこれなので気付けていない…数値モニターは大事ですが、正しい数字知らないと意味ないというね。しかしRD33便利♪←ステマNMEA2000実装すれば簡単に数値モニターできるし＞正しい数字知らn(ryコマンドリンクのあの高いディスプレイでもモニターできるのかな？そして、純正タコメーターをチェックすると…0rpm！！！0h！！！！トリムメーターは動いてるけど、回転数とか出てないんですがｗｗｗｗRD33でモニターしてて純正メーター見るのをすっかり忘れてたｗ普段も純正メーターなんか見てないもんなぁ…どうせ配線の接続不良でしょうよ！自分がやってんだからそのくらいは想定内ｗｗｗとりあえず帰港して給油！140リッターも入った…orz久しぶりに沖に出たので軽く船酔いしてて、メーター裏バラすとかムリなので翌日作業です♪図面見るとメーターと接続するハーネス、メーター本体は今回交換してるので、部品が古くてダメということはありません。図面上のリモコンレバーは小艇でいうとキーシリンダーパネルとニュートラルスイッチで、キーシリンダーパネルは新品を導入、ニュートラルスイッチは使いまわしです。動作しているトリムとオイル警告は別系統なのが図面でわかります。てことはキーシリンダーパネルからメーター間のハーネス両端での接触不良が濃厚…全部メーター裏にいます。エンジン側のコネクタ(To Engine部）はとんでもなく接続に苦労するくらい硬い接続だったので接触不良は考えにくいです。メーター裏を開けて、ケーブル接続確認するために束で持って揺らしてみると…1本抜けた！！！！絶対これじゃん！！！ｗ図面のメーターとハーネスの接続部、黒い線が抜けましたｗちゃんと接続したつもりだったのになぁ…接続して…なんかギボシの接触感が良くないな…でも接続して…動きましたｗちょれぇぜｗアワーメーターはエンジンが記憶してる時間と2時間ほど差がありますけど、まぁ問題ありません（ｷﾘこのメーター修理が12/31でした。慣らし残は8時間、1/21に1時間やったので7時間！まだまだ先は長い…orz
23Jan
- 船外機交換他③
  船外機交換がなんとなく終わったので、せっかく上架してるし普段できないことをやります。まず、ガンネルの交換！係留艇なので普段は絶対できないし、船底塗装のときはボートの高さが高くなってしまうので無理、今なら手が届くのでチャンスです。まぁ、あんまりやる気はなかったのですが友人に勧められたのでｗガンネルを固定してるリベットの頭とばしてバリバリと外していきます。このとき、ハルとフロアを接続してるリベットが見えるのですが、ボート屋さんに一部緩んでるところがあるという指摘をいただいていたのでそこも併せて修理です。経年劣化というか穴が広がってしまいリベットが機能していないや、そもそもリベットがとんでいるなどで一部がブカブカになっていました。スリングかけたときに気づいたそうです。普段スリングかけることなんかないので、ある意味気づけて良かったのかと。ガンネルだけでリベット50本以上使いますし、船体の修理箇所でも20本程度必要なのでモノタロ〇で購入。リベット径4.8mm、下穴径4.9～5.0mm、適正カシメ板厚MAX22.3mmを150本（1箱）購入こんなの手打ちしたらﾀﾋねるので、エアリベッターでバツバツと打っていき意外にあっさりと完了しました。道具って偉大ｗ次は純正クリート3ヶ所を交換します。腐食が進んでいてボロボロで、係留ロープを傷つけてしまうので、要交換なんですが、なかなかやる気が起こらなくて（汗）浅野金属工業製で220が1個、180が2個です。180はいつかやろうと在庫持ってましたｗ買ったの5年位前ｗｗ220は持ってなかったので購入、約1ﾏｿ…た、高いよ…後ろ2個は簡単です。アクセスハッチから手を入れてナット各4本はあっさり緩みましたが、ボルトは一体化が進んでいてショックドライバーで叩いて外しました。バウのクリートはアンカーストレージ（アンカー、ここには入れてませんｗ）に入ってナットを外さないといけません。こんなとこ、はいれんのかと心配でしたが足から入って大丈夫でした。当初は頭から入ってみましたが、どうにも出られなくなって、中で向きを変えて頭から出たので、「ん？足からいけんじゃね？」