毎年恒例の?


ボートトレーラー車検に向けての準備です。


まずはトレーラーのタイヤ&ホイール交換↓

近年、車検が厳しくなり?


アルミホイールにDOT-T刻印があっても


車検落ちするらしく?


去年から鉄っちんホイールに変えました。


現状は…


見た目重視の


ハッタリ18インチアルミホイール😅

しかも貨物規格タイヤでは無く


フツー乗用車タイヤなので


問答無用で車検アウトです😅


で、

鉄っちんホイール&貨物規格タイヤに交換✌️


ついでにミドリ化の進んだ?

ミンコタウルトレックス取り付けです✨


何度見ても

頭悪そうな色で笑ってしまいます🤣


続いてトレーラー後部に取り付けてあるLEDマーカーランプ取り外しです。

最近のトレーラーでは見かけませんが


古〜いトレーラーでは


中央にマーカーランプが付いていたのが定番でした😅


日本の車検ではアウトなので

一時的に撤去です😅


後はトレーラーのフェンダーにモールの取り付け↓

コレ付けないと車検証に記載された幅と合わないので


取り付けおかないと


幅を測定されたらアウトになります😅


次はパワーポールのアダプタープレート交換↓

9年前に某パウダーコート業者さんで塗装してもらったけど、


紫外線に弱い色だったので色褪せてしまっています😅

なので先日DIYパウダーコートした


中古のアダプタープレート&ブレースキットと交換します。

左側今までのヤツで、


右側が中古品DIYパウダーコートしたヤツです。


で、交換完了↓

ブレースキットはBladeシリーズに付いてくるんだっけ?


一番安いSports manシリーズに付けているのは私くらい?

まあ〜8ft.にはブレースキットは宝の持ち腐れだと思ふ?


最後に灯火類のチェックしたら…

まさかのバックランプ点灯せず😱


予備のバックランプを持ってきていなかったので


翌日も作業するハメになりました🥺

2年前に中古で購入した


初期モデルのポンコツ?


ミンコタウルトレックス⚡️

2月11日に愛艇から取り外したけど


そのまま放置していたので


イジります😆


ポンコツ感をゴマかす為に?


以前モーター部やヘッド、マウント部などを


ミドリ色にしたけど


まだヤリたい箇所があります😅


まずは

バラバラに分解します😅


モーター部以外は


本当に


完全バラバラ分解😳


塗装します✨


いきなりですが

塗装後です✨


塗料は2液ウレタンで


キャンディライムグリーンの濃縮塗料だけは


某カスタム塗装屋さんの


お高いヤツです💸


塗装工程は


1.プライマー

2.サフェーサー塗装

3.サフ研ぎ

4.キャンディベース塗装

5.フレーク塗装

6.クリア塗装

7.キャンディ塗装

8.仕上げ用クリア塗装


と、まあまあめんど〜なヤツです😅


ステアリングモジュールは

上半分がウレタン塗装で下半分がパウダーコートです。


ほんと〜は上半分も金属なので


パウダーコートにしたかったのですが


オイルシールみたいなヤツ×2個の同等品が無くて


やむなく上半分だけウレタン塗装✨

ただ、ウレタン塗装だとフレーク塗装が出来るので


ギラギラな?


でかいレインボーフレーク吹きました🌈


下半分は金属のみに出来るので

パウダーコート✨


色味は断然ウレタン塗装だけど


塗膜の強度は圧倒的にパウダーコートです✨


最後に未塗装のフットペダル上部表側にも

ウレタン塗装します✨


キャンディライムグリーン&仕上げ用クリア終了✌️

コレにもレインボーフレーク吹いて


かなり?


ギラギラ感マシマシです😅


後は組み立て↓

ワコーズのグリスを盛り盛りに入れて


ステアリングモジュール完成✌️

ヤッパリ塗装屋さんの塗料は


発色イイですね〜✨


フットペダル部組み立て↓

以前は組み立てめんど〜だなーって思っていたけど


慣れてしまったのか?


意外とスグに組めた😆


慣れって…


怖いな😱

いや〜


なんだか


アタマ悪そうな色だな🤣


ついでに


2年前に買った中古パワーポールアダプタープレートも

塗装を剥がして


パウダーコート✨

後は


お船に取り付けするのみ?

フロントバンパーに続き


愛車の前後オーバーフェンダー(左側)&ドアモール(左側)も再塗装します。

とゆーのもフロントバンパー同様


塗装面がガビガビになって色褪せています。


特に左側は我が家の駐車スペースの関係上


紫外線がモロに当たる側なので


劣化が著しいです😭


なので各部品を取り外して再塗装します!

