アンダーシンク型ROのタンクの細菌汚染対策にUFフィルタを使う

トンデモ逆浸透膜浄水器ネオスを嘘まみれの宣伝を使って販売している悪徳企業コーウェイに関しては
こちらを参照

「逆浸透膜（RO）は水道中のストロンチウムを除去できない」と言う大嘘がネットで流れている経緯は
こちらを参照
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本年もよろしくお願いします。

さて、震災直後にRO浄水器ユーザとなってから年月もたち、フィルタ交換なども、

ちょくちょくしているわけですが、良心的なRO業者さんのサイトなどで、

フィルタ交換のHOWTOなども公開されるようになってきていますから、

いまさら、私ごときが、それをネタにするのも面白くないので、

需要があるか、はなはだ、怪しいのですが、自己満足ネタで一筆。


アンダーシンク型のRO浄水器には圧力タンクという、浄水をためるタンクが

付属しています。


このタンクの中に、雑菌なぞが侵入して繁殖してしまうリスクがあると

言われており、このリスクヘッジに、UV殺菌灯等を装備したRO浄水器セットが

売られていたりします。


素人考え的には、「どういう経路で細菌が侵入すると言うのだ？」と言う

素朴な疑問があり、「本当にそんな対策をしないといけないのかなぁ？」

と言うのが本音なんですが、

都心のone roomマンションに設置したRO浄水器（というよりは、RO実験装置)に関しては、

頻繁に、配管の変更や、各種センサの抜き差しなぞをやっているために、

「俺のセットに関しては、雑菌侵入しまくりに違いない！！」

と言う個人的な心配はハンパなかったのです。


とは言っても、

「RO用のUV殺菌灯程度のパワーで殺菌なんぞできるもんか！」と言う意見もあり、

UV殺菌灯には手を出す気にもなれず、

「殺菌目的ならば、ビューラックス（塩素）を付加するのが確実！」と言う意見に対しても

折角のおいしいRO水に塩素を足すなんて台無しでは・・・

と言う思いも強く、

日本のROユーザでは一般的ではないようなんですが、

細菌リスクヘッジ目的に、導入したのが、

「CRYSTAL QUEST® UF Membrane Capsule」
( -> http://www.crystalquest.com/water-filter-replacement-cartridge.htm )

であります。

ROエレメント程ではないにしても、非常に目が細かいUFフィルタと言うフィルタで、

細菌類は通過する事はできません。こいつを蛇口に直前に配置することで、

RO実験装置内で細菌が繁殖しようとも、蛇口の直前でブロックしようという目論見です。

蛇口直前のRO+DI浄水しか通りませんから、フィルタの目がつまるまでには、

相当の時間がかかって長持ちするんでは？と期待していたのですが、

このUFフィルタ前段に配置していあるポストカーボンフィルタを交換したおりに、

カーボンの粉を排出するための初期通水をちゃんとやらなかったばかりに、

UFフィルタにカーボン粉が付着すると言う失敗をやらかしてしまい、

UFフィルタ交換する羽目になりました。

このUFフィルタは、２０数ドルのお値段。



↑こんな感じで、ワンタッチ継ぎ手が両端についていて、

1/4TUBEの途中に簡単に挿入できるようになってます。

両端の青いリングは、TUBEが抜けないようにするためのロッククリップです。

取り付け方法は、蛇口につながる1/4TUBEの途中をカットして、

青いロッククリップを外して、ワンタッチ継ぎ手に、TUBEをしっかり差しこみ、

ロッククリップを差しこむだけ。

安直に、one roomのシンク上の網棚に、↓みたいにくくりつけてます。



透明ハウジングの中のUF膜が目視できますので、

どれくらい汚くなったかが一目瞭然でわかります。

ちなみに、以下が、カーボンの粉で黒くなってしまったUFフィルタ・・・



ポストカーボンを交換する前には、真っ白で、「まだまだ持つぞ！！」って

感じだったんだけどなぁ・・・

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コメントを頂いて・・・
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「雑菌がタンクにわく危険性ってあるんですか？」
というコメントを頂いたわけですが、
これに関しては、RO経験、ほぼ2年の私には、本当の所はわからないんです。

知っている事実だけ、列挙しますと、

(1)USのRO SHOPで、殺菌UVランプを装着したモデルはよくみかける。
(2)だが、UVランプを装着していないモデルも普通に売られている。
(3)この記事で紹介したUFフィルタカプセルはUSでもメジャーではない
(4)"How to clean pressure tank"でググると
　　圧力タンクは年に1回、塩素で洗いましょう的な情報が、
　　初心者向け情報サイトに掲載されている事もある。
(5)2chのRO研究所板では、雑菌対策に関しては
　　(A)不要だろ、そんなもん派
　　(B)小さいUV程度の紫外線で殺菌できるわけがない。UVは意味がない派
　　(C)UVは意味が少ないかも知れんが海外でそんなセット売ってるんだから気休めでUV使う派
　　(D)塩素付加すれば確実に殺菌できるんだから心配なら塩素足せ派
　　(E)UFフィルタは菌を通さないぜ派
　　など、色々・・・

ちなみに、仕事の関係で、インドのIT会社の役員（＝当然お金持ち）に、
「おいらは、日本人には珍しい電子工作ROオタクなんだぜｗｗｗ」と自慢しながら
実験装置の写メを見せたら、
「おまえ、UVフィルタをつけとるか？何？つけとらのか！？UVは必須だぜ！！（インドでは）」
と言われました（笑）

でも、上記（A)～（E) の議論が出ていたものだから、
自分なりに考えて、UFフィルタを導入した、と言う次第です・・・

RO業　１X年という、良心的なRO屋さんが日本にもいくつかありますから
そういうRO屋さんのブログなどで、質問するのも、良いのではないでしょうか・・・


と、最後は、他人にふっちゃいます・・・

しょせん、ニワカオタクなので・・・・

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さらにコメントを受けて・・・
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「関西のRO○房さんはどうでしょう？」というコメントを頂いたわけですが、
私も、このＲＯショップさんのブログ情報はよく参考にさせてもらってます。
ブログ発信されている情報の質が高いですね。
私自身は、こちらのお客さんにはなったことはないのですが、
ユーザになった方や、見積もりの依頼をされた方と、ネット上で
少しやりとりした事はあり、良心的な仕事をされているな、と言う感じです。

正直、価格は高目だと思いますが、購入希望者に
事前に水圧計を貸し出し、ポンプの必要・不要を判断できる
ようにするなど、手厚い対応を取っている事から、
高目の価格は、こういった手厚い対応に対するサービスコスト
と考えれば、妥当な値段でありましょう。

私自身は、ＤＩＹ派であり、また、ＤＩＹ推奨派でもあるので、
無条件に、「ＲＯ○房さんはお薦めですよ」と言うスタンスでは
なかったりします。

（１）ＤＩＹする時間がとれずお金に余裕がある人

には、「ＲＯ○房さんはお薦めですよ」と言いますが

（２）ＤＩＹする時間がとれる人、お金を節約したい人

には、「ＤＩＹも検討してみたらいかが？」と言うスタンスです。

円安に振れてきて、個人輸入価格が上がってきたとはいえ
ＵＳからの個人輸入で、３万～４万ぐらいで１セット購入できます。
（ＤＩＹに参考になる情報に関しては、http://reverseosmosis.wiki.fc2.com/）

ＤＩＹは自己責任なわけですが、ＤＩＹではじめれば、
毎年のフィルタ交換も人任せにしないで自分で交換できるように
なりますから、ランニングコストも下げられますし。

酔狂な電子制御をやろう、なんて事まで考えなければ、
ＲＯのＤＩＹ導入＆取り付けは、敷居が思ったより低いとおもいますね。

普通の主婦の方が個人輸入＆ＤＩＹしてたりしますし。

HM-Digital社のDM-2インラインTDSメータの新型について

トンデモ逆浸透膜浄水器ネオスを嘘まみれの宣伝を使って販売している悪徳企業コーウェイに関しては
こちらを参照

「逆浸透膜（RO）は水道中のストロンチウムを除去できない」と言う大嘘がネットで流れている経緯は
こちらを参照
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既存のブログエントリへの追記にも飽きたのでひさしぶりのＲＯネタの新ブログエントリです。

　　＜ハロウインにジェダイの騎士に化けてAgehaで踊ったＣＬＵＢネタは別の機会に（笑）＞

日本では小売りされていないHM-DIGITAL社製の『DM-2』Dual Inline TDS Meterです。

このDM-2に関しては、過去のブログエントリで何回かネタにしていますが、

今年の春に新型にモデルチェンジしています。

モデルチェンジ内容は

１）オートパワーOFFの時間が長くなった
２）消費電力が少なくなって電池の持ちがながくなった
３）校正がドライバによるボリューム調整ではなくて電子設定になった
４）センサーケーブルが電磁シールドケーブルになった

というもの。

私的には、１）４）に注目していました。

日本からネット経由で個人輸入できるRO関係SHOPの在庫は新旧が混在していると思いますが

SHOPによっては「新型を出荷して！」とお願いすれば新型を送付してくれるところもあり、

新型を購入することができました。送料抜きで＄４２です。

外観は以下の通り。本体は旧型とまったくかわりませんが、

黒だったセンサーケーブルが灰色にかわりました。



新型の本体背面パネルのネジを外した状態が以下



ちなみに旧型は以下



旧型にはあった３つあった校正用のボリュームが無くなっています。

添付英文マニュアルを詳しく解読していないのですが、前面パネルの

ボタン類の長押し操作によって、校正モードに変更できて、

ボタン操作のみで校正を行うようです。

校正作業的には、旧型より面倒くさくなってそうですが、

ボリューム調整するためのドライバを突っ込む穴が背面パネルからなくなりましたから、

水しぶきがかかった時の耐水性はあがっているといえましょう。

画像ではわかりづらいですが、新型のセンサーケーブルの根元に、

旧型ではみられなかったシールド用の網線が見えていて、

センサーケーブルが電磁ノイズから防護されれていることが実感できます。

AUTO　POWER　OFFの時間は3分に伸びています。

旧型は数十秒しかなかったので、これが一番ありがたい。

また、

５）センサのIN側表示とOUT側表示の切り替え状態が電源を切っても記憶されている

という点も改良されていました。

旧型では、電源投入直後は、IN側センサのTDS値を表示するようになっており、

OUT側センサのTDS値を確認したいときは、その都度、OUTボタンを押す必要がありました。

新型では、前回の電源断時点で、IN側を表示していたか、

OUT側を表示していたか、を記憶しており、電源投入直後は、

前回と同じセンサのTDS値を表示します。

USのAPEC製のポンプ無しRO浄水器にポンプを追加すべきか？

「逆浸透膜（RO）は水道中のストロンチウムを除去できない」と言う大嘘がネットで流れている経緯は
こちらを参照

トンデモ逆浸透膜浄水器ネオスを嘘まみれの宣伝を使って販売している悪徳企業コーウェイに関しては
こちらを参照

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前エントリのコメントとして、ブログタイトル主旨の質問を頂いた。

コメントで返答しようとしたのだが、１０００文字制限で、とても、回答しきれなかったので、

独立エントリとして、以下に見解を述べさせていただきます。

このUS製のAPEC製のポンプなしRO浄水器は、「ショップTOM」さんで

輸入販売されており国内でも調達可能です。US直輸入するより値はあがっていますが、

TOMさんは、USのAPECでは提供していないポンプオプションも提供しており、

個人輸入するか、TOMさんから購入するか、の検討が、ややこしくなってしまっているために、

コメント質問がきているようですので、それを踏まえた回答ですが、

以下の、前半の、RO浄水器にポンプをつける、つけない、に関しての

メリットデメリットについての説明は、どんなRO浄水器にも、あてはまるだろう、と思います。


--------　ここから　前エントリのコメント質問に対する回答-------------------

ROエレメントに加わる圧力は
ポンプなしの場合は
水道水圧だけですし
ポンプありの場合は、
水道水圧＋ポンプによる加圧量
になります。
いずれにしても、取り付け箇所の水道水圧に
よってROエレメントに加わる水圧にかわるわけです。

極端な事を言えば、低い水道圧でもROエレメントは浄水できないわけではありません。
よっぽど低い圧力でないかぎり、流量はすくなくなるかもしれませんし、
除去率は悪いかもしれませんが、浄水はでてくるはずです。

ですが、APECのセットは30-100psiを運転可能水圧と表現しているわけですが、
30psiで運転した場合と100psiで運転した場合には
水量と除去率に大きな違いがでてくるはずです。

まず水量に関してはUSのAPECのサイトの当該製品のページの下部に、
水圧に比例して水量が増えていっているグラフがありますから覗いてみてください。
２Lのペットボトルに浄水をためるの要する時間が水圧が低い時と高い時で、
倍以上かわってくるだろう事がこのグラフから読みとれます。

同じように、水圧が増えるにつれ、除去率がどのように上がっていくか、
というグラフも公開されていればよいのですが、残念ながら、
FILMTECブランドの製造メーカのDOWケミカルや、RO販売ショップでは、
そこまでの情報は公開していないようです。

実際どの程度の差があるのか、ということを
私自身が実測してみたのが以下のグラフです。
http://ameblo.jp/mickey6809/image-10851122147-11427532827.html
対象のROエレメントは、FILMTECのROエレメントではありませんが、
FILMTECのRO膜（FT-30膜)をAXEONという会社が仕入れて75GPDエレメントに加工したものです。

10psiを超えたあたりで95%
25psiを超えたあたりで97%
70psiを超えるような高圧になって98%に近づいてきています。

水量とは異なって、水圧の増加量に比例して除去率が比例して増加するわけではなくて、
やがて頭打ちになります。DOWケミカルの技術資料でも、
このような実測値の値のはいった実際のグラフは公開されていませんが、
このようなグラフ形状になる事を技術解説した資料は公開されています。

詳細は省きますが%の測定方法がTDSメータによるものではなく
水の電気抵抗を直接測定した値からの結果であること。
AXEON社はFIMTECより高除去率のROエレメントであることを売りにしていることから、
このグラフの解釈として、ROでは一般的に25psiでも97%が得られるのだ、
という理解はしないでください。ROエレメントのメーカ、水温などでも、
大きくかわってきます。Cowayのネオス浄水器などは、
「どこまで低水圧だったんだろう？」と不思議になるほどの
「60%程度の除去率しかでませんでした」
などというレポートがRO関係の掲示板に書き込まれたりしています。

具体的な、絶対値の数値がどうこう、ではなく、
水圧の大小に応じて除去率が大きく変化すること、
０、１的なデジタル的に変化ではなく、圧が高くなるほどよくなる、
という事に注目してください。

95%,97%,98%の除去率という表現をすると、たいして差が、ないようにも受け取れますが、

95%→不純物を1/20にできる
97%→不純物を1/33にできる
98%→不純物を1/50にできる
99%→不純物を1/100にできる

と解釈すれば大きな差である事にも、注意してください。

結局、ポンプが必要かどうかというのは、
RO浄水器のユーザが、どれくらいの水量と除去率を求めているか、
そのユーザの取り付け箇所の水道水圧がどれくらいあるのか、次第なわけです。

とどのつまり、ぶっちゃけてしまえば、
「ポンプは本当に必要なんですか？」
というのは、
「あなた次第なんですよ。あなたの水道圧とあなたがどれくらいの性能を求めているか次第」
という答えなわけです。

良心的なRO業者さんの中にも、二通りの意見があります。

（A)壊れるとしたらポンプなどの電装品なのだからポンプは極力使わない方がよい。値段も安い
（B)ポンプをつけるとつけないとでは除去率と水量が段違いなのだからポンプはつけるべき

上記の（A)(B)のどちらが正解ということはないと考えます。
利用者のポリシー選択の問題です。

（あ）「何が何でも除去率最優先。1%でも除去率を高める」

なら（B)ですし

（い）「何か何でもコスト優先　導入費用、メンテ費用を抑える」

なら（A)ですし。

実際の所は、これほど両極端にぶれる人はすくないはずで、

「値段をおさえつつ、できれば、除去率を高めたい」
「除去率を高めつつ、できれば、値段をおさえたい」

といった、あれも、これも、的なスタンスでありましょう。

事前に、なんとかして、取り付け箇所の水道水圧を計る事がができれば、
目安はつけられるのですが、除去率に関しては、私が実測したような
詳細グラフが公表されているわけではないし、
FILMTECのROエレメント自体の公開仕様自体が50psiかけて96%-98%という表現に
なっていてバラツキがあるので、どれくらいの除去率が得られるかは
購入して取り付けて実測してみるまでは全く分からない、というのが実態です。
USのあるROショップでは、仕入れたFILMTECのROエレメントを実測して
98%除去率を確認できたものを選別販売しているところがあるくらいです。

でも、さすがに、これだけでは、お薦めされる方も困るであろう、と思うから、
ポンプをつければ50psiは確実に超えるであろうから、
「電動ポンプ付きのRO浄水器なら95-98%の除去率は確保できます」
という言い方をしています。上に書いてきた通り、
ポンプ無しの場合は、「除去率は、さぁ？」としか言えません。

ポンプなしでも、高い方にパラついているROエレメントが回ってきた場合には
高い除去率が得られるし、その逆もありうるわけです。
そして、低水圧領域ほど、除去率のカーブは急こう配ですから、
「ポンプなしRO浄水器の除去率は、バクチです」
という言い方をしています。

はずれメンブレンを引くか当たりメンブレンをひくかのバクチ
素の水道圧のベース水圧が高いか低いかというバクチ
ベース水圧が高めでも、日内変動しているから、変動幅のバクチ
現在のベース水圧が高いからと言って、将来の水圧が高い保障はどこにもないというバクチ
（周辺の空き地に新築家屋が増えたら圧が落ちるはずですよねぇ？）

実際の対応としては、大きくわければ、
(1)ポンプなしで運用する
(2)ポンプを買ってポンプ有りで運用する
の２択にしかならないわけで、
(1)で初めてみて、水量、除去率が満足がいかない場合は
ポンプを追加して(2)に移行する、というのが、理にかなっているのですが
このためには、
（A)自分でDIYでポンプ増設工事ができる事
（B)送料が2回発生して総費用的には高くついても納得する事
をクリアしておく事が必要です。

国内のTOMさんから購入するならば(1)で物足りないなら(2)という路線は取りやすいでしょう。
ポンプの追加方法などを、サポートしてくれそうですし。

海外から個人輸入する場合は、海外セットが押し並べて日本より低価格であること、
それでも、海外送料は馬鹿にはならない事から、ROエレメントを駆動する水圧は、
浄水量、除去率の観点では高いにこしたことはないのだから、
最初から、ポンプつき（そして圧力がたかくなりすぎないように減圧弁つき）
でかっちまえ！という考え方もあります。

APECのセットの初期通水は、さほど難しい作業ではないはずです。
ROエレメントを格納するハウジングのTUBEをはずして
水をしばらく流して、そのあとで、TUBEを再接続するだけですから。

でも、それを言えば、TOMさんのポンプつきセットに
減圧弁や水圧計を取り付けるのも、さほど難しい作業ではないのです。
（むしろ作業よりも必要な継ぎ手を買いそろえるのが大変かも）
TUBEの途中をカッターで切って、そこに、減圧弁や水圧計を挿入するだけですから。
制御というほど難しいものではなく、電動ポンプの入口TUBE側に減圧弁を挿入し
出口TUBE側に水圧計を挿入して、運転した状態で、水圧計の値を読んで、
大きすぎる値になっているなら、減圧弁のネジを回す、というだけの調整です。

以上、ながなが、と書いてる割には、すっきりとはしてない回答で
もうしわけないのですが、

私自身の、これからROを導入しようとしている人たち向けにしている、
基本的アドバイスのスタンスはいかのようなものです。

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RO浄水器なぞという、ある意味、浄水器とも言えない
特殊な「純水製造装置」の導入を検討しているのは、
放射性物質の社会問題が発生した故でしょうから、
「除去率最優先」なのでしょう？
95％除去の、1/20にできます
と言うのと
99%除去の、1/100にできます
と言うのでは、99%を目指したいのでしょう？