と試したらあっさりｗただトモマワリしてしまったので、いったん出てHELPを呼んでまた潜るというｗでもね、入り方わかってるので余裕です♪そして・・・配線やり直していた時にコンパスライト配線がメーター裏でぶっち切れていたのを見つけていて接続したところ、点灯しません（汗）せっかくだし直すかといろいろ調査、なんと純正交換部品がありました。発注するかと値段みたら5000円とかする（汗）こんなのに5000円も出せるか！と持ち帰って分解ですｗどうやらLEDです。豆電球じゃないみたいｗこいつを取り出して、被覆をカットしてみると…うん、こんなのに5000円はないなｗLEDに抵抗ついてます。5本バンドの抵抗、超久しぶりにカラーコード読んでみると430Ω。てことは12Vで28mA流れるということに。こういうLED、30mAをMAXにしないと短命になるという不文律があって小艇、14Vとか普通に出てきちゃう（汗）14Vだと33mA流れちゃうのでよくありません（たぶん）。これで切れちゃってるんじゃないのかな？？？なので、どうせ電子部品屋さんで買うんだし、抵抗値は変更します。点灯すればいい、長持ちすればいいというコンセプトなので、680Ω5本バンド抵抗と緑色LEDを購入、\110でしたｗｗｗｗはんだ付けして熱収縮チューブ巻いて完成。後日コンパスにライト部を取り付け、メインスイッチオンで無事点灯しました♪680Ωなので20.4Vかからないと30mA超えません。安心仕様ｗ20.4Ｖなんかレクチファイア故障でもしない限り出ないし、そんなことあったら多分大事件です。まぁ、コンパスライトなんか暗いとき以外は役に立ちませんし、そもそもRD33でコンパス出せるし、レーダーもあるので大して気にもしてなかったのですが、あるものが動いてないのはイヤだったのでこの機会に直してみました。これでさらに1ヶ月経過してますｗ
22Jan
- 船外機交換他②
  バッテリーストレージからキャビンまで、配線通し用の穴があるんですが、前オーナーの配線が残ってることもあり、すでにパンパンでハーネス通すのが超大変だったので、前オーナーの配線を全撤去してダイエットを試みました。電動リール用の線、トイレの線、釣楽リモコンの線が別途敷設されています。グレーの線が数本見えますがこれです。プラスのバスバーに入ってる赤い線が純正のアクセサリでキャビンの配電盤ブレーカーに接続されています。アクセサリのアースはバスバーに入ってますが、途中で燃料タンクセンダーのアースと分岐してました。バッテリー1次側の投入で動かしたい燃料ゲージ、燃料タンクセンダーのアースは直にバッテリーマイナスに接続します。アンカーウィンチ電源は別系統にしてるので、2次側バッテリーに接続しストレージ内のブレーカーで切断する仕様です。残りはNMEA2000のバックボーンケーブルと燃料計プラス（黄）、水温計、リモコンケーブル2本に純正メーターハーネス、アンカーウィンチ負荷側です。純正のアクセサリ配線は細いため、追加配線を撤去したあと、その分を純正に賄わせることは、とてもじゃないけど全負荷に耐えられません。なので、アクセサリ配線はオーバースペックなものをキャビンに引き込みます。なので、追加配線と純正アクセサリ配線は撤去です。このアクセサリ配線を高級なモノ（5mで1ﾏｿもするｗ）に入れ替え、電動リールトイレ、釣楽リモコンはキャビン内でとることに変更し、バッテリーストレージからキャビンは必要最低限にしたところ、すっきりしたんじゃないでしょうか。バスバーもマイナスのみです。＞プラスはキャビン内の配電盤バッテリーもモノタロ〇で荷締めベルト2m、\359を2本使用して固定。あと、キャビン内NMEA2000のTコネクタも6ポートのモノに変更しTコネクタ6個は撤去。構成図もアプデしました。燃料ホースを交換（端末が割れてたｗ）し、バッテリースイッチを投入し、エンジンから出てるケーブル類はぐちゃぐちゃですが、まずは不具合の洗い出しテストです。冷却水用の耳をつけてエンジン始動テスト♪ニュートラルスイッチの確認して、ギアの入り具合の確認。ちょっとクラッチケーブル端末の位置調整しました。マロール釣楽リモコンも動かして正常動作を確認。RD33にエンジンデータ送られてることを確認。手持ちのYDSも併せて動作確認。