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07Mar
- SONY MegaStorage 300CD CDP-CX350 の修理
  このブログでもCDプレーヤーの修理の話を何度か書いています。ぶっちゃけ、自宅にあるCDプレーヤーの数が尋常じゃないです。9～10台位持ってるかも。なので、買う必要性はまったく無いのですが、今回のSONY CDP-CX350は、ハードオフのジャンク品コーナーで見かけた時「これどういう仕組みで動いてるんだろう？知りたい、中が見たい、バラしたい」という欲望にかられ、うっかり購入してしまいました。CDが300枚入るチェンジャープレーヤーです。「～動いてるんだろう？」と書きましたがジャンク品なので「動きません」と明示されていました。ジャンク品にしてはリモコンも付いていて傷も少なく、外観は良い状態。過去の名機を掲載している「オーディオの足跡」様に紹介ページがありました。1999年発売で定価\59,000、意外と安くないですか？SONYは1980年台から多種多様なCDプレーヤーを作っていて、複数機種を同時に販売していた上、CD搭載のミニコンやラジカセ等も大量に作って売っていました。きっと1999年頃にはCDプレーヤーの生産技術も枯れていたのでしょう。チェンジャー部分は特殊ですが、それ以外の部分はこなれていて必要最小限の設計となっている印象を受けます。外形サイズは大きいが、持ってみると意外と軽く、重量は3.5kgしかありません。CDを300枚入れると、CD1枚15gとして4.5kgですから、CDの重さのほうが本体の重量に勝ります。この300枚チェンジャーはCDP-CX300が原型で、構造はCX350に至っても殆ど変わりません。ネットを検索すると、CX300を分解してベルトを交換している動画がありました。Sony CDP-CX300 300 Disc Changer Belt Repair and Maintenance While FullSony CD Player Belt ReplacementSony 300 Disc CD Changer CDP CX355 Repair and Demonstration私が購入したものも通電するとモーターがうなるだけでトレーが回らず、これらの動画と同じ故障です。動画を参考に分解します。内部で目を引くのが、回転するCDトレー円盤です。他のCDプレーヤーには無い風景で、面白くて何枚も写真をとってしまいました。なんとなく原子炉の格納容器とか、核融合炉、未来の宇宙船やスペースコロニーの内部を連想しませんか？？動かない原因は、背面パネル近くにある２本のゴムベルトが劣化して伸びたり外れたりしているためです。まずはこれらを交換しないと他の部分の動作確認もできません。外そうとしたら溶けてべとべとのねちょねちょです。あまり使っていた形跡が無いので保管中に固着して溶けてしまったようです。プーリーから外した後、溶けたゴムをアルコールで溝の中まで拭き取ります。このようにゴムベルトが溶けてしまった場合はサイズがわかりませんので、リード線を使って円周を測り、円周率で割って直径を出し、そのサイズより少し小さい内径のベルトを取り寄せると修理できます。しかし、ソニーは個人にも部品を売ってくれる貴重な会社です。まずは純正品の在庫をあたってみます。先程の２箇所のベルトは、CDトレーの円盤を回すベルトと、CDをトレーから取り出して、読み取りデッキ部分のクランパーで挟み込むローディング動作のためのベルトの２本です。この他に、CDトレーの下にフロント扉を開閉するためのベルトがあります。こちらは溶けてはいませんでしたが交換します。よって必要なゴムベルトは全部で３本です。ソニーサービスステーションで調べたパーツ型番は次のとおりです。・CDトレー回転用ゴムベルト／ローディング用ゴムベルト4-216-061-01 \300/本(要２本)・フロント扉開閉用ゴムベルト4-219-326-01 \500/本直径はCDトレー回転用ゴムベルト／ローディング用ゴムベルトのほうがやや大きい。お値段は千石電商で売っている汎用ゴムベルトより高いですが、実際に純正品の直径を測ってみると、どちらも汎用品にあるサイズではないので、手に入るうちは純正品を使ったほうが良いです。もしもメーカーの在庫が尽きたら、少しサイズが小さめな汎用品を使うことになるでしょう。部品は、発注した翌日にはサービスステーションに届いたとの連絡がありました。部品引取後、早速、プーリーにベルトをかけ替えできる所まで分解して交換します。交換に際し、ベルトに油分が付着しないように気をつけます（もし付着したらイソプロピルアルコールで清掃すること）。フロント扉の開閉用ベルトも交換します。扉の開閉歯車部分と、CDを読み取りデッキにピッキングする機構の歯車部分にはそれぞれメカ位相がありますが、ベルトを交換するだけなら位相がズレる所まで分解する必要はありませんでした。回転トレーの位置は、外した時とズレていても自動で認識してくれます。ベルト交換後、グリスが枯渇している摺動部分にはプラスチックグリースを塗って元通りに組み立て、通電すると、扉とトレーが回転し、無事にCDを読み込みました。この仕組みが見たくて買ったので、音が出なくても結構満足（笑）。トレーの位置と表示盤数がズレていたりすると隠しメニューを使った位置調整が必要らしいですが、特に問題は無いようです。ネット上で英語版のサービスマニュアルが入手できれば、位置調整方法などはそちらでわかるでしょう。再生音を出してのチェックではCD1枚中に2～3回音が飛んだので、デッキメカ部分を分解します。使われているピックアップはKSS-213Bでした。症状が軽いので、デッキメカは分解せず、ピックアップのレーザー出力も調整せず、レンズ部分をイソプロピルアルコールでクリーニングして、スピンドルとスライドシャフトに軽く注油するだけにしました。今のところそれで大丈夫なようです。付属のリモコンは液晶にライン抜けがあります。でも、使えるリモコンが付いてきただけでも上等です。文字入力もできて、CDプレーヤーからの文字情報を通信表示できる、なかなか高度なリモコンです。買えばけっこうなお値段なんじゃないかな。この機種、購入価格も安く修理も簡単で満足度高かったのですが、じゃあこれ日常的に使うかといえばそうでもない。でも使わないとまたゴムベルトが固まったり溶けたりしてしまいます。適度に使い続けるの大事なんですよね～。当記事を参考にした修理は自己責任でお願いいたします。(がんくま)
30Jan
- McIntosh MA6200 プリメインアンプ修理
  民生機ですが知人から修理を依頼されました。要望のあった動作不良箇所は次の通り。・モードセレクター切換時に音が出なくなる時がある指摘症状は確認できました。モードセレクターというのはMA6200のパネル右下にある"STEREO"や"MONO(L+R)"や"L+RtoL"などの出力信号経路を切り換えるスイッチで、普通のプリメインアンプには付いていません。そういえばこのアンプ、ラウドネスに加えてグライコが付いているのも珍しいですね。モードセレクターを切り換えて音が出ない時に、パネル左下のインプットセレクターを回すと音が出る場合があるので、インプットセレクターもあやしい。分解します（写真は修理中のもの）。各ツマミは強く引けば外れます。マッキントッシュに特徴的な透明感のある黒いパネルはガラス製なので、傷はつきにくいのですが、衝撃を加えると割れるので慎重に取り外します。問題のモードセレクターとインプットセレクターの作業前の様子です。どちらも回転する金属円盤に真っ黒な汚れが付着しています。アップで見るとこんな感じ。これをクリーナーの溶剤と綿棒を使って、板を曲げないように清掃していきます。普段の修理で使用している溶剤は、エタノール、イソプロパノール、サンハヤトのリレークリーナー、灯油、アセトン、自動車用のパーツクリーナーなどですが、汚れや使用部材の種類によって使い分けます（溶剤によってはプラスチックやゴムを溶かすので注意が必要）。場合によってはコンパウンドも使用します。綿棒は、どこでも入手できる通常の綿棒が広い面積の清掃や先をほぐしてホコリや汚れを取るのに向いていますが、直角部分の角や狭い溝の清掃には専用の「工業用綿棒」を使います。普通の綿棒より高価ですが、これが無いと清掃は不可能です。清掃中の様子。回転板や接点は両面にあるので、写真に写っている部分の裏側にもあります。インプットセレクターの回転板は全４面で、そのままでは清掃が難しいので分解します。回転板の汚れが落ちて金属光沢に戻っていく様子がわかりますが、実際には円盤表面の大部分は接点ではありませんで、板の切れ目の角や中心軸に近い直角部分の角、板を挟むバネ状の金属接点側の汚れや摩耗で接触不良が発生していますから、回転板の見た目が綺麗になった所で満足せずに細かい部分をケアしていかねばなりません。バネ接点の内側は細く切った耐水ペーパーを挟んで軽く磨き、爪楊枝の先で軽くバネ圧を調整します。すべての接点を清掃できたらブロアーで粉を飛ばし、念のため各バネの先端にDeoxIT(CAIG)の接点復活剤を施してから、揮発性のリレークリーナーで全体の汚れや復活剤を流し去り、仕上げに回転板に薄く接点グリス（導電グリス）を塗って組み立てます。ついでに回転機構部分のグリスも補充し、配線を接続して動作確認を行います。駄目な箇所が出たらもう一度。そんなこんなで、マメにやると結構時間がかかって面倒な作業です。お手軽修理としては単純に接点復活剤をスプレーすることで一時的に接触が回復する場合もありますが、自分の経験では半年～１年後に症状が再発する場合が多いです。セレクターの部品は摩耗しますので、乱暴にガチャガチャと回転させず、切り換えを丁寧に行うと寿命が伸びると思います。が、といってまったく回転させないと接点が酸化して汚れが付着しますので、時々回してあげる必要もあります。ツンデレですね。依頼症状が改善したところでAUXにCDプレーヤーをつないで試聴してみると、音が眠いというか、高域がだらっとしています。これはこれで好きな人は好きなのでしょうが、個人的にはイマイチです。TAPE INに音源をつなぐと音が違うので調べてみると、AUX1/2とTUNERの入力にのみカップリングコンデンサーが入っていました。まず間違いなくこれの劣化が原因なので、持ち主に音が変わる可能性を確認してから交換します。全体に部品の実装密度が低いMA6200の内部にあって、カップリングコンデンサーの短冊状の基板はRCAジャックの根本に半田付けで固定されていて、取り外しが面倒です。寿命が長いフィルムコンにすることも考えましたが、実装場所が狭いので、一般的なニチコンMUSEにしてみました。高域低域ともに出音が改善されました。このように製造から30年以上経過しているので、普通に考えて化学製品であるすべての電解コンデンサの特性が劣化しているはずですが、依頼症状は完治しているので全電解コンデンサを交換するつもりはありません。交換すると音も変わってしまうので、自分の所有物ならともかく、持ち主がそれを良しとするかはわかりませんので。使ってある電解コンデンサは一部をのぞいて日本製（ニチコン）で、このアンプが長寿命であるのに貢献していると思います。