だったら、
減圧弁＋加圧ポンプ＋イオン除去フィルタ（DIフィルタ）がオプション装備されたRO浄水器
を、第1に検討することをお薦めします。
加圧ポンプ＋減圧弁
があれば、「ポンプが壊れて交換費用が発生する」という金銭リスクは上乗せされますが、
取り付け箇所の水圧がどんな水圧であろうと、ROの除去率を限界ギリギリまで上げれる
可能性が高まります。うまくすれば、ROだけで99%除去率がでることもあります。
その後段にDIフィルタを追加すれば、取りこぼしのイオン性不純物も除去出来ますから
さらに安心感は高まります。ポンプなしのROセットにDIだけをつけると、
RO段階の除去率が悪く、DIフィルタの寿命が短くなって、DIフィルタの交換頻度が
あがり、その分コストがあがる可能性もあります。ポンプ無しはポンプ無しで、
DIフィルタをつけるなら、別の「金銭リスク」は発生します。
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上記は、一般的な、お薦めのスタンスなんですが、
このエントリで対象にしている、APEC製品は、さらに、ちょっと特殊事情があります。
一般的なRO浄水器の上限水圧値は80psiなんですが、このAPEC製品は100psiを
標榜しています。私の知る限り、上限100psiなどという高圧を上限として
表記しているのは、初めてみました。

とても、現段階では、「素人さんには簡単にはお薦めできない」なんですが、
(1)APECの最大耐圧100psiのセット
(2)USか台湾から調達したハイパワーポンプ
(3)水圧計、継ぎ手、減圧弁などの付属部材
をバラバラに調達して、100psiの耐圧ギリギリでROエレメントを駆動して
DIフィルタなしで0ppm（1ppm未満で99%除去率）のRO浄水を安定的に得られるRO浄水器
という、いままでとは、毛色のちがったお薦めパタンがあるのでは？
と考えています。

ショップTOMさんで販売しているポンプが100psiまで出せるパワーがあるか
どうかまでは把握していないのですが(1)と(2)をセット売りしていることから、
これに(3)だけ簡単に足せないかな、と考えているところ・・・

[コメントを受けて4/1に追記]
自分で書いておいて
filterdirect.comで、減圧弁と水圧計をセットにした＄30セットにして売っているのを、
すっかり忘れていました。(笑)

この$30のセットは私も買いました。

セットの内容は以下の通りです。
(1)圧力計
(2)圧力計を1/4TUBEに取り付ける為に継ぎ手
(3)1/4TUBEが数十cm
(4)1/4TUBEを3本指すことのできるT字型の継ぎ手
(5)減圧弁
(6)減圧弁を1/4TUBEに取り付ける為の継ぎ手2個（私がかった時はなぜか3個ついてて余りました）
そして、
上記(1)～(4)は組み立て済みであったはず。
上記(5)の両端に(6)をねじ込み(6)の両端に、
途中をカットした1/4TUBEを接続すればOK.
減圧弁は金属製で頭の帽子をとりはずすと
マイナスのネジが露出するのでそれで右に回したり左に回したりすれば圧力を調整できます。

filterdirect.comは、こんな感じでセット販売してくれているのがDIYビギナー
向けにありがたいROショップです。
国内でも圧力計など単体で安く買う事ができるのですが、これを1/4TUBEに取り付けるための
部材を自力で独力でそろえるのはかなり大変です。

国内のアクアリウム用のRO浄水器をネット販売しているお店に
電子メールだして、こういう部材を売ってませんか？と問い合わせれば
対応してくれるところはあるはずなんですが、こういう場合は、人用の浄水器に取り付けるのだ、と
言う事を隠して、接触せねばなりません。日本の法律上、人が飲む飲料水をつくる浄水器の部品を
販売するためには、所定の検査を行っていないと、販売する方が法律違反になってしまうからです。

人向けのRO浄水器をネット販売しているショップならば、その心配はないのですが、
部品だけ売ってくれ、というのは気が引けるのも確か。
快く対応してくれそうなSHOPはあるのが間違いないのですが、そういう風に良心的に
ほそぼそとやっている零細業者の手をわずらわさせてしまうのも、
とネット上の不特定多数の方にお薦めしてしまうの事をためらってしまいます。

APECのセットの場合は

(A)TOMさんの災害用ポンプ付きセットにfilterdirectの＄30の減圧弁セット
(B)APECからポンプなしセット、filterdirectから
http://filterdirect.com/product_info.php?cPath=27&products_id=225 $105
のハイパワーポンプセットと＄30の減圧弁セットを転送代行をつかってまとめて個人輸入

の二通りのアプローチがあると思います。

（A)は圧力的なトラブルはおきないでしょう。
総コストはかなり高くなってしまいますが。
TOMさんのSHOPが30psi以下の水圧なら普段使いできると公表しているので
減圧弁使って素の水道圧を30psiに調整してやればSHOPで保障している状態で使えるのは
まちがいない。強いて言えば、30psi＋TOMさんの加圧ポンプの加圧　で
どこまで圧が高まるか？が不明なので、思ったより圧が高まらず
1/100を目指すには物足りない、なんて事になるかもしれません。この場合は、
減圧弁での減圧量を減らして対応することができます。
最も、素の水道圧が20psiしかなかったらそもそも減圧弁は不要になりますし、
物足りない場合でも、流石に、これ以上、打てる手はありません

（B)は（A)に比べて安くなるかも。転送代行の費用次第ですね。
転送代行使わないで、APECから本体を日本へ直送、filerdirectからハイパワーポンプセットと
減圧弁を日本へ直送、とやると海外送料が2回かかってキツイかも。

(B)のポンプセットも、組み立て済みなんですが、
1)ポンプの出口側に圧力調整機構らしきものが付いているがこの詳細が不明
2)150GPD～200GPD用でAPECの75GPDには一般論としては明らかにハイパワー過ぎること
の2点が気になっています。

1)があるから、＄30の減圧弁セットは不要かもしれません。でも減圧弁セットも購入して
ポンプの入口側に取り付けて、バクチになってる素の水道水圧を、一旦減圧しておいてから
ハイパワーポンプで加圧し、1)の機構でAPECセットの最大圧を超えないように調整する。
最大圧まで到達しない場合は、減圧弁での減圧量を減らしてやる、というような事を
やれば、2)の心配をカバーできるのでは、と考えています。

APECが公表している圧力vs流量グラフからは、100psiかけたら150GPDの流量がでるとあるので
この観点では、2)の心配は不要、とも言えるのですが、ROの浄水量は水温で大きく変わるのです。
この流量グラフでも、水温が何度の時、とちゃんとかいてあります。恐らく、日本の場合で、
初夏ぐらいのときの水温でしょうか？（←これはあんまり自信がない）

冬場は、浄水量が落ちて100psiかけても150GPDはでないでしょう。
1)で対応しきれないくらいに圧が高まり過ぎないかな、と
2)が気になっており、＄30の減圧弁セットがあれば、この心配をカバーできるだろうな、
と思うのですが自分で実験してウラをとった話ではないので、
初心者の方には、積極的にお薦めし難い、と言う感じです。

[4/4追記]
http://filterdirect.com/product_info.php?cPath=27&products_id=225 $105
のハイパワーポンプセットに使われているポンプの、流量vs圧力特性を
filterdirectさんに問い合わせてみたら以下の様な写真イメージを送ってくれた。



PUMPは、台湾のfluxtek社のHF-45L型の様である。
HF-45Lでグーグル検索すると、台湾の浄水器関連企業の中国語サイトで、
上記の特性グラフとにたようなグラフイメージが参照できるが、
よく見くらべてみたら、値が異なっている。filterdirectから送付されたグラフの
ほうが値が小さい。測定条件（入力水圧など）が異なるのかもしれない。

とりあえず、filterdirectが送ってくれたグラフを元に、
APECのポンプ無しセットに、filterdirectのハイパワーポンプセットを
組み合わせた時に、どれくらいの圧力がROエレメントに加わるかを机上検討してみよう。

APECのセットの説明ページ
http://www.freedrinkingwater.com/ro-counter-detail.htm
の下部に、ROエレメントの「圧力vsGPD値」のグラフが公開されている。

実に素晴らしい！　ポンプ無しROを販売しようというRO企業は
すべからくこのような情報を公開すべきだなのだ！
日本のRO販売業者で、このようなデータ付きで
販売している所は見かけた覚えはないが、個人商店のような
RO業者さんではこのようなデータ事態を採取するのは
かなり困難なはずだ。測定機器を用意するには、
資金と測定システム構築スキルと時間リソースが求められるからだ。

だが、ROエレメントを自社開発している大企業のCowayならば
造作もないことのはずなのだ。こういうデータが採取できる
環境をもたずして、ROエレメントの自社開発ができるわけがない。
ポンプ無しでポンプ後付けもできないネオス浄水器を
販売しようと言うなら、このようなデータ、さらに、
圧力vs除去率グラフを、公表した上で販売すべきなのだ。
開発部門で保有しているはずの性能データを公開するだけなのに
それをやらない。俺から見れば、その理由は明確である。
データ公開を行ったら、「低性能がバレテしまってヤブヘビ」
になるから公開できないのであろう。
「高性能なデータ」が得られているなら既に公開しているはずだ（笑）

閑話休題。低性能Cowayの事はおいておいて本題に戻る。

上記URLのグラフから水温25度の時に100psiの圧力を
かけた時に、２４リットル/hの浄水流量が得られる事が読みとれる。
浄水量と排水量の比率を１：２とすると、給水量＝浄水量＋排水量で
あるから給水量＝浄水量×３＝２４×３＝７２リットル/hとなり、
これがポンプの流量となる。６０で割って時間単位を分単位に換算すると
1.2リットル/分となる。つまり1200cc/minですな！

おー！filterdirectが送ってくれたグラフの24v駆動したときの
特性カーブとドンピシャではないですか！
横軸が1200cc/minの時に、縦軸がほぼ100psi

水温変動もあるし、排水：浄水比率自体が、
水圧で変化するので、実際には、この通りの計算にはならずに、
何らかの調整機構は必須になる。
(1)ポンプ入口前の減圧弁
(2)ポンプ出口の圧力調整弁
(3)可変式リストリクター
の３つがあれば如何ようにでも調整できるはずだが、APECのセットは
固定式リストリクターであろう。だが(1)(2)があれば、DIY初心者でも
最大圧100psiを超えない調整は可能だと予想する。

☆☆☆☆☆☆☆☆　おまけ　☆☆☆☆☆☆☆☆

ブログエントリとは全く関係ないんだが、

昨年の3末に、ROの事なぞまったく知らなかった、ダンス好きのオッサンが

とち狂って、USからRO浄水器を個人輸入して、ほぼ、まる1年たった。

最初導入したときは、ポンプなしの、RO+DI式６ステージアンダーシンク型であった

filterdirecr.comのRD106は、現時点では・・・・



加圧ポンプ付きのRO+DI+DI式の７ステージアンダーシンク型
DM-2インラインメータ、FM-2フローメータ、電磁弁3個増設の捨て水経路つき、
手製の自動捨て水電子制御回路つき、継ぎ手テンコ盛り、停電時運用も可能にするための、
緊急ボールバルブテンコ盛り、DI交換用意なワンタッチ着脱、などなど。

タンク内のRO水ppmは、どのようなマヌケな浄水の採取をおこなおうとも、
常に1ppm-2ppmあたりでRO段階の除去率は98%近辺を確実にKEEPし
DI2段通した最終除去率は、0.1ppmをKEEPして、総合除去率99.9%(不純物1/1000)

まだまだ、やり残していること、アイデアはありますぞ！

HMデジタル社製フィルタモニターFM-2

「逆浸透膜（RO）は水道中のストロンチウムを除去できない」と言う大嘘がネットで流れている経緯は
こちらを参照

トンデモ逆浸透膜浄水器ネオスを嘘まみれの宣伝を使って販売している悪徳企業コーウェイに関しては
こちらを参照

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日本では販売されていない逆浸透膜浄水器用お役立ちグッズのご紹介です。

商品名は
「HM Digital Filter Montitor FM-2」
です。

日本語ベースの紹介記事はたぶん、世界初めて！！（ホントかな？）

インラインメータDM-2と同じメーカであるHM Digital社の製品でUSでの

実売価格は$40を切るぐらいで、DM-2より若干、安価な製品です。

重量が軽い機械ですから日本への送料も＄２０～＄３０ぐらいで収まるのではないでしょうか。

私は、RO浄水器の継ぎ手を購入しているfreshwatersystems.comでFM-2を購入し、

転送代行業者のMyUS.comを経由して、他のRO浄水器部品とともに個人輸入しました。

このFM-2は、アンダーシンク型５ステージ逆浸透膜浄水器を対象に、

各ステージ毎の使用日数または通水流量を計測して、

フィルタの交換時期が到達したらアラームで教えてくれるというものです。

カウンタートップ型RO浄水器のAstroBoyには似たような機能が組み込まれていますが、

AstroBoyが、内蔵ポンプの累積通電時間から流量を推定しているだけなのに対して、

FM-2は、フローセンサーが付属しており１％の誤差で累積流量を計測してアラーム通知できます。

私がFM-2を購入した理由は、実は、フィルタの交換時期を通知するという、本来の目的ではなく

このフローセンサーが欲しかっただけなんですけどね（笑）

フローセンサーが出力する電気信号を解析して自前の電子工作につないでやろう、

という目論見なのですが、これについては、おいおい、別稿で記述するとして、

このエントリでは取りためたイメージをつかいつつ本来のFM-2の機能を中心に紹介していきます。

FM-2はコンパクトな段ボール箱に梱包されており、箱には以下の様なラベルが貼られています。



FM-2AというベースUNIT
FMS-2というフローセンサー
FMD-1という蛇口の根元に取り付けるLED付き円盤

の3点セットです。（+単3電池2本）

FMS-2に関しては、これのみを交換用部品として、購入することができなくはないよう。

SHOPに注文しても、メーカからの取り寄せになって、ひたすらまたされることになりそうですが。

箱を開けると梱包物はこんな感じ



1枚ぺらの簡単なマニュアルがついています。インラインTDSメータのDM-2より

マニュアル記載量も多そうだし、右側に写っている筐体（ベースユニット）

もしっかりしている感じです。

ベースユニットの前面には、LCDパネルと、４つの押しボタンスイッチがあります。

写真イメージ右下の方の、白い円盤状の部品がフローセンサです。

その左側の丸い部品が、逆浸透膜の蛇口の根元にとりつけるLEDしきの円盤です。

ベースユニットの背面は以下のような感じです。



DM-2とは異なって、電池交換をウラ蓋のネジをはずさないでできます。

また、壁に貼りつける為のマジックテープがついています。

電池交換が簡単にできるのは長所の様に思えますが、

ベースユニットを手を滑らして落としてしまった時の衝撃で、

電池のフタがはずれて電池が飛び出してしまう事があります。

後述しますが、電池を抜いてしまうと、計測していた累積通水量が

０リセットされてしまうため、流量計測を開始した後で

ベースユニット落下→電池蓋はずれる→電池飛び出す

なんて事が起きると、非常に悲しいことになります。

ウラ蓋のネジ穴からの浸水防止もかねて、

電池蓋がはずれないように、ビニールテープなどを貼っておくほうがよいでしょう。

FM-2は、デフォルトでは、月単位でフィルタ利用期間を計測し、

ガロン単位で累積流量を計測しますが、

これを日単位、リットル単位に変更することができます。

変更するには、ウラ蓋のネジをはずして、FM-2の電子回路基板を露出させます。



基盤の中央には、電子工作界ではお馴染の1CHIPマイコンのPICマイコンが、でん！と

いすわっています。これだけで、全部の制御を行っているようです。

写真イメージの左下に、１，２，３と3つの数字が刻印された白いつまみがありますが、

これが設定変更用のDIPスイッチです。

１のスイッチを、ON側（写真イメージの左側から右側）に切り替えると、

月単位での時間計測が日単位に変更されます。

２のスイッチを、ON側に切り替えると

水量計測が、ガロン単位からリットル単位に切り替わります。

３のスイッチは、AUTOパワーOFFの切りかえです。ON側にすると、

勝手に電源が切れなくなりますが、スイッチを切り忘れて、電池切れを誘発すること、

間違いなしなので、３のスイッチはいじらない方がよいでしょう。

設定変更をしたら、電池の取り外し、再セットを行って、ベースユニットを

リセットしておく必要があります。

ベースユニットの使用を開始する前に、５つのフィルタステージ毎の

交換日数と流量値をセットする必要があります。

５×２＝１０通りの数値を設定する必要があるわけですね。

４つのボタンを駆使してピコピコとせっていするわけですが

詳細は省きますが、これは正直言って実はかなり面倒です。

英語マニュアルを見て頑張ってみましょう。（笑）

まぁ、一番最初に1回、あとは、アラーム発生後に、

フィルタ交換するたびに設定するだけなので、許容範囲と言えば許容範囲でしょう。

ところで、そもそも、ベースユニットに、フローセンサを取り付けておかないと、

流量値設定が行えないようです。恐らく、フローセンサをとりつけないで、

時間経過設定だけでも使えるように設計されているということなのでしょうが、

フローセンサ取り付け前に面倒な設定を先にすましておこう、と考えると、

マニュアル通りの操作にならず、「こわれてるのか！？」という不安が

沸き起こることになるのでご注意。

で、そのフローセンサですが、いかのような感じです。



丸い形状の樹脂のセンサーの下部から

1/4インチTUBEがワンタッチで挿入できる口が２つ出ており
（イメージで手首の方を向いてる）

ベースユニットに接続するためのコネクタがついたケーブルが1本でています。

コネクタ形状は、電話機やパソコンのモデムで、一般的に使われる、

６ピンのモジュラージャックです。

フィルタ交換を知らせるアラームLEDがついた蛇口の根元に取り付ける

円盤も同じ６ピンンのモジューラジャクですので、指す所をまちがえないように。

このフローセンサは、マニュアルの記述では、逆浸透膜浄水器の、

浄水が流れるTUBEの途中に挿入するようです。

フローセンサの中には、恐らく、磁石が埋めこれた小さい水車みたいなものが

組み込まれており、２つの口の間を流れる水量に応じて、水車が回転し

磁石が回転して、電気パルスを生み出し、それをベースユニットで

カウントして、水車の累積回転数を求めて、累積流量値を算出しているのだと思われます。

同様のフローセンサーが、USのセンサー製造企業で、＄１００オーバで販売されているのですが、

ちょとお高い。一般消費者向けのセンサーではないからでしょう。

で、このベースユニット込でも＄４０を切るFM-2に目をつけたというわけです。

さて、フローセンサが水が流れていることを検知すると、アラームLEDが、

緑色で点滅します。交換時期が近付くと黄色の点滅になり、

交換基準に達すると、赤色の点滅になるとともに電子音でも

警告がなされます。（基盤上のDIPスイッチの上に電子ブザーらしき部品があります）

私は、フィルタ交換を知りたい目的ではなく、

「RO浄水器の排水量ってどれくらいでているんだろう」

ということが知りたかったので、このフローセンサを

排水TUBEラインの途中に挿入しました。

最後に、LCDの表示イメージは



みたいな感じ。

この画面は、５ステージが、交換まで残り３６５日。

累積流量が２Lであることをしめしています。

私の目的では、日数は適当に、アラームを出す累積流量設定も、

とりあえず適当な値を設定しておき、適宜、このリットル値だけを

確認するという使い方になります。

どうも、私のセットは1日あたり３０L～４０Lぐらいの排水をすててるらしいことがわかりました・・・


★★★　おまけ　★★★
HM Digital社へメーカ保障を要求してみるには？

日本で販売されていないものを個人輸入した場合、

初期不良品だったり、機器故障が起きたら、実質OUT、あきらめるしかない！

というのが、何となく、ネットでの一般的論調な気がしますが、本当にそうなんでしょうか？

と言うのは、このFM-2や、インラインメータのDM-2の製造メーカである、

HM Ditital社は、1年のメーカ保障を提供しているのですが、

この保障の説明ページ　（　http://www.tdsmeter.com/warranty.html　）

を詳細に確認すると、

（１）消費者の費用持ちで故障品をメーカ（USのカルフォルニア）に返送しろ

（２）さすれば、条件をみたせば、メーカ費用持ちでユーザに、修理品または代替品を返送する

って書いてあります。

そして、このページのどこにも、「US国内でのみの使用に限る」という注意書きはないんですよねぇ。

さらにHM Digital社は、日本に支社はないものの、お隣のKOREAに支社はありますし、

世界中に製品を代理店を通して製品を販売しています。

日本の公式代理店では、DM-2やFM-2を扱っていないため、やむなく、

これらを、個人輸入する羽目になっているわけです。

海外送料まで費やして返送するのは保障を受けるのにコストがかかって意味がないのでは？

と思っていたのですが、日本郵便のSAL便というサービスメニューを使えば、DM-2やFM-2のような

小型の電子機器なら、400円代とか500円代で、カリフォルニアには返送できそうなのです。

(3/28追記　SAL便には、[小包]と「小型包装物]の2通りがあり、小型包装物は安いが
　[小包」は安くありません。日本郵便の窓口職員の中には、小型包装物の事をしらないで、
　SAL便は高いから、とEMSを紹介する人もいるみたいです。
　値段的には、SAL小包＞EMS＞SAL小型包装物　です。格安で送りたい人は
　日本郵便の不勉強な職員に騙されないようにご注意！
　SAL小型包装物については、こちらの以前のエントリ　でも紹介しています。)


自分が購入したDM-2やFM-2が1年以内に故障したら、ダメ元で、HM Digitalに返送して

保障を要求してやろう、と企んでいたところ、逆浸透膜浄水器関連の掲示板で、

「DM-2が壊れちゃってる」という方の書き込みが・・・

保障規定やSAL便のご紹介をしたのですが、「英語が苦手で・・・」ということで、

「センター試験」と名称が変わる前の「共通1次試験」受験世代で、英語だけ全国平均を下回ったという

英語がダメダメな私が、この方になったつもりで、HM-Digital社に返送する故障品に

添付すべき英文レターを英作文に挑戦してみる。（笑）

(4/12追記　故障したDM-2に、以下の英作文を同梱して、
　USのカルフォルニアのHM Digital社の故障品受け付けアドレスにEMS便で
　返送した方から
　「新品のDM-2がHM Digital社から返送されてきました！」との報告あり。
　購入代行、転送代行をつかって個人輸入したケースでも、
　HM Digital社が要求している情報とともに、添付品一切合切とともに
　返送すれば、保障条件を満たしている場合には、保障対応してくれる、という実例ができました）


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Dear Sirs/Madams

I am a user of your product in Japan.