F150Dって、2015年販売開始、前のF150Aは2005年くらいのモノで、自分のは2007年式、要は10年以上も違うモデルですが、中身というか違う部分て、エンジンカバーだけなんじゃと？？？整備解説書をエンジン購入記念に頂いたので、前の整備解説書と併せて比較してみると…排気量はまるで同じ、ボアストロークも同じ、部品もサフィックスの違いこそありますが、ほぼほぼ同じ。ロワーケースも使えそうだし、最終減速比も同じ。定期交換部品のジンクとかオイルフィルターとかプラグとか全部同じでした。トップカウルは軽くなったので取り外しが楽になってます。整備解説書の解説図もF150Dのマニュアルなのに挿絵はF150Aだったりｗ配線図は同じでした。（ぱっと見なのでたぶん）なので、YDSも旧データベースのままですが、あっさり接続できシリアル番号も拾えますし、各種データも問題なく拾えます。まぁ、OBDですしね。なので、新規機構なんか一切ない枯れたテクノロジーでできてるF150D、他社がやってるリーンバーンすらありませんｗでも構造は全く同じなので、定期メンテも同じ感覚でできるので、問題なし！負荷はかけられないのであとは浮いてからです。ブザーもキーシリンダーセットについてて、配線したんですがいつ鳴るんだろう…スズキはキーをオンにすると鳴るんですが、コイツは静かなまま…とりあえずエンジン換装はほぼ終わりです。ここまでで1ヶ月かかってますｗ
19Jan
- 船外機交換他①
  昨年の8月初旬、青物探しながら3500rpm、15ノットで巡航していたところ突如ペラに何かが絡まったような感じでボートが減速、振動も発生していたので即座に停止！船外機をティルトさせ、何かが絡まっているのか確認したけど何もなし。。。アイドリングも普通にしてる。。。「藻でも絡んで勝手に外れたのかな」と前進にいれてスロットル入れると凄い振動、即停止して空ぶかし、正常に吹ける。。。負荷かけると凄い振動。あー、なんか壊れたなー、動いているうちに帰港だなと、普段30分もかからない航程を1時間以上かけてゆっくり帰港、とりあえずカバー外して点検してオイルやプラグも確認して2番が湿ってた以外は問題なさそうだったので翌日に点検するかと一旦ヤメ。イグニッションコイル（純正は1番4番用、2番3番用で2個のコイルでの同時点火システム）かなぁと点火確認したけど問題なし。でも先に進まないので部品発注して、手持ちの新品プラグに4本交換したけどダメ。コイルが届いて交換したけど現象変わらず…どころかエンジンかからなくなった（汗）エンジンオイルをチェックすると乳化してる（汗）海水（冷却水）が混入してる証拠（汗）先日見たときはなんともなかったのにと、ブロック回りを観察すると2番シリンダーあたりに塩がついてる・・・ヘッドガスケット吹き抜けたんだね（汗）ダメじゃん（汗）この状態でYDSつないでもNo Error（笑）何も拾わねぇな、このDiag（笑）3800時間使ったし、最近なんか変なﾋﾞｮｰｷ出てる（特に電気系）し、ヘッドあけて修理もなぁ（どうせやるならそれ以外も気になるし）ということで新品船外機を購入することに…orz近所にヤマハ船外機の代理店なかったのでウチから50㎞くらい離れてるお店に相談し、F150Dを注文、そういえば売買契約書とかハンコ押すとか一切してないなぁｗボートを8月末にお店に陸送しエンジン到着を待ってると9月末にお店から電話「体調悪くなっちゃって医者から重整備禁止されたので申し訳ないけど交換作業自分でやって？エンジンは届いてるよ」「は？」まさかの展開ｗでも背に腹は代えられないし、所詮船外機なので載せ替えはそんなに大変じゃないしクレーンで吊るのはやってくれるって話なので快諾ｗとはいえ、実はそんなにヒマではないし、場所は遠いし、天気がいいとき限定での作業、お手伝いさん（被害者の会とも）もお願いしてほぼ隔週で週末に作業となりました。あと、せっかく上架してるので、ボロボロのガンネル交換やクリートの交換、配線のやり直しを実施することに。お店も置いといてもいいよと言ってくれたので甘えることにします♪これ、エンジン載せ替えただけ、配線類は一切してない状態です。ここまでお店がやってくれてました。有難い！あと船底の生き物たちもはぎ取ってくれてました＞臭かったからだそうですｗｗはじめて見るリギングガイドというマニュアル。ここからクラッチ、スロットルケーブル、メインハーネス、バッテリーライン、NMEA2000ケーブルなんかをグロメットにリギングガイド記載の通りに通していきます。併せて必要なケーブルやハーネスをキャビンに引き込みます。コマンドリンクに関してはお店にわからないからとお断りされたｗのでフツーのタコメーターを装着です。リモコンレバーやケーブルは交換しません。ペラもそのまま使います。燃料ホースは交換です。あと、ここのダイエット（汗）汚ねぇ（汗）
