サン・ロッコ - 030

　サン・パンタロンから北へ少し歩くと、サン・ロッコ教会とサン・ロッコ・フラーり教会がある。サン・ロッコ・フラーり教会の２階への階段を登ると、突然、目の前に、一連の大作が現れる。ここはティントレットの宝庫なのである。ティントレットはどちらかというと余り好きな画家ではない。余りにもキリスト教の主題が多く、おまけに、画風が暗く荒々しい。動的な宗教画なのだが、主題と暗さが私の趣味に合わない。(写真の中央はサン・ロッコ、左がフェラーリ教会）

　ここでは、天井にも絵がはめてあり、見上げていると首が痛くなるので鏡が置いてある。
「ほら、こんなにはっきり見えるわよ」
ノッコが鏡を覗き込んでいる。私もやってみたが、なるほど直接見るより鏡の方が鮮やかに写る。ここを出て、通りの反対側にあるサン・ロッコ教会にも入ってみる。

　この直ぐ近くに、サンタ・マリア・グロリオーザ・デイ・フラーリ聖堂がある。大きな聖堂で鐘楼はヴェネツィアの多くの場所からも見える。ここの鐘楼はヴェネツィアで２番目に高いそうだ。ここに寄ってみる。堂内に入ると正面にティツィアーノの「聖母被昇天」が祭壇を飾ってある。かなり大きな祭壇画だ。聖母被昇天はよくカトリック絵画の題材になるが、やはりパルマのドゥオーモのドームに描かれたコレッジオのものが最高に素晴らしい。

　８月１５日はフランスとかイタリアなどのカトリックの国では祝日になる。フラーリ聖堂は明るい内部で、ヴェネツィアの多くの有名人が眠っている。ティツィアーノの墓やイタリア音楽の父である１７世紀のモンテヴェルディもここに眠っている。サン・パンタロン教会を見た後なので、何か気持ちが安らぐ。カトリックの絵画にはこれでもかと迫ってくるグロテスクなものが多い。

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サン・パンタロン教会って響きはいいけど - 029

　今日はカナル・グランデの西側の地区に行ってみようと思う。サン・マルコ広場からバポレットに乗りカナル・グランデを進みサン・トマで下船する。

　最初の目的地はサン・パンタロン教会。ここはノッコがフランス語を教えている女の子が、地元の知り合いに連れていってもらって感激したので、是非見てきてくださいと言われた所だ。殆どの日本語の観光案内書に記述がない。地元の人が訪れるだけだ。ヴェネツィアには観光案内書に記載されていない所で素晴らしいところが沢山あるから、３日や４日では見切れない。とりあえず、サン・トマで下り、現地で買ったイタリア語の地図には小さく「サン・パンタロン」と印字されているのだが、一向にたどり着かない。

　ヴェネツィアは道一本、角を一つ間違えても、とんでもない方向へ行ってしまう。リオ・ディ・カナル・フォスカーリ運河に出るのだが、どうしても教会に着かない。狭い道を通り、運河沿いの家々の軒下やトンネルみたいな小道をくぐりぬけ、運河に架かる小さな橋を渡ってわけもなく歩いた。遂に、大きな広場に出た。近くに歩いているおばあさんに聞いたらサンタ・マルゲリータ広場といって、サン・パンタロン教会はこの広場の奥にあると言う。

　やっとたどり着いた。教会の堂内はわりと厳粛な雰囲気である。１８世紀に内装された教会の内部は、システナにあるミケランジェロの『最後の審判』のヴェネツィア版みたいだ。ここの天井画はフミアーニという画家が１７世紀末に描いた「聖パンタロンの殉教」がある。フレスコ画でなく大きなキャンバスに描いたそうだが、どうやって描いたのだろう。

　全体に暗い色調なのだが、黒と灰色と赤とベージュ色が主要色で、ごてごてとだまし絵風に描かれた天井画は見上げる者に、上から威圧的にのしかかかって来る。これはローマカトリックのヒラルキーを図にしたものに過ぎない。ローマカトリックを頂点とする階層社会の絶対性を知らしめるために有るようなものだ。余り趣味はよくない。ここはカトリックの教区内教会だから余り知られてないし、訪れる観光客も少ない。

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サン・マルコ広場での競演 - 028

　リストランテを出て、サン・マルコ広場に戻る。何処からともなく、音楽が聞こえてくる。カフェテラスの呼び込みで、広場にはフローリアン、ラヴェーナ、クアドリの３ケ所が店の前に小さなステージを作って、演奏者が競演している。

　７２年に来たときは、キャサリン・ヘップバーンの『旅情』にあるように、夜のサン・マルコ広場の中央に吹奏楽隊が陣取り、ロッシーニを演奏していた。「セビリアの理髪師」とか「泥棒かささぎ」や「ウィリアム・テル」などの序曲がサン・マルコ広場に響きわたっていた。（上の写真は1972年の吹奏楽隊）