I purchased a DM-2 in August, 2011　at www.filterdirect.com.(←店名と購入時期は適宜かえてね)

Unfortunately It broke down before installation.

Recently, I got to know that

your company　provide one year manufacture warranty,

and there is low cost method to return the broken product to US.

I want to claim warranty.

I describe the various information which your company require

on http://www.tdsmeter.com/warranty.html .

Please confirm these information and the broken DM-2.

Could you return the repaired or new DM-2 to me ?

Sincerely yours,

Yoshimichi Araki ( foo@foo.foo.jp )　(←自分の名前とメアドにかえてね

------------------------------------------
Your requested information for "Warranty".
------------------------------------------

(1) My name.

Yoshimichi Araki. (←よもや私の本名だとは誤解しないように。芸名です（笑）)

(2) My address

1-1 Chiyouda
Chiyoda-ku, Tokyo , Japan . (←自分の住所をかく。日本式住所表記とは逆順）

(3)Description of problem

(文例1)
The shipped DM-2 works well and display "0 ppm" at first.
Therefore I think that this trouble's cause is not physical damage in transportation.
Before I start to install ,
Its display changed "Err".
So, I have not used DM-2 on my RO system.
Therefore this trouble's cause is not water damage.

（文例1の意味）
出荷されたDM-2は最初はうまく動いており0ppmを表示していました。
ですから故障の原因は輸送中の物理的なダメージではないと思います。
インストールを行う前に、その表示は”Err"に変化しました。
なので、私は自分のROシステム上ではDM-2を使った事がありません。
ですから、故障の原因は冠水ではありません。


(文例2)
I checked the shipped DM-2 before I start to install.
I found that it does not work.
It sometime displays nothing.
and
It sometime displays "Err".
I changed the battery.
But this situation does not change.
So, I have not used DM-2 on my RO system.
Therefore this trouble's cause is not water damage.

（文例2の意味）
インストールを始める前に私は届いたDM-2をチェックしました。
私はそれがうまく動いていない事に気付きました。
時々は何も表示しません
そして、時々は"Err"を表示します。
バッテリーを交換しましたが、
この状況はかわりません。
なので、私は自分のROシステム上ではDM-2を使った事がありません。
ですから、故障の原因は冠水ではありません。

(4)My phone number ( and e-mail address )
My phone number is "+81+3-1234-5678". ( <- 03-1234-5678 の場合.)
But I can not speak English .
If you want to contact with me,
Please send the e-mail to foo@foo.foo.jp.

（上記の意味）
私の電話番号は”～”です。
ですが、私は英語がしゃべれません。
もし、私とコンタクトととりたい場合は"～”に電子メールを送ってください。

(5)Proof of purchase (with date)

Please see attached paper No.1.
This is a invoice which was bundled with the product package.
You can confirm the purchased date by this paper.
This invoice's shipping name and address is different from mine.
This shipping address is the package forwarding service provider.
They did not open the DM-2's package.
They only changed shipping label on the package.

Please see attached the shipping label No.2.
This is original shipping label which was used
between www.filterdirect.com and package forwarding service provider.

Please see attached the shipping label No.3.
This is changed shipping label which was used
between package forwarding service provider and my address.

（上記の意味）
添付の紙No.1を見てください。
これは製品パッケージに添付されていたインボイスです。
あなたはこれで購入日を確認することができます。
インボイスの出荷先の名前と住所は私のものと異なっています。
この住所は転送代行業者の住所です。
彼らはDM-2のパッケージを開いていません。
彼らはパッケージ上の宛先ラベルを変えただけです。

添付のあて先ラベルNo.2をみてください。
これはwww.filterdirect.comと転送代行業者の間で使用された
オリジナルの荷札です。

添付のあて先ラベルNo.3をみてください。
これは転送代行業者と私の住所の間で使用された
変更された荷札です。

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故障品を返送するにあたっては、
同梱されていた単三電池も返送しなければならない事に要注意！！

RO浄水器の電磁バルブ（ソレノイドバルブ）の分解点検・メンテナンス

「逆浸透膜（RO）は水道中のストロンチウムを除去できない」と言う大嘘がネットで流れている経緯は
こちらを参照

トンデモ逆浸透膜浄水器ネオスを嘘まみれの宣伝を使って販売している悪徳企業コーウェイに関しては
こちらを参照

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電磁弁（ソレノイドバルブ）は、電気が流れていないときには、
バルブが閉じていて、水の流れを遮断しており、電気を流すことでバルブが
開いて水が流れるようになる部品です。

この部品がトラブルを起こすと、
(a)電気が流れてないときでも水が流れっぱなしになる
(b)電気を流しても、水が流れない
といった症状が起こる事があります。

ＲＯ浄水器でこのようなトラブルが発生すると
(A)水道料金が悲惨なことになる
(B)浄水がつくられない。加圧ポンプが空回りして壊れる
という悲しい事になります。

別エントリにいろいろ書いてますが、電磁バルブを複数買いこんで、


こんな感じで、青い電磁バルブを一杯とりつけて
ＲＯ浄水器趣味＆電子工作趣味で色々と遊んでいるわけですが、
このような(a)や(b)のトラブルを経験していますが、
比較的簡単な作業でトラブル解決できたので、この付録で紹介しておきます。

☆電磁バブルをひっくり返すと以下の様にネジが２つ見えます。
このネジをドライバで緩めてはずします。


☆ネジはプラスの皿ネジです。
ネジにこんな感じで、錆びが付着していることがあります。

錆びを落としておきましょう。酷い錆びなら同じサイズの皿ネジをホームセンタで買ってきて交換しましょう。


☆２つのネジをはずすだけで、電磁バルブの電線がついた電磁コイル部分の上部と
水路になっている樹脂の下部に分解することができます。（以下イメージ参照）



☆上記のイメージでは、上部と下部の間に挟まっている、黒いゴム製のＯリングが、
上部の電磁バルブ側にくっついていますが、場合によっては、
下部の樹脂側にＯリングがくっついてくる場合もあります。



☆上部の青い電磁コイル部分には、金属製のシリンダーがスプリングとともにはめ込まれています
このシリンダーはスプリングといっしょに簡単に、つまみ出すことができるはずです。



☆電気が流れていない状態では、以下のようにスプリングの力で、金属シリンダーが
電磁コイルから飛び出ています。この飛び出たシリンダーが、電磁バルブ下部の
樹脂製の水路の水穴をおさえこんで穴を塞ぐことで水の流れを遮断しているわけです。



☆この金属シリンダーは、指の軽い力で、スプリングの力にさからって
電磁コイルの中に押し込むことができます。



つまり、金属シリンダーの頭を、指で押したり離したりすることで、シリンダーを
上下させることができるわけです。電磁コイルに電流を流すと、指の力の代わりに、
磁力が発生して、水路の水穴を塞いでいた金属シリンダーが、電磁コイルの中に引き込まれ、
水の穴が解放されて水が流れるようになるわけです。


ですから、

この金属シリンダーが滑らかに動くことができない状態になって、
電磁コイルに引き込まれた金属シリンダーがスプリングの力で元の位置にもどらなくなると、
(a)電気が流れてないときでも水が流れっぱなしになる
というトラブルが発生し
金属シリンダーが電磁コイルの中にひきこまれなくなってしまうと
(b)電気を流しても、水が流れない
というトラブルが発生するわけです。

樹脂製の電磁バルブ下部の水路部分に、異物がはさまって、
金属シリンダーで水穴が塞ぐことができなくなった場合にも(a)のトラブルが起きるでしょう。

電磁バルブの可動部分はこの金属シリンダーだけですので
これを滑らかに動ける状態にして、水穴を金属シリンダーで、確実に塞いだり開けたり
できる状態を回復してやることができれば、電磁バルブのトラブルを解決することができるはずです。

☆電磁バルブの上部と下部を分離して、金属シリンダーを露出させて、
金属シリンダーの頭を指で押したり離したりしたときに、スムーズにシリンダーが
動く状態になっているかを確認してみましょう。
電磁バルブ下部の樹脂製の水路にゴミなどが挟まっていないか確認してみましょう。

☆金属シリンダーの動きが滑らかでなく、動きにひかかりがあるようなら、
金属シリンダーを電磁コイルから抜き取って、シリンダーの外観や、
シリンダーがはめ込まれていた電磁コイルの中の穴の中をチェックしてみましょう。
ゴミがまぎれこんでいる、錆びが発生している、という事はないでしょうか。

軽い錆びならこすったりして錆びを落としましょう。

そして、シリコン潤滑材（シリコングリス）を、
1)金属シリンダー
2)シリンダーがはめ込まれた穴
3)電磁コイルと水路部分をはさんでいたＯリング
4)電磁コイルの下部の金属板
に塗りたくります。2)には、綿棒や爪楊枝をつかって塗りつけます。
3)は電磁コイル側か、樹脂製水路側か、のいずれかに張りつているはずですが
Ｏリンクだけとりはずして潤滑油を塗ります。



上記の様にベタベタのコテコテな状態だと、逆に金属シリンダーの動きが妨げられてしまうので
1)2)からは、余分な潤滑油を拭きとります。

金属シリンダーが軽い力で、電磁コイルの中に出たり入ったりするようになればＯＫ
電磁コイルに通電できるなら通電してみて、通電ＯＮ／ＯＦＦに応じて
金属シリンダーが上下に移動するようになればＯＫ

上部と下部を再び合わせて、皿ネジ２つをしっかりねじ込んで組み立てれば、
点検、メンテナンス終了です。

シリコン潤滑材（シリコングリス）ですが、
私は、ＤＯＷ１１１潤滑油を使っています。
（以下はＵＳのebayで購入した特大サイズ）




国内では、
http://joining-us.com/filter.aspx　
の最後尾でＯリング用の潤滑油として販売されています。

想像でしかないのですが、ＤＯＷ１１１潤滑油でなくても
http://www.haikanbuhin.com/shopping/detail/26126/
http://www.haikanbuhin.com/shopping/detail/14333/
でも良いのではないでしょうか・・・

要は、
a)耐水性があって
b)シリンダーの動きが滑らかになって
c)錆び防止効果
があればよいのだろうと思います。

ＤＯＷ１１１潤滑油に関しては、これに加えて
d)人体に無害であると証明されている
という利点はあるのですが、
ＲＯエレメントの前に配置している電磁バルブに使用するのであれば、
浄水に潤滑油成分が混入する心配は不要かな、と思います。
ＲＯエレメントを通過することはないだろう、と。

CLUB夜遊び後にも水をガブ飲みすべくRO浄水器を設置(2)

「逆浸透膜（RO）は水道中のストロンチウムを除去できない」と言う大嘘がネットで流れている経緯は
こちらを参照

トンデモ逆浸透膜浄水器ネオスを嘘まみれの宣伝を使って販売している悪徳企業コーウェイに関しては
こちらを参照

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CLUB夜遊び拠点でもある都心のONE ROOMでのRO研究活動の記録の続き（その２）です。
ここから本文　---- （その１は） こちら

(20)プレッシャーＳＷのチャタリングを防止する為のローテク電子回路

圧力タンクつきＲＯ浄水器には、高圧スイッチ（ハイプレッシャーＳＷ）というのが付いていて、
圧力タンクの圧力が下がったら、ポンプと電磁弁に電気を流して、浄水の生成を開始し、
圧力タンクの圧力が設定圧まで上がったら通電をカットして浄水を作るのを停止するようになってる。
でも、この高圧スイッチが、稀なんですが、バチバチ音をたてることがあるんですね。
これは、
　　圧が上がった→通電カット→ポンプ停止→圧が少し下がる→通電再開→ポンプ稼働→最初にもどる
ということを短い時間の中で何回か繰り返すことがあるからなんですね。
で、こういう、スイッチがガチャガチャＯＮとＯＦＦを繰り返すのを防ぐための
電子工作を考えてみました。回路図はこちら。




部品は以下の通り。
①２４Ｖのリレー。高圧スイッチの代わりにしてポンプと電磁弁の通電をON/OFFする。300円ぐらい
②リレーをON/OFFするためのFET(電濃効果トランジスタ) 2N7000 秋月電子で10個入りで200円
③47kΩの抵抗3本。秋月電子で100本入り袋で100円
④アルミ電解コンデンサ25V　100μF　秋月電子で1個10円
⑤タクトスイッチ　秋月電子で1個数十円ぐらい。10個で300円
⑥ユニバーサル基盤（片面でOK）秋月電子で80円ぐらい

<<回路動作解説>>

①リレーの接点は、２４VをON/OFFして、ポンプと電磁弁に２４Vを流したり切ったりします。
②のFETはFETのドレインDとソースSをリレーのコイルと直列につなぐことで、
　リレーのコイルに電流を流したり切ったりしてリレーをON/OFFします。
　FETのゲートGの電圧が高くなるとリレーをONし電圧が低くなるとOFFするわけです。
③の47KΩの抵抗3本は、電源電圧24Vを1/3に降圧して8V の電圧を作るために使ってます。
　8Vに降圧された電圧がFETのゲートGに加わるわけです。プレッシャーSWがONになった時、
　または、テスト用のタクトSWの⑤がONになった時に。ゲートGに８Vが加わりリレーがONになる。
　SWがOFFになったらゲートGの電圧が0VになるのでリレーがOFFになります。
④ここまでで、プレッシャーSWのONとOFFを忠実にトレースするFETとリレーの電子回路ができたわけ
　ですが、このままでは、プレッシャーSWのON/OFFが短い時間で、ガチャガチャ動くと、
　それに合わせて、FETとリレーが同時、短い時間でON/OFFしてしまいます。それを防ぐために
　FETのゲートGとGNDの間に、100μFの電解コンデンサを入れます。
　プレッシャーSWがONになったら、ONになった直後はコンデンサの電荷が０ですから、電流は
　コンデンサが吸い取ってFETのゲートGの電圧はすぐには上昇しません。プレッシャーSWがONに
　なってもすぐにはFET+リレーがONにはならないなわけです。
　とは言っても1秒か2秒ぐらいのタイムラグしかありませんが。
　コンデンサの電荷が一杯になったら、コンデンサの両端電圧は８Vです。
　プレッシャーSWがONになっているかぎり。プレッシャーSWがOFFになったらどうなるか？
　満杯になってるコンデンサの電荷が、コンデンサと並列に接続されている47kΩの抵抗を
　通って、ゆっくり放電されていき、だんだんコンデンサの両端の電圧が落ちていき、
　最後には完全に放電しきって０Vになります。
　コンデンサの両端の電圧はFETのゲート電圧ですから、FETがONになる電圧以下までに
　電圧が落ちると、FETとリレーがOFFになります。OFFになるまでのタイムラグは5秒ほどです。
　コンデンサの容量を大きくする、あるいは抵抗の値を大きくすることによりタイムラグの時間
　を伸ばすことができます。

組み上げた回路基板はこんな感じ。設計、ブレッドボード上試作、本配線、テスト、
全部で2時間ぐらいのやっつけ仕事（笑）


<<回路のテスト>>
　高圧スイッチを、意図的にガチャガチャいわせるのは至難の技ですから、
　高圧スイッチと並列にタクトスイッチを接続して、このタクトスイッチを、
　指で押したり、離したりして、高圧スイッチがガチャガチャと断続ON/OFFを繰り返した
　状態をシミュレーションしてみます。
　短い間隔でタクトスイッチをON→OFF→ON→OFFしても、最後にOFFしてから5秒ほどだたってから
　リレーが切れるはず。

