ロンダニーニのピエタ - 010

　最後はミケランジェロの「ロンダニーニのピエタ」。ミケランジェロの遺作となった像で、ローマのロンダニーニ家に置かれていただめにそう呼ばれているらしい。「ピエタ」とは死せるキリストを抱いたマリアの聖母子像で、慈悲を意味する。

　７２年に来た時には薄暗い隅のほうに置かれていたが、今は場所が変わり、ピエタだけの特別展示スペースが出来ている。青い制服をきた説明員のおじさんが色々教えてくれる。像の右側に太い腕の削り残しのようなものがあるが、これは最初のプランの一部で右腕だという。前３作（サン・ピエトロ、フィレンツェのドゥオーモとアカデミア美術館）のピエタは確かにミケランジェロの筋骨たくましいイエス像だが、ここのは痩せ衰えた救世主だ。作風がそれまでのミケランジェロとは大きく異なる。

　私はこの未完のピエタが大好きだ。
「ミケランジェロのピエタの中では最高傑作だね」
説明員のおじさんに言った。
「ああそうさ・・・」
余り自信がなさそうな返事だ。

『未完』というのは西洋風に言うと『完璧ではない』となる。東洋人には、どこまでが『完成』なのかは見る人の判断次第だ。「心」を顕わす方法の違いだと思う。

　円空の仏像はその見本だと思うのだが、いかがなものか。これを『未完』というべきか『完成』というべきかは分らないが、西洋的に言えば完成していないとなるだろう。西洋画が「未完成風」に展開してきたのは近世になってからだと思う。特に１９世紀後半の印象派からで、専門家も庶民もやっと時代に追いついたと言うべきだろう。

　このピエタ像はルネッサス的でなくて、バロックをも飛び越えて、現代的で、真に見る者の感情を癒してくれる。ミケランジェロは衰え、もう石を掘り進める力もなくなり、筋骨隆々とした彫像を諦めたのかも知れない。ミケランジェロはやはり彫刻家である。バチカンのシステナの礼拝堂の天井画は、絵画というよりも、彫刻的な力で表現した群像だと思う。

スフォルツア城 - 009

　スフォルツア城から１００メートルほど手前に広い通りが伸びている。フォロ・ブオナパルテ通りといい、この通りに、白いテーブルと椅子を白い木枠で囲って、カフェが歩道にテラスを設けている。日本でこんなことをしたら、間違えなく道路交通法に引っかかって、片付けさせられてしまうだろう。

　ここで昼食をとることにする。客は７～８人。聞こえてくる言葉から判断して、アメリカ人、ドイツ人、スカンディナビア人、イタリア人。私たちはリゾットとサンドイッチにサラダとカプチーノを店で買い、外のテラスに座った。最近日本でも見かけるようになったが、サンドイッチはパンの耳を落として、クッションのように周りをつまんである。イタリアに来てからカプチーノづいてしまった。エスプレッソより飲みやすいし、これが結構美味しい。人通りの余り無い大通りを眺めながら、夏の昼下がりをのんびり過ごす。こんな時間の過ごし方、忘れていたし、東京ではもう無理だろうなあと思う。

　さて、スフォルッア城に行く。７２年にもスフォルッア城を訪れているが、ミケランジェロのピエタ像以外の記憶がない。もともとヴィスコンティ家の居城であったものを、１４５０年に時の実力者フランチェスコ・スフォルッアが現在の城に改築したものである。スフォルッア城といえばダヴィンチが思い出される。ミラノに来てスフォルッア家の庇護を求めてこの城に住むのだが、芸術家としてではなく、軍事技術者としての触れ込みなので、ここには何も残っていない。唯一、「白テンを抱く貴婦人」の絵を描いているが、残念ながら、これはポーランドの美術館にある。だから、今度もミケランジェロしか見るものがない。

　その前に城の博物館を見て回る。リューテリア楽器（弦楽器）のコレクションが結構すばらしい。形が古風なヴァイオリンが一丁特別なケースの中に展示されている。ブレシアやクレモナ以前のものだろうか。多分、今から４００年近く前のものだろう。形は、中年のおばさんのお腹みたに中央部に膨らみがある。当時は駒からずいぶん離して弾いていたのだろう。指板には象眼が施してあり、全体的に小ぶりである。どんな音がするのか弾いてみたくなる。

　奥のかなり広い展示室にはチェロからバイオリンまで、バロックものから現代ものまである。ガラス張りのウインドーにびっしり並べられている。壮観な眺めである。弦を二重・三重に張ったヴァイオリンなど、弦に共鳴させるためだろうが、当時のガット弦（羊の腸でできた弦）では直ぐに伸びてしまい、しょっちゅう調弦しなければならいから廃れてしまったのだろう。形は優美だが、余り実用的ではない。

ダヴィンチ - 008

　近年発見された「ユダの福音書」（日経ナショナル・ジオグラフィック版）を読むと、新約聖書とは全く趣を異にしている。ユダは弟子の中で最も知性があり、イエスに最も信頼され、寵愛されていたらしい。

「ユダの福音書」はエジプトのナイル川上流で発見された。福音書が最初にできたのは西暦１５０年ころで、現在認められている４つの福音書よりも古い。ローマカトリックから異端の書として排斥されてきた福音書で、グノーシス派の人達が信仰していたらしい。