　ロッシーニの音楽は明るくて軽快だ。聴いているだけで心が弾むし、イタリアそのもの響きがする。「さあ、これからオペラが始まるぞ！」と心を掻き立てる音楽は抜群だ。ベートーヴェンが活躍していた頃、ロッシーニはウィーンの一般大衆に大うけで、人気はベートーヴェンをしのぐ勢いだったという。ロッシーニがウィーンにやってきた時に、ベートーヴェンがロッシーニに「オペラ以外の曲はかかないでくれ」と言ったという有名な逸話が残っている。ベートーヴェンよりも１８歳年下だった彼の勢いがうかがわれる話だ。

　今日は、人数が足りなく本格的ではないが、長い髪を振り乱してヴァイオリンを弾く男がヴィヴァルディばりの名演を聞かせる。しかし、彼らの前のテーブルや椅子には、誰も座っていなし、聴いている者もいない。隣の店のアンサンブルは女性がヴァイオリンを奏でているが、腕はヴィヴァルディ君にかなわない。

　ふいとサン・マルコ寺院の上の空を見ると、瑠璃色の濃いブルーの空が広がっている。こんな空は生まれて初めてだ。しばらく見ていると濃い瑠璃色の空は漆黒の闇に吸い込まれるように暗闇に変わって行った。まるで幻想的な夢を見ているように。

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ニュージーランドの牧童たち - 027

　サン・マルコ裏手のリストランテに入る。薄暗い店だが、外から見ると大勢の客でにぎわっていた。しかし、これが間違いの元だった。料理はすこぶる不味い。ワインはヴァルポルチェルラ。レチョート製法で作られたヴァルポルチェルラをとったのだが、なかなか美味しい。地元ヴェネトの酒だが、日本ではヴァルポルチェルラは安い酒の代名詞みたいなもので、どうゆう訳かこの手の質のいいヴァルポルチェルラは日本では余り見かけない。

　隣の席には若い男女が２０人以上、わいわいやりながら食べているのか、騒いでいるのか分らない。客は彼らと私たちだけ。一人の女の子の誕生日らしく、そのうち、店屋のおやじがケーキにローソクを立てて持って来た。いっせいにハッピー・バースデイ・ツーユーの合唱となった。全員金髪。北欧系かイギリス（ノルマン）系に見える。いや、一瞬、ミネソタ（北欧からの移民が多い。金髪が多く、ミネソタン・ブロンドとも言う）から来た大学生達かと思ったが、どうも違う。話し言葉になまりが強過ぎる。オーストラリアかニュージーランドだ。

　リーダー格の男が、私を見てニコッと笑った。こっちもニコッと笑い、互いに話しが始まった。スティーヴという若い男は私達の席に来て話し始めた。ニュージーランドの牧童たちと女の子たちだという。世界一周の途中で、東京にも行ったと言って、時々カタコトの日本語を間違い間違い喋る。東京は清潔で驚いたそうだ。夜は赤坂や六本木で愉快に飲んだらしい。

　イタリアの殆んどのリストランテはコペルトといってカバーチャージをとる。この連中は、このカバーチャージを値切っている。店のおやじも半分諦め顔で、半分くらい負けてやっている。すると、「値切った」といって大騒ぎになる。食事は不味かったが、ワインは美味いし、客はニュージーランドの牧童たちと我々しかいない。賑やかで、楽しい夜だった。

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音楽会があるよ - 026

　先ずは、両替屋を探さなきゃ。サン・マルコ広場の西側へ戻り、急ごしらえのような両替屋に入る。ドルでなくて、リラをＴＣにしてきた。これを現金に変えてもらう。気の優しそうな中年のおばちゃんが切り盛りしている。手数料が７％。高いようだが、結局ここが一番安かった。

「あれ、音楽会のポスターよ」
ノッコが叫んだ。
８月のヨーロッパは、音楽家もバカンスか海外に出稼ぎにいっている。ヴィヴァルディが生きていた土地だから、バロック音楽は盛んだろうが、残っているのは碌な楽団でないだろう。
「インテルプレーティ・ヴェネツィアーニ。うーん、聞いたことないなあ。１人３万５千リラ。日本円で２千４百円か」
日本より安いから、夜の時間潰しにいいだろうと２枚買った。

　
　サン・マルコ広場に行くと、夕日がサン・マルコ寺院の上半分を照らし、濃い影が広場にかかっている。観光客は余りいない。空はまだ明るいが、刻々とサン・マルコ寺院の影が広場に広がりはじめ、夕暮れが訪れる。

　夕食を取りにサン・マルコ寺院の裏手に行き、店々の入り口に掲げてあるメニューと値段の品定めしてまわる。途中、小さな版画店が開いており、リトグラフのしおりを２枚買い求めた。店の女主人が「財布には気をつけてね」と、私が釣り銭を財布にしまいポケットに入れる時に注意してくれた。

　なにせ、スリや置き引きが多い土地柄だ。７２年にローマに行ったとき、置き引きにやられないように、トランクを両股でしっかり挟んでバスを待っていた。後ろから抜き取って行こうとする中年の男と喧嘩になって追い散らしたことを思い出した。「重そうだから、手伝ってあげようとしただけだ」勝手な言い逃れをした。あの頃の旅行ではよく口論をしたものだ。だから、置き引きや詐欺師に気をつけなければ。