(21)US輸入セットの日本水道への繋ぎ方


以前、研究していたテーマふたたび。ほぼ、見きったぞ！

USから個人輸入する逆浸透膜浄水器は大抵、1/4インチ径のプラスチックTUBEをつかって配管がされています。

日本家庭内の水道配管は大抵、1/2インチ径の金属配管となっています。

さらに、USの水道ネジ規格と、日本の水道ネジ規格には、ネジピッチなどについては、規格ずれがあります。

簡単にまとめると、


（１）金属配管とプラスチック配管をどうやってつなぐか

（２）USの水道ネジ規格と日本の水道ネジ規格をどうやってつなぐか

（３）1/2径と1/4径をどうやってつなぐか

の、３つの課題があると認識して、いろいろ調べていたのですが、

実質上、上記（１）と（２）は気にする必要はなく、USセットに添付されている、

金属製の1/4径のボールバルブを使うことで（１）（２）は解決しそうです。

USから輸入した1/4径のオスネジを持ったボールバルブは、

日本の1/4径のメス穴を持つ水道部品にさほど無理なく

水漏れを起こすことなくねじ込めなくはないようです。

ですから、日本で、水道部品として安く販売されている数100円の、1/2径と1/4径を変換する

水道継ぎ手と、USセットに付属している1/4径の金属ボールバルブを組み合わせれば接続可能なのです。

例えば、

1/2径オスを1/4メスに変換する「ブッシング」という部品と1/4径金属ボールバルブを組み合わせると、



と、いった感じになります。

このブッシングは、配管部品.comで、”ブッシング ／VBU-0402　185円”で購入可能です。


各ご家庭の水道配管のどこかに、

1/2径のメスネジの分岐口を作ることができれば、そこに、上記をねじ込めば、USの逆浸透膜浄水器を

日本水道に接続できることになります。

1.2径のメスネジの分岐口ではなくて、1/2径のオススネジの分岐口が用意できる場合には、

1/2径メスを1/4径メスに変換する、「異径ソケット」という部品と1/4径金属ボールバルブを組み合わせればOK



と、いった感じになります。

この異径ソケットは、配管部品.comで、”異径ソケット ／VRS-0402　400円”で購入可能です。

さて、1/2径のオスネジかメスネジの分岐口をつくるには、どうしたらよいか？ですが

シンクの下や、洗面所の下などには、止水栓というハンドルがあるのが一般的ですが、

その止水栓の上部のハンドル部分を、”分岐上部”という交換することで、簡単に1/2径のオスネジの

分岐口をつくることができます。上記の異型ソケットと組み合わせるといかの様な感じになります。



この分岐上部は、同じく配管部品.comで、"上部分岐バルブ ／PB585F-13　2,693円" で購入できます。

異型ソケットをつかわず、分岐上部の1/2径オスネジに、USセットに付属している、

1/2径オスネジ、1/2径メスネジ、1/4径メスネジの３つの穴が

あいた分岐用の継ぎ手をつないで、1/2径のオスネジ部分を、1/2径のキャップという部品で穴を塞ぐ手もあります。

この場合は、以下の様な感じ。



ただし、この組み合わせは、分岐上部の1/2径のオスネジの長さが短い場合には、水漏れが止まらなかった、

という報告がありますので、要注意・・・

1/2径のオスネジの口かメスネジの口をつくれば、どうにでもなる、という結論なのですが、

ホームセンタなどで入手できる部品を組み合わせる場合、特に、フレキシブル管と言う、

両端がメスネジになっている配管を使う場合には、メスネジとメスネジをつなぐ部品がほしくなることがあります。

この場合は、ニブルという、両端がオスネジになっている部品を使えばよいのですが、

素人が工事する場合には、六角ニプルという、モンキーレンチや、ウオータポンププライヤで

つかむ場所があるニプルがあるものつかう方が締めつけがしやすいと思います。

以下は、フレキシブル管に、六角ニプル、USセット付属の３つ穴の継ぎ手、1/4径ボールバルブ、1/4径キャップを

組み合わせています。



フレキシビル管は、パッキンを、ネジで押しつけて漏水を防止しているので、相当、

がんばって、ねじ込む必要があります。上記の例ですと、六角ニプルとフレキ管をそれぞれ、

モンキーレンチとウオータポンププライヤで挟み込んで、片方を固定し、もう片方を回しこんで、締めていく、

というようなことをしないと、しっかりしまらず、ポタポタ水漏れが発生してしまうのではないかと思います。

上記の繋ぎ方だと、フレキ管の方向と９０度ずれた方向にプラスチックTUBEが伸びることになります。

フレキ管の方向と同じ方向にプラスチックTUBEを伸ばしたい時は、

フレキシブル管に、六角ニプル、ブッシング、1/4径ボールバルブ、を組みあわせて



といった感じでつなぎこめばよいでしょう。

(22)アンダーシンク型ROの為の自動捨て水回路を作ってみた

メンブレン性能測定4号機の開発が完了していないというのに、急遽、別の電子工作を開始した。
というのは、自宅のRD106のアンダーシンク型ROの圧力タンク内に蓄積されたRO水の純度が
酷い時には10ppmにも達しており、DIフィルタの劣化原因の主因になっている事が判明したからだ。
ROは、通水停止後に通水再開した直後の浄水の純度が極端に劣化する。
熱帯魚用ROでは、マニュアル操作で、この純度の低いRO水を捨て水する運用を行うのが
一般的らしいが、アンダーシンク型ROでは、このようなマニュアル操作での捨て水が非常に
困難なのだ。圧力タンクの圧力低下で、自動的に、通水が再開されてしまうからである。

この通水再開直後の低純度RO水を自動廃棄する機構を開発を最優先課題として、性能測定4号の
開発作業をPendingすることにした。

このブログで回路図を公表しても、それなりに意味のある、簡単な敷居の低い
簡単な電子化回路を目指してはみた。FPGAなし、PICマイコンなし、
小学生レベルの電子工作でなんとかならんか、と。

だが、玉砕してしまった（笑）
長期の運用を考えると、いろいろ、考える事が多くなって、
そんなに、簡単なものではないんだな。

何とか、使い物になりそうな電子回路をでっちあげることには成功したものの、
ブレッドボード上の試作回路で、以下ぐらいの規模になってしまった。



捨て水回路の概要仕様は以下のような感じ

(1)DM-2プローブに電流を流して水の純度を測定する
(2)流す電流量は最低限のパルス状に
(3)1回につきパルスを2回流す。1回目と2回目は電流の向きを逆にして電極の分極を防ぐ
(4)電極を流れた電流をコンデンサに蓄電
(5)コンデンサに溜まった電荷を電圧の形で測定し、事前設定電圧と比較
(6)事前設定電圧より高い電圧なら、純度が低いと判断
(7)純度が低いと判断されたなら、電磁バルブ群の通電を切りかえて、RO水をタンクに流すさず
　　排水経路に廃棄されるようにする。

たったこれだけの機能で、PICマイコンを使えば部品点数もとっても少なくなるのは間違いないのだが
PICマイコン前提にすると、開発作業が、プログラミング作業が主体になってしまう。
プライベートの趣味にまでIT使うのは、個人的な娯楽観点でいかがなものか、
という思いもあり、PICライターなどの投資もバカにならないので、ハードワイヤード（笑）のみ
でなんとかしようとした結果が、上記写真イメージの、ブレッドボード上のスパゲティみたいな
電子回路である。

回路構成的には
(a)2,3秒毎に純度測定を行うタイミングを生成する長周期タイマ回路（1個目の555タイマIC)
(b)1回の測定のタイミングを生成する短周期タイマ回路（2個目の555タイマIC)
(c)上記(a)(b)よりDM-2プローブ周辺回路の制御信号を作成するSN74シリーズ標準ロジック
　　IC8個からなるタイミング生成回路
(d)上記(c)からのタイミング信号に従って、DM-2プローブに単発パルスを2回、逆方向に
　　電流を流し、コンデンサに電荷を蓄積するFET5個からなるアナログ回路
(e)コンデンサに蓄電された電圧を事前設定電圧と比較するコンパレータ
(f)コンパレータ出力に応じて電磁弁を切り替えるリレーを駆動する回路
である。

メンブレン性能測定1号から4号までの開発で獲得したDM-2プローブ利用ノウハウを
応用しつつ、回路構成は5V単電源ですむように工夫した。OPアンプは全く使っていない。
上記(a)(b)(c)(e)の４パートはPICマイコンを使えば１CHIP化可能なのだが。（笑）

プレッドボード上で動いた回路をそのまま再現するのも芸がないので、
(a)以外はSOPの表面実装部品を1.75inchピッチの基盤に搭載するという
老眼のオッサンには非常につらい工作をやってみた。

（あまり綺麗な出来上がりではないし、写真とりわすれたので、基盤イメージはのせない）

できあがった回路を石鹸シャンプーすすぎ用RO水マシンでテストしてみた。
RO水が流れる4thステージのメンブレン後のTUBE配管が、凄いことになった（笑）



DM-2プローブが３連接続である。なんで、３つもあるかと言えば、
1本目は本来のDM-2につながり、2本目は、メンブレン性能測定3号機につながり、
3本目が今回開発の自動捨て水回路につながっているのである。
この3本のDM-2プローブの後ろに電磁バルブを2個配置してある。
1個目の電磁バルブはタンクにつながり、2個目の電磁バルブは排水経路につながる。
この2つの電磁バルブの通電を切ったり入れたりすることで、使うRO水と捨てるRO水を
区別するわけである。

DM-2表示を睨みつつ、止まっていた通水を再開すると、通水再開直後のRO水のPPM悪化を
自動検知して、電磁バルブをガチャガチャ言わせて、汚いRO水が排水経路へ廃棄される。
しばらく通水して、純度が回復してきたら、また、電磁バルブがガチャガチャいって、
タンクにRO水がたまりはじめる、という塩梅だ。

なかなか、よい感じで、動いてくれたので、
早速、自宅のRD106に搭載してみよう。

http://ameblo.jp/mickey6809/entry-10848072611.html#sute_ver1

(23)国内のRO関連企業から詰め替え用DIレジンを買ってみた

まだ買っただけ。
2ch家電板のRO浄水器研究所スレッドで、「○テク」さんと、伏字で語られる、
RO部品の問屋さんみたいな所から。送料含まずで、１L１０００弱。２Lで２０００円弱
代引き送料が１５００円で、３５００円相当。まぁ、当然、レジン以外の物資もかってるけど。
自動捨て水回路が稼働はじめてるので、レジンの持ちがよくなってきているはずで、
今のタイミングで調達するのは、「早すぎ」ではあるのだけど、「レジン以外の物資」を
発注するついでに購入。
2重になったビニール袋にはいっており、乾燥対策がそれなりになされているのだけど、
乾燥したり、空気中の二酸化炭素吸って劣化するのがいやだったので、ペットボトルに
消石灰を水でといでいれて、以下のようにビニール袋に、一緒にいれてみた。


ペットボトルの口は開いたままなので、倒さないように保管しておかないといけないけど、
ビニール袋の中は、湿度が維持されつつ、消石灰（水酸化カルシウム）は、
二酸化炭素を吸収するので、未使用のレジンが長持ちするのではなかろうか、と。



(24)自動捨て水回路発展史

ダンスでもなくROネタなのだが、ばりばり、電子工作関係なのでブログでは言及してなかったのだが
上記(22)で紹介した自動捨て水回路の改良？をエンエンと行ってきた。GW中に一区切りついた感があるのでまとめて紹介する。

イメージ取り忘れていたし、作りが汚い(笑）ので恥ずかしいから載せていなかった
回路基板イメージを晒す。

以下が初代1号機の制御回路基板。説明は既に(22)で詳述ずみ。



白い配線がDM-2プローブを駆動するFET（電界効果トランジスタ）を制御するパルス群を作るデジタル回路回り。青い配線がDM-2プローブを駆動するアナログ（FET)回路回り。黄色配線が測定した、電圧化された電気伝導度を事前設定値と比較するコンパレータ回り。
今にしておもえば、この1号機がちゃんと動作したのは、たまたま、の偶然だったのだ(笑）

と、いうのは、この「やっつけ仕事」の1号機がちゃんと機能を果たのに気を良くして、
もっと「ちゃんとしたモンにしよう」という欲が出た。デジタル周りが表面実装ロジックICなのに、
アナログ回りが、でかいディスクリートFETなのはおかしいだろう、と、今にしておもえば、
どうでも良い事が気になり、アナログ周りのコンパクト化をねらいつつ、自室のRO研究室での
実験用にと、同じ回路方式で使う部品を変更した2号機を作り始めたのだが、
これが、うまく動かない。（笑）アナログ回路回りのFETは、単に電圧をスイッチングしている
だけなので、なんでもよかろう、と表面実装用の小型パワーFETにかえてみたのだが、
ことごとくダメ。デジタル回路部が出すパルスタイミングがシビアすぎるらしい。
結局、デジタル回路部の方にも手をいれてなんとか動くものにした。

それがこれ。


上記はわかりずらいが、2枚基盤である。2枚を別々のイメージがコレ。


もともとは、2号機も1枚基盤だったのだが、ちゃんと動かず、表面実装部品に
変更したアナログ回路部の製作ミスか？と回路を全撤去して作り直す、ということを2回やって玉砕
その時点で、アナログ回路部だけを2枚目基盤に独立させ、いろんなパタンを作成して
とっかえ、ひっかえ、した結果が上記である。

この2号機をつかって、捨て水を循環させる機能の拡張を企んだのだが、
これは、電子工学的理由ではなく、流体力学的に失敗して、断念。
また、1号のままで運用をつづけていると、水温があがって除去率が低下したときに、
エンエンと捨て水をつづけてしまう恐れがあり、捨て水を行う時間に
上限値を設けたかったのだが、これも、断念した。
結局この2号機は、自宅での実戦投入されることはなかった。
ここまでの1号、2号の制御回路は基本的にローテクであって35年前の中学自体の
電子工作知識の延長であり、複雑な制御をやらすのは、どう考えても無理がある。

いいかげん、配線するのが面倒になってきたこともあり、
アッサリと、安易な道に逃げることにした。（笑）

ワンチップマイコンである。PICはプログラム開発が面倒なこともあり、C言語でサクッと
ソースコードがかけるAVRマイコンをつかうことにした。
それが以下の3号機。



2号機同様、2枚基盤である。


2枚別別のイメージがこれ。


2枚目の上の基盤がDM-2プローブを駆動する
FET＋ショットキーダイオード群で、1枚目の下の基盤上に、
８ピンのワンチップAVRマイコンがのっている。
下の基盤は、スカスカである。1号、2号のぐちゃぐちゃしたスパゲティとは雲泥の差（笑）
ロジックICがアキバから絶滅するわけだ。

この８ピンのAVRマイコンは、プログラム領域は１Kバイトしかない上、
電源端子、リセット端子を覗くと、
入出力につかえるピンは５本しかない。この5本で、ポンプ稼働を検知し、
DM-2プローブを駆動してRO水の電気電導度の上昇を検出し、
ソレノイドバルブを切り替える為の電気信号をださねばならない。
このため、1号、2号でつかったアナログ回路部を、
より少ない制御信号で駆動できるように、いろいろ、試行錯誤した結果として、
アナログ回路部がかなりぐちゃぐちゃになってしまった。

が、とにもかくにも、この3号機は、とりあえずは、1号機なみに
ちゃんと動いたし、捨て水時間に上限１８０秒という制限値をいれることも
できた。また、直近の水の電導度を記憶しておいて、捨て水するしないの敷居値を
動的に変更することもできた。

この3号機の実践投入によって、水道代大爆発の悪夢からは解消された。
この3号機は1カ月以上、連続運転を行い、圧力タンク内のRO水のppm値が1.8ppm～2.1ppm
という優秀な成績を記録した。（整数表記しかできないペン型TDSメータでは1ppm
インラインTDSメータでは0ppmである）

ただ、この3号機のDM-2駆動パルスは、オシロスコープでみてると、非常に「きちゃない」
また、どうも、毎回の捨て水において、常に、最大時間180秒制限が発動しているような
印象があり、捨てなくてもよい水を、「ガンガンすてているのではなかろうな？」
という疑いを抱くようになってきた。

そこで、DM-2プローブ駆動パルスを「綺麗」にすることと、
捨て水運用状況の履歴把握のために、作成したのが以下の4号機。



やはり2枚基盤構成で、下層の基盤に28pinのAVRマイコンがのっている。
32k バイトのプログラムメモリに、１kバイトの不揮発性メモリを内蔵している。
この不揮発性メモリに捨て水運用状況の履歴を格納しようという魂胆だ。
上層のDM-2駆動回路は、出番がなかった、2号機の2枚目基盤をそのまま採用した。
制御信号線が多く必要という欠点はあるにしても、綺麗なDM-2駆動パルスを
出している実績があったから。

ワンチップマイコンの足の本数が増えたので、2号機から流用したアナログ回路を
制御できるだけではなく、簡単な液晶表示パネルとスイッチを追加することができた。
それがこれ。


LCD表示部（操作用スイッチつき）は、本体制御回路が稼働中でもよりはずし、
装着が可能なようにしてみた。
左右の操作スイッチ合計４つを、同時に押すことで、
LCD表示部のPOWERをON/OFFでき、OFFしてとりはずし、とりつけ、が可能である。

シンク下の浄水器を制御している捨て水制御回路4号機に、
LCD表示部をつないだのが以下のイメージ



今回のポンプ稼働時間は712秒間であり、そのうち181秒は捨て水時間であり、
現時点の水の電気伝導度を電圧化したものをデジタル化した数値が81であり・・・
なんてことがすぐ分かるになった。
そして、このような稼働記録を最大１Kバイト分だけ、
内部の不揮発性メモリに蓄積している・・・はず（笑）

蓄積データを本当に、回収・分析してみるまでは、「はず」（笑）

(25)RO浄水器導入前の水圧測定

RO浄水器は水圧が高くないと除去率が高まらん！は、
このブログで何回も主張してきたことであり、水圧を事前把握してから
その水圧に最適な構成のＲＯ浄水器を導入するのが一番望ましい。
ということで、DIYで水圧を測定する方法をかく。
この方法は
（step1）必要部品・工具をネット通販で購入する。
（step2）RO浄水器の取り付け箇所を作り、そこに水圧計を取り付ける
（step3）水圧を計る
と言う3段階のやりかただ。

アンダーシンク型RO浄水器をシンク下に設置する場合を想定する。
シンク下には大抵、止水栓という、シンクの水道蛇口への水道水の給水を
遮断する為の水栓がある。シンク下を除けば、蛇口のついてないハンドルみたいな
ものがあるはずだ。このハンドル部分を、「分岐上部」という部品に交換して
RO浄水器の原水を取り出す口をつくり、そこに水圧計をつないで水圧測定を行う。
RO浄水器を購入したら、水圧計をとりはずし、そこに浄水器を取り付ければよい。

まず、
（step1）必要部品・工具をネット通販で購入する。
だ。

配管部品.comというサイトがある。ここが楽天に出店を出しているので
ここから購入する場合のお買いものリストを以下に示す。

(1)三栄水栓製作所:上部分岐バルブ ＜PB585F-13＞:
http://item.rakuten.co.jp/haikanbuhin/42029448/ 2693円

(2)フローバル:異径ソケット ＜VRS＞:VRS-0402
http://item.rakuten.co.jp/haikanbuhin/04101805/ 400円

(3)JIS汎用形圧力計(A枠立型・テーパーねじ) ＜GS50-171＞
http://item.rakuten.co.jp/haikanbuhin/42059290/　　　1600円

(4)ウォーターポンププライヤー ＜TWP＞:TWP-250
http://item.rakuten.co.jp/haikanbuhin/42058665/　　1500円

(5)カクダイ:カクダイシールテープ:7971 (15m)
http://item.rakuten.co.jp/haikanbuhin/42023951/　　294円


上記で(1)～(3)は、普通のホームセンタでは調達が難しいはずだ。
(4)(5)はホームセンタでも購入できるのだが、(1)～(3)の合計金額が5000円に満たない。
5000円以上購入すると送料が無料になるので、(4)(5)もリストアップしてみた。

配管部品.comは、一般ユーザ向けのSHOPではない、と自称しているが、
気にする事はない。どうどうと買い物カゴにitemをつっこんで個人自宅を配送先に
すればよろしい。どうせ、「ど素人のくだらない質問に答えるヒマはございません」
という意味のクギさしなだけだ。

次は
（step2）RO浄水器の取り付け箇所を作り、そこに水圧計を取り付ける
なわけだが、
これに関しては、既にこのブログで何回か書いてきたことを読んでいただければわかるはずだ。
http://ameblo.jp/mickey6809/entry-10851122147.html#bunki_atsuryoku
http://ameblo.jp/mickey6809/entry-10851122147.html#bunki_example1
http://ameblo.jp/mickey6809/entry-11145337971.html#syusui
上記3か所ぐらい。

水圧計は、出来るだけ、垂直になるように取り付ける。そうでないと誤差がでる。
シンク下の止水栓に取り付ける場合は(step1)の購入部品であれば、水圧計を垂直に
取り付けることができるはずだ。

その他の、注意点としては、工事開始前に、自宅の大元の水道の止水栓をとめることぐらいだ。
水道メータの近くに止水栓があるのでそれを閉める。当然、しめている間は、
家中の水はでなくなるから、工事開始前に、トイレ、シャワーはすませておこう（笑）

工事が終わったら、大元の止水栓を開く。
工事が失敗していると取り付け箇所から水漏れが起きるおそれがあるから
止水栓を開ける人と、工事箇所を見張っている人で、声を掛け合うなり、
携帯電話で連絡をとりあうなりして、大元の止水栓を開こう。

一人暮らしで、協力者がいない場合には、大元の止水栓をちょっと開き、
工事箇所から水もれがおきてないことを確認し、さらに、ちょっと開き、なんてやればよい。

さて、めでたく、水漏れがおきていないようなら、
（step3）水圧を計る
だ。

分岐上部のハンドルを開くことで、水圧計に、水道水の圧力が加わり
水圧計のメータが動くはずだ。
(step1)で示した水圧計はJIS規格のものなので水圧の単位はMPa（メガパスカル）だ。
これを、アメリカの水圧単位のpsiに変換しよう。
http://www.mie.to/123/a.html
のサイトが圧力換算に便利だ。

素の水道圧は、安定していない事もある。ちょくちょく計って、高い時でいくら、
低い時でいくら、と言う事を把握しよう。

psi単位で測定できた水圧の解釈としては、

(1)40psi以下　　　→　電動加圧ポンプ必須
(2)40psi～60psi　→　ERPポンプ推奨（あるいは電動加圧ポンプ＋減圧弁）
(3)60psi～75psi　→　本当にこの範囲に収まっているならポンプはいらないかも
(4)75psi以上 → これだけ高いと場合によってはコレを超えることがあるかも。減圧弁取り付けを推奨