まずは取り外した部品の水洗い💦


塗装面をダブルアクションで研磨して

キズ消し&足付けです。


深いキズにはバンパーパテを盛って

硬化待ち😅


フロントオーバーフェンダーだけは取り外しがめんど〜だったので

後日取り外し✌️


コレもダブルアクションで表面を研磨して


深いキズにはバンパーパテ盛って


後日パテ研磨✨


そしていよいよ塗装✨

よーく脱脂してからサフェーサーを吹いて


硬化したら


水研ぎ💦


次はリアの泥除け補修↓

我が家の電柱に擦って一部裂けたので直しました👍


台所のガスコンロで熱した針金を埋め込み

裂けた箇所を繋ぎます。


さらにステンレスのメッシュをハンダゴテで埋め込み

補修完了👌


後はシルバー塗装後に

仕上げ用クリアーを吹いて


塗装完了✌️

泥除けもキレイに蘇りました✨


後、ドアモール類も取り付け部が裂けたりしていたのだ

ステンレスメッシュをハンダゴテで溶かして埋め込み!


車体側の取り付け面をキレイに清掃して


純正の新品クリップやリベット類で

取り付け完了✨


シルバーを調色しなかったから

色が全く違うのバレバレだけど


私は全くキニシナイ😆

今年は


何だか


お船イジりする気力が涌きませぬ😅


ま〜


ガミラス兵器で散財しすぎたので


何も出来ないのが本音😅


とりあえず?


比較的お金のかからない?


今シーズンのイジりモノ?

ミンコタウルトレックス取り外し!


ミドリ化が中途半端で終わっているので


もっとミドリ化させます😆


続いては


Swift water garage重工業製作所如意棒↓

前回オリジナルの塗装剥がして


2コートパールのブラックに私が塗装したのですが


塗装が剥がれてサビ発生😭


塗装のヤリ直しします。

前回、


プライマー吹かなかったのがダメでし🥲


で、


まだ


塗装していません🥺


何色にするかで


ずーっと悩んでいて


未だに決まっていません😅


家に帰ってからは

妻の愛車のエンジンオイル交換🛠️


ドレンボルト外して

古いエンジンオイル排出中↑


新しいエンジンオイルを注いで

作業完了👌


あ〜


如意棒何色にしたらイイんだろ?


愛車のフロントバンパーを交換します!


とゆーのも


1998年式&走行43万キロオーバーなので

酷い状態なんですよ😅


凹みやキズ多数…

高速道路ばかり走行しているので飛び石キズ多数…


さらに紫外線でクリアー塗装が劣化して

色褪せてしまい


塗装面はザラザラです🥲


なので2年前に中古のフロントバンパーを購入したのですが、

コレも似たような状態で


凹みは無くキズが少ないかなといった感じ?


なので中古バンパーを塗装しなおして、


今のバンパーと交換します✨

まずは中古バンパーを3枚おろしにします。


古い塗装は剥がし


キズのある箇所は深めに削ります。


ある程度仕上げたら

いよいよ塗装です。


プレソルベントでよーく脱脂を行い


プライマー吹いて


サフェーサーを吹き


硬化したら表面を研いで滑らかにし

車体色のシルバーを塗装✨


仕上げにクリアー吹いて完成!


サビていたホースメントは

必殺サビ封じ拭いてから2液ウレタンブラック吹きました✌️


キズの多い樹脂バンパーは

パテを盛ってひたすら研磨です😅


色褪せの酷かったトップパネルも

塗装剥がしてキズはパテで埋めて


サフェーサー、シルバー、クリアーと吹きました✨



1回ヤラかしました🥺

多用途プライマーを使ったのとマスキングテープを剥がすのが遅すぎて、


塗装面まで一緒に剥がれるとゆー事態😭


再び塗装を剥がしてヤリ直すとゆー


超絶めんどーな作業もヤリ終えて


バンパー組み立てです↓

裏にはアルミテープ貼って帯電防止です。


俗にゆーアルミテープチューンとゆーヤツです。


オカルトチューンとかプラシーボとか言われる事もありますが、


トヨタか特許を所有している位の


ガチのヤツです✌️


実際に愛車にはアチコチ施しており、


一般道での速度域では体感出来ませんが、


高速道路では効果絶大です👌


で、新品の純正部品買って

3枚おろしバンパー組み立て✨


後は今までのボロボロバンパーを外します。

予備部品として保管しておきますが


このままだとデカいので


コイツも3枚おろしにしました😅


組み立てた中古バンパーを取り付けして完成✨

いや〜


中古品とは言え


新品みたいで気持ちイイなぁ〜😆


ちなみに純正色とは違う


ギラギラ感強いシルバーで塗装したので


色味は全然違いますが


キニシナイ😊

今回は


ローランスHDS Gen2 touch9の修理です。


3年前くらいから?


