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23Apr
- M3-2016春について
  ムラサキノオトのM3-2016春のスペースは第一展示場M-22aです。当日は残念ながら新作の頒布はありません。前回のM3-2015秋で頒布できなかった「群青」など旧作を少部数ですが持っていきます。どうぞよろしくお願いします。(がんくま)
24Mar
- 萌声！激安中華マイクロホンの改造
  amazonで2,380～2,580円位と格安で売られている中国製のコンデンサーマイクの改造話です。改造手法自体は他の方のブログで書かれている内容を忠実に真似させていただいただけなので、詳細はそちらをご参照ください（本文末にリンクがあります）。私が購入したのは FLOUREON BM-800 です。代引きでポチった翌日には自宅に届きました。値段が値段なので業者の仕入れ値いくら位なんだろう？と、alibabaで検索したら$9～$15位であるようです。マイク本体だけでなくショックマウント、風防、USBオーディオインターフェース、マイクケーブルまで付いてくるのに安っ！！といっても改造するとプラグインパワーでは使えなくなるので、USBオーディオインターフェースとマイクケーブルは使えなくなってしまうのですが・・・。ちなみにこのマイク、「萌声(MengHeng)BM-800」というブランドでも売られています。正直まぁこの外装（ロゴ）にはちょっとひくが(^_^;)萌という言葉も日本的意味のまま中国語で通じるようになったか・・・。海外サイトではLDC(Large Diaphrum Condencer microphone)と称して売られていますが、実際にはDCバイアス式ではなくECM方式なのは周知のとおりです。筐体やショックマウントは値段の割にはしっかりしていて基板の質も良いです。箱から出して手に取ってみた感じだけなら先日修理したSeide PC-Meとなんら変わりません。まずはそのままミキサーにつないでファンタム電圧をかけて聴いてみました。下馬評通りS/Nが悪いです。これは使えんなあ。高域はそこそこ伸びている感じはする。改造前提で買ったのでさっそく分解。ダミー基板ありです。２つ買ったのですがカプセルのマウントが黄色と黒で違っています。色が違うだけで質は変わらず。PC-Meが樹脂製の硬くて重いマウントだったのに比べ、ペラペラでチープなプラスチックマウントです。さっそくサーというホワイトノイズの源だという定電圧ダイオードを5.6kΩの金属皮膜抵抗に付け替えです。この時使っていたミキサーでは、ファンタム電源は２番/３番に35～36Vかかっていて、交換前はダイオード端で9.2V位だったように思います。交換後は抵抗端で7.2Vに下がりました。ホワイトノイズは劇的に減りました。これはこのマイクを買ったら絶対にやるべき改造です。そこからは手順をすっとばしてソースフォロア化改造、カップリングコンデンサの交換、配線の同軸化、カプセルマウントの固有振動対策を一気にやってしまいました。ソースフォロアに改造をすると出力レベルが落ちます。増幅度が高いドレイン出力と違ってソース出力の場合はインピーダンス変換しかやらないので、元のドレイン出力と比べると10～14dB位は落ちるようです。なお、ソースフォロア化改造の場合は同相出力なので出力コネクタ側配線のHOT/COLD入れ替えは不要ですが、基板とコネクタを結ぶリード線が華奢で作業中にもげてしまったので、ごく普通の耐熱UL線で付け替えました。出荷段階（無改造状態）では基板中央のランドが３番へ繋がっています（写真はリード線交換前）。１番はどの改造でも不動のアースで、基板裏面のランドが広いグランド面につながっているので判別できると思います。残りの１本のリード線が２番につながっています。２本買ったBM-800のもう１本も同じように改造してみましたが、思うところあってこちらは元のソース接地ドレイン出力に戻し、出音を比較してみることにしました。ドレイン出力に戻したほうは逆相対策でHOT/COLDを入れ替えます。その結果、こっちのほうが太くて元気な音ですね。S/N的にも有利です。知人の音屋さんと試聴してみましたが、まともなマイクアンプにつなげてゲインを上げるとソース出力が素直かつ明瞭な音ですが、ドレイン出力のほうが出力が大きくてそこそこのアンプでも使いやすく、かつ中高域（6kHzあたり）に特徴があって、他に所有しているマイクと出音が差別化できるように感じました。よって、カップリングコンデンサーの交換やマウントの固有振動対策はやりますが、２本ともソースフォロア化はせずにドレイン出力で使う事にします。今後見直すかもしれないので2.2kΩの抵抗は生やしたまま。個人的な印象としては、改造したところでより高価なマイクに匹敵するほどすごい神マイクに化ける、というほどの感想は持てませんでした。改造すれば普通に使えるマイクにはなりますし、たとえ無改造であっても、この金額でこのような製品が入手できるのは驚くべきことです。しかし音質が良かろうが悪かろうが、他人からお金を取るような仕事の録音にこのマイクは使えません（仁義の問題です）。個人や趣味で使う範囲であれば、この値段で心置きなく分解し改造して音の変化を体験できる、というだけでもとても楽しく、価値のある遊べるマイクだと思いました。マイクって電気的な回路だけでなく物理的な部分でも音が変わるんだな～。また、オーディオドラマのセリフ録音をしていると同一型番のマイクが複数本欲しくなるのですが、高価なコンデンサーマイクを複数本買うのが難しい人には有効な選択肢になり得るかもしれません。学生さんなど、お金はかけられないけど、その分手間や努力はいとわない、といった方にも良いのでは？テスト用や実験用、効果音収録にも使えると思います。改造前提ではありますが、昔はこの値段でこの音は録れなかったので、良い時代になりましたね。動画:中華マイク BM-800改 Audio-Technica AT4050 録音音質の比較https://www.youtube.com/watch?v=zWoKtTKkCyM参考サイト:■ＳhinさんのPA工作室1603　：Amazonの超激安コンデンサマイクが高級機に変身する改造（第１編） http://ameblo.jp/shin-aiai/entry-12115618790.html1604　：Amazonの超激安コンデンサマイクが高級機に変身する改造（第２編） http://ameblo.jp/shin-aiai/entry-12120744691.html1605　：Amazonの超激安コンデンサマイクが高級機に変身する改造（第３編） http://ameblo.jp/shin-aiai/entry-12123022225.html1606　：Amazonの超激安コンデンサマイクが高級機に変身する改造（第4編） http://ameblo.jp/shin-aiai/entry-12125583894.html■えるなのブログ激安中華コンデンサーマイク改01? http://ameblo.jp/eruna-captor/entry-12123484380.html激安中華コンデンサーマイク改02?の改？の改 http://ameblo.jp/eruna-captor/entry-12124277917.html安いECMでも高性能だというコトがありまして＋。 http://ameblo.jp/eruna-captor/entry-12133566555.htmlＳhinさんえるなさんをはじめ、ネットにこのマイクの改造記事を掲載された皆様に感謝します。当記事を参考にした改造は自己責任でお願いいたします。（がんくま）
- Seide PC-Me の修理
  Seide PC-Me は低価格なLDCマイク(Large Diaphrum Condencer microphone)としては国内で最初期に普及したマイクではないかと思います。カラフルな色のバリエーションがあってポップな印象が残っています。私が持っている個体はソフ○ップ秋葉原店の中古楽器コーナーにかなり長いこと売られていたもので、ある日気がつくとジャンク品として78円になっていました。たしか売札に「マイクとしては使えません」などと書かれていたと思います。その不憫さに情が湧き思わず買ってしまい、ギャグでトークバックのスピーカーでも仕込んで使うか、と思っていたのですが、持ち帰って分解してみるとカプセルを支える樹脂製の台座のネジ穴が緩み、中でカプセルが脱落してしまってはいるものの、音はちゃんと出ることが判明。台座をホットボンドで止めてテスト用やフォーリー収録用のマイクとして１年ほど使っていましたが、また壊れてしまいました。再破損の原因はやはり樹脂製台座のネジ穴の緩みです。ネジ穴が拡がってしまってまったく効かない状態です。ネジ穴を復活させるための方法を検索すると、「プラリペア」というものを使うと良い、と書いてあるページがありました。その内容を参考に修復を試みました。最初は離形剤を塗った元のネジを雄型として穴の中にネジ山を作る方法を試みましたが、ネジ穴が小さく短いために失敗。そこで素直に穴を埋めてみるだけにしました。プラリペアの粉末の中に硬化液が浸みていかない感じなので、最初に針の先で穴の底に硬化液を塗り、粉を半分まで入れ、硬化液を満たして針でつつき、さらに上から粉を落として溢れている液と混ぜ、パテ状に半練り状態になってから穴を埋めて硬化を待ちます。硬化したら盛り上がった部分を削ってキリで下穴を開け、ネジを締めます。これはうまくいきましたが、このやり方ならプラリペアではなくて２液系のパテでも良かったような？ちなみに作業中にプラリペアの粉末をひっくり返して大変なことになりました。あの小さなバケツのような容器は取り扱い要注意です。さて、もともと台座とワイヤごとカプセルがマイク内をゴロゴロと転がっていたせいで、カプセルと基板をつなぐ２本のワイヤが破断しかかっています。できるだけ外したくなかったので今まで放置していたのですが、今回あきらめて付け直すことにしました。ワイヤの先のラグ板は外して再利用します。取り替えるワイヤには本来静電容量的な配慮も必要なのでしょうが、結果が悪かったら考えることにして、手元にあったカナレL-2B2ATの芯線を使ってみました。