セイミツLS-56-01を分解し、グリスアップするの巻
本日は、
アーケードスティックの
レバーのメンテナンスです。
おいらの自作２号機「真２」のLS-56-01を分解して
グリアップしようと思います。
そもそもあまり使ってない上、
まだ一ヶ月ほどしかレバー購入から経っていませんが
単品部品もそろえていることですし、
一度ばらして様子をみてみようかなあなんて
そんな企画です。
一回もばらしてない奴がレバーだのスティックを語るな
なんて言われそうですしね。
というわけで始まります。
そもそもレバーのメンテや分解は
おいらがわざわざ書かなくても
他の先駆者の方がサイトに書いておられたり、
youtubeに分解動画などをあげておられるのですが
まあ、おいらの感じたこと
注意すべきことなどを記していこうと思います。
まず、セイミツレバーの分解はとっても簡単で、
ミニ四駆が作れるくらいの子供さんでもバラして組み上げられるくらいの
シンプル構造なんですが、
そうです。
特殊工具が必要になってきます。
これがまず敷居が高いポイントでしょうね。
おいらのスティックはLS-56-01と55-01なんで
両方ともEリングが付いています。
左のサブガイド付きのが55で、右が56です。
よく見るとEリングの大きさが違いますので、
同じ工具でははずせないでしょう。
そもそもグリスアップ不要な55をバラすことはないと思いますが・・・
定番のLS-32-01はCリングみたいなので少し違いますね。
ちなみにCリングのほうが取り外し何度は低いです。
スナップリングプライヤーとか、
細いものを穴に突っ込んで開けば簡単に開けますからね。
というわけでEリング仕様のLS-56には
「Eリングセッター」
というものが必要です↓
ちなみにこれはおいらの自作アケステ専用Eリングセッターです。
このようなものがないとレバーシャフトが分解できないので
基本的にグリスアップや軸受け、スペーサーなどの交換ができません。
これは「Eリング」という特殊ピンを外す時＆取り付けるときに必要になります。
おいらは余ってた3mmアクリル板を加工してアケステようにワンオフで作りました。
ラジコン用のタミヤのEリングセッターを参考にしました。
こちらは600円程度で買えますが、
サイズ的にジャストじゃないと、この手のものは使えないので
購入されるのであればサイズに気をつけて購入してください。
＊タミヤさんのセッターがアケステのシャフトに使えるかは
未確認です。
これをどう使うかはあとで紹介いたしますので、
順を追って作業説明にいきたいと思います。
じゃあばらします。
最初にですが、
表側の軸受架台（黒い四角い土台）とMSベース（鉄板ベース）は
外す必要はありませんので
無駄な作業を省くため、つけたままでやります。
レバーのシャフトが邪魔になってビス外しが安定しないので
マスキングテープやビニールテープなど、
穴の空いたものを積み上げて、穴あきの作業台を作ることをおすすめします。
まず裏側のメインガイド（白いプラの四角い穴のやつ）を外します。
ちなみに真ん中のシャフトの上についてるのがEリングです。
メインガイドはビス四本で留まっているのでドライバーの２番でサクっと回してください。
するとメインガイドが外れて、
さらに基板とマイクロスイッチが外れます。
LS-56-01などの01という基板付きレバーは
基板とマイクロスイッチがくっついているので
おそらくマイクロスイッチだけの交換は容易ではないようです。
基板にマイクロスイッチの脚が半田付けしてあります。
よって取り外す時は基板＆マイクロスイッチ４個がアッセンブリーで
ごっそり外れます。
マイクロスイッチ基板を外すと
次はいよいよシャフトの分解です。
ここで問題のEリングの登場です。
ここさえクリアできれば分解はできます。
最初にEリングとスペーサー（白い筒）の間に爪楊枝でも差し込んで
空間を作ってください。
スペーサーはスプリングを押し下げると空間ができます。