今後の傾向を把握するために電源・パワーガード基板のみ、電解コンデンサを交換してみました。交換するコンデンサはオーディオ用の高級品ではなく、交換前と同じニチコン製の一般用コンデンサです。このアンプが設計製造された当時はオーディオ用のコンデンサなどというものは無く、利用されているのは今で言う一般電源用コンデンサです。過去に修理したアンプでも、利用部位を問わずにすべてをオーディオ用電解にしてしまうと、出音にパンチが無くなる現象が出たので今は考えて使っています。しかし技術の進歩で電解コンデンサって小さくなりましたね。電気的な知識が無いと、小さくなったコンデンサでスカスカになった基板の写真を見せると怒る人も以前いらっしゃいましたが（苦笑）。金色の２つのチューブラー型コンデンサはドイツ製で、この状態で一度試聴を行った後、これのみ部品箱にあった必要以上に耐圧の高いニチコンKWにしました。今回交換した中で一番音が変わったのはここで（といっても程度問題ですけど）、イージーゴーイングなゆるい音から、やや繊細で深みのある（弾性がある）音になりました。大抵の場合、特性が回復すると今風の音に近付くわけで、私はこっちのほうが良いと思いましたが、念のため元に戻せるように、交換部品は保存して持ち主に返却します。これがもし自分の持ち物だったら、折を見てフォノアンプとグライコのオペアンプ周辺→パワーアンプ基板の順にコンデンサを交換し、音の変化を見ていくと思いますけど、前述の通りで特に致命的な問題が出ているわけではないので、リキャップは現状に不満が出てからで良いと思います。今回未着手のイコライザー基板(下側)。フォノアンプはシャシー下面にあります。1979年発売の製品ですが、ガラエポ基板なのも良いですね。右側のパワーガード表示部へ繋がるフラットケーブルは接着剤が劣化して剥離しますので補修します。左右のパワーアンプ基板と背面パネル裏側。「無線と実験」を読んで自作アンプを作った経験があるような人は、マッキンの部品配置や配線を理想としていた。各ハーネスの接点と、２つ付いているリレーの接点とソケット、オペアンプの足も洗浄しました。黒いガラスのパネルは、裏側に光を伝えるためのアクリル板が付いていて、光を遮ったり、ガラスを金属部分に保持するためのスポンジが、ガラス裏や枠の金属レールに貼ってあります。このスポンジが加水分解で粉状に劣化してボロボロになっていますので、全て貼り替えます。本来アクリル板の裏に付いているゴムが溶け、ガラス板の裏側の黒い塗装に固着して塗装を剥いでしまっていますので（表側から見るとパネルに空気の泡が入っているように見えます）、固着したゴムを剥いだあと、黒いペンキを塗って修正します。アクリル板側には新しいゴム板を貼りました。以上で修理完了しました。今回の故障原因は経年劣化による摩耗や汚れなので、いつかまた再発するわけですが、できるだけ長く使えると良いのですが。でも、今まで３０年間ノーメンテで保ったのだから、機械を褒めてあげないとね。（がんくま）
15Dec
- Windows10でIEEE1394ドライバー(Legacy)を使う
  Windows2000/XP時代からあるFireWire(IEEE1394)式オーディオインターフェースやDV機器の安定動作にはIEEE1394のレガシードライバーが必要な事を、DAW利用者はご存知かと思います。私もWindows7/8時代にレガシードライバーをインストールして使っており、そのままWindows10にアップデートして使っていました。しかし先日HDDからSSDに換装する際にWindows10をクリーンインストールしたところ当然のごとくこのレガシードライバーは消え、再度インストールしないといけなくなりました。残念ながら簡単にはインストールできなかったので、その方法をメモしておきます。■使用環境オーディオインターフェース：MOTU Traveler mk3ノートパソコン：HP EliteBook 8570pOS：Windows10 Pro 64bit (バージョン1607 ビルド14393.576)アプリケーション(DAW)：Steinberg Nuendo (バージョン6.0.7)このPCにはオンボードでFireWire(IEEE1394)インターフェースが備わっており、Windows10をクリーンインストールするとデフォルトで有効になるIEEE1394ドライバーは"JMicron OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller"というものです。オンボードのFireWireポートはMacintoshで一般的な６ピンではなくDV(i.LINK)仕様の４ピンコネクタです。内蔵チップセットは確認していないので不明です。玄人志向製のExpress Card/34の6ピンFireWireカードも持っていますが、今まではオンボードのFireWireにTravelerを繋いでも問題なく使用できていました。しかしWindows10のデフォルトドライバーでは"JMicron OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller"を選んでも"1394 OHCI Compliant Host Controller"を選んでもスムーズに動いてくれません。■Windows8.1用のレガシードライバーをインストールするがドライバーの更新で表示されない使用するのはWindows8.1用のレガシードライバー(KB2970191)です。[参考] Windows 8.1 または Windows 8 の FireWire ポートベースのデバイスが正常に動作しません。https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2970191まずはこのmsiファイルを上記のページからダウンロードして保存します。そして説明のとおりにダブルクリックしてインストールします。"Windowsキー+X"のメニューから"プログラムと機能"に進んで見ると"1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy)"がインストールされているように見えます。しかし、デバイスマネージャーからIEEE1394ホストコントローラーのドライバータブを選んで、"ドライバーの更新"→"コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します"→"コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します"に進んでも、その一覧中に表示されているはずの"1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy)"が見当たりません。どうも使用環境によって表示される場合と表示されない場合があるらしいです。■msiパッケージを展開しようとするがエラーそこで、一旦"プログラムと機能"から"1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy)"をアンインストールして、KB2970191のmsiパッケージである"1394_OHCI_LegacyDriver.msi"から実体のドライバーファイルを抜き出すことにします。[参考] チラシの裏の電子工作: IEEE1394 LegacyドライバをWindows10にインストールするhttp://nax9800.blog.fc2.com/blog-entry-138.html手持ちのWinRARでmsiを見てみるとパッケージされているファイル名が見えますので展開しようとしましたが、「書庫が壊れています」とエラーが出て展開できません。単純にWinRARが対応していないのか、このmsiパッケージがネット上から実体ファイルを引っ張ってくる仕様なのか？■コマンドラインからmsiパッケージを展開するWindows10にはmsiパッケージを展開するためのソフト、msiexec.exe が備わっているので、これを使うことでmsiパッケージからドライバーファイルの実体を展開することができました。[参考] nanoblog(ナノブログ): msiパッケージをmsiexec.exeで展開するhttp://nanoappli.com/blog/archives/478例えばダウンロードしたmsiパッケージがユーザー名"gankuma"のダウンロードフォルダにあって、実体ファイルを C:\TEMP フォルダに展開する場合、"Windows+X"から"コマンドプロンプト(管理者)"を起動し、次のように操作します。※msiexec.exe のコマンドの説明は上記のブログ記事に詳しいです。Microsoft Windows [Version 10.0.14393](c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.C:\Windows\system32>cd C:\Users\gankuma\DownloadsC:\Users\gankuma\Downloads>dir ドライブ C のボリュームラベルがありません。ボリュームシリアル番号は AAF6-1257 です C:\Users\gankuma\Downloads のディレクトリ2016/12/15 15:00 <DIR> .2016/12/15 15:00 <DIR> ..2016/12/15 12:40 208,896 1394_OHCI_LegacyDriver.msi 1 個のファイル 208,896 バイト 2 個のディレクトリ 391,614,660,608 バイトの空き領域C:\Users\gankuma\Downloads>start /wait msiexec.exe /a 1394_OHCI_LegacyDriver.msi targetdir="c:\TEMP" /qn /li "c:\TEMP\install.log"C:\Users\gankuma\Downloads>cd C:\TEMPC:\TEMP>dir ドライブ C のボリュームラベルがありません。ボリュームシリアル番号は AAF6-1257 です C:\TEMP のディレクトリ2016/12/15 13:31 <DIR> .2016/12/15 13:31 <DIR> ..2016/12/15 13:31 <DIR> 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy)2016/12/15 13:31 32,768 1394_OHCI_LegacyDriver.msi2016/12/15 13:31 2,528 install.log 2 個のファイル 35,296 バイト 3 個のディレクトリ 391,609,114,624 バイトの空き領域C:\TEMP>エクスプローラーからC:\TEMPフォルダを開くと、無事にドライバーファイルが展開されていました（画像参照）。"ドライバーの更新"→"コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します"から、参照ボタンを押し、ドライバーが展開されたフォルダを指定してインストールすることで、ようやくレガシードライバーが選択できるようになりました。