本体を揺すると


カラカラと音がします。


なので


中を開けて異音の原因を調べます?

まずは


コネクターの樹脂ナットを緩めて外します。

樹脂ナットが全て外れたら


本体を固定しているT9トルクスネジを緩めます。

しかし、


HDSシリーズはEliteシリーズと違い?


本体の厚みがあって


アストロプロダクツで買ったT9ソケットだと


まっすぐにならず


緩められません😭


急遽、WeraのT9トルクスをドライバー買いました。

プラスドライバーではとても使い心地が良いWera製を購入しました。


↓これなら本体に当たることなく

トルクスネジが緩める事ができます!


プラスネジではガッチリと良い感じなWeraですが

トルクスだとなんだかイマイチ喰いが悪いな〜


僅かでも押さえる力が弱まると


トルクスの頭が滑って


喰いが悪いです🥺


それでも何とか全てのネジを取り外し完了!

裏蓋を開けて中身登場✨


で、


中から出てきたのは…

↑こんな部品?


どこの部品なのか探して見たら…


↓ココだった😱

架台を固定する取り付けボルトを強く締め込むと


ボルトの先端が当たってしまい


割れるっぽい?


とゆーか


ボルトを全部締め込んでも当たらない様な


逃げるスペースを設けておくのが


普通ぢゃね?


ま〜


亜米利加人には


フツーではないのだろな😅


とりあえず


2液のエポキシ系接着剤でくっ付けてみた↓

後は裏蓋を元に戻してOK✌️


最後にタッチパネルの位置ズレがあるので


キャリブレーションを行なって


正常動作するよーになりました👌

去年


亜米利加から輸入した


ローランスのElite9Ti2だが…


なんか?


タッチパネルの反応がイマイチ?

なので


タッチスクリーンのキャリブーレーション↓

キャリブレーションモードに移行させて


画面上に出てくる四角の十時マークを押していく…

画面の角と中央の計9箇所をタッチして


直ったかと思いきや?


相変わらずタッチパネル不調🥲


期待はしていなかったが、


そもそもキャリブレーションは


位置調整みたいなモンで


コレで直ったらラッキー位に思っていた😅


なので


もはや分解して成敗するしかナイ?

とゆーワケでコネクターを固定している


樹脂ナットを全て外します。


続けてパネルを固定しているビスを外すのだが

てっきり6角レンチでOKだと思っていたら


まさかのトルクス😭


老眼のヲジさんには


フツーの6角に見えるのよ🤣


所有しているトルクスレンチセットの


一番小さいT10で挑むも大きすぎてハマらない😭


なんと!

全く使う事のナイT9サイズと判明するが


そんなサイズ持っているワケ無い🥺


急遽、


近所のアストロプロダクツでT9サイズ購入。

これでやっと分解出来ます。


ただ、


このトルクスビスは20本近くあり


外すのがヂミにめんどー🥲


ぢみちに一本一本外して裏のパネルおーぷん!

中身はこんな感じ↑


で、


原因はフィルム配線の接触不良なんぢゃないかと


勝手に決めつけ?

フィルム配線外してみた😁


ついでに基板の裏側もチェックしておきたいので


フィルム配線やらコネクターやら全部外して


基板を取り外してみた✌️

基板取れましたの図↑


全く関係ナイけど内蔵GPSアンテナ↓

基板や電子部品類に異常は無さそうなので


基板を戻して外した配線を全部接続。


本来なら接点復活剤とか使いたいけど


持ってないからCRC556で代用😅

パネルを付ける前に電源繋いで動作確認✨


最初よりはマシになったけど


画面の右上側は相変わらず反応悪く


CRC556吹きながら


何度かフィルム配線付けたり外したりしてみたけど


やっぱりダメ😭

画面右上以外は正常になったから


まあ〜いっか?

お正月から


愛車の屋根に断熱材を入れていました。


まずはルーフライニングの取り外し。

すると、純正の断熱材である?