そうすることでEリングにうまくセッターが当たるようにします。
↑画像は大きめにアップしました。
先ほど紹介した、自作Eリングセッターを使います。
作業はこういうイメージです。
ただEリングを押し出すだけですが、
シャフトの逃げの為の溝を現物合わせで作らないと
うまく外せないと思います。
Eリングは結構硬いのでそれなりに力が要ります。
もちろん、
上の画像は分かり易くするための写真ですので
実際の作業はテーブルなどに押し付けて力を加えられる状態でやってください。
そして、
Eリングが外れるとそのままどこかへすっ飛んでいって、
無くなってしまうものと最初から考えて、
吹っ飛ばないように袋の中で作業するとか、
Eリングにテープでも付けて大きくしておくとかしておいてください。
おいらは爪楊枝を挟んでいたこともあり、
Eリングが半分外れた時点で止まったので、
後はラジペンなどで引き抜きました。
隙間に精密ドライバーでもつっこんでもいいです。
とにかく、
Eリングのロック山を越えればするっと外れます。
ここがレバー分解の山場なんで
がんばってなんとかやってください。
やってみると、不安定な作業なので力の加え方などが難しいですが
器用な方ならすぐ外せます。
Eリングが外れたら、
スペーサーと、その中のスプリングが外れます。
分解イメージ図↓
パーツの色は製品のよって異なりますので
あくまでLS-56-01のパーツ色です。
バラバラにしました。
Eリングさえ外せればシャフト抜くだけなんですから
簡単です。
架台の裏側です。
シャフト周りにグリスが付いてます。
余計なグリスが横においやられてます。
この中心の黒丸部分に赤いスプリング受けが当たります。
シャフト。
赤いスプリング受けと水色の軸受けで
架台をはさんで可動しています。
上のイメージ図を参照してください。
架台とベース。
架台の軸受けが当たる部分です。
ここにグリスが付いています。
溝に残るくらいデフォルトみたいですね。
一度、全てのグリスを拭き取って
新しいグリスを塗りましょうか。
一度拭き取るのはゴミや、プラの粉などが出ていた場合、
それを除去するためです。
機械部品は「アタリ」が付くまでに多少の削れカスなどが出易いですから。
純正「信越シリコングリスG501」
これを持っているやつはかなりのマニアです。
本気度が感じられます。
これを手に入れられるかってとこが
レバーメンテの敷居の高さを物語っていますね。
架台に塗ります。
指に付けて溝が埋まるくらいにさらっと塗ります。
まあムシ刺され薬塗るより多めくらいかな。
スプリング受けに塗ります。
そして、
架台の裏側。
スプリング受けに塗れば架台の裏に接触するので
同じことと思います。
おいらはシャフトと、
スプリングにも微量塗布しておきました。
まあ、動く＆接触するとこなんで悪くはないでしょう。
あと、
メインガイドとスペーサーの接触する部分も必須かと思います。
ここはかなり擦れたりする部分です。
どなたかのサイトで見させてもらいましたが、
スペーサーがえぐれて細くなってる写真を見たことがあります。
ですが、あまりヘンなところに塗ると挙動がおかしくなるかもしれませんし、
あくまで適材適所で適量を遵守してください。
↑なぜかすごく難しい言葉を使いたがるｗ
で、
あとは組み上げて完成です。
Eリングは逆の要領で押し込んでください。
つけるほうは簡単です。
ここで油断してふっとばさないように(;~_~)
レバーパッキンを持ち上げてみて
こんな感じのグリス量でよかったと思います。
最初より若干多めなのは本人の性格の問題です。
そろそろまとめですが、
おいらはあくまで見よう見真似でやっているので
これが正しいメンテとは限りませんが、
およそ
こんな感じでいいんじゃないかなと思います。
軸受けもスプリング受けもいくつか予備部品を持っていますが、
これを交換しなければならないほど、
アケステを使い込むことはないだろうなあ、
なんておもったり(;~_~)
しています。
P.S.