Legacyドライバー導入前はつっかかりもっかかりだったオーディオインターフェースでしたが、今のところ問題なく使用できています。■追記(2019.07.12)Windows10のバージョンが1809になってから、Windows Updateの後にNuendo6の動画表示が極端に遅くなるという現象を何度も経験しています。この状況は、IEEE1394接続のオーディオインターフェースを使用していない状態でもIEEE1394ドライバーをインストールしていると起こるようです。他のパソコンで同様の現象が起こっているかどうかはわかりませんが、2019年に入ってから当記事の参照数が増えたので、もしかすると同じ現象にお悩みの方がいらっしゃるのかもしれません。解決方法は、デバイスマネージャー上の表示がLegacyドライバーになっていても、再度Legacyドライバーに更新することです。以下は、既に一度Legacyドライバーをインストールしたことがある場合の再インストール方法です。1.デバイスマネージャーから、IEEE1394ホストコントローラーを表示し、ドライバー名を右クリックして"デバイスのアンインストール"を実行。2.PCを再起動する。3.デバイスマネージャーから、IEEE1394ホストコントローラーを表示し、ドライバー名を右クリックして"ドライバーの更新"を選択。4."コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します"→"コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します"をクリック。5."ディスク使用(H)"→"参照(B)"の順にクリックして、Legacyドライバー(Legacy1394.inf)を選択して"開く"→"OK"→"次へ(N)"でインストール6.ドライバーが正常に更新されました、と表示されたら"閉じる"これで一旦正常動作に戻りますが、Windows Update後にチェックすると再び元の状態に戻ってしまいます。1809より前のバージョンではこういう事は起きなかったように思います。Legacyドライバーを展開したフォルダは消去せずに残しておくと良いでしょう。Windows10でDAWやIEEE1394を使ったキャプチャデバイスを利用している方で、動画の再生がおかしくなる方はお試し下さい。(がんくま)
08Oct
- TOA F-600SR レストア（５）
  ◆パンチメタルカバーの補修F-600SRは出荷当時グレー塗装だったはずですが、私が入手した時にはツヤ消しブラックで塗られており、その上から剥げたところや錆びたところをツヤ有りブラックで乱暴に塗られていて、ちょっとみすぼらしい感じです。まずサビと古い塗膜を400番のペーパーで削り落とします。削ったら一瞬出荷当時のロゴが出現。ツヤ消しブラックのスプレーで再塗装しました。キレイになりました。正面から見ている限り、元のオンボロスピーカーにはもう見えません。欠品しているカバーの止めボルトをどうするか。上の写真ではとりあえず手元にあったM6の六角ボルトとゴムシートでそれっぽく仕立ててみましたが、イマイチ印象が薄いです。この部品の入手が可能かどうか、TOA社に問い合わせましたが、F-600SRの部品は2005年に提供終了しているので無い、とのことでした。後継機種のF-601SRも同じ部品なので期待したのですが、ちょっとつれない返事で残念です。無いものは無いと割り切って代替策を考えます。代わりに手配したのは EPS-K M6-20-12 という化粧ビスです。http://kitweb.co.jp/products/ornament/eps/eps-k.htmlサイズや見た目はわりかし近いです。クロームのままでは光るので艶消し黒で塗りました。◆入出力端子をフォンにする。ノイトリック製のXLRジャックが付いているので、片方を取り外し、トモカで売っているノイトリック仕様のコネクタプレートを買ってきてフォンジャックを付け、半田付け。F-600SRでは全てのコネクタが中で並列接続されているのでどこに付けても音は鳴ります。しかし、ネジは締まりましたが斜めです。旧タイプの縦長ITT-Canonと同じサイズのようです。美しく作ろうと思ったらプレート自作するしかないなぁ。◆スタンドアダプターを付けるF-600SRの横にはスタンドアダプターを付けるM8の穴があるので、CLASSIC PROのSM10を取り寄せてM8*25mmの蝶ボルトと平ワッシャーで固定します。スタンドで立てると横に寝かせた状態になります。見た目だけならBOSE 301っぽく見えなくもない。あり得ないデカさだけど。前述のようにツイーターとバスレフポートの位置を入れ替えているので天地を逆にすれば左右対称に設置できます。縦置きでスタンドに設置するEV SX300と比べると横幅をとりますのでステージが狭い場所だと少々目立ちます。重量もやや重く、設置運搬はSX300のほうがやりやすい感じです。サイズ自体はF-600SRのほうがSX300よりも小さく、特に奥行が短くて薄いので、天井から吊るしたり奥行きが狭い場所で使ったりするのには向いていると思います。◆鳴らしてみる個人的な印象としてはSX300と比べると音が丸いです。高域が透き通るような突き抜け方をせず、低域も無理をして伸ばしている感が無く、全体に地味目な印象。ヤマハやEVのPA用スピーカーと比較すると、飛びがイマイチな印象になるかもしれません（一般家庭における小音量試聴なのでパワー入れたらまた印象が変わるかも）。もともと公共施設などの設備用スピーカーに定評があるメーカーなので、パキッとした抜けの良いサウンドでは無いようです。人声については安定していて聞きやすく、ボーカル中心の音楽は芯があって良い感じに再生するように思います。ネットワーク基板上にある"HF -2dB"のジャンパを"HF 0dB"に差し替えてみました。すると最初の地味な音から、シャッキリとした今風の音？に変化しました。それでも高域の上限が伸びるわけではありませんが、解像度は多少改善されます。PA的にはこっちのほうが普通な気がします。背面に高域調整用のボリュームがあるので、このジャンパは0dBにしておいてボリュームで調整するほうが実用的なのでは？なお最初に書いたように、ネットワークのコンデンサーを交換する前後の比較では、ガサガサした痩せ気味の音から、音楽的で肉厚な音に変化したので、製造からかなりの年月が経過しているこのスピーカーの中古品を入手したら、コンデンサーの交換をお奨めします。当記事を参考に作業をされる場合は、自己責任でお願いいたします。（2018.5.2追記）修理後もなかなか使う機会が無く1年以上放置状態だったのですが、先日初めて現場で使いました。使い勝手は意外と好印象で、少音量で近くで聞く場合と違い、広い場所では高音と比べると低音がさほど出ない印象なので、この記事に書いたようにツイーターの出力を開放するよりは、高音を少し絞って全体の出力を上げるほうが（サブウーファー無しの際は）バランスが良くなるのかな、という感触を持ちました。（2019.4.22追記）同じ機種の別の個体を入手しましたので続記事としています。元の色や塗装が残っている写真があります。TOA F-600SR レストア（６）（がんくま）
01Oct
- TOA F-600SR レストア（４）
  ◆サランネットの張り替えツイーターとバスレフポートを覆うフロントグリルのサランネット、元々グレー系の色だったはずなのに赤茶けた色になっており、触るとボロボロと粉が落ちます。切って剥がすと、フレームは硬質樹脂製で前面側には両面テープが張ってありました。サランネットの端は溶接したかのように綺麗に圧着されています。木材ならタッカーで固定できますがプラスチックなので、接着剤で止める位しか考えつきません。布の寸法は織り込み分も含めて39x26cm程度です。コイズミ無線で売っている規格品のジャージー布45cmx60cmを購入して２枚作ります。色は黒や、もっと明るいシルバーやライトグレーも考えましたが、フレームの色が濃いのでやはり本来のグレー系に落ち着きました。ジャージー B3112-45(ストレートグレー)http://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=103357702フレームに新しい両面テープを貼ります。内側の穴に近い側に貼ったほうが後々のたるみ防止に良いようです。霧吹きで少しだけ湿らせたジャージー布（表裏に注意）を机の上に敷き、まず長辺の片側を付ける。残りの両面テープをはがし、布を少し引っ張りながら貼る。引っ張りながら貼らないと後で触っただけでたるみます。続いて４隅の角を先に接着します。接着剤として「セメダインスーパーX」を使用しましたが、結構時間がかかるので瞬間接着剤のほうがサクサクと固定出来て良いのかもしれない。先に４隅を貼ってから長辺側・短辺側に引っ張って貼ることで、上手い具合に角部分の布の折り畳みを無くすことができます。長辺側・短辺側も接着して、乾いたらカッターで余長を切ります。欠損しているダボ部分は、家具用の直径6mmの木製ダボを切って中心に穴を開け、爪楊枝を芯材にして接着剤で固定しました。使用したジャージー布は、店頭では暗い色に見えましたが装着してみると意外と明るい。つづく(がんくま)
- TOA F-600SR レストア（３）
  ◆バスレフポートのスポンジ復元フロントグリルを外した際の外見上の特徴でもある三角形のバスレフ穴には、もともとスポンジが付いていたようです。このスポンジは加水分解でボロボロになってしまって跡形も無く消え、ウーハーを外すと内部に粉状になって落下していました。欠片から推測するに、かなり目の荒いスポンジだったようです。スポンジが無くても機能に問題は無いのですが、吸音材が外から丸見えなので修復します。スポンジは身の回りの様々な製品となって存在していますが、スポンジ自体を単品で売っているのはあまり見ません。ホームセンターの台所用品コーナーにあるのはサイズが小さく目も細かく、色も黄色やピンク、緑など落ち着きません。換気扇のフィルターは薄いし白いしで駄目です。2cm前後の厚みがあって、目が粗く、黒い色で15cm角以上の面積があるスポンジ、どこかで見たことあるんだがな～～～そうだ車用のエアフィルターだ、と近所の二輪車用品店へ行くと、バイク用のエアフィルターのうち、乾式の汎用品に良さそうなのがありました。しかしオフロードバイク用品の中にもっと良さそうなのがありました。DRC スキッドプレートフォーム品番：D58-17-012 サイズ：30cm×15cm×4cmhttp://www.drcproducts.com/body/d58-17/index.html店頭では何に使うものかわかりませんでしたが、後から調べると、"スキッドプレートとエンジンの隙間に使用し、泥つまりや飛び石による致命的なダメージを未然に防ぐ"ものだそうです。ううーん、専門外なので高熱に耐える位しかわからんな。現物合わせでサイズを調整してカッターナイフで切り出します。スポンジなので少し大きくても押し込めます。これをさらにスライスして半分にし、厚さ2cmのものを２枚作成。接着剤にはゴム系のG17を使いました。厚さも見た目も丁度良い感じです。目の粗さはこんな感じで向こうが透けて見えます。つづく(がんくま)