という感じであろう。なお、この境界値の値はかなりエイヤ。
実測出来た水圧値を、RO業者さんに伝えて、「どれくらいの除去率が得られます？」と
相談することをお薦めする。それぞれの浄水器が搭載しているROエレメントの仕様に応じて、
圧力と除去率の関係は異なるから。

(26)手製蛇口台バージョン３

使用中の蛇口台は機能的には問題もなく、耐久性もまぁまぁなのだが、
手製の雰囲気がプンプンしていて見栄えがあまりよくない。
有楽町の「無印良品」の大規模店舗を覗いたら、
680円の「アクリルマグカップ」と言うものを見つけた。↓
http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4548718590599
このマグカップは、フタの部分がねじ込み式であり、
本体の胴体部分が、外筒と内筒の2重式になっていて
外筒は透明だが内筒は中が見えない構造になっている。
これを使えば、無骨な蛇口の尻尾の部分とか、ＴＵＢＥとの接続部分とか、
「おもり」にする、釣り用の錘とか、ビー玉が見えないようになるのでは！と。

で、試しに１つ買って工作してみた。



おもりを入れなくても、とりあえず、自立はしてくれる。おもり入れた方が安定しそう。

でも、↓みたいに、握って、バーガンみたいにして使いたいので、おもりはいれてない。



工作に必要な工具は
（１）6.5mmぐらいのドリル（ハンドドリルでOK）
（２）リーマか、丸ヤスリ
が最低限必要であろう。ハンドドリルの場合は、ドリル径の小さいドリル刃で
穴をあけて順次、大きい刃に付け替えて穴を大きくした方がよいかんじ。
最初から6.5mmドリル刃で穴を強引に開けると、アクリルを割ってしまいそうな感じだった。
1000円ぐらいでトリル刃のセットは売っている。
あるはずのリーマが見当たらず、丸ヤスリで頑張ったがかなり大変。リーマが簡単でしょう。

加工手順は以下の通り。

(step1)外筒に内筒をねじ込んだ状態で、円筒側面に直径6.5mmの穴を開ける。
外筒と内筒をまとめて貫く。

(step2)ねじこみ蓋の真ん中に穴をあけ、リーマかヤスリで直径12mm)まで穴を広げる

(step3)蛇口をねじ込み蓋の(step2)で空けた穴にとりつける。

(step4)1/4TUBE（白推奨）を(step1)で空けた穴に通す。この時、TUBEの先端を
斜めにCUTしておけば、穴に通したTUBEが簡単に、筒の開口部側に飛び出てくる。

(step5)TUBEの端を綺麗にCUTしなおして、TUBEに金属ナットを通し、TUBEの端に、
プラスチックインサータなどを指して蛇口のしっぽと接続してナットを強くねじどめ

(step6)TUBEを円筒側面から引っ張って、蛇口のついたねじ込み蓋と円筒本体を近づける

(step7)ねじ込み蓋は、1回転ぐらいねじこむ事になるので、ねじこむ方向と逆後方に、
ねじ込み蓋とねじって、TUBEをねじっておく。その上で蓋をねじ込む。蓋をねじ込み終わった時にTUBEにねじれが発生しないように。

(27)手作りデジタルRO用FLOWメータ

別のブログエントリで、日本では販売されていないHM-Degital社のFM-2フィルタモニターの
紹介を行っているが、これが使っているFMS-2フローセンサーを使って、RO用の
デジタル流量計を作ってみた。RO用というのは、2か所の水量を同時に測定し、
浄水、排水比率を簡単に測定できるように、という趣旨である。
だが、ROの浄水量が大きくなく、センサーが正確に測定できる適正流量を
下回っているようなので、実際には、給水ポイントと排水ポイントの2か所を
測定するようにした。

給水TUBEの途中に、以下の様にFMS-2フローセンサを挿入


排水TUBEの途中にも、以下の様にFMS-2フローセンサを挿入


そして、この２つのFMS-2センサからのケーブルを、
電子工作した、AVRマイコンが搭載された基盤につないで、以下の様な感じで
2か所の流量をデジタル表示する。


LEDで隠れて見えないが、細長い基板上に、20pinのAVRマイコンチップが３つ搭載されていて、
１つはFMS-2からのセンサデータを計測し、残り2つのぞれぞれが４ケタのLEDの表示を行っている。

黄色のLEDが給水箇所の流量、赤色のLEDが排水箇所の流量。
単位は、mL/分なのだが・・・

どうも、実際の流量とはかなり違う値を表示しているような気がしてならない。（笑）
何かしらの系数をかけて補正しないとだめっぽい。

purepro製カウンタートップ型逆浸透膜浄水器AstroBoy(2)

「逆浸透膜（RO）は水道中のストロンチウムを除去できない」と言う大嘘がネットで流れている経緯は
こちらを参照

トンデモ逆浸透膜浄水器ネオスを嘘まみれの宣伝を使って販売している悪徳企業コーウェイに関しては
こちらを参照

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(36)オタクとしての寄り道はこれぐらいにして、設置を進めてみます。

まず、蛇口をタンクにつけましょう。蛇口は、こんな感じの部品。

左側から順番に、プラスチックナット、シリコンゴムらしきパッキン、蛇口本体

となっています。これを、タンクの穴に取り付けるわけですが・・・

どういう順番よ？マニュアルに説明がなかったような・・・本当かな？



(37)野生の感で、蛇口本体→タンク壁面→シリコンゴムパッキン→プラスチックナット

という順番にねじ込んでみました。なんで、野生の感、かいうと、

ぱっと見、マニュアルに蛇口の付け方の説明が記載されていないような。

見落としかしら・・・。順番間違えて、水漏れとか、しないのかな？

写真はわかりずらいけど、タンク内側から写真とってます。



(38)心配になったので、またまた、ROオタクノリで寄り道（笑

タンクに先に水いれてみて漏れるかを確認することに。RO水いれるタンクに

水道水をいれるなんて、ヤボなことはしたくないので、RO水いれて漏れ試験。

タンクのフタを開けて、飲料水用75GPDの８ステージのRO+DI型アンダーシンク型ROセットの

移動蛇口をひっかけてRO水を充填。このアンダーシンクタンクが空なので、と、

150GPD +120PSIというお魚モデル型、石鹸シャンプー用RO水製造セットのRO水TUBEも突っ込む。

合計225GPDの流量ペースでRO水をためる、ためる。（笑）

ともかく、蛇口根元から、水がもれるようなことにはならない事を確認して一安心。



(39)おっと。肝心のフィルタを紹介していなかった。

この青いインラインフィルタは5THステージのポストカーボン。アンダーシンク型とちがって

AstroBoyではポストカーボンフィルタを通った水をタンクに溜めます。



(40)この黄色のフィルタは、2nd,3thのカーボン（GAC)フィルタです。

なお、給水用の電磁バルブ（プラスチックが折れてたやつ）と電動ポンプは、

1thと2ndの間に挿入されていました。



(41)子のピンク色のフィルタは、セディメントフィルタ。ゴミ取り用。



(42)で、設置組み立てですが、オレンジ色TUBEが刺さっている

JACO継ぎ手にオレンジTUBEを差す。オレンジTUBEは、写真左下に見える穴２つの

小さい穴に通します。なぜか、底面側からはTUBEはささらず、内側から差して、

底面側から出たTUBEを、えんえん、とひっぱる羽目になりました。



(43)3/8インチ径のTUBEは、タンクのOVERFLOWしたRO水をすてるためのものみたい。

排水TUBEと同じようにJACO継ぎ手につないで穴に通します。




(44)AstroBoyは、タンクが透明で美しいわけですが、

まぁ、これは、横からみた場合の話。こんな風に上から見たら、フィルタユニットが

上から丸見えで、あんまり、美しくありません。




(45)電源アダプタをコンセントに差すわけですが、付属の電源アダプタの

プラグはこんな感じでして・・・・

テーブルタップの両隣の口を確実にふさいでしまいそう。

電源アダプタがかなりいまひとつ。



(46)タンクが空になっても、蛇口の取り付け位置の関係で、

RO水が残ります。完全に空にはならない。タンクを傾ければよいのかな・・・

古いRO水の残りがちょっと気になる。圧力タンクでないだけに。

細菌侵入が容易に発生するのではなかろうか。



(47)水道へのつなぎは、この評価段階では、えらく簡単。

他の2セットのRO装置の取水用のTUBEをぶった切って、U字継ぎ手で

AstroBoyの取水TUBEを分岐接続。




(48)そして、運転開始して、RO水を溜めはじめる。

そもそも、思ったより、でかいんだよなぁ。one roomのコンパクトな

キッチン上には置く場所はありません。無理やりおいてますが。（笑

評価期間の今月一杯は、コンロがつかえませんね。

AstroBoyが熱で溶けてしまいます。



そして、1回目のタンク満水はすてて、2回目満水の成績は

100ppm水道水を4ppmに。除去率96％。ポストカーボン後で、ROのみでDIなしで、

使い始めだから、まぁ、妥当な値。こまめにポンプを動かして、はてさて、どうなるか？

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2/3追記

(49) いろいろ、自室のONEROOMで動かしてみた結果として、結論だけかくと、

(A)フロースイッチのタンク内の取り付け位置が、かなり、上部のため、
ちょっと水が減ったら、すぐ、ポンプが動き出してしまう。除去率的には、
非常によろしくない。だけど、メインの電源スイッチを切ってしまえば
これは回避可能。タンク内残量が一目でわかるので、こういう運用は、
圧力タンクのアンダーシンク型より優秀

(B)AUTOフラッシャーは、いつも動くわけではなく、AstroBoyが
そろそろ動かさないと、と勝手に判断したタイミングで動くみたい。
きっと、確定したロジックでうごいていると思われるが見きれず。

まぁ、浄水器は、実際につかってみなくては、ということで、


本来の購入目的の、職場の事務所にDIYで設置してみよう。

(50)　まず、新事務所で、浄水器に取水できそうな場所を探してみれば

ミニキッチンの隣の女子トイレの洗面台の下の止水弁近辺からの取水が

一番簡単そう。キッチンのシンク下は、いろいろ、工事困難な感じであったので見送り。

女子トイレの洗面台はこんな感じ



この下にある、止水弁付近はこんな感じ。



止水弁と蛇口をつないでいるのが、一般家庭にありがちなフレキシブル管ではなくて、

直線上の長さがピッチリした金属配管になってる。

この金属配管と蛇口の接続部分は



という感じ。

蛇口と止水弁をつなぐ金属配管を撤去して、ここをフレキシブル管に交換しないと、

蛇口と止水弁の間に、RO浄水器への分岐継ぎ手を挿入できない。

普通の家庭であれば、もっと安直に、止水弁のハンドルを、分岐上部に交換するだけで簡単に、

1/2径のオスの分岐口がつくれるのだけど、事務所全体の止め水弁がみあたらない。

あっても、簡単にアクセスできる場所にはなさそう。

ということで、賃貸フロアでもあり、現状復帰できることを最優先に考えつつ、

既存配管設備には、日本規格水道品しか、接続しない方針で、工事を行うことに。

だが、そもそも、モンキーレンチや、ウオータポンププライヤなどの、手持ちの工具では、

せますぎて、蛇口部分と金属配管部分のネジをとりはずすことが無理なことも判明。

配管部品.comを検索したら、

"商品名：　ベンリーレンチ ／PR38　952円"

という優れ物を発見。↓こんなの。



別エントリで研究済の、種々の追加部品と合わせて発注しました。

なんとか金属配管を分岐させて、プラスチックTUBEと接続したあと、どうやってTUBEを

となりのキッチンまでもっていくか？

以下の様な感じで洗面台の下板がネジでとりはずせるので、



排水管が通るための穴のよこからTUBEをとおし、女子トイレの床をはわせて、

となりのキッチンまで伸ばす事に。

この部分を、配管部品.comへの注文品がとどく前に先行して、工事して、いかのような感じに。



電線固定用のモールを使用。ただ、電線とちがって90度には曲げれないので、上記のように、ちょっと不格好だけど

曲がる角度を最小にして固定。トイレドアの下にモールをとおせる隙間があってラッキー。

ベンリーレンチが届いてから、ためしてみたら、あっさり、蛇口をはずせて、金属配管の撤去に成功。

金属配管の代わりに、蛇口とフレキシブル管を以下のように接続。これもベンリーレンチを使う。



止水弁近辺は、以下の様な仕上がり具合に。



止水弁のオスネジに、チーズ（T字型継ぎ手）をねじ込んで、１／２径のメスネジを左右につくり、

左側に、別エントリで研究済の、ブッシング＋アストロボーイ付属の1/4径金属ボールバルブを接続。

右側に、蛇口から延びるフレキシブル管をつなぎたいわけだが、チーズもフレキシブル管も、メスネジなので、

両端がオスネジの六角ニッブルを使って接続。

フレキシブル管の接続は、相当頑張ってねじ込まないと、水漏れがとまりませんでした。

手持ち工具が、ウオータポンププライヤ1本のみだったので、かなり苦労。

もう1本、モンキーレンチでもあれば、六角ニップルを固定して、2本づかいでねじ込めたろうから、

もっと簡単だったと想像。

最終的に、事務所のミニキッチンで、こんな感じで、AstroBoy君が稼働を開始しました。



今後は、実運用レポをおいおいしていきます。


(51)さて、2週間ばかり、事務所でつかってみた感想を。


（良い点）
タンクの残量が一目でわかるので、タンク残量が十分あるか否かの
判断がすぐできる。残量十分のときは、メインスイッチをきればポンプは動かない。
こまめのポンプON/OFFが発生せず、除去率がよくなる。
圧力タンクでないので、ROにかかる圧力がでかくなり、その面でも、除去率はよい。
DIなしのRO浄水器としては、最高の除去率の部類ではなかろうか。
これを凌駕するには、たまに、ONするポンプが作り出す、最初のPPMの高い
水を廃棄する手法しか残されていない。

その他、累積使用日数とか、フィルター交換までの残ガロン数とか、
そういったものが表示される、という機能はあるが、
これらは、必須機能でもないだろう。日数は自分で使用開始日を記録すればよい話で。
浄水使用量が多く、フィルタ交換が、期間ではなくて、累積通水量で決まってしまう、
という場合には、この機能は便利はあろう。

（悪い点）
以下、気になった点をいろいろ書く。いっぱい書くが、
それは、この製品が買う価値がない、という意味ではなく、
買うからには、以下を覚悟して買え、という意味。
改造なしに、簡単な運用で、高い除去率が得られるというのは、
以下の欠点の何事にも代えがたい利点であると私は考える。除去率追及派としては。

(1)最初からわかっている話だが、5ステージ構成であって、DIフィルタは搭載されていない。
であるから、0ppm表示のRO水を求めるユーザは、最初から選択すべき機種ではない。
タンクにつながるTUBEは、タンク背面に露出しているので、このTUBEの途中を
カットして継ぎ手を挿入しTUBEをつないでインラインのDIフィルタを追加することは
配管上は簡単にできるが、ケースには増設したDIフィルタは収容できないので
その置き場所は、DIY的に工夫するしかない。DIなしのROのみ５ステージの
圧力タンクモデルは、タンク内PPMが二桁になってしまうこともあるので、圧力タンクつき
DIなしのモデルはお薦めしない立場なのだが、DIなしROのみの場合は、
AstroBoyはお薦めしてもよいかな、という気にはなる。水温によるはずだがタンク内平均PPMは、
ポンプの断続運転を、メインスイッチON/OFFで回避することで、3ppmとか4ppmを
いつでも確保できそうだから。

(2)筐体の作り等が、おもちゃくさい感はある。ALLプラスチックだからだ。
また、たてつけが悪い箇所がある。当面タンクと下部本体の間にスキマができるとか
取り外し可能のタンクフタが、とりはずすときに、あらぬ箇所で分離してしまい、
こわれたように見える場合がある、とか。
まぁ、これは、プラスチック用の接着剤で回避可能なのだが。


(3)タンクの水を使いきることができない。蛇口が上の方にあるからだ。
本体全体を前に傾けてやることで、余り水を大分へらせることはへらせるのだが、
それでも、全部を出し切るこちは、タンクを下部本体の上に置いている限り不可能だ。
タンクを上下さかさまにして、別売のウオータサーバにのせる場合は、このデメリットは
でてこないはずだが。ただし、(2)の観点で頻繁にタンク蓋をつけはずす気には
なりがたい。

(4)タンクの残水すてるのは容易ではない。休み明けの古い浄水はすてたくなるわけだが
タンクレバーをゴムバンドなので固定するなどしないと、残水を排出できない。
さらに、タンクレバーを上に押し上げれば解放状態になるのだが、蛇口の下に、
残水を受ける容器を置いてやる必要がある。
当然タンク残水を全て受け止めることができるだけの容量があるものが必要となる。
さもなければ、受け皿の容器があふれる前にタンクレバーを閉じる操作をしなければ
ならない羽目になり、残水をすてるという非生産的な作業のために浄水器の前で
見張ってる必要がでてくる。
残水量が減ってくると水の勢いが弱くなるので最後の方はチョロチョロとなるので、
非常にいらだたしい。
でかい容器を用意するのが吉であるのだが、そんなものをAstroboyの設置場所の前に
置く場所があるのか？という話である。
蛇口の口に1/4TUBEなどが簡単に接続できるのであれば、
TUBEをシンク下の排水口に突っ込んでおくことで場所を取らずにほったらかしで
残水を排出できるのだが、そういう事を考慮した蛇口にはなっていない。
また(3)に書いたように残水を全て捨てきる事は、実質上、ムリである。
タンクを前方に傾けても、捨て残りが生じる。
残水がでないように、使う分だけ浄水を生成する、という運用が賢いのかもしれない。
だが、この運用方法は必然的に空気にさらされるタンク内壁面の面積が増えるということで
あり、これはこれで、細菌汚染の観点で心配になる。
空気中の埃が多いような場所の場合は、常に満水状態で運用するほうが望ましいかもしれない。
水位が少しへったら自動で浄水をすぐ補充するという使い方だ。
この使い方は、メーカが設計段階で想定していた使いかたであろう。
だがROエレメントをこのような使い方をするとROエレメントに断続通水を何回も行うことなり
浄水の除去率の低下を招くのだ・・・


(5)前エントリでも書いたが、フィルタ交換は簡単ではなかろう。
普通のアンダーシンク型の方が簡単ではなかろうか・・・

(6)マニュアル上は110psiの高圧までOK的にかいてあるが、
減圧弁は装着されていないように見える。そして、添付されていた
シールには、40psi以上の水圧の場合には減圧して使え的に
かいてあるような・・・水道水圧がそこそこたかそうな場合には
減圧弁を取水位置との間に挿入すべきか。

(7)付属の取水部品は、一般的なアンダーシンク型セットに付属しているものと
全く同じである。したがって、標準添付品のみで取り付けを行う場合は、
アンダーシンク型セットと、取り付けの大変さは同じである。
カウンタートップ型はとりつけが簡単だと思った人は、肩すかし、
をくらった気になろう。「マルチコック」という蛇口にとりつける
数千円の部品を別購入して、これをつかって取水するのであれば、
取り付けは簡単になる。ただし、自動的に、ポンプON/OFFを行う運用は
あきらめるしかないし、セットに通水を開始したら、タンク満水になるまで、
マルチコックをとりつけた蛇口の、別目的での、使用はあきらめるしかない。
寝る前に通水を開始して朝までにタンク満水にしておき、朝起きたら
電源スイッチを切ってしまう、という運用を行える人は、マルチコックで
十分であろう。この使い方は、「除去率最高！」の使い方であるし。
ちなみに、標準添付品をつかって、シンク下の止水栓あたりから
取水しようという人は、本体と取水ポイントの間に、１０インチ標準フィルタハウジングを
増設することで、本体下部の中にある、セディメントフィルタや、その後段のカーボンフィルタを
撤去することができるはずだ。そうやって空いたスペースに、インラインのDIフィルタを
納めることができるかもしれない。かなり難易度の高いDIYになりそうであるが。