ぶっちゃけメンテナンスなんてするくらいなら
最初から予備のレバーに変えてしまったほうが、
よっぽど経済的です。
たくさんのレバーをメンテしたりばらしたりするような
そういうものでないと元がとれませんね。
信越グリスだって高いですし、
Eリングセッターだって簡単に作れるもんではないですしね。
おいらの場合はメンテナンス=アケステプレイなんですがね(;~_~)
カプコレ版でのスキ軽減とは
というわけで
スーパー仕様のリュウの紹介なんですが、
プレイヤーの方なら
まず思いつくのが
波動拳のスキなんです。
これをいろいろ調べてみると
どうやらＨＳリュウはＸリュウにくらべて
全ての波動拳において
発射までが１フレーム速く
硬直が１フレーム速いらしいです。
そして、
これには「スキ軽減」というおまけが付いてきます。
スキ軽減はＸリュウでもできるようですが。
以下過去スレより転載↓↓↓
リュウの訂正。
●リュウ
・波動拳
N ：小（52）、中（52）、大（52）
D ：小（49）、中（49）、大（49）
T ：小（49）、中（49）、大（49）
S ：小（49）、中（50）、大（51）
XS：小（49）、中（50）、大（51）
X ：小（51）、中（52）、大（53）無修正Xも同じ
・ファイヤー波動拳
S～X※小：小（51）、中（51）、大（51）無修正Xも同じ
S～X※中：小（52）、中（52）、大（52）無修正Xも同じ
S～X※大：小（53）、中（53）、大（53）無修正Xも同じ
※前に出したノーマル波動の威力によってスキが変わる
威力の違うノーマル波動を出すまでずっと効果が続く
・真空波動拳
X ：小～大（68）暗転込み 無修正Xも同じ
ちなみにスキの変わるリュウ、サガット、ゴウキは
ラウンド開始直後は一律で「小」のスキになってるみたい。
大でフィニッシュしてもラウンドを持ち越して大のスキには
ならなかったので。
↑↑↑「ハイパースト２初心者スレその16」より転載です。
PS2版と書いてありますが、
このデータでの()内の数値は、「射出時のスキ＋発射後の硬直」みたいです。
しかしどのバージョンなのかが分からないので
おいらのPS2カプコレでちょっと似たようなことをやってみました。
おいらの場合は動画撮ったりできないので、
いつも通り画面に映ったものが全てという
とってもアナログな検証です。
その辺を考慮しお楽しみください。
使用キャラは
「スーパーリュウ（ピロリン鳴らさず）」
ゴールドのロゴマークのやつです。
相手キャラＸケンで右端まで下げます。
リュウはその状態をキープしたまま後ろまで下がります。
そこで大波動を撃ち硬直時間中に上を押しっぱでジャンプし、
波動拳が当たって雪だるまみたいになってるグラの間にどこまで
飛べるかの検証です。
同じグラが数フレーム続く場合がありますが、
一応、ある程度の回数を重ねての検証ですので
それなりに考慮してあります。
ちなみにスピードは「１」にして測定。
これが最速だと思われる組み合わせの当たったグラ。
ジャンプしたリュウの脚は影に接触しています。
波動拳は雪だるまで接触しています。
次の瞬間は↓
リュウの脚は影から離れ、床タイルの線と同じ位置です。
波動は弾けています。
大波動ではおそらく、
決まり物の硬直時間のようです。
なぜなら、
スキ軽減の二つあるパターンの
直前の波動拳の大中小に準拠と、
直前の通常技の大中小に準拠の
どちらも検証してみましたが、
同一の硬直時間だったようです。
結果例）
小波動→小Ｐ→大波動＝最速
小波動→大Ｐ→大波動＝上に同じ
大波動→小Ｐ→大波動＝上に同じ
でした。
つまり、
スーパーリュウの大波動拳は
スキ軽減（硬直）できないということになると思います。
そして、
次は行動に準拠するというファイアー波動拳ですが。
最速であろう組み合わせをまずやってみると、
小波動→小パンチ→大ファイアーです。
さすが最速予想なので大波動と同じ速さでジャンプできているなー。
と、思いきや・・・
「なにィ！？」
まだ雪だるまのままだと！
リュウはタイルの線と同じ位置に上がってますが、
波動はまだ雪だるまの状態で弾けていません。
次の瞬間↓タイルの線を越えた位置まで上がると弾けます。
こ、これは・・・
スキ軽減した大ファイアー波動は
通常大波動よりも硬直が小さい！？
おそらく１フレーム。
通常大波動の場合、
何をやってもスキ軽減できず、
タイルの線まで上がった状態で波動拳は雪だるま状態のままでした。
何回か検証しましたがファイアー最速のような結果は出せず。
逆に最速ファイアーのほうは毎回このような結果になりました。
おそらく、ファイアー波動と通常波動のグラは、
色違いで一緒だと思うのですが・・・
同じだった場合、やはりスキ軽減の大ファイアーは通常大波動よりも
速いということになります。
それとも弾自体の速さがファイアーの方が遅いのだろうか・・・
ファイアーの弾速が遅く、相手にヒットするのが遅かった場合、