それでも元の線材より太いです。元のワイヤと同じく単線ではなくしなやかな撚り線です。振動板のセンターターミナルのネジを外すとラグ板が付いていた金色のワッシャーも外れました。この振動板中心の配線を止めているネジとダイヤフラムの外側の配線を止めているネジは太さ長さが微妙に違います。ワイヤの長さを合わせて作り直します。ラグ板側は半田付けした後にリューターで削って形を整えています。左側が元のワイヤで右側が作り直したワイヤです。組み立てます。幸い、配線を元通りにつなぐと無事に音が出ました。が、台座を取り付けるときに前後を間違えていました。マイクの指向性のフロント側が修理前と逆側になっています。これを修正しようとすると、しばらくは外したくない台座をまた外さないといけないので、もうフロント側とリア側を製品本来の向きと逆にして使うことにしました。テプラでフロント側のマークを作って貼って、これで実用上の問題はありません。ジャンク品として買ったときはマイクとして使うのを諦めていたのですが、壊れても惜しくないマイクというのは持っていると自作や修理、効果音製作をしているととても重宝します。マイクの構造を知るためにも良いし、改造も気楽にできます。修理できる限りは使い続けたいと思います。なお、壊れても惜しくないとは書きましたが、中身はDCバイアス式のちゃんとしたコンデンサーマイクです。高級品ではありませんがコンデンサーマイク入門用としては悪くない品だと思います。参考サイト：RK-47 Capsule Installation Instructions http://microphone-parts.com/pages/rk47-capsule-installation-instructions当記事を参考にした修理は自己責任でお願いいたします。（がんくま）
09Mar
- QuickTimeProを使って動画の音だけを差し替える
  映像に音を付ける仕事をしていると、動画ファイルの音だけを消したり別のものに付け替えたりという作業を行うことが良くあります。映像編集ソフト等を使って再エンコードを行うと時間もかかるし映像も劣化しますので、映像の再エンコードを行うことなく音声だけを操作するのですが、映像ファイルが「コンテナ」という映像・音声・字幕などの複数ストリームをラッピングした仕組みになっているご存知の方であれば、YambやVideo Container Changerをお使いのことでしょう。有償ソフトではありますが、QuickTimePro（以下QTP）でも同様の操作ができますので、その方法をメモしておきます。映像コンテナの操作でQTPを使うメリットは以下の通りです。・Windows/Macintosh共に同じ操作で同じ結果を得られる。・MPEG-4の標準規格だけでなく、QuikTime独自のコンテナ仕様に対応している。・書き出し時に"エクスポート"を選べば、様々なフォーマットで再エンコードも可能。操作したい動画ファイルをQTPで開き、メニューの"ウィンドウ"から、"ムービーのプロパティを表示"を選びます。映像(ビデオトラック)や音声(サウンドトラック)などのストリームが表示されているので、削除したいストリームをクリックして反転表示にしてから、"削除"ボタンを押すとストリームが削除されます。この状態で"ファイル"→"保存"すると、音のない動画ファイルになります。もし元のファイルを残して別のファイルにしたい場合は、"名前を付けて保存"や"エクスポート"を使います。音を入れ替える場合は、入れ替えたい音声ファイルを今開いている映像ファイルとは別のQuickTimePlayerで開きます。ここで扱う入れ替え用の音声ファイルは、DAWで映像とのシンクロを確認した上で、動画ファイルの開始点と揃えて書き出したものですのでズレ対策はしません（※）。音声ファイル側の"編集"メニューから"すべてを選択"を選んで音声全体を選択し、続いて"編集"→"コピー"を選んでペーストできる状態にします。元の映像ファイルのPlayerに戻って、シークバーを映像の開始点に戻してから"編集"→"ムービーに追加"を選びますと、音声が追加され、シークバーが音声ファイルの終了点に移動します。再生ボタンを押すと入れ替えた音付きで映像が再生されますので、"ファイル"→"保存"すると、音の入れ替わった動画ファイルが保存されます。必要に応じて"名前を付けて保存"や"エクスポート"を使って別ファイルにすることもできます。QTPを使うとmovファイルだけでなく通常のMPEG-4規格のH.264動画など(mp4)も同様にストリーム操作できます（一部読めないものもあるようです）。neroaacやqaacが無くても単体でWAV/AIFFのAACへの変換ができます（当たり前ですが・・）。QuickTime規格(movファイル)はMPEG-4の標準規格よりも扱えるストリームの種類が多く、例えばMPEG-4標準規格の音声ではAACが基本でLPCMはイリーガルですが、movではLPCMがマルチトラックで載っていたりしますし、タイムコードのストリームもあります。このようなファイルをYambで開くとエラーメッセージが出ます。エラーを無視して操作は可能ですが、mp4としては書き出せても、QuickTime動画としては出力できないため、QTPが必要となります。※ムービーのプロパティの画面は、左上の"カラム"メニューから表示項目を拡張することができます。映像と各ストリームとのシンクロを調整することも一応、可能です。（がんくま）
08Mar
- primo EMU-4740 の修理
  エレクトレットコンデンサータイプのガンマイクで、２本所有しているうちの１本がだいぶ前に音が出なくなりました。てっきり乾電池駆動なのに間違って48Vをかけてしまったがために壊れたと思っていたのですが、修理してみるとそうではなかったようです。しかし電池とファンタムの両方で動くように作られているマイクではないので、ファンタムはかけないようにするべき製品だと思います。このマイクは真ん中をひねるとカプセル部と本体部に分離します。単三乾電池をその間に入れるようになっています。スイッチはOFF/MUSIC/VOICEの３段になっていて、正常品ならばONにすると一瞬だけLEDが光ります。本体部を分解すると、コネクタ、円筒形の出力トランス、基板部分になります。トランスとモールド化されているKP19Aという謎の部品（トランスかフィルターか？）が専用部品で、他は汎用部品です。カプセル部が生きていることは確認してあったので、この２つが壊れていない限り直るはず、と調べていきます。基板を取り外すためにはLEDと電池ボックスへの配線を取り外す必要があります。回路図を書いたところ、ローム社の汎用小信号用トランジスタ2SC1740を使ったシンプルなバイアス回路です。2SC1740はそのまま2SC1815に置き換えても動作します。ECMのバイアス電圧をカプセル部へ送る途中にある8.2kΩがテスターで計測した所無限値になるので、リードを外して測定しようと半田ごてをあてたら電圧復活。見た感じは普通だったけど原因はそこだったのか。しかし、分解した状態で正常品と比較すると出力音がぜんぜん違うのです。無線機で言う所の変調が浅いような感じ。半導体、ＣＲの順に調べていきますがどの部品も正常です。あとは汎用部品ではないKP19Aとトランスだけなので、まさかなあ・・・と思いながら比較のため正常品を分解してみたところ、アレ？正常品も同じ音になる？？もしかするともう直っていて組み立てたら正常になるのでは？と組み立てるとやはりＯＫでした。ハイインピで微小信号を扱うマイクならではの経験となりました。うちにはこのEMU-4740とオーディオテクニカのAT-815b、RODEのNTG-1という３種類のガンマイクが各２本づつあるのですが、個人として最初に入手したガンマイクが実はこのEMU-4740です。しかし放送局の声収録で有名なMKH-416とはだいぶ傾向が異なるマイクで、自分の周辺には他にこれを持っている人がおりません。竿の先にぶら下げて振り回すには重くて長くて使いにくいし、割とカリカリした音でS/Nがさほど良くなく、芯がある音を録るというよりは全体の雰囲気を録るほうが向いている気がします。今回分解して中を見た感じでも、過酷な屋外ロケ現場での温湿度変化や振動衝撃に対して耐久性があるような作りには見えません。ホール等に設置して演劇や楽器音の収録に使われることを想定したマイクなのかな、という印象を持ちました。primoといえば高校生のころUD844というレトロなデザインのスタンドマイクをアマチュア無線で使っていたので、個人的には印象のあるメーカーです。当記事を参考にした修理は自己責任でお願いいたします。（がんくま）
07Mar
- BSS DPR-504 の修理
  これも２年ほど前にジャンクで入手したまま放置していたものです。当時のメモで「2chにノイズ」と書いてありましたが動作チェックした所ノイズは確認できず。しかし4chのリリース時間が短くならないことが判明しました。リリース時間のツマミを回すと変化はするのだが軒並み表示時間+1secって感じです。分解します。BSSの機材はとても玄人受けするデザインで、いかにも業務用機材～って感じですが今となっては骨董品です。内部には懐かしい型番のＩＣが整然と並んでいてしかもその殆どがソケット挿し。修理を考えてこうなっているのかな？謎です。ざっと調整箇所を探してみましたが、1～3chには調整できる半固定VRが各１箇所しかありません。4chのみ半固定VRが２箇所あり、この余分に付いてるVRが変な設定になっているのかな？と思いましたが回してみるとリリース時間ではなくスレッショルド値の調整用です。なぜ4chのみ調整できるようになっているのか？謎です。3chにも半固定VR用のパターンはあるけど固定抵抗化されている。1～2chにはパターン自体が無い。半固定VRを探す過程で上側のLEDが並んでいる基板を取り外したのですが、その下に調整箇所はありませんでした。上側の基板を外すとフロントパネルの穴にLED位置を合わせながら再度取り付けるのが難しいです。用が無ければ外さないほうが吉です。残りの1～4chすべてにある半固定VRはVCA用の電圧調整ボリュームではないかと思われます。なおVCAは1chがTHAT2151で他はオリジナルのdbx2151でした。なんで1chのみサプライヤーが違うのか？謎です。仕方なく4chのリリース時間調整VRから回路を追っていくしかないかな、と思って裏側を開けてパターンを眺めた所、2連VRの半田付けが少し浮いているのでは？と思いました。脊髄反射で半田付けしてみるとラッキーなことに症状が直りました。検証のために半田を外してみると症状が再発しました。念のため同じような個所の半田を何か所か打ち直し。余談ですが、海外製の音響機材によく使われている、トップの蓋を外して中のねじを回して芯を締め付けるタイプのツマミがどうにも好きになれません。緩むし、蓋失くしやすいし。(蓋を取り寄せる話をDPR-404の記事に書きました。)修理は完了しましたが、今日び単体の4chゲートなど使う機会はそうそう無く、私は持っていても現場では一度も使ったことがありません。連絡用の転がしマイクなどでゲートが必要な時は、dbx1066やMDX2000といったコンプに付いているゲートを使って事足りています。しかし調べるとサウンドハウスの掲載商品にDPR-504はまだあって、しかも１８万円と結構なお値段です。イマドキ売れるんだろうかこれ？謎です。なお、この機種マニュアルによると３番ホットです。当記事を参考にした修理は自己責任でお願いいたします。（がんくま）