- TOA F-600SR レストア（２）
  ◆ツイーターの位置を入れ替えるF-600SRはツイーターの位置がセンターではないので、縦で使っても横で使っても左右非対称です。昔はこういうスピーカー多かったですね。至近距離で聞かない限り問題は無いのですが、分解してみると簡単にツイーターとバスレフポートが入れ替えられる事がわかったので試しに入れ替えてみました。左右対称になりました。ネジ４本で外せるツイーターは、定指向ホーン部分と一体となっているTOA HW-43。ネットワークとツイーターの間には高域調整用のボリュームが入っています。◆コーン紙に着色する退色が著しいウーハーのコーン紙を着色してみることにします。Soundcraft Spirit Absolute2 の修理で使った残りの練習用墨汁を使います。着色前の様子。赤っぽく退色しているだけでなく、パンチメタルカバーの模様がついてまだら模様になっています。まず表面のホコリを筆で念入りに掃います。コーン紙を塗るのは人生初めてなので、厚塗りにならないように墨汁を水で薄めてみましたが、後述のようにあまり水気が多くなっても良くないようです。まずはエッジに近い円周部分を細い筆で塗って、真ん中は10号筆で塗り、センターキャップ周りは再び細筆で塗りました。１本目を塗った際に、コーン紙が水分でふやけて少し波打ちました。２本目は筆に液がたっぷりにならないように、墨液のしたたりを切って手早くさっと塗るよう心掛けました。塗りむらが多少出ていますが、パンチメタルカバーが前面に付くので気になりません。センターキャップは何故か退色が少ないのでそのままです（元々センターキャップのほうが色が濃いのかもしれません）。コーン紙のふやけは１～２時間ほど乾かすとだいぶ取れましたが、紙コーン相手だとやはり水分多めになるのは良くないようです。二度塗りはせず。乾くと少し光沢が出ました。写真だと違いがわかりにくいのですが、見た目だと左右の色違いとマダラ模様がほぼ目立たなくなりました。音のことだけで言えば塗らないほうが良いのでしょうが、このスピーカーの用途としては見かけも大事なので、塗って良かったです。再生音の変化は特に感じられません。少なくとも顕著に音が変わったような印象はありません。しかし、日焼けが酷かった割には外観に傷が多いというのは、どこかで長期間固定運用されたのちに取り外されてドサ回りで使われていたのだろうか？◆スチロールシートの交換ウーハーの最終取り付け時に、ユニット円周のリング状のスチロールシートを交換してみました。このシートはバッフル板やユニットの保護のためか、もしくはバッフル板とユニットの間の密閉性を高めるためか、どちらかのために入っているのだと思います。今までも何度か薄く潰れたものを再利用していました、が、本来ならエンジンのガスケットのように再利用できないものなのかもしれません。材質は発泡ポリエチレンのように思います。自作スピーカー用には、もう少し立派な密閉材を見たことがありますが、今回は、これに良く似たものとして、陶磁器などを包む際に使う「割れ防止シート(製品名:ユタカメイクA-230)が代用できないか実験です。元のグレーのシートと比べ、やや密度が低い気がしますが、圧力がかかると潰れてくれるのは変わらないと思います。元のシートはウーハーに接着剤で止めてあったので、スチロール対応の「パワーエース」で接着しました。その結果、こちらも顕著な音質の変化は感じられませんでした。次回開けた際にどのように潰れているかを検証するつもりです。つづく(がんくま)
- TOA F-600SR レストア（１）
  TOA製のスピーカーF-600SRを入手しました。このスピーカーについてはネット上で検索してもさほど情報がありませんので記録を残しておきます。製品仕様: http://www.toa-products.com/faq/siyozu/f-600sr_sa1j.pdf取扱説明書:http://www.toa-products.com/download/download/manual/f-600_mt1j.pdf12インチウーハーとホーンツイーターによる2WAYバスレフ型フルレンジで耐入力360W、能率98dB、再生周波数65Hz-20kHz、樹脂製エンクロージャーで重量16kgというスペックは、PA用スピーカーのド定番エレクトロボイスのSX300に近いです。格安で２本組を購入したもので、かなりの使用感があってくたびれています。軽くチェックした所、ウーハーもツイーターも生きているようなのでレストアして使おうと思います。◆レストア前の問題点　・エンクロージャー全体に傷、汚れ、飛沫痕がある。本来の色はダークグレーのはずですが、黒で塗ってあります。　・ウーハーのコーン紙が日焼けで退色している。　・バスレフポートの詰め物が劣化して無くなっている。　・フロントグリルのサランネットが劣化して破れている。　・フロントグリルの取り付け用のダボが１本折れている。　・ウーハーのパンチメタルカバーに塗り直しの痕や塗装の剥がれ。　・ウーハーのパンチメタルカバーを止める化粧ネジと凹ワッシャーが左右合計で４個欠品。　・入出力端子がXLRになっている（フォンかスピコンにしたい）。　・スピーカースタンドのマウントが無い。加えて、しばらく鳴らしているうちに　・低域の再生具合に左右で差があることが判明しました。1kHz以上だとあまり変わらないが、100Hzや315Hzだと明らかに左右で差が出ます。ウーハーの日焼け具合に差があるので、もしかするとエッジの劣化具合の差で低域の出方に差が出ているのかな？と思いましたが、ユニットを入れ替えても症状が変化しなかったので、ネットワークに問題があるようです。◆ネットワークの修理ウーハーはネジ４本で取り外せます。PA用らしく交換を前提としたネジ穴になっていて、４本ユニットだけでなく８本にも対応しています。ユニットはTOA BST-172です。外すとその下にネットワーク基板があります。回路図を作成。PA用なので過入力保護回路(CP1/CP2)が入っています。過大入力時にツイーター側は切断、ウーハー側は音量が下がって音が出る仕掛けです。また、基板上にツイーターの0dB/-2dBのATT切り替えジャンパがあって、-2dB側(回路図上の赤い線)がジャンパされていました。ネットワークのコンデンサはすべてルビコン製の両極性電解です。見た目では膨らんだり液漏れしたりしている様子はありませんが、F-600SRの製造終了は1999年だそうなので、製造後20年ほど経過していると思われます。もっとも怪しい低域側の15μF/100Vに加えて、高域側の3.3μF/100Vと6.8μF/100Vも全て交換することにします。寿命が長いフィルムコンにしようかと迷いましたが、製造当時に近い状態にしてみたかったのと、実装スペースの関係から、PARC audio製の同容量・同耐圧の電解コンに交換。低域が弱かった個体は交換で特性が復活しました。この時点で交換していない個体と聞き比べると、交換していない側の音が逆にシャカシャカスカスカに聞こえます。２台ともすべてのコンデンサを新品に交換としました。どちらも低域が出るようになって、相対的にツイーターの印象が落ちたが、弾力のある肉厚な音になりました。コーン紙の日焼け具合からして、日の当たる場所にかなり長期間置かれていた可能性があり、その間の温度上昇により電解液の劣化具合に左右で差が出たのかもしれません。つづく(がんくま)
25Sep
- Symetrix Lucid 88192 のノイズ修理
  Lucid 88192は24bit/192Hzに対応した8ch AD/DAコンバーターで、知人の所有物ですが、3-4chにシャーという大きなノイズがのっておりなんとかならないか、という相談を受けました。ノイズはANALOG INPUTのメータでもDIGITAL OUTPUTのメーターでも確認できます。88192の内部は「A/D部、D/A+SYSTEM部、電源部」の３つのブロックに分かれており、A/D部を切り離すとメーターが振れなくなったので、原因がA/D基板であることがわかりました。修理前のA/D基板3-4chです。上側がアナログ入力部でPGA2311はお馴染みのバーブラウン製電子ボリューム、下側がA/DコンバータのCirrus LogicCS5381です。CS5381のデータシートからピンを割り出し、4ch側の入力を浮かしてみましたがノイズは止まりません。つまり、ノイズ源はアナログ部ではなくA/Dコンバーター以降で発生していることになります。この時点ではオシロが無かったため、CS5381へ供給される電源の電圧をテスターでチェックした所、ノイズが発生している3-4chのみVA(アナログ回路用電源)の電圧が高い事が判明しました。1-2ch,5-6ch,7-8chは4.94Vなのに対して3-4chは5.36Vです。VA電源の回路のレギュレータか平滑コンデンサが怪しい。後日、オシロを持ってきてVAの電源波形を見るとはっきりと波打っています。調べてみると隣の1-2chのレギュレーターの出力波形も少し波打っているのだが、3-4chは特にひどい。3-4chの修理前波形を撮り忘れてしまったので、上の写真は1-2chの修理前波形ですが、3-4chは同レンジでこの倍以上の大きさで歪んでいました。最も怪しいレギュレータ横の6.3V 47uFと、同じ容量の隣のコンデンサを交換することにしました。コンデンサを外すときに失敗してランドを剥がしてしまい、ランドの配線先に直接半田付けしています。交換の結果、波形がまっすぐになって雑音も消えました。3-4chの修理後の波形。とってもきれいである。ということは1-2chの波形も正常な状態ではなく、悪くなりかけ、であると判断できます。5-6ch/7-8chの波形を見ると1-2chと同様にリプルが見られます。3-4ch以外のchは、本体のメーターに現れるようなノイズはありませんが、それでも無信号のノイズをゲインアップして聞いてみると、修理後の3-4chが綺麗なホワイトノイズなのに対して、チリチリゴロゴロと確かにノイズがのっています。翌日、更に部品を買い足してきて3-4ch以外の1-2/5-6/7-8chの47uFコンデンサ交換を行います。今度はランドを剥がさないように注意しました。交換後の波形を見てみると、交換前より全チャンネルで小さくなりました。が、3-4chと比べるとまだ僅かにリプル成分が残っています。交換した２つのコンデンサと同じくAUDIO-GNDにマイナス側が落ちているのは、レギュレーター横の10uFのコンデンサ。それも交換してみたところ3-4chと同じく真っ直ぐで綺麗なDC波形になりました。1～8chまですべてのチャンネルで10uFも交換しました。無信号時の出力を増幅して聞いてみても全チャンネル綺麗なホワイトノイズです。これで安心して収録に使えます。この機種の前機種Lucid 8824も表面実装コンデンサの不良が指摘されていましたが、88192も同様の傾向があるようです。リフロー時の熱によるものなのか、レギュレーターに近いがための経年変化なのかは不明です。場合によっては他のコンデンサも交換しないといけないかもしれないので、大変高価な品ですが中古に手を出すのはちょっと気が引けますね・・・。この他に、表面のディスプレイが暗くなる（薄くなる）場合があるようです。この個体は読めないほど暗くなっているわけではありませんが、ためしに表示部を外してススをぬぐってみました。しかし視認度は変わらず。VFD(蛍光表示管)なので、FLシートを交換して明るさ再生、のような手は使えません。ちなみにVFD基板はKORGのNuTUBEを作っているノリタケ伊勢電子製でした。当記事を参考に作業をされる場合は、自己責任でお願いいたします。追記:2022年に別個体を同一症状で修理しています。Symetrix Lucid 88192 ノイズ修理２台目https://ameblo.jp/purplesounds/entry-12760747930.html（がんくま）
