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RX-7 FC3S エアクリーナーボックス 補修
定番の不具合。
エアクリーナーボックスのボルト留め箇所の破損。
以前は、普通にパテ盛りだけしてたら、結局、ポロっと取れました。(｡>﹏<｡)
なので今回は、アストロのプラスチックリペアを使って補強として埋め込んでみました。
↑コレにパテ盛りします。
なんかキモい・・・。
コレなら取れることはないでしょう。
ないと思う。
・・・。
ツールワゴン
以前から作業時に工具や部品を置く場所が欲しいなぁなんて・・・。
普通のツールワゴンでは片付ける場所もなく、外に置きっぱなしにもできず、購入は考えていませんでした。
シャッター付きガレージが欲しい。(｡>﹏<｡)
でも無理なので、折りたたみのツールワゴンを購入しました。
↓折りたたみ式です。
ネットの商品ページ。
やっぱり、この位の台が有るのと無いのでは違います。
いつも地ベタに置いてたので。^^;
意外に良かった商品です。(^^)v
RX-7 FC3S バックランプ ＬＥＤ化実施 と ウィンカーＬＥＤ化を考える
はぃ、今更？的な感じはありますが、バックランプをＬＥＤ化しました。
購入してみたのは、今流行りの？ＨＩＤ屋のもの。
消費電力 １０Ｗ/個。（純正電球は２１Ｗ/個）
純正電球。
ＬＥＤ。
私は未だに、電球を結構使ってます。
意外にフワッと点いて、フワッと消える感じは嫌いではない。
ただ、足を固めていてサーキットも走るので、振動等でランプが切れるという心配が無い訳ではない。
今現在（今回含め）は、ポジション、サイドターン、バックランプのみＬＥＤです。
この際、ウインカーもＬＥＤにしようかとポチる寸前までいきましたが、ふと思い立ち少し調べてみました。
ＦＣ後期の整備書・追補版では純正ウインカーは２１Ｗ（前後とも）。
でも、電気配線図は・・・。
フロントだけ２３Wかいな？？？
パーツリストでは、フロントが２３Ｗでした。(^^;
まぁ、それはいいとしましょう。（ｲｲﾉｶ?）
で、ＨＩＤ屋のウインカーを見ていたら、なんと消費電力が２８Ｗ！
このくらいの差は問題ないのだろうか・・・。
フラッシャーユニット内で出力される電流は制御されてるのだろうか・・・。
前後左右がそれぞれ２１Wとして、このＬＥＤにしたら電源を１２Ｖと仮定して、１ヶ所当たり約０．５８A多く流れる。
片側（右左折時）では１．１６A、両側（ハザード時）で２．３２A多くなる。
フラッシャーユニットから出る電流は最大（ハザード時）で２．３２A多く流れることになる。
その後の接点は左右で別れているので、各接点は純正より１．１６A多く流れる状態で接点がＯＮ－ＯＦＦする？
そのうち接点荒れや煤？で、接触不良など発生しないのだろうか？？？
フラッシャーユニットは壊れないだろうか？？？
フラッシャーユニットの中で出力電流制御はされていのだろうか・・・。
そこまで考えなくてもいいのだろうか・・・。
と考えてしまい、購入を保留にしています。
悩ましい・・・。
有名ブランドの方が色々安心できるのかな？
蜂の巣
暖かくなってきましたね。
ウチにも蜂の巣が出来始めてます。
蜂には悪いけど、退治させていただきました。
ごめんよ〜。(｡>﹏<｡)
↓コレ凄い！
マジで蜂が飛べずにくたばりました。
こういうのをぶちまけた後は水洗いしました。
そういう成分なんでしょうね。
RX-7 FC3S フラットクリアサードマーカー
今現在は、オレンジスモークを付けています。
やっぱりクリアレンズにしようと手持ちの新品にUVカットのスプレー（塗装？）したものを箱から出したら・・・。
写真ではあまりわからないけど、肉眼で見たら使えるレベルではないくらい黄ばんでいる。
ホントに半端なく黄ばんでいます。
写真で伝わらないのが悔しいくらいの黄ばみ。
新品で日光に当ててなく、箱にしまっておいたのに・・・。
スタンレー製の新品が欲しい・・・。
RX-7 FC3S 〇年ぶりかの ワックス
本当に何十年ぶりかのワックスがけしてみました。
ビックリするほどは変わらんかった・・・。(-。-)y-゜゜゜
普段から水洗いや洗車時はスプレー式の簡単なやつを施工しているからかな・・・。
RX-7 FC3S 配線作業用 圧着ペンチ（IWISS IWS-0520B）
いつからか、車用配線処理するのにこの電工ペンチを所有してました。
今までコレでやってきたので、いいっちゃぁいいんですが・・・。
ギボシもうまくできない時もあります。使い方次第なんでしょうけど・・・。
そこで、芯線と被覆を同時に圧着できるラチェット式っていうのかな？を購入してみた。
まぁ、何も考えずやると、ギボシですらうまくできない。
被覆側がうまくカールしません。
更には、配線挿入する位置が見えません。
どのくらい挿入するか、事前に合わせて確認しておかないといけません。
そして、メッチャ色々なパターンを試しました。
その残骸です。(笑)
そこで、うまくできる方法に辿り着きました。
ギボシの元々のカール。
このカールをまっすぐ伸ばし調整。
すると綺麗にカールすることが出来ました。
ちなみに、ギボシのオス・メスで材質の厚さが違います。
メスの方が薄く、メスだと綺麗に仕上がります。
うまく見た目はカシメれるようになったけど、芯線と被覆が同時圧着なので
芯線が本当にカシメられているのか心配になり確認。
一度カシメたものを被覆部分を開いて確認。
↓これは0.5sqを折り返してカシメてみたやつです。
折り返しが、綺麗にカシメられると（芯線のＵターンの１本１本がカールの中に入ると）、微妙に動く・・・。
なので最終、電工ペンチでもう一度ギュッ！ってしたら完璧になりました。
まぁ、そのままでも大丈夫とは思いますが・・・。
真剣にする時はハンダを流しておく方が確実かも。
いつでも真剣ですが。（^_^;)
いやぁ、でも、やっと綺麗に圧着できる方法が見つかった。