06Mar
- 600Ω絶縁トランスボックスの製作
  手元にTAMURAのTK-1という立派なオーディオ用トランスが６個あるので、これを現場で使うべく、よくある絶縁トランスボックスを作ることにしました。元々使ってあったのはシアター用のアンバラ→バランス変換機（じゃないかと思う）で、百円で買ったジャンク品から１個数千円のトランスが６個出てきた時には小躍りしたもんですが、持っていても使わないと意味がありません。トランス２個とコネクタ４個でステレオ分をコンパクトに作るには～と現物を持って秋葉原のケース屋に向かい、リード社のPSA-1を選択。穴あけ加工が終わったところで組んでみると、なんと高さ方向の見積もりが甘くギリギリ入らない。コネクタ位置が確定しているので、どうあがいてもトランス２個は入らないとわかりました。やむなくこのケースは何か別のものに再利用することとして再度ケース屋に向かい、今度はアイデアル社のCA-60Dを買ってきました。このケース、電源製作で昔から何度も使ったことがあり馴染みの製品です（左側がCA-60D）。トランスは縦に並べるつもりでしたが横でもかろうじて入ったので横に並べました。ヘッドクリアランスは今回ばっちりなので、トランス保護のため座面にゴムクッションを付けてみました。配線はトランスの外側に書いてある配線図そのまんまですが、絶縁トランスを使うシチュエーションを考えてグランドリフトスイッチも取り付けました。入力側で二次側（出力側＝トランス鉄芯）とつながるアースラインをカットします。カナレの配線ケーブルもジャンク品からのリサイクルです。これは同じものをあと２個作って、DCX2496の出力に入れてみたりするつもりです。バランス入出力の機材の修理や調整の際にも持ってるとなにかと便利ですしね。（参考）タムラオーディオトランスカタログ(PDF) https://www.tamura-ss.co.jp/electronics/trance03/pdf/audio.pdf2023.08.15 リンク切れにより代替https://www.tamura-ss.co.jp/jp/products/electronic_components/download/index.html（がんくま）
05Mar
- Roland SRA-50 の修理
  ２年ほど前に入手したものですが状態はあまり良くありません。パネルも変色しており、金属部分に錆も見受けられます。ヒートシンクの合間には蜘蛛の巣が・・・。入手した際に「左chに歪み」と自分でメモしていましたが、今回改めて症状を確認すると通電はするものの、どのチャンネルからも全く出音がありません。入力から波形を追っかけていくとプリ部の名前が読めないＩＣ（昔良く見かけた集合抵抗みたいな細長いパッケージのやつです）に入る所までは信号確認できましたが、そこから出ている気配がありません。というか各足の電圧を測ってみると信号線以外に＋の電圧がかかっている気配がありません。オーバーロード表示のLED基板には±15Vかかってるのになーと電源基板のコネクタにテスター棒をあてた瞬間にばりっと音が出た。これか。電源基板めくってみたけど半田割れではなくコネクタの劣化？による接触不良のようです。PH型のごく一般的なコネクタですが、コネクタを抜こうとすると基板側のコネクタがとれるし、他の基板の同じ型のコネクタもどれも似たり寄ったりな状況。一応全コネクタを抜いて潤滑剤の意味で接点復活剤を塗りました。今後の修理においてはきちんと抜き差しできるといいなぁ。入出力端子類を洗浄し、動作確認で２日ほど鳴らしましたが歪みやノイズは再発しませんでした。これにて修理終了かな、と思っていたのですが・・・２週間後に半日ほど連続して鳴らした際に出たのです、当初のメモ通りの左chの歪みが。がっくりしつつも「症状が出てるうちに！」と急ぎバラして追跡しますと、ヒートシンクにネジ止めしてあるLchのアンプ基板のトランジスタの足が見事に半田割れしていました。写真では触ったためにはっきり割れていますが、電源部分の修理中はかろうじて繋がっていたようです。このアンプはスピーカー出力だけでなく、RCAピンのライン出力もヘッドホン出力もこのアンプ基板を経由するようで、冒頭のメモにあったようにすべての出力に影響が出ます。半田修正して今度こそ修理完了です。GATORの1622ミキサーケースにMG12/4とHR-MP5とSRA-50を入れるとぴったりです。重いですが。当記事を参考にした修理は自己責任でお願いいたします。（がんくま）
04Mar
- SONY HR-MP5 液晶バックライト・ＡＣアダプタ交換
  DTM用の小型エフェクターで1995年頃の製品です。通常のPAではSPX-1000を持って行く当家では今まであまり使い道が無く収納されたままになっていましたが、MG12/4の修理によりミキサーバックの中に一緒に入れて持ち歩くエフェクターとして久々に白羽の矢が立ち、収納先から取り出されました。が、電池切れです。この機種の電池切れは持っている人には既知の問題で、私の所有品もボタン電池（CR2032）をソケット化してあったのですぐ交換。電池を交換した後は"BYPASS+EXIT+電源オン"でリセット。なんか液晶が暗い気がする。昔こんなに暗かったっけ？？演劇など暗い場所の現場で音出しに使う場合、これではパラメーターが視認できません。液晶のバックライトに使ってあるＥＬシートが劣化して光らなくなっているのです。そこでＥＬシートを交換してみることにしました。交換用のＥＬシートはアイティラボ社から取り寄せました。サイズはＹ２サイズで十分事足ります。色はお好みで、元の色に近いブルーでも良いですが派手で見やすいオレンジにすることもできます。気分転換も兼ねて明るめの「高輝度ブルーグリーン」を選択。HR-MP5はフロントパネル裏の基板とメイン基板をつなぐフラットケーブルの先端が剥離しやすく、何度かここが原因で表示がおかしくなったことがあります。フロントパネル裏の反対側も直接基板に接着されているだけで強度が無く、正直言って何度も抜き差ししたくないコネクタです。が仕方ないので慎重に外します。さらに分解して液晶基板を取り出します。この時、フロントパネルと液晶パネルの視野サイズの違いを測っておきます。液晶パネルの下にＥＬシートが入っているので、2色LEDを取り外して（向きがあるので印を付けてから外す）シートを抜き出そうとしたのですが出てきません。なにか接着剤のようなものでしっかり固着されているようです。やむなく金属足を曲げて液晶パネルを取り外します。液晶パネルのガラスと基板の間を結ぶ板状の導電ゴムはズレると表示がおかしくなるので、外れたりズレたりしないように細心の注意を払って取り扱います。ＥＬシートは強力な両面テープで基板に接着されていました。これでは動かないわけだ。テープは剥がしてしまい、ＥＬシートを取り出してサイズを測定。シートの上にはトレーシングペーパーのようなもの（ディフューザー）が載っていて、これは再利用します。これをもとに交換用のＥＬシートの切り出しサイズを考えます。アイティラボ社の説明にあるように、ＥＬシートの発光には電極が２つ必要で、感電しないように絶縁する必要があり、ランドの関係で発光しない、表示上は暗く影になる部位があります。さきほど測った視野サイズの違いを考慮に入れて切り出し位置を決定します。切り出したＥＬシートは熱に弱く、直接半田付けはできないので、給電には導電性の銅箔シールを使います。銅箔シールの上の半田付けしたい箇所にフラックスを塗って線材を置き、手早く半田付けします。これをＥＬシートのランドに貼り付けます。なおＥＬシートに供給される電源に極性はありません。絶縁用のラミネート加工には百均で買ってきた非加熱式のラミネートパックを使います。いまいち周囲の寸法に余裕が無く密閉しにくいのですが、粘着が弱い貼り合わせ箇所には包装用のクリアーテープを使ってみました。熱に対する耐久性はどんなもんだろうか？いつかまた交換することを考えて粘着テープで固定するのはやめて差し込むだけにします。元のシートに比べると線材が太くてどうしてもラミネートの端に隙間が開いてしまうので、見かけは悪いですが半田付け後にホットボンドで密閉しました。配線をつなぎ、元通りに組み立ててから点灯。おお・・明るい・・・！！なんというか、光モノは修理するとテンションあがりますね。修理前と比較すると実に見やすいです。音は変わらないはずですが修理した甲斐があった！と思います。バックライト交換後の動作確認で時々出力が途切れることに気付きました。出力の左右のバランスもおかしい。製品を手に持って傾けるとレベルが変わったり、出力が途切れたり。メイン基板を外して調べた結果、電源のDCジャックの根元の半田が割れてグラグラになっていましたので修正。出力ジャックの半田もそれらしき箇所を修正してジャックの接触面をアルコールで洗浄しました。ついでに中途半端な取り付け方になっていたバックアップ用のボタン電池のソケットもゴムのスペーサーを付けてしっかりした取り付け方に変更しました。