16Sep
- BEHRINGER ADA8000 の放熱対策
  ADATとアナログ信号の変換パッチとして、街場のスタジオでもよく見かけるBEHRINGER ADA8000です。持ち主によると、過去に熱暴走？らしき症状が出て不安、とのことでしたので開けてみました。その結果、電源のIECコネクタの脇に並んでいる３個の三端子レギュレータICの横にある25V 1000μF(85℃)の電解コンデンサが少々膨らんでいました。その時点で症状は出なかったのですが、電圧と温度にマージンのある国産品に交換しました。しかし、この３つの三端子レギュレータIC(7805)のうち、背面パネルに最も近いものは電源投入後数分で、触ると火傷をする位熱くなります。電解コンデンサが膨らんだのもこれに原因があるのではないかと思われました。そこで、放熱対策としてこの３つの三端子レギュレータICを取り外し、アルミ製ラックマウント耳の裏側に取りつけることにしました。左右の耳に2.6mmの下穴を開け、M3のネジ溝を切ります。取り外したICの場所からリード線を引き出す。一番過熱する背面パネル寄りのレギュレータは電源スイッチ横（正面から向かって右側の耳）に、ほかの２つは反対側（正面から向かって左側の耳）に、熱伝導シリコンラバーを挟んで取り付けました。絶縁プラワッシャーは7805なので不要だったと思いますが、これを挟むとケース表面部分へのネジのでっぱりが丁度良い加減なので結局付けています。リード線がだいぶ長くなるのがどうかな？と思いましたが今の所正常に動作しています。通電後ラック耳を触ってもほとんど熱を感じないので放熱効果は高いはず。夏場もこれで安心です。たぶん。（がんくま）
06Sep
- 新作ドラマの録音を行いました
  去る9月4日と5日に、新作オーディオドラマ用のセリフ録音を行いました。タイトル「磁空のかなた、忘却の夏」【出演】今宮ゆうくろ。杉宮加奈かがみがわとうこきょりす肉色レグホン南瓜南ささのは【スタッフ】脚本・編集：がんくま録音：Ping-keyご出演、ご協力いただいた皆様ありがとうございました＆おつかれさまでした。本作品はカセットテープ同人即売会でのリリースを目指しているので、内容も磁気テープ（オープンリール）の話に特化しています。ただいま編集中です。（がんくま）
12Aug
- テープ系同人即売会「この現実を巻き戻す！～そしてB面へ～」へ参加します
  テープ系同人即売会「この現実を巻き戻す！～そしてB面へ～」へ参加します。・日時：2016年9月10日（土）11:30～15:30（時間は予定）・会場：東京卸商センター（浅草橋）イベントWebページhttp://tokkuri.syrena.net/tape/当サークルのスペースは「巻３」です。現時点での作品予定はカセットテープでの新作ドラマと、旧作ドラマを 2TR19cm/s で1/4inchのオープンリールテープに録音したものの２種類です。カセットテープのほうは現行のノーマルテープにDOLBY-OFFで録音したものになります（たぶん）。本数は準備できれば１０本程度。頒布価格は500～700円あたり。オープンリールテープのほうはバージンテープの原価が高いので頒布価格は5000円位になるはずです。こちらは１本だけの限定品です。業務用のデッキを使って放送用のラジオドラマと同じ品質でデジタルのリミッターを使わずに録音したものですが、民生用の４ヘッドデッキでは再生できないので買う人を選ぶ品です。この他、当日は会場にオープンリールのデッキ(DENON DN-3602RG)を持ち込む予定です。参考動画 https://youtu.be/b7pxutJgavg編集グッズも持っていきますので、かつて手切り編集をしていた方も、オープンリールなんて見るのも初めてという方も、ぜひ触っていただければと思います。新作ドラマ作品については進展がありましたら告知します。（がんくま）
02Aug
- HP Elitebook 8570p の指紋認証を Windows10 で使う
  HP社のノートパソコン8570pをWindows8.1(64bit)から、Windows10(64bit)へアップグレードしたのですが、その際に本体装備の指紋認証機能が使えなくなってしまいました。その対策メモ。検索してここへ来る方はおそらくWindows10へ上書きアップデートする際に"HP Client Security"と"HP Protect Tools"をアンインストールしたはずです。Win8まではこのソフトの中に指紋認証の仕掛けがありましたが、Win10とは互換性が無いとのことで削除しないとアップグレードできません。調べてみるとこの指紋認証機能を復活させる方法は複数あるらしく、Win10へアップグレード後にWin7/8用のClient Securityを再インストールしている動画も見かけたのですが、自分の場合この方法では上手くいきませんで、結局成功したのは下記の記事を参考に別メーカーのドライバを当てる方法でした。[参考]Validity Fingerprint Common Driver for Windows 10(HP Support Forums)http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Operating-System-and-Recovery/Validity-Fingerprint-Common-Driver-for-Windows-10/td-p/5171912具体的には、1.上記のリンク先記事などを参考に、別メーカーの指紋認証(fingerprint)ドライバ"Synaptics FP Sensors (WBF) Version 4.5.317"をダウンロードしてきてインストール。2.デバイスマネージャーの"Biometric"の下にある、"Validity Fingerprint Sensor"のプロパティを開く。3.ドライバタブから"ドライバーの更新"→"コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します"→"コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から検索します"の順にクリック。4."互換性のあるハードウェアを表示"にチェックを入れ、リストの中から、"Synaptics FP Sensors(WBF)"を選択して"次へ"5.ドライバーが更新されたら閉じて再起動。6.再起動後、デバイスマネージャーで"Biometric"の代わりに"生体認証デバイス"の項目で"Synaptics FP Sensors(WBF)"が表示されているはず。7.スタートボタン→設定→アカウント→サインインオプションで、"Windows Hello"の項目に指紋認証が追加されているはずなので、先にPINを設定した後に指紋認証のセットアップをクリックして指紋を登録。[参考]Windows Helloを使って指紋認証でサインインする(できるネット)https://dekiru.net/article/12854/以上で使えるようになりました。なお、使えるようになるまでの試行錯誤の過程で、BIOS設定のセキュリティセットアップの項目で、セキュリティ情報のリセットを行ってFingerprint Sensorのリセットを実行していますが、結果としては多分関係なかったかと思います。上記の方法は「とりあえず指紋認証が動けばいい」とか「OS標準機能のWindows Helloでログインを管理したい」という方向けですが、HPの純正セキュリティツールに需要がある方には、他の方法もあるようです。[参考]Windows10の入ったHP2760pの指紋認証(ブログってこんな感じ？ | 自動車とコンピューター)https://eryuyaex.wordpress.com/2015/08/27/windows10%E3%81%AE%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%9Fhp2760p%E3%81%AE%E6%8C%87%E7%B4%8B%E8%AA%8D%E8%A8%BC/適応は自己責任でお願いします。(がんくま)
20Jul
- 東芝ミニライトキットの修理
  今回のメンテ対象物品はいよいよもって音と関係ない品で、東芝ライテックの撮影用ミニライトキットAL-KLM2です。昔、放送中継の照明は更に強力なHMIが主流で、ミニライトは小規模ロケやブツ撮りでのみ使っていました。私にとっては放送局のアルバイト時代を思い出す、ちょっと懐かしい品です。当時はあまり高価な備品だという認識が無かったのですが、今回調べてみるとそれでも１７、８万円位はしていたようですね。300Wのハロゲン電球を使った照明灯体とスタンド、電源コードの３台分がケースにまとめられたセットです。最近では蛍光灯やLEDの照明に押されて、色温度が低く、熱くてランニングコストが高いハロゲン電球のミニライトは、あまり使われなくなっていると聞きます。【メンテ前の状況まとめ】（１）３つある灯体のうちの１台で、バンドアと灯体に固定される金属メッシュ部を接続するクリップ状の金具４個が欠品していてバンドアを固定できない。（２）３つあるスタンドのうちの１本で、下から１段目のロック用ネジの樹脂製リング（最もパイプ径が太い部分のリング）が割れていて、固定できない。【部品の入手】調べてみたところ、現在では旧龍電社（ＲＤＳ）の流れをくむ東芝ライテックの舞台照明部門の保守サービスは、東芝エルティーエンジニアリング株式会社という会社が行っているそうです。今回の修理対象であるミニライトキット（AL-KLM2）は、後継品のAL-KLM3の生産完了が2011年8月になっていますから、生産完了から5年ほど経過していることになります。まずは部品の入手ができるかどうかメールで問い合わせてみました。すると、すぐに回答があって、下記のとおり部品の在庫が確認できました。（１）バンドアと灯体に固定される金属メッシュ部を接続するクリップ状の金具４個商品コード：54825032商品名：ﾐﾆﾌｫｰｶｼﾝｸﾞﾗｲﾄﾊﾞﾝﾄﾞｱ回転ﾊﾞﾈ ※4個1ｾｯﾄ希望小売価格：1,200円（税抜）（２）スタンド下から１段目のロック用ネジの樹脂製リング商品コード：54829537　商品名：スタンド４段目金具（ＭＳ－４）※一番先端のダボ部分から数えて4段目の為、この名称となっているそうです。