(8)透明タンクは場合によっては欠点でもある。（3/28　大事なことなのに記述オチにきづき追記）
私が、事務所用にAstroBoyを導入したのは、アンダーシンクの設置が困難であった点にも
あるのだが「事務所のミニキッチン」が設置場所で、全く日光がささない所であるからだ。
塩素成分が全く含まれない水をたたえた透明タンクに日光が指すとどうなるか？
「藻が生える」事があるらしい。（笑）
この透明タンクは、非圧力式タンクであって、タンクに水を溜める場合は、
ためた水の体積と同じ体積の空気が、タンク外に排出させ、タンクに溜まった水を
タンクの蛇口から取りだすと、取りだした浄水と同体積の空気がタンク内に侵入する。
コップに水を取ったとあとで、よく、コポコポと、空気が水に入る音がしている。
これは、AstroBoyに限らず、非圧力式の水タンクを使う、カウンタートップ型の
共通の特徴のようだ。タンク内に侵入する空気内に、光合成をおこなう植物の胞子的な
ものが含まれていると、日の光が当たる環境では、芽を出してしまうことがあるらしい。
設置場所には要注意である。

purepro製カウンタートップ型逆浸透膜浄水器AstroBoy(1)

「逆浸透膜（RO）は水道中のストロンチウムを除去できない」と言う大嘘がネットで流れている経緯は
こちらを参照

トンデモ逆浸透膜浄水器ネオスを嘘まみれの宣伝を使って販売している悪徳企業コーウェイに関しては
こちらを参照
----ここから本文---


■序章

アンダーシンク型RO浄水器は何かと場所をとるのですが、

カウンタートップ型のRO浄水器では、なかなか、「これだ！！」という製品がなかった。

カウンタートップのCowayのネオス浄水器なんかは「糞」以外の何物でもないし。

そんな状況下で、「これってどうでしょう？」と情報提供されたのが、

台湾purepro社のAstroBoyと言うカウンタートップ型逆浸透膜浄水器。

カタログスペックや公開マニュアルからの推測では「うーん。なかなか」という感じで

あったので、ROオタクとして、ある目的を理由にかこつけて1台購入してみた。

その目的のためにRO水を使うことが主目的ではあるのだが、

ROオタクですから、徹底的に、隅から隅まで、ズズ、ズズィとREVIEWしていこうと、

新規ブログエントリを作ってみた。順次、書き足していく追記型でいきますので、

アンダーシンク型の設置を断念せざるを得なかった方は、ブックマークの程、よろしくお願いしたい。


■１章　購入：ポチッてみた

AstroBoyは、国内でも一部の業者さんが輸入販売しているわけだが、

オヤジ的には、そんな、毒にも薬にもならない、つまらん買い方は致しません。（笑）

台湾pureproから、new台湾＄（NT$)で調達する場合の価格なども調べ、

http://www.purepro.jp/acatalog/ASTROBOY.html

の日本向けの英語サイトから＄５８８で購入。日本への送料込み。

支払い方法はPayPalしかないみたい。

PayPalはすかさず、日本円での請求金額が確定する。 46,401円也。

■２章　荷受け

英語サイトで購入しても、出荷は台湾からDHLを使って配送される。

台湾からDHL使っての配送は、とんでもなく、素早い。

東京当てならいかのような感じで翌日には届いてしまう。

Wednesday, January 11, 2012 取り扱いセンター 時間
15 DHL施設から出発 TOKYO - JAPAN TOKYO - JAPAN 11:14
14 DHL施設にて搬送処理中 TOKYO - JAPAN TOKYO - JAPAN 11:12
13 通関許可 TOKYO - JAPAN TOKYO - JAPAN 10:05
12 DHL施設へ到着 TOKYO - JAPAN TOKYO - JAPAN 09:57
11 転送中 TOKYO - JAPAN TOKYO - JAPAN 08:56
10 DHL施設から出発 HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 03:26
9 DHL施設にて搬送処理中 HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 01:56
8 通関許可 HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 01:27
7 DHL施設へ到着 HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 01:20

Tuesday, January 10, 2012 取り扱いセンター 時間
6 DHL施設から出発 TAIPEI - TAIWAN TAIPEI - TAIWAN 22:19
5 DHL施設にて搬送処理中 TAIPEI - TAIWAN TAIPEI - TAIWAN 21:44
4 DHL施設へ到着 TAIPEI - TAIWAN TAIPEI - TAIWAN 21:30
3 DHL施設から出発 KAOHSIUNG - TAIWAN KAOHSIUNG - TAIWAN 18:03
2 DHL施設にて搬送処理中 KAOHSIUNG - TAIWAN KAOHSIUNG - TAIWAN 18:01
1 荷物集荷 KAOHSIUNG - TAIWAN 15:53

DHLは平日営業時間＋土曜の午前しか配達しないので、一人モンだと受け取れませんね。

なお、pureproが間違えたのか、paypalシステムとの連携がバクったのかはわからんが、

都心の平日のネグラになってるone roomマンションを配送先に指定したのに、

請求書アドレスの郊外の自宅にブツが向かってしまった。

DHLに、「自宅では週末までは受け取れません」主張したら

勤務先への転送なら無料でできるとのことで職場で受け取ることにしました。



箱の大きさは上記のイメージ通り。

これもって電車には乗りたくないなぁ。タクシーで運ぶことに。畜生め！（笑）




■3章　箱を開封してAstroBoyを検分しつつ組み立て、まずは、普通に動かしてみる。

(1)箱をラッピングしているビニールを取るのにかなり苦労する。

カッターでシコシコ切って段ボールの上フタをあけると添付品とタンクなどが顔を出す。

マニュアルはどこだ？




(2)添付品の白い箱をあけると予想通り電源アダプタ。

110V/60Hzとある。関東圏は100V/50Hzであるが、どうせ、こんなアダプタは

スイッチング電源なので問題なく動くはず。出力はDC24V　1.5A 。

やたらとデカイ。秋葉原で売ってる同等品はもっと小さいね。

DCプラグの形状は合わないかもしれないが、２４V １．５Aなんてスイッチング電源は

秋葉原や通販で簡単に手に入るから、電源アダプタが故障しても、交換部品の

心配は無用。電圧が一緒で１．５Aより大きいものを買ってきて、ケーブルの先の

プラグだけ付けかえればよいのだ。カッターとビニールテープがあれば誰でもできる。



(3)その他の添付品を取り出して並べたみた。

左上から、白とオレンジの1/4インチ径のプラスチックTUBE.