これで本体は快調に動作するようになりました。さて、冒頭にも書いたようにこの機種をMG12/4と組んで持ち出しPAセットにするつもりでしたが、いざバッグに入れてみるとACアダプタが意外と重くて大きく邪魔です。純正のACアダプタはMITSUMI製のAC970というDC9V 1.2A出力の、当時のことなのでリニア電源なのですが、これを現代風のもっと軽いACアダプタに変更することにします。交換品は秋月電子のGF12-US0913というアダプタでDC9V 1.3A出力ですが、写真で見るようにずいぶんとコンパクトかつ高効率品になっています。テスターで電圧を測ると純正アダプタは無負荷時13V位ですが、GF12-US0913は安定化されているので9Vぴたりです。DCプラグは元から付いている2.1mmプラグから極性統一プラグ#3に交換します。千石電商で購入したプラグ(MP-203)は、純正品の黄色いプラグに比べると芯が刺さる穴が少しゆるく、プラグ部分を手に持ってゆすると電源が落ちることがあります。挿したまま動かさなければ大丈夫なようですが。やはり気になるので現在対策を検討中。アダプタを取り換えながら音を聴き比べてみましたが、特に変なノイズが新たに載るようなことは無いようです（HR-MP5は元のACアダプタのままでも微小なデジタル系のノイズが聞こえています）。BYPASSで聴き比べると純正品に比べて微妙に透明感が落ちる気がしますがPAエフェクトなら問題ないかな。当記事を参考にした修理・改造は自己責任でお願いいたします。（がんくま）
29Feb
- YAMAHA MG12/4 メンテナンス
  ちょっとした舞台やミニライブ、結婚式の二次会演出などに使い勝手の良い小型のアナログミキサーです。SONY MX-P61が全チャンネルXLRキャノン入出力で初心者にはとっつきにくいことから、知人への貸し出し用として使うことにします。入手したのは通電確認のみのジャンク品で、チェックした結果、機能に不備は無いもののガリが酷くて実用に耐えません。フェーダーにはガリがなく、EQのツマミにいくつか回せば無くなる程度のガリ、しかし大半の耐えられないガリはプッシュスイッチに集中しています。MG12/4は回転ツマミがすべてパネルの穴より小さくなっていて取り外さずに分解でき、楽なのですが、これは内部にほこりが入りやすいということでもあります。フェーダーにもほこり避けの布などは無く、パネル面の下にはかなりのほこりが溜まっていました。まずはこのほこりを掃除します。フェーダーのスライドボリュームの中にも入っているのでブロアーで飛ばし、DeoxITのフェーダールブ（F5）で塵や油脂を浮かせた後、折った綿棒の軸でキムワイプをつっこんでふき取り、これを２回ほど繰り返して汚れが出なくなったら最後にうっすら接点グリスを塗布します。なんとスライドボリュームの中にホッチキスの針が落ちていました。壊れてなくて良かった・・・。MG12/4には２種類のプッシュスイッチが使われています。下の写真で言うとAのタイプとBのタイプです。Bのタイプは何度か操作したり隙間から接点復活剤を吹いたりしているうちに我慢できる程度までガリが取れましたが、Aのタイプは外からでは何をどうやってもガリが取れません。しかもこのAタイプは全チャンネルのTO STスイッチ（チャンネルONボタン）とステレオチャンネルのPFLに使われていて、通常の入力系でこのスイッチを経由しない信号は皆無です。普通ならこのスイッチを部品で取り寄せて交換するのが筋ですし、他人にもそう勧めますが、たまに古い無線機や海外の音響機器を修理していて部品の入手ができない事例があるので、今回その参考として分解掃除にチャレンジしてみることにしました。以下の記載内容はかなり細かい作業となりますし、やってみた結果、やる価値が薄い作業だとわかりましたのでお勧めしません。→後日再修理しました（末尾参照）問題のプッシュスイッチは12本の足で基板に取り付けられており、外すのが一苦労です。吸い取り線でも取れなくはないでしょうが、長めに半田ごてをあてているとスイッチが溶ける可能性があるので、吸い取り機を使うべきでしょう。私は「はんだシュッ太郎」を使いました。無接続のランドはそれでもいくつか剥がれてしまいました。このプッシュスイッチには向きがあって基板上のシルク印刷にも突起が表示されています。プラスチックケースの外側に突起があります。逆向きでも付くので要注意です。ケースの下側二箇所の隙間に細いマイナスドライバーを突っ込んで分解します。中にはスプリングと米粒より小さい部品が入っており、はずし方によっては飛び散りますから、部品が紛失しないように透明なプラスチック箱の中で１個づつ分解しました。スイッチの型番はPS-42E85Lで、内部を見る限り４回路２接点のオルタネートタイプです。検索すると中国製のようですが詳しいことはわかりません。構造上、外から接点復活剤などを吹いても接点にはかかりません（基板から外して漬け込みはアリかも？）。ガリの対策には分解が必須です。ケース上下と銅板製の摺動電極４個、足３本と一体化している固定電極４枚、摺動電極が収まる白い樹脂部品（ガイドプレート）、スプリング、針金（履歴フック）の合計１３個のパーツから成っています。摺動電極を外して固定電極を見るとなるほど酷い状態です。これでは現場での使用上の問題もさることながら、音質的にも絶対に悪影響を及ぼしているでしょう。なにせ、各入力チャンネルの音声信号は必ずここを通るのです。摺動電極はフェーダールブに漬け込みます。固定電極はフェーダールブを吹いた後数分放置し、工業用綿棒で磨き（普通の綿棒では太くて掃除できません）を２回繰り返し、最後に接点洗浄剤で油を洗い流してからアルコールで金属板の隙間のスリットのごみを取り、接点グリスを塗ります。両サイドは綿棒の先が届きにくいので場合によっては取り外して清掃します。綿棒が届きにくい奥側がONの時の接点なので、そこに変色皮膜が残っているとガリになります。漬け込んでいた摺動電極も取り出して接点洗浄剤で油を洗い流し、紙に接点洗浄剤を含ませたものをかみ合わせ部に挟んで１個づつ緑青などの汚れを取ります。組み立てます。組み立て時に摺動電極が歪むと接触不良の原因となるので注意しつつ。オルタネートタイプのプッシュスイッチはスプリング下端で履歴フックが押されることによりフックがガイドプレートの溝に圧着されるので、組み立ては最後にスプリングを入れてロックさせた後でケースをかぶせますが、字面で説明は難しく、見て動作を理解するしかないです。これは良くできてるなあと思いました。このカタカナのワの字みたいなものが履歴フック各スイッチの分解清掃に要した時間は、最初の１個が１時間近くかかりました。１２個もやっていると最後のほうは１５分程度まで短縮しましたが、普通に考えてまったく割に合わない作業です（終わった後写真で見てると簡単そうなのですが実際には・・・）。しかも掃除しても完全にガリが直るわけでもないのです。使用頻度が高かったチャンネルは磨耗が進んでいて掃除してもガリが取れなかったので、他のチャンネルのPFLと入れ替えました。が、今回のメンテで状態が良くなったスイッチも、数年で同じ状態になってしまうことは容易に想像できます。そんなわけで、よほどの事情が無い限り新品部品を入手して交換することを強く推奨します。今回の経緯から、もしかするとこのミキサーの音が悪いといわれている理由の大部分は、このスイッチなんじゃないかと思ったのですが、同社の後継機種でも同じ部品が使われているので、このスイッチ自体に問題があるわけでも無いようです（少なくともメーカーはそう思っていない）。が、設置環境が悪かった固体では経年変化で同じ問題が発生している可能性が高いと、個人的には感じました。各入出力端子も清掃し、交流電圧計で各チャンネル間のバラつき（フェーダー誤差）を検証しました。HAゲインやEQがアナログボリュームなのでこの程度の誤差は当たり前だと思います。左右のレベル差についてはch.4のみ0.1v左側が高かったのですが、他は全ch問題無し。以前修理したサンクラの古い卓に比べると新しく、また国産品なのでかっちりしています。ところでこの卓はTO STボタン（チャンネルONボタン）を押していなくてもAUX1/2に信号が送られる仕様です。たとえばAUX SENDをリバーブ送りに使っていて、その出力を常時上げている場合は、ONが点灯していないからといって不用意にフェーダーを上げると前に音が出ます。つまりTO STボタンは文字通りステレオバスにアサインするボタンであって他の卓で言うところのMUTEボタンでは無いのです。AUX SENDを待合室や舞台袖送りにしている場合も要注意で、レベルを決めうちにしておいて準備ができたらONにしよう、などと思っていると、自分に聞こえない所で不要な音がだだ漏れになっている可能性があります。ムラサキノオトではこのMG12/4と、エフェクターとしてSONY HR-MP5、パワーアンプのRoland SRA-50を組み合わせて一個のバッグに入れ、演劇やミニイベントをやっている知人への貸し出し用セットとすることにします。当記事を参考にした修理は自己責任でお願いいたします。【追記】当ミキサーのPFLスイッチは後日海外から部品を取り寄せて再修理をしています。YAMAHA MG12/4 TO STとPFLスイッチ交換（再修理）YAMAHA MG12/4 ACアダプタ修理（がんくま）
11Feb
- UNI-PEX AA800 のエレメント作成