希望小売価格：1,900円（税抜）部品の入手については取扱店を介すか、代引き着払で直接取り寄せるかが可能という事で、直接送ってもらうことにしました。注文から２日ほどで部品が到着しました。バンドア回転バネ実はこの直前に別の音響機器メーカーとミキサーの内部部品の入手について相談していたのですが、そちらは在庫はあるが一般向けに出荷はできないという回答で、残念ながら随分と対応の差を感じてしまいました。それだけに迅速かつ丁寧な対応をしていただけた東芝エルティーエンジニアリング様のイメージは大変良いものとなりました。【実際の修理作業】どちらも正常品を見ながら同じように取り付けるだけです。バンドア回転バネのほうはメッシュを外したほうが付けやすかった。スタンドのほうは、４段目のリングを取り付けるために３段目のリングを取り外し、いったんパイプを引き抜く必要がありました。樹脂リングの取り付け取り外しには、矢印部分のイモネジをを回すために1.5mmの六角レンチが必要です。【替球について】ミニライトキットの灯体AL-LQMF-2で使用する電球は、口金G5.3(ピン細-細)の500W以下のハロゲン電球で、東芝純正品AL-JCD100V-300WLDです。2016年7月現在で入手できる電球としては他にAL-JCD100V-200WCAL-JCD100V-500WLDAL-JCD100V-500WIOが使えるようです。値段は１個3,300～3,900円位です。さて修理はできたものの、私の場合、撮影や照明が専門ではないので出番はあまり無いものと思います。当家では骨董品ものの龍電社のスタンド付き照明（口金R7s）を修理して使っていましたが、それよりはコンパクトでケースにまとまっているので、持ち出すには便利そうです。DJライブの舞台照明にでも使えるかな？（がんくま）
24Jun
- Purple Audio MC76のメンテナンス(5)
  【部品の入手性】1176はクローンや自作キットも含めるとかなりの台数が世の中に普及しており、かつプロアマ問わずあちこちのスタジオで現用されていますので、個人輸入さえ覚悟すれば部品の入手自体はそう難しくないようです。追記：部品の入手についてはこちらの記事でも扱っています。Studio Electronics社のUREI Partshttp://www.studioelectronics.biz/sunshop/index.php?l=product_list&c=611176の自作記事 Gyraf Audiohttp://www.gyraf.dk/※DIY-projects以下に1176の製作ページがあり、回路図や部品リストなどがあります。1176の自作キット Hairball Audiohttp://umbrella-company.jp/contents/hairball-audio-1176/http://www.hairballaudio.com/1176自作キットの製作から調整まで(動画) Don Boninhttps://www.youtube.com/channel/UCz0UytjhfnNjv8noKq94LDA1176自体がトランスを除けば基本的に汎用部品で出来上がっているので、廃番になるとすぐに入手が難しくなる部品（例えばカスタムICやBIOS-ROMなど）が無く、実際にMC76で使用されているトランジスタやFETは2016年6月現在、秋葉原の部品屋でも入手できます。2N5088/2N3391A/2N3053/2N5457/1N4148/1N4740Aは桜屋電機、千石電商、秋月電子で入手可能30V10Wのツェナーダイオード1N2989またはNTE5202Aが国内ではやや入手難ですが、純粋に定電圧電源として考えるなら、他にも色々と実現する方法はあるはずです。1N2989 Zener Diode for UREI 1176LN Rev A-F & UA 1176LN. U2https://www.studioelectronics.biz/sunshop/index.php?l=product_detail&p=4280例えば、以下のページで紹介されている現代的なプリント基板による1176のクローンでは、LM317と1N4740A、1N4004による30V電源回路となっており、1N2989に比べて国内で入手しやすい部品となっています。入力もオペアンプでアンバランスに変換しているため、MC76や初期型のUREI1176のような特殊なT型VRではなく一般的なVRが使えます。[BUILD] 1176 Rev F/G - new board, new transformer!https://groupdiy.com/index.php?topic=33834.0(回路図)もちろん、音にもっとも影響しているのはトランスだと思いますが、トランスは部品としては壊れにくい部類ですから、1176とそのクローン達はまだまだ当分の間、保守を続けつつ運用可能と思われます。これからも世界中の音楽制作を支えてくれることでしょう。【MC76の音は？】個人的な印象にすぎませんが、オリジナルのUREI1176よりも全体にハイファイな気がします。MC76に使ってある電解コンデンサの大半は海外製ではなく往年の松下電器製なので、その影響かもしれません。1176が（特にコンプレッションが強めにかかると）ガツッとしたロックな傾向の音になるのに対して、MC76は少しナチュラルというか、やや上品でキラキラした音に感じられます。コンプのかかり方も1176に比べると変化が極端じゃないような気が（でも潰せるけど）。素材として個別の音や声を作っていくなら1176、全体にかけるならMC76のほうが向いているかもしれません。トランス搭載でClass-A出力なので、コンプレッションせずとも、いわゆる「通すだけで音が変わる」機材として使えます。ところで修理屋視点としては、長年かかって劣化した部品を交換することによって音が変わる（新品の状態の音に近くなる）のは当たり前のことですが、ミュージシャンやスタジオエンジニア側の事情として「音は修理前と一切変わらないように修理してくれ」となると困ってしまいます。自分で所有している機材であれば、元の音を尊重しつつも、無理なものは無理、と、その辺を納得づくでいじれるので気が楽です。(がんくま)Purple Audio MC76のメンテナンス(1)Purple Audio MC76のメンテナンス(2)Purple Audio MC76のメンテナンス(3)Purple Audio MC76のメンテナンス(4)追記：本機は２年後に再修理をしています。Purple Audio MC76 の再修理（１）Purple Audio MC76 の再修理（２）Purple Audio MC76 の再修理（３）Purple Audio MC76 の再修理（４）Purple Audio MC76 の再修理（５）Purple Audio MC76 の再修理（６）Purple Audio MC76 の再修理（７）
- Purple Audio MC76のメンテナンス(4)
  【ガリ対策】1号機、2号機ともにINPUTの２連ボリュームはどちらにもガリがあります。が、実用上はさほど致命的な問題にはなりません。この部分はオリジナルのRev.D/Eに準拠した600ΩのフローティングT型ブリッジ回路で、専用のアッテネーター部品が必要です。New 600 ohm T-Bridge Input Pot for UA UREI 1176LN. U2https://www.studioelectronics.biz/sunshop/index.php?l=product_detail&p=11511号機、2号機ともに上記のPEC製ではなく、ビンテージ1176と同じAB製のアッテネーターが付いていました。なんでもAB製アッテネーターの製造が中止された時にMC76の製造も中断され、互換品が作られるようになってからモディファイされて再発売したのがMC77だとか？ならば極力AB製を使い続けるのが王道ってもんですかねえ。今後もし我慢できないほどのガリになったら分解清掃してみるとしよう。隙間から接点復活剤を吹くのはグリスが流れるのでやめておきます。2号機のATTACKのGR OFFスイッチの切り替えが時々上手くいかなかった問題は、何度か回してON/OFFを繰り返しているうちに症状が出なくなりました。それにしてもPurple Audio製品、ネジの緩み止めとか熱収縮チューブとか、外からは見えない内部もあちこち「紫色」になっています。内部の基板はとてもゆったりとした配置でランドやパターンも大きく、半田割れや痩せなどの不良は一か所も無かった。【ステレオリンク機能の修理】MC76は背面に"Offset of FET Buss"と"Direct to FET Buss"という２つの1/4フォーンジャックがあります。２台のMC76をステレオでリンク動作させる場合は、片方の機のOffset of FET Bussから別機のDirect to FET BussへTSまたはTRSのケーブルでたすきに配線した後、無信号、GR OFF、メーターモード"GR"の状態で、フォーンジャック脇にあるGR "0" Trimの小穴から半固定抵抗(R1001)を回し、２台のMC76で、お互いに反対側に振り切れるメーターが両機とも"0"になるように調整することになっています。本家の1176で必要な外付けのSA(ステレオアダプター)が不要とはいえ、背面に回って視認性の悪いネジを回さねばならずかなり面倒です。一人でやる場合は後ろから前面のメーターを見るために鏡が必要になります。1号機から2号機へオフセット電圧を送る場合は、このメーターの調整が上手くできてステレオリンクが機能したのですが、逆は動きませんでした。メーターが振りきったままで、どんなにR1001を回しても針はピクリとも動かず、マニュアルの説明に沿って極性反転(Battery Polarity)スイッチを切り替えてもダメです。R1001はBOURNS社のTrimpot 3006P 100kΩですが、どうも抵抗値が変わっていない疑いがあったので秋月電子で購入した同一部品に交換しました。Offset of FET Buss側のジャックの心線とグランドで電圧を測って、ネジを回しても電圧が変化しない場合は壊れている可能性が高いです。部品交換後に電圧を実測した所、1号機から2号機へは-1.923Vの時に、2号機から1号機へは-1.189Vの時にGR="0"となるとがわかりました。ステレオリンク機能用にMC76の内部には単三乾電池が搭載されており、1号機にはEnergizerの、2号機にはDURACELLのアルカリ電池が搭載されていて、それぞれの負荷時電圧は1.17Vと1.21Vでした。しかしデュラセルとか懐かしいな。これらの電池は2000年頃と推測される出荷時から、一度も交換されることなく付いていたものと推測されます。修理の過程で電池も疑ったので、どのみち交換なのですが、MC76のこの辺のスペース設計はあまり良いとは言えず、いまいち電池が付け外ししにくい位置にあります。電圧はそう簡単に下がらないと思うが、蓋を閉めてしまいますから数年で液漏れや粉吹きが発生すると困るので、長期保存がきくというパナソニックのFR6HJ単三型リチウム電池を使うことにしました。