ニードルフェルトが2枚貼ってあるので


撤去↓

私の車はムーンルーフ仕様なので


ニードルフェルトは


僅か2枚しか貼り付いていません!


ノーマルルーフだと6枚貼ってあるが


剥がすのがラクだったと?


前向きに考えた😅


続きではコーキング埋め作業↓

純正でもコーキングされているのですが


もう25歳の愛車ではコーキングがヒビ割れしているし


そもそも純正のコーキングはかなり少ない🥺


とゆーワケで

追加コーキングしました↑


続いて断熱材の貼り付け↓

ちょうどムーンルーフの下のにあるスライドドアに


発泡ポリスチレンを貼って断熱!


更にルーフ側は脱脂を行い制振材となる

鉛シートやレジェトレクスを貼り付け↑


その上に断熱材を貼り付け↓

本当はメタルシートを使いたかったけど


とても高額なので


密林断熱シートにした😅


外してあったルーフライニングは

シャンプーで洗って


よーく干しておきます↓

天日干しして乾いたら


こちらにも発泡ポリスチレンシートを貼って

ダブル断熱仕様にします。


更にルーフレールも取り外して

きれいに洗浄↑


劣化や色褪せが酷かったので

シルバーの2液ウレタンで塗装!


ルーフライニングを元に戻して

取り付け完了👌


ルーフレールも取り付けして

作業は全て終わり✌️


近所を試走してきたら


やたらと静かになってビックリ🫢


なんだかんだで2週間かかりましたが


しっかりとヤッたので


夏になるのが楽しみです。

去年のハナシですが…


強化スタビライザーを取り付けした後


チョーシこいて?


強化サスペンションの取り付けする事に😊


サスペンションそのものは


中古品を2年前に購入済み👌


バネレートが16kgと


純正の12kgよりも硬いのが嬉しいのだが


2.5インチリフトアップとゆー


車高が高くなるのが嫌で放置していました😅


なのでディスクグラインダーで3/4巻カット✂️


とりあえずその仕様でどのくらいの車高になるのか?


取り付けしてみます。

まずはフロアジャッキで持ち上げタイヤを外し


アッパーマウントのナット取り外し↓

お次は


ショックアブソーバーの下側のナットを

エアインパクトで取り外し🔩


後はサスペンション&ショックアブソーバーが下に抜けます。

サスペンションを交換するので


スプリングコンプレッサーを取り付けして縮めます。


ショックロッドの上側のナットを

エアインパクトで外せば


サスペンション取り外し完了✌️

後はサスペンションを交換するだけです。


ちなみに純正は

線径12.2mmくらい?


で取り付けする社外品は

線径18.3mmくらいと


かなり太くなっています💕



車体に取り付けして

この状態でテスト走行。


なんか?


思っていたよりも


柔らかい?


そして1番気になる車高は…


交換前↓

地面からフェンダーアーチまで86cm


交換後↓

地面からフェンダーアーチまで88cm🥲


しかも


コレ


右側だけしか変えていないから


スタビライザーが効いて


少し下がっているハズ?


つまり


左右とも交換すれば


もう少し車高が上がってしまうとゆーコト😭


車高が上がるのも下がるのもイヤなので


あえなく?


却下🥲


再び純正のサスペンションに戻しました🥲

もう少しカットすれば


純正車高になるかな〜?


ただ


もうあんまりカットする余地が無いんだよね🥺


自由長がコレ以上短くなると


サスペンションが遊んぢゃう可能性があるから


もうあんまりカット出来ないんだけど…


とーしょー🥺



第一空母

ECHOMAP ULTRA102SV from🇯🇵茨城県戦線


第二空母

GPSMAP1022 from🇺🇸オクラホマ州戦線


第三空母

ECHOMAP ULTRA106SV from🇺🇸オハイオ州戦線


戦闘空母

GLS10&LVS34 from🇯🇵長野県戦線


ドメル旗艦ドメラーズⅡ世

ELITE9Ti2 from🇺🇸フロリダ州戦線


他にも…


LVS12もアルので


魚探買いすぎ貧乏となり


極貧生活を過ごしております😅


来シーズンは


コレで戦いまふ👍


#宇宙戦艦ヤマト #決戦七色星団の攻防 #ドメル艦隊 #ガミラス星 #デスラー総統 #万歳 #君はとんでもない浪費家だよ #死刑に処する事を決定する #これが私の最後の決め手だよゲール君 #セットカウントは30秒 #瞬間物質移送器 #ドリルミサイル #宇宙戦艦ヤマトヲタク