  未使用品のUNI-PEX製ブースター内蔵B帯ワイヤレス用アンテナAA800を2個入手できましたが、2個で4本のエレメントが必要な所、2本しか付属していなかったので足りない分を自作することにしました。製品仕様書http://www.unipex.co.jp/seihin/download/pdfdata/AA800.pdfUNI-PEX WTD-8141/8121 ワイヤレスチューナーに接続して使うとブースター電源が同軸に重畳される仕掛けです。エレメントの差込口がM4ネジになっているので、電子工作で基板を浮かせるのに使うM4の真鍮製スペーサーを使います。用意したものは、アンテナエレメントステンレス製 30cm位黄銅製スペーサ M4ネジ長さ1.5cm 2個銅線用裸圧着スリーブ突き合わせB型 1.25SQ用(エレメント実寸合わせ) 4個アンテナエレメントは秋葉原の富士無線電機さんの店頭に並んでいたもので50円でした。その脇にすぐ使えそうな調整式の立派な（純正品より立派な）半完成エレメントがあったが、1個750円したので購入には至らず。１本ならいいけどね～～。工作としては付属していた純正品から寸法取りをします。スペーサーのネジ部分が長くて装着した際にフランジ面が浮くので削って調整。圧着スリーブに差し込んだエレメントをかしめてステンレス用の半田で隙間を埋め、外周にダイスでM4のネジ山を切ります。スペーサーに直接半田付けではなくネジ山にしたのは、半田自体に強度が無い事と、純正品は六角の埋めネジでエレメント長が調整できるようになっているので、こちらも多少調整できるようにしておこうという狙いです。カットしたエレメントのフランジ面と反対側にも圧着スリーブを付けて穴を半田で埋め、怪我をしないように角を削ります。完成したので装着してみました。純正品より細身なので短縮率もさほどないはず・・・って806～810MHz用の1/2λダイポールしかも受信専用なのでさほどシビアでもありません。エレメント単品の長さはフランジ面起点で7.6mm位ですが、装着した時の幅は実測で約17.7cm。300÷808÷2×0.95≒17.64 なので、そんなものでしょう。最後に写真撮影用に並べてみたら純正品の長さが不揃いだったことに気付く。まぁいいや。(がんくま)
09Feb
- Vestax CDX-35P/CDX-35C のピックアップ交換
  Vestaxのコントローラー分離型CDJです(上写真は修理後)。ケースを開けて動作を確認した所、ピックアップは光るものの、ディスクが回りません。読みません。レーザー光を肉眼で直接見ると目を痛めますので、発光はスマホのカメラを使って確認します。発光していて読まない場合はレーザーの出力落ちが多いので、ピックアップの裏側にある出力のボリュームを調整するとディスクが回転して読みました。しかし読み取りエラーがあります。完全修理にはピックアップの交換が必要です。この機種に使われているピックアップはPHILIPS製のVAM1202です。トラバースユニットを含めた構造体としてはPHILIPS CDM12.1と呼ばれるものと同じです。MARANZの業務用CDプレーヤーPMD330や、Atari Jaguarも同じピックアップだそうです。2016年2月現在、CDパーツマン(http://cdpartsman.com/)さんからピックアップのみの入手が可能です。しかし、国産プレーヤーでは一般的な部品ではなく、Vestaxの廃業でピックアップ以外の部分も含めた修理後の再修理保証も難しい事から、一般的な修理業者は修理を引き受けない可能性が高いです（そのことに不満を抱いて文句を言うのは残念ながらお門違いと言うものです）。ドライブユニットを取り外し、シールド板と基板を外します。このユニットはクランパーが一体化されていてそのままではピックアップ交換ができません。ディスクトレーを抜き、トラバースユニットが載っている可動部分を分離します。ピックアップが移動するガイドバーはトルクスねじ(T6)で固定されています。海外の資料をあたると、ピックアップを交換するために、まずはスピンドルモーターに付いている配線を外して～などと書かれていますが、修理屋の直感としては修理依頼の多いピックアップ交換でいちいちそんな面倒な作業をやるだろうか・・・？ということで、色々と試行錯誤すると配線を外さずとも力技でなんとかなります。ガイドバーを曲げたり、ガイドバーの付け根を破損させたりしないように気をつけます（もっとスマートなやり方があるのかもしれませんが知ってる方いたら教えて下さい）。交換するピックアップ、左が新品、右が交換対象品。裏面比較。新品。交換対象品。VAM1202は細い溝にかかっている細い金属線でラックギアー部を釣る構造になっており、この金属線をうっかり飛ばして失くさないように注意します。ピックアップ取り付け後、ガイドバーを清掃してうっすら注油。各摺動部分に薄くプラスチックグリスを塗布します。ついでですが消耗品であるローディングベルトも交換しておきます。上の薄いプラスチックシートを外すとアクセスできます。ベルトは50mm位かな、と思いましたが実際には少しゆるく、45mmの1.2mm角ベルトで良さそうです。元通りに組み立てます。無事に再生しました。が・・・以前からPLAYボタンを押してから再生するまでが長いのが気になっていました。よくよく観察すると、機械の反応が遅いというよりは、PLAYボタンのプッシュスイッチが接触不良な様子。コントローラーの上面を外してみましたが、これは外さなくても良かったかもしれません。ちなみに外した時ピッチボリュームの上と下にあるLEDのレンズを失くしやすいです。裏蓋を外して一番大きな基板にタクトスイッチが載っています。分解すると、金属フレーム、ボタン、接点になる金属ドーム、基板上の接点の４つのパーツに分かれますので、アルコールを綿棒に付けて金属ドームの内側と基板上の接点を洗浄し、接点復活剤を綿棒の先に付けて基板上の接点に薄く塗り、元通りに組み立てると幸い快適に復活しました。D/Aはバーブラウン(現TI)のPCM1710U です。当記事を参考にした修理は自己責任でお願いいたします。(がんくま)
- Vestax CDX-16 のメンテナンス(+追記)
  Vestaxのミキサー一体型のデュアルCDJです。Vestax は同形式の製品を何機種か作っていますが、CDX-12とCDX-15が入手の難しいPHILIPS製のピックアップを使っているのに対して、最終型のCDX-16は国内で一般的なSONY製のピックアップを使っており、修理して使うのが前提ならCDX-16のほうが実用的です。しかし個人的にはフロントにウッドを配したデザインや個性的な配色のCDX-12/15のほうが好みだったりします。今回はCDX-16のローディングベルトを交換します。2025年に同一症状同一原因でベルトの劣化再修理を行いましたので、元記事を更新してより詳しい分解手順等を補足しました。■分解手順上部より分解。中央部のミキサーを取り外します。①天板（操作面）から分解。クロスフェーダーのツマミは外す必要なし。ボリューム類と左右のピッチフェーダーのつまみは外し。天板の皿ネジは全部外し。②天板が外れたら破損防止のため、フロント面のプラスチック保護材を止めている鍔付きネジ3本を外してプラスチック部品を取り外します。③センターパネルを固定しているネジ4個と背面中央の黒いネジ1個を外すとセンターパネルが外れます。④ピッチフェーダーとケースを止めているネジ左右2個ずつ計4個を外す。ピッチフェーダーとドライブユニットを止めているネジは外さなくても良い。ドライブユニットを取り外します。⑤ドライブユニットを底面に止めているネジ4つを上から外す。3つは見えているが4つ目はわかりにくい。ある程度長軸のプラスドライバーが必要。これでドライブユニットが外れるので接続ケーブルをコネクタから抜く。取り外したユニットから基板を取り外します。⑥ドライブユニットの基板を止めているネジ3個を外して基板をズラす。端にあるフラットケーブルを抜くと挿し直す際に折り曲げて断線しやすいため、ベルトやピックアップを交換するだけなら抜かずにズラせば事足りる。ただしケーブルに負担がかからないように注意すること。⑦デッキメカを止めてあるネジ3個を外す。デッキと繋がっているケーブルを外す。幅広ワッシャーのネジはゴムベルトを交換するだけなら外す必要無し。メカ部分を取り外すと、ローディングベルトが見えます。左上の白いカムがトレーの開閉を制御するかみ合わせ部品。■ベルト交換交換するベルトは直径25mmの1.6mm角ベルト、ONKYOのCR-185用と同じものです。今回1.6mmの在庫が無かったので少し細い1.2mm角ベルトを使いました。もちろん開閉しますが寿命は少し短いかも。このプレーヤーは比較的新しいのでプーリーは綺麗でしたが古いプレーヤーなら掃除もします。(2025.10再修理)前回修理でT1.6を使うべきところにT1.2を使ったので寿命が短いだろうと書いていましたがその通りになりました（利用頻度低いとはいえ７～８年もったので良かったとも言えますが）。今回はΦ25mmT1.6を使い動作を回復しましたが、本当はΦ24mmなのかな？という気もします。千石電商扱いだとΦ25mmの下がΦ22mmなので悩ましいところ。ベルト交換してもメカが動かない時は直径が少し細いものを使ってみると良いかもしれません。■追加メンテついでなのでピックアップASSYを取り外してメンテをします。SONY KSS-213Cを採用した国内ではごく一般的なメカニズムです。デッキを支えるスプリングには固い・柔らかいの２種類があるので、もしスプリングまで外す際は使用箇所を記録して組み立て時に種類を間違えないように気をつけます。潤滑対象に合わせてマシンオイル(接点復活剤を流用することも)、モリブデングリス、プラスチックグリスを使い分けしますが、かつて使っていたプラスチックグリス、サンハヤト製のプラグリースが製造中止になってしまったので、今回からタミヤ模型のセラグリスHGを使っています。トレーのローディングエンドやピックアップ位置を検出する各スイッチをチェックして必要なら接点洗浄します(安易に接点復活剤を使わない)。(2025.10再修理)ベルト交換だけでピックアップ自体は外周まで問題なく読めています。注油も特に不要のようです。コンデンサ類も見た目で膨らんだりしているものは皆無でした。唯一気になったのはピックアップとステッピングモーターの間に入っている白くて大きな歯車で、三方向に薄っすら亀裂らしき線が見えます。亀裂だとすると、これが外周まで達すると回転時に歯車が変形しますので読み取り不良になります。このギアだけ予備を持っておくほうが安心です。アリエクスプレスで検索するとこのギアだけ売っていますが品質はどうなのかな。左右のユニットに対して同じ措置を行い、組み立てます。ジョイスティックを固定する十字穴のプラスチック製プレートはネジを締めすぎると割れます。ほどほどに締めましょう。D/AはTI(旧バーブラウン)のPCM1716E でした。CDX-16は奥行きが短いだけでターンテーブルのTechnics SL1200とほとんど変わらないサイズなので、SL1200用のケースにすっぽり入ります。レコードプレーヤー用のフォノイコライザーやダイナミックマイク用のマイクアンプも内蔵しており、簡単な現場なら単体ミキサー無くてもなんとかならんこともない。CDDJ用としてはスクラッチプレイもできないしジョイスティック使いにくいしで評価が低い本機ですが、プリアンプ要らずなのでLINE端子にAM/FMチューナーとUSB-DAC繋いでPC再生できるようにしてパワードスピーカーや真空管アンプとか鳴らすとインテリアプレーヤーとしてはなかなか良いんじゃないかと思いますがまだ何処かのリサイクルショップに安く転がってたらいかがですか？当記事を参考にした修理は自己責任でお願いいたします。(がんくま)