これは水道につなぐのと排水につなぐの２通りであろう。

その右が白い太い3/8インチ径のプラスチックTUBE。

何につかうんだ？こんな太いTUBE.家庭用のRO浄水器では普通、

こんな太いTUBEはつかわないのだが。

太い白いTUBEの右下は、アンダーシング型RO浄水器にも普通に

添付されている排水サドルという黒い部品。ROの排水を排水管につなぐ時に

使う場合がある。あくまで場合があるという話で使わない事もアリ。

オヤジは使った事はない。要は排水さえ捨てられればよいのだ。

カウンタートップ型のAstroBoyなら排水は、シンクに排水TUBEを垂らせばよいのでは？

黒い排水サドルの右下の銀色の２つの部品は、取水用の継ぎ手。

これも、アンダーシンク型RO浄水器に普通についているおなじみの部品。

１つは、1/2径の水道管の途中に挿入し、もう１つは挿入した継ぎ手にねじ込むことが

できる1/4径の青レバー付き金属製ボールバルブ。しかし、この２つの部品を

AstroyBoyで使う人は少ないのではないかと予想。この部品は通常、シンク下の水道管から

分岐するときに使うもの。カウンタートップ型のAstroBoyの取水をわざわざシンク下から

行いたと考える人がいるだろうか？シンクの蛇口から何らかの方法で分岐させて

つなぎこむ方が一般的であろう。シンク蛇口から普通の水道を取りだしているときでも

RO水の製造をしたいときは、シンク蛇口にあった分岐水栓をつかうべき。

シンク蛇口をつかっていない時だけRO水の製造を行う、という使い方でよいのであれば、

マルチコックと言われる部品を蛇口にとりつけて分岐させればよい。

この、たぶん、使う人はすくないだろうと思われる取水用の継ぎ手部品２つの

左上の白いプラスチック部品がタンクに接続するRO水を取水するための蛇口だ。

この左の水色の３つのキャップは、恐らく、AstroBoyタンクを

別売りのWaterServerにひっくり返して、ぶっさす時に使う、タンクキャップであろう。

WaterServerを買ってない人には無用の長物。

そして最後に黄色いシールらしきもの。




(4)何やら英文が書いてある。何かの注意書きらしい。どこに張れと？

とりあえず無視、無視（笑）



(5)小物添付品の検分が終わったのでタンクを取り出してみる。

透明タンクに、紺色のタンクのフタが１つ。これとは別に、

紺色の別の形状のタンクのフタがもう１つ。




(6)もう一つのフタというのはこんな感じ。フタのネジ部分にはめ込むOリングが

ついている。潤滑油がついているようで、ちょっとべとべと。

このフタは、WaterServerに、タンクをもっていくときに使うものだろう。

WaterServerを買っていない人には無用の長物。なぜ、これを本体標準添付品にする？

WaterServer側の添付品か、オプション部品にすればよいではないか。地球にやさしくない。




(7)さて、タンクを取りだした後の段ボールは？と言うと、なんですか？

この黄色のトレイは？AstroBoyの宣伝イメージには、こんな黄色の部品はなかったぞ？

何かの緩衝材？



(8)どうも形状がカーブしている・・・この上にタンクを置けと言うのか？



(9)おいてみた。置けますねぇ・・・つまり、WaterSreverを買わなくとも、

RO水を製造する場所と、RO水を使う場所を別の場所にできると言う事ですね。

洗面所にAstroBoyの下部ユニットを設置して、夜中ねている間にRO水を製造し、

朝起きたら満水になったタンクをキッチンに持っていく、なんて事ができるわけね。

まぁ、力仕事であるが。かよわい女性にはお勧めできないかな。



(10)さて、黄色のタンク受け皿をとりだした後の段ボール箱は？と言うと・・・

やっと、マニュアルが出てきたよ(笑）一番上に入れておくもんでしょうが。

こういうものは。気がききませんねぇ。そして、半透明のビニールにつつまれた

AstroBoyの下部ユニット。




(11)マニュアルと1枚カタログが同梱されている。カタログは何のために？

知り合いへの紹介用か？マニュアルは当然、英語。

～.jpのサイトから購入しても英語（笑い）英語だめですぅ～という方は、

このブログエントリを見て組み立ててください。おもっきり、余計なことを

やる羽目になるかもしれませんが。私、マジキチのROオタクですので。（笑）



(12)ごたくはおいておいて、下部ユニットを取りだす。段ボール箱から

簡単にとりだせないので、ゴミ袋すてるがごとく、ビニール袋ごと、こんな感じで（笑）




(13)ビニール袋をはぐとこんな感じ。下部ユニットの内面の壁面に、

何やらはられていますな？何でしょう？




(14)仕様表示らしい。電源UNITは、１１０V用と２２０V用の２種類存在している

ことが伺えます。２２０V圏の外国からの輸入は避けたほうが良い感じですね。

スイッチングレギュレータは、１１０Vも２２０Vも兼用のものが普通なんだけどなぁ。

最低圧力が15psiだと。あれ？10psiだったような・・・

GPD値が３５、５０、７０の３通りだと。あれ？８０でなかったっけ？

なんか、この仕様表示は、信じないほうがいい感じ（笑）



(15)下部ユニットの全面はこんな感じ。右側の緑の丸は、LCDパネルと、

何かのタッチスイッチ２つ。AstoryBoyはRO浄水器にしては珍しく、

マイコン制御なんですね。どんな制御をどんなセンサーを使ってやっているのでしょう？

ワクワク・ドキドキ



(16)下部ユニットの下面の端に、メインスイッチと電源アダプタのプラグを差す口があります。



(17)下部ユニットの底面も検分。加圧ポンプがネジ４つで固定されているみたい。

ボルト・ナットですよ・・・組み立て性悪そう、ポンプ故障時の交換も大変そう・・・



(18)下部ユニット内に収まっているフィルタ本体ブロックを検分。オレンジ色の1/4インチTUBEがついた

JACO継ぎ手（プラスチックナット式の継ぎ手）と、3/8インチTUBEがつながった大きいJACO継ぎ手が。

でてきましたよ。3/8インチTUBEが（笑）。いったい何のためにあるんだ？




(19)別の部分には、フィルタの先に装着されたT字継ぎ手が。そしてT字継ぎ手の上側は

ふさがれており、下側は、電線がつながった黒い部品につながっている。

たぶん、このふさがれている所に、水道からの取水TUBEを接続するんだろう。




(20)別の部分には、青い電線がつながったTUBEが2本つながった黒い部品が。

これは、ソレノイドバルブ(電磁弁）いう奴ですね。電線に電気を流すとバルブが開いて

水が流れる部品。



(21)なんて、ワクテカしながら、フィルタ部分周辺を検分したわけですが、

まず、マニュアルをよめっちゅうに（笑）

図面その１．上の黒い部分をタンクのフタにさすみたい。右黒い部品が、

ロープレッシャースイッチ。オヤジは初めてお目にかかるROのパーツ。

水圧が低いとスイッチが切れるパーツです。水が断水しているときに

ポンプが空回りしないようにするためのもの。これがついているということは、

メインスイッチを切らなくても、AstroBoyにつながる水道のバルブや蛇口を閉じることで

RO水の製造を止めることができるはず。（ほんとかな？評価項目ですね）

RO水の除去率向上のためには、これはぜひとも欲しい機能。

ROは、断続的に、ポンプを動かしてRO水製造を行うと、除去率がむちゃむちゃ悪くなります。

いったん動かしたポンプは、できるかぎり動かし続けたい。つまり、タンクが空に近くなって

初めてポンプを動かすようにしたほうが除去率上、有利なはずなのです。

でも、タンク付きのRO浄水器はそこまでシビアにかんがえて設計していないのが普通。

きっと、タンク残水の量がちょっとへったら、すぐ、ポンプを動かして、

常に、タンクを満水にしよう、なんて動き方をするに違いない。




(22)図面その２．フィルタユニットを横から見た図面。フィルタが全部で５本

おー。AUTOFLUSHバルブがついていますねぇ。これは、ポンプが動き出した最初の

一定時間だけ、バルブが開いて、ROに対する給水を全部排水にしてROを掃除する

機能です。これがあるから、ポンプの断続運転を行ってもRO水の除去率低下が

少ないのかな？（ほんとかな？これも評価項目ですね）



(23)さて、本体検分に、ちょっと飽きたので、タンク周辺を検分してみましょう。

タンクのフタをとったら、タンクの開口部がでかくて埃がはいりそうだったので、

無用の長物のWaterServer用のフタをかぶせ、水色のタンクキャップをかぶせてみた。

・・・そうか！組み立て中のホコリよけに無用の長物がついているんだ！

ホントかな・・・？深く考えすぎ？（笑）




(24)で、本題の、はずした、使う方のタンクフタがどうなっているか？と言うと

丸いフタの部分の白い小さい円形部品は、フロートスイッチ。タンク満水を検知するもの。

フロートスイッチのかげにかくれてみえませんが、丸い穴２つがフロートスイッチの

かげにあります。大きさが微妙に違う２つの穴。この２つの穴は、

まるいフタにつながっている四角い部分の中の丸い２つの穴につながっているようです。

この２つの穴の上に、電線をさせる２極のコネクタと、そこから延びる赤い電線が2本。

この2本の赤い電線の先がフロートスイッチにつながっているのでしょう。




(25)フロートスイッチを横から見た所。指の先です。この指の先の白い部品が左右に動きます。

指の太さと比べてみればわかりますが、動く長さは、指2本の幅よりちょっと広いぐらい。

左右に動く白い部品が「浮き（フロート）」になっていて、フロートが上がったら、

つまり、写真の左側に寄ったら、スイッチがきれてポンプがとまるのでしょう。

フロートが下がったら、つまり、写真の右側によったら、スイッチがはいってポンプが

動き出すのでしょう。でも、予想通り、指2本ぐらいの幅の、フロートの移動で

ポンプをON/OFFするということは、タンク内のRO水がちょっとへったらすぐポンプが

動いて、いっぱいになったらすぐ、ポンプが止まる、ということですね。

こまかくポンプが動いた場合の除去率低下が気になります。



(26)タンクの仕組みは理解できたので、本体にもどって、普通のユーザがやらない事を

やってみましょう。RO浄水器オタクですから（笑）

フィルタユニットを止めているネジ4本（といっても3本しかみあたんのだが・・・）を

はずしてフィルタユニットを取り出して、ポンプ本体や、マイコン制御ユニットを

覗いてみました。ネジはずしたフィルタユニットと本体ケースの間には、1/4TUBEやら

電線やらが、ごちゃごちゃ、と。うかつにひっぱると電線をきってしまいそう。

フィルタ交換のとき、このフィルタユニットをとりはずさないと

交換無理だと思うのだけど、そんなに簡単にフィルタユニットがはずせる感じでは

ないですねぇ。正確に言うと外すのは簡単だが、考えなしにやると、

電線とか切ってしまいそう。ネジをはずして、ふんぬっ！とかひっぱたら、

切っちゃいますね。ネジはずしたら、そろそろ、とやさしく取りださないと。

でも、持つ場所がないんだよなー。フィルタ交換がかなり難しいのではないでしょうか・・・

アンダーシンク型みたいにシンクの下にもぐらなくて良いから簡単だろう、

と思ったらそんな生易しい感じではないような・・・



(27)はずしたフィルタユニットをひっくりかえすと、T字型継ぎ手２個に挟まれた

リストリクターが見えます。2個のT継ぎ手から伸びた1/4TUBEは、AUTOFLUSHバルブとして

機能する、ソレノイドバルブ（電磁弁）につながっています。電線の色は緑色

緑色の電線に電気が流れると電磁弁が開き、リストリクターをバイパスする

水の流路ができるわけですね。リストリクターをつかわない状態になると、

ROに通水した水は全て、排水側に流れてしまいますが、ROの掃除が行えるはず。

ここがROが普通のフィルタと違う最大の特徴です。RO膜には不純物はほとんどたまらない。

ASTROBOYの場合は、ほんのすこ～したまるかもしれないものまで、

ポンプが動くたびにAUTOFLUSHバルブが開いて掃除がされるはず。

（本当かな・・・評価項目ですね）



(28)電源スイッチと電源アダプタプラグを裏側から見た所。

この２つの部品から電線が２本しか伸びてませんから、電源スイッチを

入れたら、電源アダプタからの２４V電源が本体に供給されスイッチを切ったら

電源供給が止まる、という素直なつくりですね。電源スイッチをOFFにするのも、

電源アダプタをコンセントから引っこ抜くのも、同じこと、ということです。



(29)電線群はコネクタで接続されていますから、このコネクタをはずしてしまえば、

フィルタユニットと、ポンプ＋制御ユニットの間をもっと離すことができるのでは？



(30)電線のコネクタだけではなく、ポンプとフィルタユニットをつなぐ1/4 TUBEも

はずさないと、フィルタユニットの全容を見る事はできませんでした。

フィルタ交換の度に、本当に、ここまでやる必要があるかは、ちょっと疑問。

イメージでは、赤いケーブルがまだつながっています。これは、タンクのフローとスイッチと

制御ユニットをつなぐケーブル。なぜか、これだけ、簡単にはずせるコネクタ式に

なっていないんですよねぇ。本体下部のプラスチックケースとフィルタユニットは

分離不能、ということになってしまいます。



(31)ポンプもはずしちゃった（笑）

予想通り、4本のネジをはずすのがかなり大変。

元に戻すのはもっと大変と予想（笑）

ポンプの型番がわかりますねぇ。ググって仕様を調べてみよう。この手のRO用の

加圧ポンプは、右から水を吸い込んで左へ水を押し出すように動きます。

でも、おかしいですねぇ。ASTROBOYの仕様は、利用可能な水圧範囲が10psiから110psiで

あったはず。ポンプの加圧水圧量が40psiなら、50psiから160psiの水圧がRO膜に

くわわるはず。50psiは家庭用RO浄水器としては普通というか低めの値ですが、

160psiは高すぎる！。TUBEの耐圧とか継ぎ手の耐圧は100ちょっとだと思ったのですが。

てっきり、ポンプの後ろに、減圧弁が設置されていて、一定圧力以下になるように

自動調整される設計になっていると予想したのですが、減圧弁らしきものがありません。

ポンプにそのような機能が内蔵されているのでしょうか？　水圧センサで水圧検知して、

電子制御でポンプ電力を制御しているのでしょうか？でも、水圧センサらしきものも

ありません。AstroBoyの前に手持ちの減圧弁を挿入して、

水道水圧を高めたり低めたりしたときの、RO膜に加わる水圧が調査する必要がありますね。

水圧萌えのROオタクとしては。（笑）（評価項目、評価項目・・・）



(32)ここで、エライことを発見！折れ取りますがな。この部品。orz

これは、給水を制御する、ポンプ前に設置されているソレノイドバルブです。

これを保持するプラスチックが、どうやら、本当は、フィルタユニットの支持母体の

プラスチック枠と一体成型されていたらしいのですが、これがぽっきり折れています。

フィルタユニットを本体から取りだした時に、折ってしまったのかな？と

最初は思いましたが、ブログ記事作成のために、こまめに写真イメージを

とっていたのを見れば、最初の段階で折れてますね。(20の写真）

折れてソレノイドバルブがぶらんぶらんになっていて、ソレノイドバルブが

本来固定されるはずのネジ（フィルタユニットを固定する4本目のネジ）が

何も固定しない感じになってる。

まぁ、さほど実害はないんですが、日本人的感覚ではいただけない。

ソレノイドバルブなんて、2本のTUBEと2本の電線がさえつながっていれば。

しかしなぁ～。組み立て時に折っちゃったんでしょうねぇ。折れるのはムリない感じ。

細いのですよ。折れている部分が。ちょっと力をいれたら折れちゃいますね。

仮に折れていない個体を買ったとしても、フィルタユニットのネジを

とりはずして、フィルタ交換のためにユニット全体を取りだしたら、

たぶん、ユーザが折っちゃうだろうなぁ～。

実害はないので、クレームなぞは上げません。ちゃっちゃっと評価です。（笑）




(33)さて、なぜ、ポンプまではずすなんて、ことをやっていたかと言うと、

ROオタクだから。という理由ではなかったりして。（笑）

電子工作オタクでもあるので、制御ユニットを見聞したかったわけ。

ところが、LCDパネルつきの制御ユニット全体を本体から、外す方法がわからなかった。

交換修理はできるはずだから、絶対はずせるとは思うんだけど、

その方法が不明。無理したら、間違いなく壊しそうなので、無理はできない。

制御ユニットは、ネジ3本で止められいるフタがついているので、制御ユニット全体を

下部ケースにつけたまま、制御ユニットのフタをとることにしました。

でも、3本目もネジは、ポンプを撤去しないと、ドライバがささらんのですよ。

位置的に。ホント、狭いところに押し込み過ぎ。


で、そんだけ苦労して、制御ユニットのフタをとってみれば、この有様（笑）

ぱっと見、コールタールのようにみえる黒い樹脂で、回路基板のほとんどが覆われて

しまっていて、どんな電子部品を使っているか、どんな回路構成か、なんてことが

まったく分かりません。かろうじて判別できるのは、リレーらしき四角い部品が2個

これは、2個のソレノイドバルブの駆動用かな？

では、ポンプのON・OFFはどうやってるんだろう？

リレーで電気的にON/OFFではなくて、電子的に、パワーFETでON/OFF？

どんなマイコンチップをつかっているかも知りたかったんけど・・・

非常に残念。PICマイコンなら、プログラム吸い上げて書き換えて、

再書き込みするなんて、魔改造なんかも、できるかも！と期待していたのに非常に残念です。




(34)１つだけ、8pinのICチップにだけ、黒い樹脂がかかっていなくて、

IC型番がわかるので、後で調べようと思い、接写！

でも、これも、どう見ても、たまたま、というか、仕事が粗いせいで、

黒い樹脂がかかっていないだけですねぇ・・・

それから、電子制御ユニットはあるものの、センサー類らしきものが

殆ど皆無。ロープレッシャースイッチと、フロースイッチのみではなかろうか。

どうやって水の流れた量をはかっているんでしょう？

LCDパネルに通算通水量が表示されて、フィルタ交換時期がわかるようになっているのに。

ポンプの累積通電時間で計っている？

まさか・・・水圧で変わるのに。やはり、加圧後の水圧が一定圧になる機能が

ポンプについているのかな・・・


(35)写真とるのは省きましたが、制御ユニットを検分し終わったら、

逆順に組み立て、工場出荷状態に、戻しました。

正確には、TUBEの引きまわしなど、微妙に違うかもしれないし、

宙ぶらりんになっていた給水バルブをネジ留めもした。

ネジ留めすると、支持プラスチックが折れていても固定はできる模様

(2)へ続く

RO水の貯水容量を増やしたい方へのお年玉

「逆浸透膜（RO）は水道中のストロンチウムを除去できない」と言う大嘘がネットで流れている経緯は
こちらを参照

トンデモ逆浸透膜浄水器ネオスを嘘まみれの宣伝を使って販売している悪徳企業コーウェイに関しては
こちらを参照
----ここから本文---

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

さて本題

アンダーシンク型RO浄水器は、大抵4ガロン圧力タンクにRO水を溜めて使う設計なわけですが

4ガロンと言っても実行貯水量は10Lぐらいです。

そして、飲料水のみにRO水を使っている場合には、この貯水量でなんとかやりくりできるのですが

炊飯用のお水、料理用のお水、パスタ、麺類をゆでるお水も、RO水にしようとすると

10Lでは足りない！！という声を良く聞きます。

料理を開始する大分前にパスタ鍋にRO水を汲んでおく

よりサイズの大きい非圧力式の水タンクにRO水を移送しておく

などの工夫で、RO浄水器ユーザは何とかやりくりしているのがほとんどでしょう。

それでも、「もっと貯水量の大きいでっかいタンクはないのか？」という

ROユーザの声を良く聞きます。

現状使っている圧力タンクを、よりサイズのデカイタンクに置き換えるのは

置く場所の確保ができれば簡単であります。タンクを交換するだけです。

でも、この方法だと、今まで使っていたタンクが余ってしまう訳ですね。

粗大ごみで捨ててしまうのももったいないですから、

タンク交換ではなくてタンクの追加、つまり、圧力タンクを2個にして

使う方法を紹介します。

この方法は、別ブログエントリで書いているUS製の水圧センサーを輸入した時に、

2chのRO浄水器研究スレで、「どなたか輸入に相乗りしませんか？」と

共同輸入者を募った時に、名乗りを上げてくださった、

震災前からのベテランROユーザの方からお聞きした方法で、

私が考案したと言うわけではありません。

そして、どうも北米では割と一般的な方法なんではないか、と気付きました。

と言うのは、最近、

ネット上の情報を漁っていて、こんなページを見つけたのです。

http://www.purewaterproducts.com/rotanksandvalves.htm

このページに、大小2つのタンクを繋いでいる写真が載っています。

圧力タンクが1個の通常型のRO浄水器システムから、このように1個タンクを追加して

タンクが2個の状態にする為に必要な部品は

（１）追加のタンク（お好みのサイズ）
（２）1/4インチ　タンクバルブ1個
（３）1/4インチ T字継ぎ手1個
（４）1/4インチ　TUBE適量

だけなんですね。上記のページ上の画像の様に、2つの圧力タンクとRO浄水器本体の３つを

T字継ぎ手でつないでやるだけでOKなんですね。

こんな簡単な方法でよろしく運用できるんだろうか？

という疑問も出てくるわけですが、こうつないでやれば、２つのタンクの圧力は

かってに自動的に均衡するとのこと。

追加タンクの置き場所が確保できる方で、貯水容量にご不満な方は、

ぜひ、試してみてください。

（1/5追記）タンクを追加しなくたって可能性としては起きうる話なんですが、昨年、
中国で「浄水器が爆発した」と言うニュースが日本で流れて、また１つ中国で爆発するものが増えた、と、一部でウケテいましたが、これは中国だからではなくて、圧力タンクを使ったRO浄水器において
ポンプパワーがある状態でプレッシャースイッチが固着した場合には、一般論として、
どこでもおこる事故ではないのかな？という危惧を覚えたことがあります。タンクの最大耐圧を
超えて、無理やり超えて、水を押し込みつづけたら、タンクが爆発するかも。ということですね。
ただ、１０Lタンクが爆発するのと３０Lタンクが爆発するのでは、でかい方が被害がでかい
でしょうから、中国での浄水器爆発事故を教訓に、爆発事故防止対策も検討してみました。
詳細は、
(方法その1)
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1325659295/103
(方法その2)
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1325659295/112
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1325659295/112
をごらんください。

で、実は、ここまでは、前フリだったりして。

上記の簡単で実用的なソリューションを2chのスレで紹介した所、

もっと、メカメカしく、外観が怪しげな、２つのタンクの水を、

あっちやったり、こっちやったり、なんて感じの、システム案希望！！

と言う声が年末にあがりました。

希望された方は、普段から、2chスレでオヤジが楽しく2ch住人生活を送る為に

楽しく絡んできて下さる方なので、「ならば知恵を絞ろうではありませんか！！」

と元旦に優雅に長風呂に入りながら考えたのが、以下の配管図の

「ツインタンク型逆浸透浄水システム」です。

これぐらいになると「浄水器」というよりは「浄水システム」であろうと。（笑）



実は「知恵を絞った」なんてほど頭使ってなくて安直な設計です。誠にスマン（笑）

このツインタンクシステムは、スイッチ１つで、

取水するタンクと貯水するタンクを切り替えることができます。

片方のタンクから取水している間に、もう片方のタンクに貯水することができるわけですね。

蛇口を開閉しても、貯水中のタンクには圧力変化はでないし、こまめに蛇口を開閉するたびに

こまめに加圧ポンプが断続的に動いて、除去率の低いRO水をつくってしまうという、

タンクが一つしかないRO浄水器の欠点も解消されます。

追加すべき水系の部品は以下の通りです。

（１）追加のタンク（お好みのサイズ：配管図では３０L）
（２）1/4インチ　タンクバルブ1個
（３）1/4インチ T字継ぎ手6個
（４）1/4インチ DC24V電磁バルブ4個
（５）1/4インチ 電磁バルブ用の 1/4オス->1/4TUBE継ぎ手8個
（６）(圧力計と圧力計を1/4インチにつなぐ為の継ぎ手)×2セット
（７）1/4インチ　TUBE適量

電磁バルブが4個あるわけですが、4つの電磁バルブ１，２，３，４をそれぞれ、
１と４をON、２と３をOFF　すれば、１０L タンクから取水し３０Lタンクに貯水します。
１と４をOFF、２と３をON　すれば、３０L タンクから取水し１０Lタンクに貯水します。

このようなON/OFF切り替えは、次のように電磁バルブとDC24V電源アダプタを

3端子のトグルスイッチでつないで配線してやるだけで簡単に実現できます。

各々の圧力タンクの残水量は、タンクにつながる圧力計で判断できます。

圧力計みて、こっちが空になってきたらから、こっちのタンクにRO水をためよう、

とか切り替えができるわけです。



上記の配線図で必要な電気系の部品は以下の通りです。

（８）DC24V電源アダプタ（１Aぐらいの電流容量のもの）
（９）トグルスイッチ（３P）
（１０）電線適量
（１１）コネクタ脱着式にしたいなら、２PINのコネクタ４組み、３PNのコネクタ１組

概算部品費用ですが、2chスレで、「○テクさん」と呼ばれるRO部品卸問屋さんみたいな

会社から購入すれば、
（１）追加のタンク（お好みのサイズ：配管図では３０L） 　　　　　　16000円ぐらい？
（２）1/4インチ　タンクバルブ1個 　　　　　　　　　　　　　　　　(1)に含む
（３）1/4インチ T字継ぎ手6個 　　　　　　　　　　　　　　　　　 200円×6=1200円
（４）1/4インチ DC24V電磁バルブ4個 2500円×4=10000円
（５）1/4インチ 電磁バルブ用の 1/4オス->1/4TUBE継ぎ手8個 150円×8=1200円
（７）1/4インチ　TUBE適量 100円/m×10m=1000円
合計30000円ぐらい？(送料含まず）

そして、MONOTAROから以下が3000円ぐらい？
（６）(圧力計と圧力計を1/4インチにつなぐ為の継ぎ手)×2セット

電気系部品は秋葉原の秋月電子で
（８）DC24V電源アダプタ（１Aぐらいの電流容量のもの）　　　　　　　1000円　　　　　　　　
（９）トグルスイッチ（３P）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100円ぐらい
（１０）電線適量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000円以下
（１１）コネクタ脱着式にしたいなら、２PINのコネクタ４組み、３PNのコネクタ１組　1000円以下
合計3000円ぐらい？

以上総合計36000円ぐらい。

電磁バルブ10000円は、2chのRO浄水器研究所スレのまとめwikiで紹介されている中国RO企業から
aliexpressで個人輸入すれば送料込みで5000円ぐらいにまで値段が落ちると思われます。

「逆浸透膜（RO）は水道中のストロンチウムを除去できない」と言う大嘘

トンデモ逆浸透膜浄水器ネオスを嘘まみれの宣伝を使って
販売している悪徳企業コーウェイに関しての情報は→
こちら　
を参照してきただきたい。

-----以下本文-12/28　初稿 1/1加筆改訂------------------------------------------------------------------------
さて、久しぶりの、新ブログエントリなわけであるが、引き続いて、

トンデモ逆浸透膜浄水器、コーウェイ社への糾弾活動をネット上で展開しつつ、

ＲＯに関しての啓蒙活動、導入相談、取り付け相談などの、別途ボランティア活動を行っていた所、

妙な書き込みをネット上で見かけるようになった。

曰く、

「逆浸透膜（ＲＯ)ではストロンチウムは除去できない」

「イオン直径と逆浸透膜（ＲＯ）の目の大きさではイオン直径の方が小さいからストロンチウムは除去できない」

この「イオン直径が～」という「机上の空論」は、3月24日の週の「水道水に放射性物質が～」と大騒ぎに

なった時に、2ch上で、「ＲＯでは放射性物質はとりのぞけない」論を展開している一部のネットユーザで

ささやかれていたものであるのだが、その後の、ＲＯ関連企業の、「除去できました」実験報告とともに、

下火になっていた「机上の空論」であった。


その「机上の空論」が、ストロンチウムと絡めて、再度ネット上で息を吹き返してきてたのだ。


「ストロンチウムはＲＯでは除去できない」は、全くの大嘘である、と断言できる。

ストロンチウムは水中ではＳｒ２＋のストロンチウムイオンとなるが、ストロンチウムイオンは

海水中にごく普通に存在しており、海水を淡水化するにあたっては、

逆浸透膜にてごく普通に除去を行っているイオンなのである。

この大嘘をネット上で撒き散らしているネットユーザの中には、

「ROではストロンチウム除去できませんから放射性物質を除去できる非RO式のseldon浄水器を買うべき」

などと非ＲＯ式の浄水器を盛んにお薦めしている者もいる。

このユーザがseldon関係者であるならば、広告表示法の明確な違反行為である。「広告の不当表示」だ。

また、seldonをお薦めはしないのだが、「イオン直径が～」空論を振り回し、

「ストロンチウムはROではとれないから無意味」と振りまいている者が多数存在している。

経済的余裕がなくミネラルウオータ購入もRO浄水器導入も不可能なので

「無料、低価格のスーパーのRO水」で対策を行うしかない方々も多数存在している、のだ！

そのようなユーザ層に対して、このような「大嘘」を振りまく輩は、

俺の視点から見れば

「日本国民のモチベを下げ、遺伝子プールにダメージを与える目的で活動している悪魔の手先」

と同等である。「大嘘」どころではない「悪魔の手先による『デマ・ゴーグ』」である。

この状態を看過することはできないため、急遽、このブログエントリを立ち上げたわけだ。

で、この『デマ情報』として悪用されている「大嘘情報」の発生源が特定できた。

それが、これ。
　　　
　　おしどりマコ・ケンの「脱ってみる？」 　　http://www.magazine9.jp/oshidori/111109/ 　

この「おしどりマコ」という方は、吉本興業の芸人さんなのだが、東京電力の定例記者会見に、突撃し

自分で調べた情報を元にした質問を、東京電力にぶつける活動を行っている方だ。

そして、東京電力の記者会見において、この方と東京電力担当者の間で、以下のような問答が行われたようである。


（質問）ストロンチウムはRO膜だけでは取り切れずイオン交換か凝集沈殿しないと除去できないと思うのですが
　　　　ストロンチウムの除去は現在どこでしていますか？

（回答）はい、おっしゃるとおり、ストロンチウムはRO膜では除去できませんので、
　　　　アレバの処理システムが稼動していれば凝集沈殿しておりましたが、
　　　　現在、故障中ですので、ストロンチウムは一定程度含まれてございます

以上の問答は、

大馬鹿な管直人政権＋東京電力がやらかしてしまった一連の事故＆事故対応の後始末としての、

未だかつて人類が経験したことのない、

「超高レベルの放射性物質を含む海水を含む汚染水における放射能除去」

という事を目指した汚染水処理プラントの中の、東レのROを使った脱塩工程に対しての、
問答なのである。

この問答は、福島第１原発から放射性ストロンチウムがダダ漏れに流れ出ていると言う事を

東電側が認めたということで、2ch上でそれなりに注目を浴びたようであるが、

これを情報ソースとして、

「ＲＯでは水道水中のストロンチウムも除去できない」

という誤った解釈をした情報報流布がなされてしまっているようだ。

また、「おしどりマコ」氏は、ご自分のHP以外に、

　福島原発事故対策共同会見場だけど質問ある? 7スレ
　http://uni.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1324458967

にも降臨されている。

ここの書き込みからすると、

（Ａ）放射性廃棄物関係の工学書に、ストロンチウムの処理はＲＯでなくイオン交換か凝集沈殿を推奨、と書いてある

（Ｂ）イオン直径と逆浸透膜（ＲＯ）の目の大きさではイオン直径の方が小さいからストロンチウムは除去できない

と氏自身がぶち上げていたようである。氏は上記（B）の主旨でTwiiterでも「つぶやいてる」

（Ａ）の情報ソースは、その工学書であり、

（Ｂ）の情報ソースは「東大の環境解析化学の先生にも伺いました」

と言う事らしい。

「おしどりマコ」氏は「（Ｂ）を理由として（Ａ）が工学書にかかれていた」と解釈していたフシがある。
（後半の2chのまとめ、をご覧いただきたい）

福島原発の「高レベルの放射性染水水の脱塩工程のROの処理」という観点に限定した話では、

「おしどりマコ」氏記載の、氏と東電担当者の間の問答には、嘘はないのであろうが、

この「ROではストロンチウムは除去できない」と言う言い回しを

水道水中の含まれているかもしれない薄いストロンチウムを除去する場合の話にまで、

拡大解釈すると、それは「大嘘」にばけるのである。


この問答を見たネットユーザは、

（１）やっぱり東電がストロンチウムをばらまいてわけね！
（２）ばらまかれたストロンチウムはＲＯでは防御不能な訳ね！！

という誤った理解をしてしまい、

Ｑ＆Ａ系のサイトで、「水道水中の放射能は～？」なんて感じの「質問」に対して

「ＲＯではストロンチウムが除去できないことがわかっています。ROは無意味です」

とか

「だから、現状ストロンチウムが除去できるのはseldon浄水器だけです」

などと言った「大嘘回答」を、「おしどりマコ」氏のＨＰを情報ソースに使って、行っているわけだ。

スーパRO水しか利用できないユーザ層も存在している世間一般に対して、

こういう「大嘘」を垂れ流す行為は、上述したとおり、デマの流布と同等行為と考えるので、

氏のＨＰを「デマの発生源」と注意喚起している。

「おしどりマコ」氏も、ご自分が行っている活動を報告するための情報提供ＨＰが、

このような形で、流布伝搬される事は、本意ではないだろう、と思う。

「おしどりマコ」氏におかれては、件のご自分のＨＰの記載情報を、

上記のような、「大嘘情報の流布」「広告の不当表示」「デマの流布」といった

悪用がなされないように、記述補強なり、表現修正などなりをして頂けたら、と切に要望するものだ。

東電担当者との問答内容は、「高レベル放射性物質汚染水処理の観点」では

事実なのであろうから、この記述自体をどうこうしろ、などと言うつもりはサラサラない。

御自身が発信している情報が、「大嘘」「悪用」「デマ流布」できないように、

記述追加して頂ければ、幸いである。

「ＨＰの当該ページを削除する」などという短絡的な事は、既に流布されてしまっている

大嘘情報を訂正・収束させる観点では、マイナスでしかないのでそれはおやめ頂きたい、と思う。

情報ソースとして引用している、引用先の「はしご」をはずしてやってほしい訳である。

「おしどりマコ」氏のHPの情報が誤解を生まないように加筆訂正される、されないに

かかわらず、少しでも、この大嘘に騙される人々がすくなるなるよう、

このブログエントリを立ち上げた上で、流布された大嘘情報に注意喚起を行う為の

ネット書き込みを年末休みを使ってあちこちに行い、google検索で、RO　ストロンチウム　で

情報検索を行う様な、慎重な方々が誤解をすることがないような状況には、

何とかもっていけたのであるが・・・・

なお、俺の理解では、この「大嘘」情報の、真の発生源は、

「おしどりマコ」氏に「机上の空論」を吹き込んだ『東大の環境解析化学の先生』」である！

恐らく、この御仁は「おしどりマコ」氏以外の人々にも「机上の空論」を吹き込んでいるのに違いない。

ウイルスの1次感染者みたいなものである。

ASAPに捕縛し、「机上の空論」を否定する工学的実験データ

　FILMTEC FT-30膜が低レベル放射性廃棄水を処理して種々の放射性物質を99%レベルで
　除去した事を示す1990年の実験レポート
　http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/6825310-brvWOI/6825310.pdf
　（FT-30はアメリカ製の家庭用RO浄水器でも良く使われている膜素材だ）