ちなみに電池を入れ替えるとOffset of FET Bussの電圧が変動するので、電池交換後に再びR1001を回して調整をやり直す必要があります。さきほど電圧を実測していたので簡単に調整できました。動作確認後、中で外れて転がらないように電池をインシュロックで固定します。電池の右上の青い部品がR1001。斜めについているのは、背面パネルの穴の位置が微妙にあっていないので斜めにしないとドライバーで回せないためです。【個体差】1号機と2号機の製造番号は、連番ではありませんが４つしか違いません。MC76としては初期のものだと思います。故障や不都合と言うわけではありませんが、この２台、良く見るとあちこちに個体差があります。まずパネルの塗装。ネットで検索したMC76の写真を見ていても、複数台映っている写真では色が微妙に異なってないか？と思っていましたが、実際に1号機は鯖肌とは言わないがやや艶消しっぽい塗装、2号機は水平方向に光沢のあるヘアラインです。製造後の年月で退色変色した、では説明がつかない気がします。何故か1号機と2号機で天板・床板を止めているネジが違います。1号機がマイナスの角ネジで2号機はプラスの鍋ネジ。過去の修理の時に入れ替わったのでしょうか？それはそうとこのネジ、インチの短いタッピングで、かなり付け外ししにくいです。内部の配線材にCOMPUTER用と印字された線材が使われています。電気的に問題は何もないのですけれど、これを見た時ふと、最初の1176オリジナルが設計製造された1960年代にはコンピューターなんて一般的じゃなかっただろうなぁ、などと思いました（MC76は2000年前後の製造）。しかもこの配線材は2号機のみに使われており、1号機には別の線材が使われています（たぶんどちらもベルデンです）。アメリカの製品ってだいたいこんな感じにどこかが緩い。つづく(がんくま)Purple Audio MC76のメンテナンス(1)Purple Audio MC76のメンテナンス(2)Purple Audio MC76のメンテナンス(3)Purple Audio MC76のメンテナンス(5)追記：本機は２年後に再修理をしています。Purple Audio MC76 の再修理（１）Purple Audio MC76 の再修理（２）Purple Audio MC76 の再修理（３）Purple Audio MC76 の再修理（４）Purple Audio MC76 の再修理（５）Purple Audio MC76 の再修理（６）Purple Audio MC76 の再修理（７）
23Jun
- Purple Audio MC76のメンテナンス(3)
  【キャリブレーション】以下の調整内容は前掲のMC76のマニュアル(PDF)に沿っていますが、ところどころ意訳が入っていて間違っている可能性もありますので、必ず英文の原典を参照して下さい。半田付けや測定器も必要なので、ごく普通のミュージシャンやスタジオエンジニアの方で、機械の修理や電子工作の経験が薄い方は、専門の業者に依頼されることを推奨します。使用した道具は低周波発振器、交流電圧計、アンバラ⇔バランス変換用の600Ωトランスボックス、マルチメーター（テスター）、写真にありませんがオシロスコープと昇圧トランスです。まず、較正作業の開始前に15分間通電します（電源投入直後のドリフトによる影響を避けるため）。なおMC76の動作可能電圧はAC100Vからとされていますが、推奨動作電圧は海外仕様の115V～120Vと思われます。日本の家庭用コンセントは100V以下にドロップする可能性があるため、100V→117Vの昇圧トランスを使用し、以下の作業は電源電圧117Vで行いました。◆電源部の電圧測定適正な正電圧は+30V(許容値は±0.5V範囲内)であるべきで、R51端のテストポイントで測定します。負電源電圧は固定値で-10V(許容値は±0.5V範囲内)で、CR9のアノード端子にて計測します。（どちらも基板上にシルク印刷で表示があります。テスターのアース側のクリップは基板前縁のアース板に装着して測定します）。1号機 +31.5v/-9.83v2号機 +32.1v/-10.5v実際には電圧を調整できるような箇所はありません（シンプルなツェナーダイオードによる定電圧回路です）。正電圧が多少許容値をオーバーしていますが、リップル成分が悪影響を及ぼしている様子は見られないので良しとします。◆"Q"バイアスの調整内部の半固定抵抗R59で"Q"バイアスの調整を行います。この製品の動作の直線性を保証するためにとても重要なパラメータなので、調整は慎重に行われなくてはなりません。各ツマミを次のように設定します。INPUT "24"(12時位置)OUTPUT "24"(12時位置)ATTACK 反時計回りに回し切り（コンプレッションオフの位置まで）RELEASE 時計回りに回し切りRATIO 20：1メーターモード "GR""Q"バイアス調整(R59) 反時計回りに回し切り音声入力に1kHz 0dBの信号を入力し、OUTPUTツマミを回して外部メーターの指標値が+11dBになるように合わせます。"Q"バイアス調整(R59)を、1dBの低下が発生するまでゆっくりと時計回りに回し、外部メーターの指標値で+10dBになるように調整します。この部分はゲインリダクション用のFET(Q1)の適正な動作範囲を微調整します。◆ゲインリダクション(GR)メーターの調整(内部半固定抵抗R75)以下の作業は調整の相互作用により結果が変動しますので、良好な調整結果を得るために何度か同じ手順を繰り返す必要があります。・準備信号無し。R44を分離（片方の半田付けを外してランドに接触しないようにする）。R74の両端に電圧計を接続。・較正1.フロントパネルを通してGRメーター調整ボリュームR71を回し、GRメーターを"0VU"に合わせます。2.半固定抵抗R75を回して、R74の両端の電圧が0.0Vになるように調整します。3.1と2、両方の条件が満たされるまで上記の手順を繰り返します。4.各ツマミの位置を次のようにします。INPUT "24"(12時位置)OUTPUT "24"(12時位置)ATTACK 時計回りで回し切りRELEASE 時計回りで回し切りRATIO 20：1メーターモード "GR"5.音声入力に1KHz 0dBの信号を入力します。6.OUTPUTツマミを回して外部メーター指標値で0dBに合わせます。7.ATTACKツマミを反時計方向に回し切り、コンプレッションオフ位置にします。INPUTツマミを回して外部メーターの指標値を+10dBに合わせます。8.ATTACKツマミを反時計回りにOFFまで回し、もし必要であればOUTPUTツマミで"0"に再調整します。9.ATTACKツマミでGR ONにすると圧縮がかかってレベルが落ちるので、外部メーター指標値が0dBになるようにOUTPUTツマミで合わせます。続いてGR_OFFにして圧縮を外し、指標値が+10dBになるようにINPUTツマミで合わせます。以上の手順を何度か繰り返し、GRをONにするたびに外部メーターで出力が正確に10dB落ちるようになるまでINPUTツマミとOUTPUTツマミの位置を追い込みます。10.ツマミの位置が決まったら触らず、R44の接続を元に戻します。R44接続後にR71で本体のメーターのGR="0"位置を調整すると、上記の設定で1kHz 0dBを入力した時、GR ONで本体のメーターが-10dB下がるようになるはずです。※メーター較正の後半部分はマニュアルの文章による説明ではややわかりにくかったので加筆しています。本家の1176とやっていることは同じなのですが、MC76ではトラッキングアジャストトリマーを回さないので1176の調整とは少し違います。◆プリアンプの直線動作この調整箇所(R86)は、Q1のフィードバック回路の途中にあってその動作に影響を与えます。この部分の回路の抵抗が交換されないかぎり、R86の調整は不要です。もし調整が必要になった場合は、各ツマミを次の位置にします。INPUT 時計回りに回し切りOUTPUT フロントパネルの"18"の位置にATTACK 反時計回りに回し切り（オフの位置）RELEASE 時計回りに回し切りRATIO 20：1メーターモード "GR"音声入力に500Hz -30dBの信号を入力し、得られる出力信号のTHD(全高調波歪率)を測定します。測定値(歪み)が最小になるようにR86を調整します。今回は1号機2号機とも測定調整を省きました。◆製品のクリーニングMC76のフロントパネルは、柔らかい清潔な布に含ませた非研磨性の洗剤、例えば「フォーミュラ409」や「ファンタスティック」などで洗浄することができます。パネルの追加保護用としては、アルマイト処理されたアルミニウムに使用できる、と正しく宣誓されているようなスプレーワックスが使用できます。注意：パネルに直接洗剤やワックスを吹きかけないで下さい。ツマミやメーターに悪影響を与え、場合によってはケースを貫通して基板を汚染する可能性があります。天板側板のステンレス板はアルコールで洗浄した後に錆防止でごくうっすらとオイルを塗りました。背面の印刷はあまり強くないらしく、今でもかなり字がかすれているのでそのままです。つづく(がんくま)Purple Audio MC76のメンテナンス(1)Purple Audio MC76のメンテナンス(2)Purple Audio MC76のメンテナンス(4)Purple Audio MC76のメンテナンス(5)追記：本機は２年後に再修理をしています。Purple Audio MC76 の再修理（１）Purple Audio MC76 の再修理（２）Purple Audio MC76 の再修理（３）Purple Audio MC76 の再修理（４）Purple Audio MC76 の再修理（５）Purple Audio MC76 の再修理（６）Purple Audio MC76 の再修理（７）
- Purple Audio MC76のメンテナンス(2)