07Jan
- Soundcraft Spirit Absolute2 ツイーター修理記(3)
  ■磁性流体の再充填再充填するかどうか迷っていた磁性流体（フェローフルイド）ですが、AUDIX Studio1A の修理結果に気をよくして取り去ったままだった Spirit Absolute2 にも元通り入れてみることにしました。既にある程度満足できる音にはなっているので楽勝だろうと思っていましたが、技術や知識が無い者の悲しさ、結構苦労してしまいました。使ったフェローフルイドは AUDIX Studio1A の修理の時に余分に買っておいたフェローテック社製のものです。充填方法などはまったく同じなので省略します。こちらも900uLでツイーター２本分いけました。ちょっと入れすぎかなぁと思ったのですが、以前リムの内側に付いていたフェローフルイドの跡を見る限りここまで入っていたようです。表面張力で盛り上がっていますが粘度が高い＆磁石に引かれているので流れ出すようなことはありません。１本目（コーティングの塗りをやり直したほう。前回センター出しで少し苦労した。）は難なく仕上がりました。よしこの調子で、と２本目（前回は一発で問題なく鳴っていた）も作業したのですが、ビビり音発生。しかも結構はっきりと歪みます。ああ～やはり一度直っていたものを欲を出していじくったのが悪かったか・・・。原因究明のためにはひたすら観察するしかないのでバラして見ます。リムは真円になっているか、傾きや歪みは無いか、ゴミは付着していないか、リッツ線の引き出し部分が擦れたりしていないか、前回もやりましたが結構シビアです。実はこの個体、ソフトドームが凹んだ際にリムが少し変形していて、その影響でエッジ部分のコーティング材が固まる際に微妙にリムが斜めになる「癖」がついていたようです。下の写真はソフトドームとボイスコイル部分を横から見たものですが、ボイスコイルのリムがギャップに垂直に入るには、リムの延長線（青線）が垂直になっていなければなりません。そのためにはマグネット部に固定される座面の黒いプラスチック（緑線）と、リムの下端（ピンク線）が並行になっていなければならないわけです。この写真は修正途上なので並行に近づいていますが、実際には傾いてしまっていました。指で直して一時的に直っても、組んでしばらくするとまた傾いてビビり出すので、エッジの部分のコーティング材が少し濃くなっていた部分をアセトンで溶かし（上のソフトドームを裏側から見た写真で、リムの右側のエッジ部分の布目が一部透けているのはそのせいです）、綿棒の先で薄くコーティング液を塗り直したりして、なんとか並行になるように修正しました。最初に塗って乾燥させる時にそこまで見ていれば良かったのですがね。ビビり音は解消されましたが、ではフェローフルイドを入れる前は何故ビビらなかったのか、多分ぎりぎり斜めで入っていたのでしょうね。フェローフルイドの自己配分機能も過信はできないということですね（当たり前ですが）。■参考フェローフルイド投入前後の周波数特性の比較です。今回はマイクスタンドを使って BEHRINGER の ECM8000(補正無し) で録音比較しています。部屋や外来ノイズの影響はありますがマイク位置は同じです。スピーカーから10cmの距離でツイーター向けの測定(低音部はあてにならない)スピーカーから60cmの距離でツイーターとウーハーの中心向けの測定聴感上の変化は、やはり AUDIX Studio1A の修理の時と同じで、高音全体がまとまる感じですがキラキラ・シャラシャラとした超高音域の伸びは少し落ちる感じです。なお、単発正弦波だといまいちわからないツイーターのビビり検証では、窪田ミナさんによる「金の波千の波」のピアノ・ソロ版が大活躍しました。新居昭乃さんだと「ばらの茂み」のチャイムが濁るかどうかも参考にしました。2020年5月22日追記早いものでこのスピーカーの修理から4年が経過しましたが、その後も何ら不具合は発生せず、現在も使用できています。個人的にはお気に入りのモニタースピーカーになりまして、AUDIXは手放しましたがこちらはその後も使っています。・ADAMのA◯Xシリーズに癖の強さを感じる人・DynaudioのBMやGENELECに不明瞭な低域の過剰感を感じる人・YAMAHAの音にシャッキリしすぎを感じる人・NF-1A以降のFOSTEXの音にナチュラルさを感じない人　で、このサイズでもっと普通の音がするスピーカーないの？と思っている方には正直かなり向いていると思います。この記事のようにツイーターの劣化対策した同じ製品を持っている方がいないので、賛同を得ることは難しいと思いますが、モニターとしての中高域のそこそこ適度な解像度を持ちつつ、誇張感が少なくタイトに低音が鳴ります(パッシブなのでアンプでも音変わりますけれど)。そうそう、こういうのでいいんだよ・・・。勿論、お金さえ出せばもっといいスピーカーもありますけれど、無対策のこのスピーカーは音が悪く見栄えも悪く、中古品が高値になることも今後人気が出ることも無いはずなので、自分で修理ができる音屋にならプアマンズ音響機器の隠れた逸品としてお奨めです。(がんくま)
05Jan
- AUDIX Studio1A 修理記
  先日の Spirit Absolute2 の修理に味をしめ、というか本来はこちらの修理をやるためにAbsolute2 の修理で経験を積もうとしていたわけですが、長年モニタースピーカーとして使っていた AUDIX Studio1A の修理を行いました。残念ながらこのスピーカーについてはツイーターやウーハーの部品販売を見かけたことがありません（メーカーにはあるのかも？）。症状としては高域全体の出力レベル低下です。こういう症状はスピーカーを一種類しか所持していないと気付きにくいですが、他のスピーカーやヘッドホンとEQをかけ比べするとある日愕然とします。この他にスピーカー端子のぐらつきと接触不良もあります。分解します。ツイーターは長い木ネジ４本で止まっています。例によって外す前に締め付けトルクを覚えておいてからネジを外し、ツイーターのプレート板の隙間に細いマイナスドライバーを入れて持ち上げます。このスピーカーのユニットは半田付けになっていて交換のことはあまり考慮されていないようです。２本とも茶色いコードは良く見ると外皮の形が異なっていますので元通りにする際にプラスマイナスを間違えないように写真にとっておきます。ツイーターはネジ３本を外し、外側からプレート、茶色シート、黒色シート、マグネット部分となっているので黒色とマグネットの金属部分の間にマイナスドライバーをつっ込んでこじるとマグネット部分が外れます（外す際にボイスコイルのリムを曲げないように垂直に外すこと）。分解直後の様子です。コイルのリムに茶色い液体が付着し、こちらも磁性流体採用ツイーターであることがわかります。フェローフルイドである証明で、ギャップから茶色い液体を吸い取った紙はマグネチックに吸着します。ソフトドームは表面が布地のまま、裏側のみコーティング材塗布です。アクリル系っぽい感じですが、コーティングが剥がれたり溶けたりしている様子は無い。しかし、ボイスコイルを指の腹で押してみると固い。Spirit Absolute2のツイーターと比べるとかなり固いのです。修理としてはエッジ部分を柔らかくする方向で考えます。まず、磁性流体（フェローフルイド）を取り寄せます。ネットで検索した所、通販で取り寄せられるスピーカー用の磁性流体は次のものがありました。シグマハイケミカル製 G2005/G2050 \3,800 (5mL 送料込み、注射器型) [LINK]フェローテック製 \1,300 (900uL 送料別、チューブ入り) [LINK]シグマハイケミカルのものは２種類ありますが、粘度が違うようです。高粘度のもののほうが歪特性は良くなりますが周波数特性が不利になるのかな。ツイーターの修理で使う量がいまいちピンときませんがフェローテック製のものを取り寄せてみました。横浜ベイサイドネットに注文すると翌日に到着しました。中身は900uLのフェローフルイドが入ったパケット（チューブ）、吸い取り紙２枚、英文説明書。この説明書はツイーター修理の疑問をいくつか解いてくれました。・ギャップ内の古い磁性流体は吸い取り紙をつっこんで１分放置して吸着させ、吸い取り紙に磁性流体が付着しなくなるまで行う。吸い取り紙は他のものでも良い。・ギャップの掃除は粘着面を外側にして折りたたんだマスキングテープで行う。・フェローフルイドには自己配分機能(self-distribution)があるので注入時にマグネットを回転させる必要は無い。・チューブ内にフェローフルイドが残っても、無理に注入してギャップから溢れさせないこと。上記の説明に従い、ギャップの清掃を行います。ソフトドーム中央部にあるフェルトの吸音材を取ります。フェルトは再利用するので裏側の接着剤を取っておきます。次に吸い取り紙でギャップ内の古い磁性流体を吸ってからブレークリーンで完全に流し去ります。続いて、折りたたんだ紙とマスキングテープでギャップの清掃を行い、ブレークリーンが乾燥したらチューブの先端を切ってフェローフルイドを注入します。使用量ですが、このツイーターではチューブ１本(900uL)で２本とも充填できました。なお、１本のチューブでスピーカー２本を続けて作業する際には、２本目に空気が入らないように注意する必要があります。すなわち１本目の作業後、チューブに空気が入った場合は抜いてから注入するということです。スピーカー用のフェローフルイドはギャップから垂れてこないように高粘度となっており、ギャップ内に空気が入っても出てきません。