この限りではなくなります。
ですが、おいらの予想では
ファイアー波動拳は
直前に撃った波動拳の大中小により、
設定上のファイアー波動拳大中小の硬直時間になるんじゃないかなあと思います。
つまり波動拳の小の硬直39ではなく、
ファイアー波動の小の硬直40になるんじゃないかなあなんて。
そうすると大波動より１フレーム速いというのも納得がいきます。
＊フレーム数はT.Akibaさんのデータ参照。
この理論はおいらが自己検証のもと唱えたものであり
必ずしも正解とは限りません。
そしてどちらに準拠するかの検証にもどると、
やはり直前の波動拳によって硬直が変わるっぽい結果でした。
大波動→小パンチ→大ファイアーだと
ファイアーがはじけたとき、リュウ足が影にくっついている状態です。
大波動より硬直が１フレーム多いっぽいです。
上の検証結果と合わせると
大ファイアーそのままの42フレの硬直っぽいですね。
大波動のものより１フレーム遅いっぽいので。
つまり、ジャンプするのが遅れているということ、
それは硬直時間が長いということになるのではないでしょうか。
これは
小パンチは直前に打っているにも関らず、
前に出した大波動のほうに準拠した
という証拠になるのではないでしょうかね。
そろそろまとめますが、
「カプコレ版ハイパースト２」では
Ｘ、スーパーリュウは、
前に出した波動拳が小なら、
大ファイアー波動のスキが、
小ファイアー波動のスキになる
って感じでしょうか。
そして
大波動拳はスキ軽減できない
というのも結果がでました。
Ｘリュウもやってみたのですが、
同等の結果でした。
【スーパーリュウ】
大波動の硬直 41フレ固定
大ファイアーの硬直 スキ軽減で40フレ
スキ軽減無しで42フレ
【Ｘリュウ】
大波動拳の硬直 42フレで固定
大ファイアーの硬直 スキ軽減で40フレ
スキ軽減無しで42フレ
になるのかな。
（射出後の硬直時間です。）P.S.
自分の疑問に対しての答えなので
これを公に提唱するわけではありませんので
読んだ方はあまり信用なさらないように。
カプコレ版ハイパー Ｓキャラ２Ｐカラーの使い方
カプコレ版ハイパースト２での
スーパー仕様のリュウのことを少し書こうかなと思います。
ちなみにおいらはＸリュウしかほとんど使わないので
ハイパーＳのことは「にわか」になります(;~_~)
今回はその選択とカラーの違いを記述します。
攻略は後ほど・・・
まず、
ハイパーＳ（ＨＳ）の使い方ですが、
普通にキャラ選択のSUPERを選べば使えます。
簡単に言えば「スーパーストリートファイター２」のリュウです。
左下のロゴマークは赤ゴールドのスーパー２のマークになります。
そしてもうひとつのスーパーリュウ。
それは
Ｘ版スーパーリュウ（ＸＳ）です。
これはSUPERを選ぶ時にスタートを押しながらボタンを押します。
すると「ピロリン」と鳴ります。
ロゴマークが紫色になります。
この２つのリュウがどう違うのかって言われると
実はおいらはよく知りません(;~_~)
攻略サイトなどを見てみても具体的な違いは載ってないように見えます。
同じなんですかね(;~_~)
まあ調査中ということに・・・
そして、
キャラには１Ｐカラーと２Ｐカラーがあります。
コチラが比較です↓
左側の赤ハチマキが１Ｐカラー、黄色ハチマキが２Ｐカラー。
ちなみにこの写真のリュウはどちらもＸＳリュウです。
下のロゴマークを見ればわかりますね。
そして、
普通にＨＳまたはＸＳをチョイスすると、
赤ハチマキの１Ｐカラーになりますが、
２Ｐカラーを選ぶことが出来ます。
ＡＣ版スーパースト２では
使用コマンドを入れたあと、小パンチ小キック同時押しで
２Ｐカラーを選べましたが、
カプコレ版ハイパーでは
このようにします。
＊記載記事を探したのですが発見できなかったため、
おいらが手探りで導き出しました。
もしかしたら余計な手順が入っているかもしれませんが、
２Ｐカラーが使えます。
【手順】
リュウにカーソルを合わせ、
スタートを押したらすぐ、どれかのアタックボタン（どれでもいい）で決定。
＊たとえばスタートずらし押しの小キック
豪鬼使用時みたいに、ずらし押しで決定すること。
スタート押した時点でキャラが決まってしまうので、
スタートと同時押しに近い感じでアタックボタンを押してください（ずらし押し推奨）
↑この画面では色は変化しませんが・・・
始まってみると黄色ハチマキのリュウが登場してます。
２Ｐカラーのチョイスが成功しました。
＊ＸＳリュウがよければ
ピロリン鳴らした上でスタートずらし押しのアタックボタンでできます。
ピロリン鳴らすために押したスタートボタンを押しっぱなしでは出ませんので、
キャラ選択の為に新たにスタートを押してください。
意外とカプコレハイパーの２Ｐカラーのやり方って書いてないので
(当然みんな知ってるから？)
なかなかいいものが書けたんじゃないかなと思います^^