  【レシオスイッチの修理】Urei1176の特徴でもあるメーター周辺の４連スイッチですが、かつてはラジオや無線機、ホテルのベッドサイド操作盤などで使われ、秋葉原の複数店舗で見かけたこの部品も、今ではなかなか見なくなりました。しかし2016年6月現在、国内では唯一、秋葉原の東邦無線さんで入手することができます。東邦無線さんのWebhttp://members.jcom.home.ne.jp/2240481201/home.htm連動スイッチのページhttp://members.jcom.home.ne.jp/2240481201/touhou15mm.htm4連2回路ロックスイッチ15mmピッチが1176のスイッチになります。店頭で注文するとその場で組んで下さいます。ボタンは15mm用角釦の黒がまったく同じものです。黒以外の色があるので交換して遊んでみるのも面白いかも。なお、Universal Audio社製の現行品1176LNについては、個人輸入さえ覚悟すれば基板ASSYで部品の在庫を持っている会社があります。Studio Electronics社のGR ratio switch Assyhttp://www.studioelectronics.biz/sunshop/index.php?l=product_detail&p=1153※MC76の配線は基板直付けになっているのでこの部品を使うには改造が必要です。さて正当な修理としてはGR RATIO基板を取り外し、古い４連スイッチを取り外して東邦無線さんで購入した新しいスイッチと交換して半田付けしないといけないのですが、見た感じ軸が少し残っているので強力な接着剤で買ってきたボタンを付ければそれでいけるかもしれん。「セメダインスーパーＸハイパーワイド」を使ってみた所、なんとかなりそうな感じです。ボタンは５個買ったので、また脱落したら残りの４個と４連スイッチで本格的に修理することにして、今回の購入品は保守部品としました。【メーターランプの交換】MC76および1176黒パネル(Rev.D/E)の純正品として指定されているバルブは#1819です。実際にMC76から取り外した、切れた球にも缶体横に"1819"の刻印があります。#1819バルブの規格表(PDF)http://www.newark.com/pdfs/datasheets/spc/TA-268.pdf1819は接栓がBA9s、電圧28V、電流0.04A(40mA)という仕様です。1176黒パネル用の交換球として海外から輸入することもできますが、同じ仕様を満たす球なら純正品でなくとも使えます。(例)RS ONLINEの互換品http://uk.rs-online.com/web/p/filament-indicator-lamps/1716009/オーディオ製品の内蔵ランプの他、自動車や船舶のインジケーター用途にも使われているらしいので、カー用品店をあたってみましたが、24V品はあっても28V品は置いてありません。このランプ回路には整流後の直流電源電圧がそのままかかっており実測で41〜43V程度で、これを電球を直列にして使っています（片方切れたら両方消えます）。となると24Vでも良い気もしますが、28V品でもちょいちょい切れます。国産品で、東西電気産業の製品に適合品があります。しかも純正品より長寿命。TOZAI T10BA9S28V0.04Ahttp://www.tozaidensan.co.jp/lamps/denkyu/kogatalamps_3.htmamazonで10個単位で買えますが、10個1100円の電球の送料が1000円なのはちょっとなぁ。https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B011BGHBOE/それでも、「電球はいつかまた切れるものだし」と思って購入しました。届いた電球を比較すると、純正の1819はガラスが歪んでいるのに対して、国産品は綺麗です。交換し、ガラス部分に付着した指紋をぬぐってから通電すると無事点灯しました。つづく(がんくま)Purple Audio MC76のメンテナンス(1)Purple Audio MC76のメンテナンス(3)Purple Audio MC76のメンテナンス(4)Purple Audio MC76のメンテナンス(5)追記：本機は２年後に再修理をしています。Purple Audio MC76 の再修理（１）Purple Audio MC76 の再修理（２）Purple Audio MC76 の再修理（３）Purple Audio MC76 の再修理（４）Purple Audio MC76 の再修理（５）Purple Audio MC76 の再修理（６）Purple Audio MC76 の再修理（７）
- Purple Audio MC76のメンテナンス(1)
  昨年、セリフ録音用のコンプとしてdbx162SLを購入しました。うちのサークル名に沿った美しい紫色のコンプです。さすがに高級品だけあって音が良い。商業作品のセリフ収録にも使っていますが特にS/Nが良い。強いて気になる点を挙げるとすれば、僕の使い方が甘いのかもしれませんが、VCAで圧縮が始まるときや抜ける瞬間に、少し詰まったような音がすることと（なのでOVEREASYで使ったほうが使いやすい）、やはり太さを求めてがっつりと潰して上げる時は少し物足りなさを感じます。で、偶然なのですが、またしても紫色のコンプをジャンク品で入手することができました。それが本記事で紹介するPurple Audio MC76です。チェックした所、コンプレッサーとしての基本機能には問題が無かったものの、数か所に不具合がありましたので修理と調整を行いました。※毎度の注意書きですが、当記事を参考に機材に手を入れてトラブルが発生しても私は一切責任持てません。国内には有償で機材の調整やメンテナンスを引き受けて下さる業者が存在しますので、自己責任でやれない方は必ず業者を頼って下さい。Purple Audio MC76はコンプレッサーの名機Urei 1176の復刻版（再構成品）です。MC76の名前の由来が"MonoCompressor76"のなのか、それともローマ数字で1100を意味する"MC+76"なのかは謎ですが、元モデルになったのはブラックパネルのRev.Eで、入力側にも出力側にもトランスが入っています。オリジナルと比べると入出力端子が現代的なXLRキャノン(2番ホット)になっていること、1176では外付けのステレオアダプターが内蔵されているのでケーブル１本でステレオ動作すること、などが違います。MC76をベースにサイドチェイン機能やバイパススイッチなどを付加し、VU計のランプをLED化したものがMC77という現行機種になります。MC76のマニュアルは、英文ですが回路図や調整方法も含んだものがメーカーサイトで公開されています。【メンテ前の状況】長期間、通電されていなかった古い機材の常として、通電後しばらく音が不安定でした。初回の通電直後に音が出るかどうか、圧縮がかかるかどうかはチェックしたものの、その際は音がいまいちで、特に２台のうちの１台は音が痩せてカリカリな感じを受けました。無圧縮設定のまま２台をステレオにして左右の音量を揃えても、特性が違うので微妙に音がセンターに来ない感じ。部品の異常加熱や異臭が無い事を確認して、１日半ほど通電したまま放置したところ特性が揃ってきました。しばらく通電していなかった音響機器は、アルミ電解コンデンサの自己修復などで音が変化すると言われていますが、大抵は30分ほどで良くなるものです。が、何故か時間がかかりましたね。1号機・2002年に国内の代理店で修理をしたというステッカーが貼ってある。・どこを修理したのかわからないがVU計にステッカーと日付がある所を見るとメーターかランプ？・メーターのランプ点灯せず。・電源用のIECコネクタがぐらぐらする、が特に不具合ではない様子。・調整前はメーター位置がかなり狂っていた。・GR OFFにしていてもRATIO 4:1でリリースを長い側に回すと2dBほどリダクションしているような針の動きがある。・INPUTボリュームにガリあり。・天板固定がマイナスネジ。・パネル塗装は艶消しっぽい仕上がり。2号機・RATIOスイッチの4:1のボタンが欠落している。スイッチの軸も途中で折れている。・メーターのランプ点灯せず。・GR ONにしているのに圧縮がかからなかったり、OFFにしたのに圧縮がかかったりすることがある。・ステレオリンクで親機とした場合にリンクしない。・INPUTボリュームにガリあり。・天板固定がプラスネジ。・パネル塗装はヘアライン仕上げで艶ありっぽい仕上がり。つづく(がんくま)Purple Audio MC76のメンテナンス(2)Purple Audio MC76のメンテナンス(3)Purple Audio MC76のメンテナンス(4)Purple Audio MC76のメンテナンス(5)追記：本機は２年後に再修理をしています。Purple Audio MC76 の再修理（１）Purple Audio MC76 の再修理（２）Purple Audio MC76 の再修理（３）Purple Audio MC76 の再修理（４）Purple Audio MC76 の再修理（５）Purple Audio MC76 の再修理（６）Purple Audio MC76 の再修理（７）
22Jun
- iControls Pro のフェーダーノブを交換する
  相変わらずiCON Digital社のリモートフェーダーiControls Pro（前記事）を愛用しております。AVIDのArtistMixが優秀であることは確かですが、シンプルなUSB接続で設定や使い方に悩みやトラブルが少なく、安価なiControls Proも意外と捨てたものではないのです。しかし、欠点（というか本来は意図的にそうしてあった可能性も高いのですが）として、タッチセンスの感度がある部分がフェーダーノブの中央部にしかなく、オートメーション書き込み時（特に複数フェーダーを持つ場合）に外れやすいこと、フェーダーの上端や下端を持って操作してもオートメーションが書けないこと、の２点がありました。そこで、このフェーダーノブを全金属塗装のものに交換すれば欠点が改善できるのではないか？というアイデアを数年前から持っていました。まず考えたのはBEHRINGERのX32のフェーダーノブです。http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/186269/20個入りで\2,480とお安いし、形もかっこ良さげ。しかし、iControls Pro のフェーダーは9本なので、買っても半分以上余るし、そもそもノブ裏の溝のサイズ的にちゃんと刺さるかどうかの確信が全く無い。もし合わなかったら無駄投資です。１年以上も考慮していたのに、結局買うには踏み切れず。さて、YAMAHA 01V96のプラスチックノブがiControls Proにフィットすることは以前確認して知っていました。が、最近になって01V96やDM1000にYAMAHA CL5のノブが付く、という話を耳にしたのです。ということはiControls ProにCL5のノブは付くってことでないかい？？YAMAHA CL5フェーダーノブ(WN980500)http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/181042/一個\350なので9個で\3,150。X32のノブよりは高いけど高確率で使えそうだし無駄な余りも出ない。それでも様子見で、まずは一個だけ購入。オリジナルのフェーダーとの比較。元のフェーダーノブより少し背が高いですが、予想通りしっかり付きます。純正ノブは外れやすいけどこれは外れにくい。触った感じも純正品より指先にしっくりきますね。好感触。残り８個も交換してしまいました。１個だけだと妙でしたが、全部交換するとあ～ら不思議！「この製品は最初からこういう外見でした」と言われてもまったく違和感を感じない外観に。もちろんタッチセンスもノブの全周囲に渡って働きますので、触っていれば書きますし、ノブの下側を押すだけでもいけます。隣のフェーダーに触れてしまうリスクは増しましたが、総じて使い勝手は向上しました。この改造、本機を使っている方にはオススメです。比較的安価なタッチセンスのフェーダー部品を作っているメーカーの数は知れていると思うので、X32のノブも使えるんじゃないかぁ？とその後も考えているのですが、どなたかお試しになった方はいらっしゃいませんでしょうか？※当記事を参考にした改造は自己責任でお願いいたします。（がんくま）