詰めすぎかな？と思ったら吸い取り紙で調整します。ソフトドーム側のエッジ軟化は、プレートとボイスコイルのリム間のエッジ部分に裏側からアセトン→ブレークリーンの順に塗って試しましたが、アセトンは反応なし、ブレークリーンは数回で少し柔らかくなりましたがいまいちで、最終手段でブレーキフルードをインシュロックの先端を使って塗布しました。しばし放置し指で柔らかさを確認しつつ余ったフルードをキッチンペーパーで吸う、を３回繰り返し、まぁまぁ柔らかくなった時点で組みなおします。取り外していた吸音材のフェルトドームの裏側に接着剤パワーエースを塗ってマグネットのセンターに取り付けます。乾燥したらマグネット側にボンドG17を塗り、少し乾かした後、逆さまにしたドリル刃を３つの穴に立てた状態でボイスコイル部を下ろし、周辺の金属部にリムが当たって曲がらないようにして取り付けて馴染ませ、圧着した後にネジ止めします。なお、ツイーターの半田付け時は半田こてが磁石に引かれるので注意を要します。ちなみに、一度古い磁性流体をすべて取り去った状態で最充填せずに組んでみましたが（エッジ軟化で高域が復活したかどうかを検証するためです）、Sprit Absolute2 の修理でも遭遇した高いピアノの和音が濁る、という現象が出ました。磁性流体充填によりこの症状は無くなりました。コイルの位置調整作業が簡単になる他に、高音域が落ち着いて歪が気になりにくくなる印象があります。弦合奏もしっとりする感じ。キラキラ感は少し薄れる感じでしょうか。最後にスピーカー端子の緩みを直します。ウーハーを止めている木ネジ４本を外すと、このウレタンリング効いてないじゃないか・・・。アメリカ製品に共通する作りの大雑把さを感じる一瞬。ウレタンリングはちゃんとした位置に戻して再利用します。ネットワーク基板とスピーカー端子を固定しているナットが見えるので、内側からナットを締めます。また緩むと嫌なので、ホットボンドかネジ緩み止め剤（ロックタイト）で固定します。元通りに組んで試聴します。Sprit Absolute2 の時ほど劇的ではないですが、こちらも高域が改善しました。中低域の出方が少しぶりっとしてますが、定位の良さと音量を変えてもバランスが崩れないのは相変わらず素晴らしい。どんなジャンルでも鳴らせる優秀なスピーカーですねこれ。ツイーターの型番は確認できませんでした。製造日と思われる日付が貼ってあります。ウーハーは P17WJ-00 という型番記載がありました。なお、この記事を参考に修理を試みられる場合は自己責任でお願いいたします。（がんくま）
- Soundcraft Spirit Absolute2 ツイーター修理記(2)
  ■修理２日目翌日、２本目の作業にとりかかります。良く見るとこっちのほうが多少状態が良く、元の様子が残っています。コーティング材がべったり塗られていた形跡はなく、布目が見える状態のようです。そういえばメーカーのホームページに載っている写真もツイーターのドームは艶消しっぽく見える。昨日のはコーティング液を厚く塗りすぎたかもしれない。ツイーターだから表面が固いほうが良いだろうとなんとなく思ったのだけれど。除光液ではコーティングがあまり取れなかったので、昨日は使用をためらっていたブレークリーンを生地の隅のほうで試してみたら、ブレークリーンのほうがちゃんと溶けることが判明。ブレークリーンは金属清掃用なので、布地や接着部に影響が出たら嫌だな、と危惧していたのです。ブレークリーンを含ませた布でぬぐってコーティング材を取ります。速乾性なので作業は手早くマメにしないといけなくなりました。このツイーターではブレークリーンでソフトドームの生地が溶けたり、ボイスコイルと生地の接着部が外れたりする様子は無いようですが、使った量によったのかもしれないし、他のスピーカーでどうだかはわかりません。自己責任で慎重にやる必要があるでしょう。透かし。作業途上や昨日の写真と比較すると、かなり取れているのがわかります。パワーエース＋墨汁のコーティング液は１回塗りで、昨日よりうっすらと塗っています。乾いた状態を比較すると、今回のものは艶消し状で布目がわかる仕上がりになっています。組み立てて鳴らしてみるとこっちのほうがバランス良い感じです。超高域のキラキラ感や透明感が損なわれていない。高域の出過ぎた感じがしない。たぶんもともとこういう音だったんじゃないかという感じがします。ツイーターだから固いほうが良いのかと思っていたが、振動板が軽く速く動く事のほうがずっと重要だったようです。そんなわけで、昨日やった１本目も再度コーティングを剥がしてやり直しです。この際にパワーエースは水性だが除光液で溶けること、逆にブレークリーンでパワーエースは溶けが悪いことが判明しました。フェルトはパワーエースで金属にしっかりと接着されていることも確認できました。コーティング液の塗り具合を、今日作業した個体と同じように薄くして組み立てて鳴らしてみますと、やはりこちらのほうが周波数のバランスが良い。左右のバランスも許せる範囲でちゃんと定位が取れます。しかし・・・、よーく聞いていると、やり直した個体は特定の音がビビります。7～9kHzあたりのどこか。ある音階のベルチャイムの音が濁るのです。再度分解してコイルのリムの僅かな凸凹を直し、ギャップを清掃し、コイルの取り付け位置を微調整し、組み立てるとベルチャイムは濁らなくなりましたが、今度はピアノの高音域の和音が歪んでいるのが気になります。また分解して調整して・・・、何度かの修正の結果、ビビりは解消できました。磁性流体を使うメリットのひとつがセンター出しの簡略化だそうですが、この辺の作業の難しさにあるのでしょうか？後日修理した別のスピーカーでは磁性流体を使用しています。再コーティングに使ったパワーエースは２４時間で最高強度になります。乾燥してしばらくしてから音は鳴らしていた（完全固着するまで動かしていたほうが重くならないのでは？と考えた）のですが、一週間ほどたつと高音は更に軽くなって良い方向（解像度が増す）へ変化しました。薄いパワーエースは乾燥すると生ゴムより軽いので、このような用途には向いているのではないでしょうか。最初に書いたようにきっちりと低音が出るスピーカーで、それも安いスピーカーにあるような誇張された低音ではないのも良い感じです。この製品本来の音との比較は不可能ですが、満足のいく音にはなりました。ギャップに磁性流体を再充填するかどうかはまだ迷っていて、調整の結果、現状でも澄んだ高音域の歪はほとんど感じられません。しかしピークにリミッターがかかりっぱなしの曲などは高域が団子に聞こえて綺麗じゃないのが丸わかりなので、そのうち再充填に踏み切るかもしれません。（再充填しました→「Soundcraft Spirit Absolute2 ツイーター修理記(3)」しかし団子な曲はやっぱり団子だった。）このスピーカーはバイワイヤリング未使用時用のジャンパープレートが一部欠品していたので、4S6 の芯線を使ってジャンパーワイヤを製作しました。以上の修理は自己責任で行ったもので、このやり方が正しいとは思えませんし、元通りの音、期待通りの音になるとは限りません。大切なスピーカーを託すなら経験のある専門の修理業者もいらっしゃいます。もしこの記事を参考に自分でスピーカーを修理される方は、あくまで自己責任でお願いします。なお、塗り方や液の濃度で音に差が出ることがわかったので、左右のスピーカーは同時か、間を開けずに作業したほうが良いと思われます。「Soundcraft Spirit Absolute2 ツイーター修理記(3)」へ続く■参考：施工前と施工後のホワイトノイズによる周波数測定スマートフォンの内蔵マイクによる手持ち計測なので正直なんの参考にもならないのですが、傾向は出てるかな、と。(がんくま)
- Soundcraft Spirit Absolute2 ツイーター修理記(1)
  Soundcraft の Spirit Absolute2 というモニタースピーカーを入手しました。同社ホームページにはマニュアルもまだあって、映像編集や放送局用途に向くと書いてありますが、現場では一度も見たことがありません。おそらく90年代半ばの製品なので、製造からは20年近く。ウーハーのエッジは見たところゴムなのでまだいけるかなと思ったのですが・・・。前ユーザーから送られてきた時の梱包がよろしくなく、ツイーターのソフトドームが凹んで戻ってこない。掃除機で吸ってもダメ。指で凹んだ箇所の周囲を触っているうちにじわっと戻りましたが、この時、ドームの裏に粘着質のものがあるな、と気付きました。感触からして加水分解したスポンジであろうことが推測されました。とりあえず鳴らしてみます。このサイズにしてはかなりしっかりと低音が出るスピーカーです。でも逆に言えばブーミーか？仕事の音源を鳴らしてみると明らかに高音が出ていないことが判明。キラキラした超高音域が出ていないわけではないが、高域全体がだらっと出てない印象。これではモニタースピーカーとしてはとても使えません。なにやらプラスティッキーな音が聞こえる変なピークもあります。ネットで調べてみると、ツイーターもウーハーも在庫がまだあるようです。Tweeter AUDAX TW025M1 [LINK]Woofer AUDAX AM170STO [LINK]ただし、海外在庫なのでけっこうな額の送料がかかってしまいます。それでも、いざぶっ壊しても買えば解決できるというのは心強いものです。さっそくツイーターを取り外します。六角レンチでネジ４本を外しますがこのネジが意外に長い。ツイーターは強力な磁石なので、ネジが外れた瞬間に吸い寄せられてソフトドームを潰してしまうことがあります。外し終わるまで手でしっかりキープ。ネジは外す前に一度締める方向へ回し、締め付けトルク感を覚えておきます。このスピーカーは六角も皿ネジもあと一息分の余裕を残した締めになっていました。ネットワークからのコードも外す前にどの線がどっちにつながっていたか記録します。間違えると逆相になって悲しい事になる。前回修理したCerwin-Vegaはユニットが木ネジで直にボックスに止めてありましたが、このスピーカーは金属のネジ山が埋められていて、ユニットの交換に耐える設計になっています。取り外したツイーターを眺めるとソフトドームの表面もなんだがベタベタしている様子。