　彼らの主張によれば、救済とはイエスの復活を信じることでなく、イエスが弟子たちに授けた秘密の知識を得ることであるという。仏教徒の日本人にとっては、こちらの主張の方が説得力があるように思える。

　従って、後世の選者が福音書の記述を選ぶときに、自分たちに都合のいいように取捨選択し、彼を悪人に仕立てるべく手を加えたとしか思えない。

　ダヴィンチはユダも含め整然とテーブルの向う側にこちらを向いて座らせ、キリストは中央で、まさにシンメトリクな遠近構成にしている。壁画の中の建物の遠近法は食堂の現実の遠近感と一致するように描かれている。

　普段、こんな形で食事をすることは考えられないのだが、そこは舞台装置と演出に素晴らしい才能をみせたダヴィンチだ。１２人の使徒の驚きの表情がさまざまで、補修により色も鮮やかに蘇っているという。これは普通のフレスコ画ではなく、テンペラと油絵具で描かれているので本当に痛みが激しい。洗い落として随分奇麗になったのだが、７２年に来ていたら、もっと獏としたイメージだったであろう。

最後の晩餐 - 007

　やや暫くして順番がきて中に入った。壁画はかって食堂だった部屋の壁に書かれているのだが、部屋はガランとしていて何も無い。まだ修復中で壁画の汚れや、後世の加筆などを取り除くために足場が組んである。

　薄暗くて、ダヴィンチの壁画が殆ど見えない。目を凝らすとぼんやりと見えてくる。構図はダヴィンチ流の舞台配置だ。普通、１０人以上で食事をする際に、こんなパネラーが壇上に一列に並ぶような座り方はしない。ティントレットが描くようにテーブルの周囲に人々を配置するのが自然だと思う。（写真上は戦後再建された直後の食堂）

　最後の晩餐を主題にした絵画・フレスコ画はじつに多い。大抵はユダがそれと判るように一人前面に座っているものが多い。カスターニョの「最後の晩餐」はユダのみが前列にいて、キリストとあとの１１使徒は正面を向いて横一列に座っている。ダヴィンチも若い頃の修業時代にこの絵の記憶があったのかも知れない。

　ティントレットなど斜めにテーブルを描写して周囲に使途たちを配置し、キリストを角に座らせている（ヴェネツィアの項参照）。ジオットはテーブルの周りに全員を座らせている（パドアの項参照）。ラヴェンナのサンタポリナーレヌオーヴォ教会にある６世紀のモザイク壁画にはイエスを左端にユダを右端に置いて半円のテーブルをユダを含めて１２人の使徒が囲んでいる構図がある（ラヴェンナの項参照）。フラアンジェリコのは使徒のうち４名が立っているという構図である（フィレンツェの項参）。

　さまざまな構図だが、１４世紀までは「最後の晩餐」ではユダは１２使徒の一員で区別はされていないが、１５世紀に入るとユダが悪人呼ばわりされて、一人だけ光輪をはずされたり、一人だけ別に座らされたりし始める。この頃、どんな教義上の解釈に変化が起きたのかは分らないが。

サンタ・マリア・デル・グラツィエ教会 - 006

　そんな昔の話をしながら、今回は、地図をたよりに歩くのだが、いくら歩いてもそれらしい教会が見当たらない。欧米では路線標示方式をとっているので、道路名を確認しながら歩いていれば迷子にならない。だが歳をとると方向音痴がひどくなり、視力も衰えてくる。

　通りがかりの小太りのおばさんに訊くと、来た方向とは逆だと言う。言われたとおり交差点まで戻ってきて、また判らなくなる。今度は背広を着てネクタイをしめた中年の男性に聞く。同じ方向をさらに行けという。

　ノッコは最初からこっちの方角だと思ったが、私が自信を持てどんどん反対の方角へ行くので黙っていたという。旅行中は夫婦喧嘩をしないことを旨としているのだが、奥様には誠に申し訳ない。

　団体旅行は添乗員任せで楽くだが、海外に行く時はいつも個人旅行で来るから、迷子になるのも致し方ない。友人の中には旅行に出ると必ず夫婦喧嘩になるから、最近は絶対一緒に旅行しないとか、もっとすごいのは、海外旅行中に夫婦喧嘩をして、奥さんが怒って一人で帰国してしまったという人もいる。

　やっと教会まで来たら、さあ大変だ。教会の前には延々と長蛇の列。しかも日本の観光客が７割近い。１時間半は待たなければいけない。

　ダヴィンチがある部屋は修復中で入場制限をしている。一度に２０人くらいしか入れない。炎天下に立っているのだから暑いことこの上ない。今年のヨーロッパは異常に暑い。かわるがわる教会の側に行って日陰で休む。待っている間、私は教会に入ってみた。

　戦後完全に修復されたそうで、戦後の廃虚と化した写真が展示してある。第二次世界大戦でミラノの街の７５％が瓦礫の山になったというから、この教会もその例外ではなかったのだろう。戦争直後の写真を見ると、食堂の壁画のある部分だけがかろうじて残っている。売店の奥には回廊式の庭がある。こんな暑い時には、緑の空間があると心が和む。庭を一周してから、列に戻った。

　ミネソタの遠い日々 - New -
1970年の夫婦子供連れでのミネソタ大学、留学記録にもどうぞ