08Oct
- 電装系の変更
  自分のボートはバッテリーを2つ搭載し、エンジンスタート用とアクセサリー用としエンジンバッテリーが充電満タンの場合、アクセサリーバッテリーに充電するアイソレーターを使用したシステムにしていました。アクセサリーはチャートプロッター、魚探、レーダー、無線機2台、デッキライト、航海灯、アンカーウィンチ、ビルジポンプ、電動リールコンセント、マロール釣楽システム、NMEA2000システムなど山ほど付いてます（笑）ですが、昨年よりなんか謎症状で調子が悪いことが多く、今年に至ってはセル回らんとかパワートリム動かんとか、致命的なエラーが続出、さらにスタートバッテリーをフル充電してもセルの回りが悪い、アクセサリーバッテリーで回すと調子よく回る、アイソレーターの充電ランプが点灯しないなど、いろいろあったため、ここで一気に見直すことにしました。2021年にバッテリー2個交換し、セル、チルト回りの障害時にはセルモーターリレーやチルトリレー、ヒューズボックスを交換していました。残るはバッテリースイッチ回りとアイソレーター、配線ｗです。今回、取り付けたのはBEPのエンジン1基バッテリー2個用のやつ。国内で買うと高いので個人輸入ｗ実はもともとのバッテリースイッチメイン側も、Position1だとセルの回りが悪い、ALLと2にすると元気よく回ることもあり、Position1の接点も怪しいんじゃと思っており、バッテリースイッチも交換したかったのです。これに換装すると、アクセサリーバッテリーのみでのエンジン始動は不可能になりますが、EMERGENCY PARALLELをONにすれば2基並列で接続されるため、非常時のエンジン始動は問題ないはずです。あと、アイソレーターから出ていた配線4本とアクセサリーバッテリーをエンジンに接続するケーブル1本が不要になるため、配線を減らすことができます。で、既存の配線を使用するのとBEP機器のサイズ感のため、バスバーの移設は必要になりましたが、凄くすっきりした（自己評価ｗ）と思います。黄色のEMERGENCY PARALLELは通常ONにしません。使用方法はアイソレーターがシステムに組み込まれたため、アイソレーターONスイッチは存在せず、右下のSTART（エンジン）、左上のHOUSE（アクセサリ）の赤いスイッチのみONにします。元気よくセルも回り、電圧をRD33と電圧計でチェックすると、無負荷で2000rpmも回すと14.5Vという見たことない数値が出るようになりました。アイドリング時は14.0Ｖでした。古いシステムも長期間使っていたので、スイッチ回りで腐食等による電圧降下があったんじゃないでしょうか。これで大人しくなってくれることを！
16Dec
- レクチファイア
  オルタネーターで発電した電気を直流に変換する部品です。要するに整流器です。こんなもんが壊れるのかというか、壊れた状態が非常にわかりづらい。夜釣りで照明使ってたり、レーダー使ったりで電圧が12.0V前後になるとヤバいなとは感じてますが、航行中に13.3Vくらいまで（RD33よりアクセサリーの電圧）しか今までは上がってきませんでした。正しいと思ってましたが、あまりに充電しないトラブルが頻発し、挙句の果てにチルトが降りたまま上がらなくなったうえにセルモーターも回らなくなりました。（8月）配線図を熟読してテスターや短絡用のリード線を持ち込んで問題判別して、レクチを外して再接続したら突如チルトモーターとセルモーターが回るようになりました。充電電圧も低いし、トラブってるかよくわからんけど、交換するか！交換も簡単だしということで交換したら・・・非常に調子がよくなりました。