ネジ４本を外し、垂直に持ち上げるとマグネット部分が分離します。フロントパネルとボイスコイル部分も簡単に分離できます。ここから先、ソフトドーム＆ボイスコイル部分をいじくりますが、精密部品なので置き場所に注意せねばなりません。ボイスコイルのリード線が切れたり、ソフトドームの布地が破れたり、コイルのリムが凹んだりするとせっかくの努力が無駄になってしまいます。■原因推測と磁性流体音は出ているのでボイスコイルの断線は無いです。コイルのリムの内側の茶色い部分なんだろう？と指で触ってみたら古くなったエンジンオイルのような色の液体が付着。マグネット側のギャップも紙をつっこんでみると同じ液体が。外したソフトドームの下側をよく見ると液体が滲み出したような形跡があります。なので最初は経年変化でソフトドームのコーティング材（以下ダンパー材と書いているのも同義）が溶けて流れ出し、ギャップの中に溜まってしまったのかな？と思いました。が、後から色々と調べてみるとこの茶色い液体は「磁性流体（フェローフルイド）」というものです。磁性流体をギャップに満たし、ボイスコイルを浸すメリットは、1.ボイスコイルの磁性流体による冷却効果（耐入力性アップ）2.磁性流体の制動効果による二次・三次歪の低減3.磁性流体の自己配分機能(self-distributing)により、自動でセンター出しされる（歩留まりの向上）といったものがあるそうです。修理開始時点では磁性流体の事を知らなかったので、これらのメリットは後ほど痛感させられることとなります（磁性流体の注入作業についてのみ知りたい方は別の記事を参考にして下さい）。そんなわけで、この時点では高域が出ない原因を、溶けてギャップの中に溜まったコーティング材のせいでボイスコイルの動きが阻害されているのか、ソフトドーム表面のコーティングが無いので思うように振動が空気に伝わらないのか、あるいはどっちもか？と推測しました。なお、マグネットの上にあったスポンジは予想通り加水分解でボロボロのねちゃねちゃなので問答無用で取り去ってしまいます。修理の方針としては以下の通り。1.劣化したドームのコーティング（ダンパー材）を取り除く。2.代わりのコーティングを施す。3.ギャップ内のダンパー材を取り除く。4.スポンジを交換する。5.組み立てる。■修理１日目さっそくDIYショップへ走る。買ってきたものは、・ブレークリーン(CRC)・パワーエース(アルテコ)・綿棒・墨汁この他に薬局で除光液を購入。成分はアセトンと水。・KATE ネイルカラーリムーバーダンパー材として（そして劣化して溶けだすことで）有名なビスコロイドの代用は液体絆創膏でもいけるらしいですが、とりあえずパワーエースを試します。パワーエースは水性のボンドで、コニシの木工用ボンドと同じようなものですが、他所のスピーカー修理のホームページによると、パワーエースのほうが乾いた後もしなやかだそうです。まずコイルのリムについたダンパー材を綿棒に除光液を付けて慎重にぬぐいます。次にドームのコーティングを剥がしにかかります。刷毛で除光液を塗りたくってから、布に除光液を含ませたものでぬぐいます。少しは溶けているようですが、思ったほど取れません。ビスコロイドではないのかもしれない。表面のゴミが取れた所で白い紙をバックに透かして見ると元のコーティング材がまだらになっているのがわかります。コーティングされているのはドームの表面だけで、裏側には塗られていない感じです。完全には取りきれないが、最初よりは生地がしんなりしてきて全体に馴染んだ感じになったので作業を止めて乾燥させます。続いてパワーエースと墨汁を混ぜて塗りかえ用のコーティング液を作ります。墨汁を混ぜたのは見栄えの問題ですが、塗り残し箇所が分かりやすいというメリットもありました。これを指でドームの表面に塗ります。そして液が一か所に溜まらないように向きを変えながら乾かします。ドームの縁のくぼんだ所（ボイスコイルのリムの上）に液が溜まるので、小さく折ったキッチンペーパーで溜まりすぎた液を吸い取りながら乾かしました。半乾きになったところで電灯に透かすと、ぽつぽつと穴があるのでもう一回塗りました。つまり、２度塗りしたことになります。乾くとテカテカと黒光りしておりレインコートの薄いやつみたいな感じです。マグネット側のギャップの掃除は、ギャップにブレークリーンを吹いてしばらく待ちます。折った紙をギャップに突き刺してかき回し、最後にマグネットをひっくり返してキッチンペーパーでブレークリーンを吸います。これを４、５回繰り返すとギャップの中のダンパー材が溶けてきました（本当はダンパー材ではなく磁性流体なので、別記事もご参照下さい）。ブレークリーンが透明になり、ギャップから底の金属光沢が見えるようになるまで繰り返し。スポンジの代用にはフェルトを貼ってみました。元のスポンジはドームに合わせて中央部が盛り上がっていたので、写真ではわかりにくいですが中央部はフェルト重ねて段丘状にしてみました。フェルトの接着にはG17かセメダインXを使ったほうが良いかな？と思ったものの、パワーエースの説明に、片側が多孔質材なら金属にも付く、と書いてあったのでパワーエースで止めてみました。以上の作業が終わった所で組み立てます。まずマグネットにボイスコイルを取り付けて、それからフロントパネルを載せ、ネジ止め。黒光りするソフトドーム。なんかのスピーカーでこういうドーム見たことあるなあ、などと思いながらアンプにつないで鳴らします。おお、劇的に高域が出る。相対的に低音のブーミーな感じはなくなった（でも出てるけど）。プラスティッキーな変なピークもなくなった。でも・・・、高域全体が 1.5～2dB 程度デカい気がします。澄んだ高い音（チャイムとか、ピアノの透明感にあたる部分）が弱くなったような。声はぐいぐい前に出てくるのだけれど。ティッシュ１枚ツイーターの前にかけたい心境。やや不満な点を残しつつ、この日の作業は終了。翌日、不満解消篇へ続く。(がんくま)
04Jan
- コミックマーケット89にご参加の皆様おつかれさまでした
  ドラマ島（東３ホール）は終始あまり混み合わず平和でございました。途中東４～６ホールへご挨拶と買い物に向かったのですが、いやはや大変な混雑で期間中もっとも人出が多かったのは３日目（大晦日）２０万人というのもうなづける混み具合でした。当サークルとしてはM3-2015秋で頒布ができなかった「群青」をようやくCDで頒布することができ、ほっとした次第です。帯に記載の「いわゆるひとつの百合とは」は、M3カタログのキーワードリストとの連携でしたのでコミケでの頒布物としてはいまいち謎のままでしたが、感想などございましたら是非お寄せ下さい。さて、今年のムラサキノオトですが、がんくま本人としては昨年同様、いくつかよそ様のサークルの作品の音響編集の話が入っております。昨年は"くろ。"脚本で「群青」が出たものの、がんくま脚本としては朗読会１本に終わったので、ムラサキノオトで企画中の作品も着実に出して行きたいです。オリジナルのほか、東方二次創作作品の計画も継続中です。聞きたい方は作れとプッシュしていただけると早目にやるかも？？？その他にもいくつか外部の団体とタイアップで色々と変な事を考えております。次回の参加イベントはM3-2016春を目指しています。本年もムラサキノオトをどうぞよろしくお願いいたします。(がんくま)
30Dec
- 2015.12.31(木)コミックマーケット89に参加します
  もう明日になりますが、冬コミ最終日にムラサキノオトとして参加します。スペースは東-オ26aです。頒布物ですが、既刊作品のうち、「群青」(作品ページ)※「群青」はイベント会場では初頒布となります。「眠らぬ冬の恋物語」(作品ページ)「小野塚小町が居酒屋でサボるだけ。」(作品ページ)「パラダイス・ブルー」(作品ページ)「メイドさんが添い寝で語るドラマＣＤの作り方第１巻」(作品ページ)以上の予定です。「群青」以外の既刊についてはいずれも部数が少ないのでお求めの方はご注意願います。それでは、皆様会場でお会いしましょう！(がんくま)
09Dec
- 12月12日(土) 朗読劇「クリスマスの輝石たち」に参加します
  今週土曜日に東京池袋の小劇場で開催される、声優出演の朗読劇「クリスマスの輝石たち」にムラサキノオトが脚本で参加します。■主催：石渡青二 ■会場：木星劇場　　　http://mokusei-cafe.com/■日程：12月12日（土）■出演：　　　　　　石黒千尋　　　　　鎌田美沙紀　　　　　桜城あみこ　　　　　佐野尚美　　　　　七瀬亜深　　　　　青山耕平（声のみ出演）（敬称略・五十音順）■作・演出：がんくま（ムラサキノオト）　　　　　　　渡辺浩彰（VODALES）■照明：新直人■PA：ニッキー■開演時間 ※会場時間は開演時間の30分前です。第一回 15：00～第二回 19：00～一日２回公演チケット料金：2500円(＋ワンドリンク)内容：クリスマスの朗読　短編集が２つ　　　　　朗読劇終了後、キャストのクリスマストークショー■第一幕『Mary,and Xmas...』 15時～キャスト：鎌田美沙紀・桜城あみこ・七瀬亜深 19時～キャスト：石黒千尋・佐野尚美・七瀬亜深■第二幕『アルビオンの乙女たち』キャスト：石黒千尋・鎌田美沙紀・桜城あみこ・佐野尚美・七瀬亜深（全キャスト出演）ムラサキノオトが担当したのは第二幕の脚本です。ええ話や(*´﹃｀*)第一幕は更にええ話や｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡どちらの話も声優さんたちの熱演で素敵な仕上がりになっていると思います。当日は効果音でも参加しますので、ムラサキノオト作品を楽しんだことがある方なら、聞いて損はさせません！！是非、お聴き下さい。(ΦωΦ)ﾌﾌﾌ… 石黒千尋さんのホームページhttp://ameblo.jp/chihiro-ishiguro/entry-12102729089.html劇場が狭いので席数が少なめです。参加予約はお早めにどうぞ！！↓↓↓https://tiget.net/events/247612/22追記朗読劇舞台は無事終了しました。出演者、スタッフ、そしてご観覧いただいた皆様、誠にありがとうございました。アドリブも入ってなかなか楽しい舞台になったのではないかと思います。また機会があれば朗読劇の脚本書いてみたいですね。