　USのEPAがWATTという家庭用RO浄水器メーカからの依頼を受けて、
　各種不純物の除去率を第3者測定機関として測定した結果レポート詳細版
　http://www.epa.gov/nrmrl/std/etv/pubs/600r06005.pdf

を突き付けご認識を正して頂く必要がある。

当該する『東大の環境解析化学の先生』の氏名・所属をご存知の方がいれば、
タレこみ、をお願いしたい。

さて、本来であれば、以下に、

「水道水中のストロンチウムイオンはＲＯでこれぐらいの除去率で除去できます」

「井戸水中においても海水中のストロンチウムイオン濃度を超えない限りは
　ＲＯで除去できるでしょう」

といったことを証明するために、

英文の一次資料を引用したオタク技術解説を行うべきなのであろうが、

俺自身も震災後からのニワカおたくであるので、俺が立てた

2ch [放射能板] 逆浸透膜（RO)を放射能除去の観点から議論するスレ
http://logsoku.com/thread/uni.2ch.net/radiation/1325140728/

にて公開議論中である。

1/1時点では、このブログのタイトルである、

『「逆浸透膜（RO）は水道中のストロンチウムを除去できない」と言う大嘘』

を否定する情報は提示されていない。

(1)福島第一原発の現場作業員の証言（RO後もストロンチウムが残っていて現場は大変的な・・）
(2)東電記者会見での東電担当者の「福島原発汚染水処理プラントの中脱塩工程」に対する発言
(3)件の東大の先生が情報ソースらしい「ROの目よりイオン半径が小さいから」という机上の空論

が提示されているが(1)(2)は「福島原発」での話であって「水道」ではない。

(3)に関しては
「ROによる海水淡水化プラントもROによる純水製造プラントも全部嘘っぱちなんです」
と主張するのと同義の「トンデモ科学」なのであるが、これが「トンデモ」である根拠情報を
俺が書き込んでいる。

この
2ch [放射能板] 逆浸透膜（RO)を放射能除去の観点から議論するスレ
http://logsoku.com/thread/uni.2ch.net/radiation/1325140728/

を立てるまでの、2chでのやりとりは、
　福島原発事故対策共同会見場だけど質問ある? 7スレ
　http://uni.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1324458967
で行われているのでここで行われた「おしどりマコ」氏と

2chスレ上でのやりとりした記録を、まとめ転記するので、現時点では、それでご容赦いただきたい。


ここから 2chのまとめ--------------------------------------------

俺
→ＲＯオタク

おしどりマコ氏
→美人ロボット


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181 名前：地震雷火事名無し(神奈川県) 投稿日：2011/12/27(火) 15:55:01.69 ID:HnnpIsgT0
>>162
参考、本スレ1828より。真偽は知らん。

426 ：地震雷火事名無し(芋)：2011/12/27(火) 13:33:24.22 ID:xCslStbc0
やぁ。お初。RO浄水研究スレから来たROオタクだ。
こっちのスレで「ROはストロンチウムには無力」が常識化しているという通報を受けてｗ
正確な情報を提供してやろうと出張ってきたｗ

吉本芸人と東電担当者の掛け合いでROがストロンチウムが無力的な
情報がネットにながれているようだが、こういう2次情報ではなくて、
1次情報をソースに語ってほしいな。

FILMTEC（ROのブランド名）とStrontiumで検索すると
「海水淡水化」に絡めて、ストロンチウムをROで除去する場合の
注意情報がテンコ盛りででてくる。
除去はできるが高濃度だとRO膜にダメージを与えてしまうからだ。
東電担当者が、ROではストロンチウムが無理だ的に語ったなら、
それは、発生源の高濃度汚染水処理の観点であろう。

で、ダダ漏れになった奴が環境中に広くばらかまれて、
そいつに対して、リスクヘッジする目的にはROは十分意味を持つ。
これの情報ソースは
ttp://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/6825310-brvWOI/6825310.pdf
だ。これは、WH社（ここのスレなら解説不要だろ？）の関連会社の
実験レポートだ。
「低レベル放射性廃棄水」をROで処理して９９％以上の除去率を出している。
この実験ではかけてる水圧が高いが、電動ポンプつきの家庭用ROなら
９９％まではいかなくても93-98％は期待できる。
RO後段にDIフィルタを追加している構成なら９９％除去は期待できるな。
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189 名前：美人ロボット ◆4.vIwJz4Jw (茸) 投稿日：2011/12/27(火) 17:00:53.50 ID:ytu3Fxqz0
わー舞台前ですが急ぎで書いちゃう。

ＲＯ膜とＳｒについてですが、
放射性廃棄物の工学、液体廃棄物の処理の章を読むと
ＳｒはＲＯ膜処理はしません。
凝集沈殿かイオン交換除去を推奨。

東大の環境解析化学の先生にも伺いましたが
理論上は難しいとのこと。

Ｓｒイオンの大きさはＲＯ膜の目の大きさより小さいからです。

公的データでＳｒがＲＯ膜で除去できるデータは無いのではないか、とのこと。

現在ある実証データは、業者か、ＲＯ膜関係者のもので、
つまり、
「この薬を飲んだら痩せる！」
という薬を販売している会社の実証データと同じようなもの、
ということだそうです。
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190 名前：地震雷火事名無し(神奈川県) 投稿日：2011/12/27(火) 17:02:28.73 ID:HnnpIsgT0
>>189
舞台に集中しろｗｗｗ舞台終わってから書き込めｗｗｗ
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191 名前：美人ロボット ◆4.vIwJz4Jw (茸) 投稿日：2011/12/27(火) 17:22:06.76 ID:ytu3Fxqz0
>>190

今、ネタ終わりで後はエンディングとコーナーのみ！

Ｓｒイオンのイオン半径と
ＲＯ膜の目の大きさはお家に帰ってから書き込みます！
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194 名前：ROオタク(芋) 投稿日：2011/12/27(火) 17:49:55.67 ID:LL9m7/4o0
何となく誘導されてやってきた>>181に張られた
書き込みをしたROオタクだ。俺も3.11以降のニワカROおたくだが、
こと逆浸透膜に関しては、日本ソースの情報は、疑ってかかるようにしている。
日本人は一般論として逆浸透膜浄水に馴染みがない。
ポンプなしの糞Cowayのトンデモ逆浸透膜浄水器に手を出してしまう人が一杯いるぐらいだ。
東大の先生が言ってる事も１００％真に受けないことだ。
>>181に張られている俺が提示した情報は、公的情報だ。govつきだろ？
1990年の古い資料で紙資料をscanしたものらしく資料内容は残念ながらコピペ不可だ。
疑う奴は頑張って原文の英文みてみな。
東大の先生のチャネルがあるなら、URL提示して、これはどうみる？って確認してみてくれよ。
結論部分に低レベル汚染水に有効、高レベル汚染水にはちょっと、的にかいてある。
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195 名前：ROオタク(芋) 投稿日：2011/12/27(火) 18:06:00.97 ID:LL9m7/4o0
イオン半径とRO膜の目の大きさをくらべて、
「ROではイオンはとれねぇ」論を展開するのは「机上の空論」という奴だ
この空論によればROは、Naイオン(セシウムと同族）
Caイオン、Mｇイオン（ストロンチウムと同族）も除去できない理屈になる。
ところが所謂このあたりの「ミネラルのイオン」と言うものまで
ROは水道水から除去しているのが事実だ。これは信じるとか信じないとか、
情報ソースがgovつきであるとかないとか、そんなレベルの話ではなく、
数千円で売ってるTDSメータで誰でも確認できる物理的な観測事実だ。
Ca,Mg,Cl(ヨウ素と同族）の水道水に普通に含まれているこのあたりのイオン類を
除去できなければ、電気伝導度が95%も低下するわけはないからな。
現実の物理事象は「空論」には従うわけではない。

ROがイオン類を除去できる理屈については数説あるようだが、
決定打は見つかっていないようだ。理論が確立していないからと言って
イオン類を除去出来ているから水の電気伝導度が低下している、
という実際に起きてる物理事象を否定するなよｗ
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199 名前：ROオタク(芋) 投稿日：2011/12/27(火) 18:34:02.09 ID:LL9m7/4o0
連投、アラシに扱いになると迷惑なのでこれで最後にしておく。
「嘘を嘘と見抜けないとネットを使うのは云々」
という名言があったが、極力、一次情報ソースを自分で確認する事を勧める。
特に、この震災がらみのRO云々に関しては、英文資料を自分で当たることを勧める。
否定的立場であろうが、肯定的立場であろうが。
Reverse Osmosis Strontium
の3単語でひいてみな。

福一近傍での高レベル廃棄物対策の観点で
ROはSr処理には不適と論ずるのは同意だが、
環境中に広く、薄くばらまいてしまったSrのリスク低減目的の場合に
拡大解釈するのは不同意だ。

なお、DI（イオン交換樹脂）は非常に有効なのは確かだ。RO後段に配置した
RO+DI型の６ステージモデルのRO浄水器の使用を推奨する。ROで95-98%除去したのちに
DIで99%以上の除去率にもっていくわけだ。
↓
ttp://reverseosmosis.wiki.fc2.com/
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200 名前：忍法帖【Lv=40,xxxPT】 (新疆ウイグル自治区) 投稿日：2011/12/27(火) 18:49:38.68 ID:nv4yFS9Y0
まあ、おしどりも東大ブランドにまんまと騙されたわけねｗｗｗｗｗ
これじゃあ御用学者に文句言う筋合いもないね。

大体この手のことに関しては大学の先生なんかよりも、企業の研究者や技術者
に聞いた方が確実だし、遥かに実戦レベルが進んでる場合が多いかんね。
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203 名前：ROオタク(芋) 投稿日：2011/12/27(火) 20:08:53.58 ID:LL9m7/4o0
東大先生とチャネルのある方が後でくるみたいだから、追加ネタを書き込んでおこう。
核工学系書物を調べるような勉強熱心な方みたいだしｗ
追加ネタは
ttp://www.epa.gov/nrmrl/std/etv/pubs/600r06005.pdf
だ。これはUSの環境省みたいな研究機関が、
USのWATTというRO浄水器メーカからの依頼を受けて、
各種不純物の除去率を測定した結果レポート詳細版だ。
測定を行っているのはメーカではなくて政府機関と言う所に注意してくれ。
上記資料みるとわかるが、セシウム、ストロンチウムイオンに関して
高除去率で除去できている結果が示されている。99%とかそんな感じだ。
最後の1ケタはうろ覚え。つっこんでくれるなｗ。
実験につかった試験材料は、非放射性とはかいてあるけどね。

ここからが、読み手の基本的科学知識レベルを測る踏み絵だｗ

（A)非放射性だろうが放射性だろうがイオンの性質は大差ないだろ？
だって最外殻の電子数は変わらんし、原子核周囲の電子数もかわらんのだから。
原子核のわずかな質量差でこの試験結果が変わるか？変わっても測定値の誤差範囲じゃね？

(B)非放射性なら、なんの意味もな～い。

ぜひ、また、東大の先生とお話する機会があったら、
「USのEPAがこんなレポートだしてるみたいなんですが、
　これに対する解釈って（A)(B)のどちらが正しいのでしょうか？」
と確認してみてくれｗ

もし（B)のスタンスをとるべき、というお立場を示されたら、
その理論的解説をぜひ拝聴したい。

情報はGIVE&TAKE。

東大の先生のご高説が得られたたら、
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1319600552
に書き込んでくれると感謝する。
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207 名前：地震雷火事名無し(神奈川県) 投稿日：2011/12/27(火) 21:21:47.94 ID:oOJyQrxh0
おしどりが参照したのは
「原子力の教科書　放射性廃棄物の工学」長崎晋也　中山真一　共編　オーム社
だったと思う
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208 名前：ROオタク(芋) 投稿日：2011/12/28(水) 02:25:04.58 ID:fr0iDz530
>>207
正直その類の書籍は俺は見た事がない。もっぱらRO関係の英文ネット情報を見てるんで。

ROに詳しくない日本人にありがちな誤解なんだが、ROというのは、
日本人が浄水器からイメージするようなフィルタではないんだよ。
フィルタをイメージしている奴らは目の細かさ論をよく持ち出す。
ここで言うフィルタは、１つの入口と１つの出口があるというイメージだ。
このイメージしかない奴がROを語ると、
目の細かさが～
取れてもフィルタにたまって危険が～
なんて事を言い出すわけだ。

ROは１つの原水入口と２つの出口（浄水と排水）がある。
入口からはいった、
（原水)水分子＋その他
を
（浄水)水分子の1/3＋その他の5％
（排水)水分子の2/3＋その他の95％
に分配しているわけだ。（比率は例な）
フィルタというよりは不純物分配器だ。
排水の比率を上げるほど、原水圧力を高めるほど、
浄水への「その他」が混じる量は減るという特性がある。
で、原水より排水の方が「汚い」わけ。
浄水は圧倒的に「綺麗」だがね。
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210 名前：ROオタク(芋) 投稿日：2011/12/28(水) 02:31:34.01 ID:fr0iDz530
>>208でご理解いただけただろうか？
ROは高濃度核汚染水の処理に使うようなテクノロジーではない事を。
>>207の書籍にROが否定的に記載されていても、それは当たり前だ。
処理対象汚染水より量は少なくなるとは言え、より高濃度の汚染水がでてくるわけだから。

一方、「その他」が水に対して十分少ない水道水みたいなものを原水にする場合には
最強の浄水テクノロジーだ。だからこそ、半導体工場では水道を原水にして
逆浸透膜＋イオン交換樹脂
を使って、純水を製造して洗浄剤としてつかっているわけだ。

十分な水圧をかけたROは、100ppmのイオン濃度の水道原水４Lから
1ppmのイオン濃度の浄水１Lと133ppmのイオン濃度の排水３Lを生み出す。

日本水道のベクレル基準値も１０bq/Kgに下方定義されたが、
仮に基準値をギリギリクリアしている水道水原水をROで処理したら
0,1bq/Kgの浄水と13.3bq/Kgの排水がでてくるわけだ。
排水はすかさず下水に流せばよい。原水より増えるのが気持ち悪いと言う奴は。

工学書を見るなら、純水製造関係の工学書だなｗ
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211 名前：美人ロボット ◆4.vIwJz4Jw (東京都) 投稿日：2011/12/28(水) 02:48:51.40 ID:cY2GwkVz0
>>200
東大＝御用と考えてるわけじゃありませんよね？
東大にもいろいろな先生がいらっしゃいますから。
私の印象では、駒場の若い先生がたはいい感じです。
ヒエラルキーがあるから自由にものを言いにくいけど
上の先生に納得いってない方々も多くいらしゃいます。
でも、ヒエラルキー無視して教授に怒鳴り込んだ先生もいらっしゃいました。

>>203
詳しく教えて頂いてありがとう存じます。
理論より実証だとは思いますが有意なデータを余り見たことがありませんでした。
なので教えて頂いたデータを拝見いたします。

確かに族が同じであれば放射性であろうが非放射性であろうが同じような挙動ですね。
だからこそセシウムとカリウム、ストロンチウムとカルシウムなど、
人体にとって紛らわしいのですし。

しかし、私はＤＯＥ（ＵＳエネルギー省）やＮＮＳＡ（国家核安全保障局）のサイトもよく見るのですが、
原子力推進国、軍事核保有国らしい表現、考え方も多く見られ、
あんまりアメリカ政府のデータに全幅の信頼を置いていません。
日本の保安院ほどひどくないでしょうが…
保安院とやり取りをしているＮＲＣ（ＵＳ原子力規制委員会）も
冷温停止状態の議論などいかがなものか、というものありましたし。

でも、ＵＳのＥＰＡのサイトは見たことが無かったので
時間が取れ次第、ぜひ見させて頂きます、ありがとう存じました。
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212 名前：ROオタク(芋) 投稿日：2011/12/28(水) 03:45:14.88 ID:LJMtpas60
ふむ。英文情報には抵抗がない方とお見受けした。
US政府は信用置けんは、あまりに十派ひとからげすぎると思いますがねｗ
ならば、おもっきりコアな非政府資料も紹介しよう。

ttps://dow-answer.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3428/~/filmtec-membranes---filmtec's-technical-manual

これは政府機関の情報ではなく、RO膜の最大手のDOWケミカルの
「技術マニュアル群」のINDEXだ。
東大先生曰く、「RO企業の情報なぞ信じられるか！」と切り捨てるようなスタンスを
盲信する方には紹介しても無駄だかもしれんがね。
Indexのレベルでストロンチウムの単語がでてきている。
「放射能除去できます宣伝資料」ではなくて単なる「技術マニュアル」と言う所に注意してほしい。
逆浸透膜を使った浄水システムを設計するエンジニアたちが、これらの技術マニュアルを
参照して、海水淡水化装置を設計したり、家庭用・業務用浄水システムを設計したり、
廃棄水処理システムを設計したりしているわけだ。
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213 名前：ROオタク(芋) 投稿日：2011/12/28(水) 03:45:59.82 ID:LJMtpas60
海水淡水化、廃棄水浄化目的のROの場合は、硫酸ストロンチウムなどの硫酸なんたらの
濃度制御が重要設計事項になっている。
「ストロンチウムイオンは除去できるが硫酸イオンが多くなりすぎるとRO膜がダメージ云々」
という感じ。イオン半径がどうたらこうたら、とかレベルの空論の話ではなく、工学的事実として
除去できることは前提となっている訳です。工学的には。非放射性ですけどｗ
水道水を原水にする場合、つまり純水製造目的には、このあたりは気にする必要はない。

あなたには悪意はなかったのであろうが、あなたの東電担当者との問答を
引用して、（高濃度放射性廃棄水の処理においては）「ROではストロンチウム処理できない」が
ネット上で（～）部分が抜けおちるかたちで、多重引用されて、一部の非RO浄水方式浄水器業者の
宣伝材料に悪用されている状態だ。okwave 放射能 浄水　の3単語で google検索してみてほしい。

俺が提示した資料で、ご自分の「誤認識」を「御認識」頂けたならば、デマ・ゴーグ情報の
発生源として、情報訂正もしくは補足を行っていただけたら幸いだ。
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東京電力発表資料
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_111118_01-j.pdf
の数値を表計算ソフトにうちこんでみた(以下の表1）
これからROの除去率、濃縮率を計算してみた。(以下の表２)