充電電圧も14.2Vという見たことない電圧を表示するようになり、照明とレーダー以外の負荷をONにした状態でも13.1～13.3Vくらいを表示するようになったので、レクチがダメだったのかなと。友人のスズキDF115、DF60は14.5V前後出てて自分のはレクチ交換以前は13V程度だったのでスズキは充電能力高いねと思ってましたが、単にレクチがお疲れで出力が低かったのだという結論に至りました。先日時間があいて凪が良かったので、アジ釣り初心者3人乗せて行ってみました。私はレクチャーメインで大忙しでしたが、アベレージ40㎝のマアジ、マダイ混じりで水揚げが80㎏（汗）もはや釣りではないなｗｗｗ
23Aug
- バッテリー交換祭り
  ボートはアイソレーター入れて105AHを2個使ってます。これが・・・もうヘロヘロになってて、バッテリー#1ではエンジン始動可能（弱ってる感じですが）バッテリー#2ではもうね、セルがカチンと鳴って終わる。充電してみましたが全然ダメ。しょうがない・・・2018年6月に交換したヤツだけど、動かなくなるのはボートの場合、シャレにならないので、ACDELCOのディープサイクル、M27MFにしてみました。充電状況考えるとノーマルバッテリーよりディープサイクルかな？と思い、今回はこれです。これ、2個です・・・1個23.6㎏、2個で47.2㎏かぁｗｗｗ1サイズ小さくてもいいと後で気づきました。まぁ、そんなに値段変わらないので次回かな？車検で来てたE91、70000㎞ほど走行してる車両、エラーをチェックしてたときにエンジン掛けたら、なんかセルの回りが弱ってる感じ。ISTAでバッテリー交換履歴見たら16000kmのときに交換したとなってる。。。ホントか？実は前回レジストレーションしてないの？という謎な感じ。現物見ればヒントにはなるけど、荷室掘るのが面倒ｗだったのでオーナーに「バッテリー交換要だよ」と連絡、部品リストは70Ahついてることになってるんだけど、実車は64Ah。なので、BOSCHのSLX-6Cを取り寄せて交換、ＩＳＴＡでレジストレーション実施。そして、自分のE70もついでにバッテリー交換履歴見るかとISTAつなぐと・・・交換履歴ないｗｗｗＤ整備だった車両なので、新車装着のバッテリーということにｗさすがにダメでしょと、容量をISTAで見ると105AhのAGMバッテリー！部品リストは90Ah、現物確認すると・・・うん、105Aｈだね・・・（汗）値段は純正が・・・8ﾏｿ！！！！何それ？？ｗｗｗということで、最初から純正買う気ないので、BOSCHのブラックAGM105Ahを購入♪それでもACDELCOのM27MF（105Ah）が4個弱の値段（汗）高いよ（汗）重量が30㎏（汗）90Ahでよかったかもしれない（汗）交換してISTAでレジストレーションしてセル回すと・・・か、軽い！！全然違う！！E70、冬以外はあんまり乗らないので、今までもバッテリーがらみのエラーが出たことあるけど、少しは解消できたかな？ISTAのレジストレーション、よく聞く話でバッテリーの容量や交換した日付を登録することでなんか自動的に充電制御が最適化されるとか？？私は信じてませんがねｗテスターで交換履歴見えるだけだと思ってます。オイル交換時期もエンジン負荷をコンピューターが判断云々して最適な交換時期を案内するとかいわれてるけど、こっちも単純に燃料消費量を見てるだけのはず。確か5000リッター燃料使ったor2年でオイル交換というアルゴリズムだったような？（うろ覚え）5000リッターというのはエンジンで数値変わってくると思います。V8大排気量ターボと直4、2リッターNAでは倍以上くらい違うはずですし。うろ覚えですが、以前調べたのはE53のV8モデルで5000リッターだったような？インマニにインジェクターついてる旧タイプと筒内噴射式では燃焼効率全然違うので今は5000リッターってことはないかも？燃費走行してれば同じ量でもたくさん距離走れるし、負荷が高い走行してればオイル交換時期は早く来るという、それは理にかなったやり方ではありますが・・・もう交換するバッテリーはないかな？あ、足グルマのE46がいた！まぁ、いいかな？ｺﾔﾂのバッテリーは5年くらい経ってるけど見送りで！