オートバイのヘッドライトこそHIDに・・・。
週末にはオートバイに乗っているか、触っているかのどちらかの様に見られがちな私ですが、一応家族とかもあったりして、それなりに普通なんです。
私に取ってブログは日記ではなく、少しでも私の知識が他人様の役に立つ目的で書いています（そうでもないか）。つまり日常を書かないのもそう思われるのでしょう。
巷は３連休だった様ですが、前半が雨でしたので何もしなくて結果正解でした。
今週末は出掛ける事なく、クラッチの修理から戻ってきたR1150RSにオーバーホールを終えたオーリンズ装着と、以前から暗かったHIDバーナー（バルブ）の交換を施行。
HID（キセノンもしくはディスチャージとも）は、ハロゲン球に比べ格段に明るく、夜間走行を楽しいものにしてくれます。
私のR1150RSのノーマルヘッドライトバルブは”H4”サイズのバルブを採用しており、一つの電球でロービームとハイビームを共用するタイプ。一昔前は４輪も２輪も殆どがこのサイズでしたが、HIDの普及により、ハイローが別々になった事で、現在はそれほど多くありません。
今回は私が人柱になって色々と試した結果を元に、中華製格安コンバート用HID、それもH4タイプに関しての間違いのない選び方を書いてみたいと思います。
これが中華製HIDバーナー「H4」タイプ。この位置はロービームで、ハイビーム時には赤い部分を移動し、発光部分が画像下へ移動します。
ハロゲンバルブもバルブ内にフィラメントが２個存在し、その二つの点灯位置の変更でハイロー切替を行うのは共通。
そしてこれが最近の薄型HIDのバラスト。高圧電流に変換する場所とで言いましょうか。この薄型はホントに小さくて良いのですが、その先にはイグナイター（小さな小箱）が必ず存在するのが難点。
このバラストの１．５倍程の大きさのモノであれば、イグナイター内蔵製品が普通となる。小さいモノを２個か、やや大きいモノを１個かは設置するオートバイを良く見て選ぶと良いでしょう。
この他にハイローを管理するハーネスが付属する。
H１やH3、H７等のシングルタイプ（ハイローが別バルブ）の車両はノーマルのバルブカプラから電源を取るタイプが多いが、H4タイプに関しては未だ、バッテリーから直電源が殆どです。
ついで情報ですが、ロービームを固定方式にし、ハイビームにハロゲン球を使用している商品もありますが、ハイビームは全く意味を成さないので論外です。購入しない方が良いでしょう。
H４のHIDバーナー各種。全て中華製のモノ。
ガラスは石英を使用との事で、フィリップス製をうたい文句にしているが、これまた殆どがウソです。フィリップス社は自動車メーカーの純正品にも採用される様な企業ですから、これらを扱ういかがわしい中華業者にOEM供給は、まずあり得ない事です。
もし採用しているとしたら、価格が合うはずがありません。セット価格が２万を越える様な商品であればもしかすると・・・。
私のは今の所大丈夫ですが、国産某有名メーカー等は石英を使用しているとの事だが、単なるガラス管だと紫外線のカットが出来ず、ヘッドライトのリフレクタ（光りの反射の為の鏡部分）のメッキが剥がれるとの事。しかしこの辺りは購入しても調べる術はない。
H4バーナーには必ずこの遮光管が付いています。
この部品が発光部分の下側を覆う事で上方へ反射する光を遮る働きをします。
同じ中華製でも沢山の種類がある事が窺い知れます。私の持論は先端が大きく深いモノが良いと思います。発光部分をなるべくカバーする事でグレア光（乱反射光）を防ぐ事が出来ます。
この４種ですと左から２番目と右端の製品がオススメ。
前画像の遮光管を外した状態のバーナー。ここで大事なのはこの小さな遮光板。
こちらの製品はもっと大きなモノを装着しています。この小さな遮光板がとても大事なのです。
しかし、中にはこの遮光板が無い商品が存在します。
外の遮光管も大事ですが、こちらの遮光板はもっと大事なんです。
この遮光板が無い商品はとんでもなく光が拡散してしまい、夜間走行中の対向車への眩惑はとても酷いものになってしまいます。
使用したからこそ言えますが、一日３０分の走行で１回はパッシングされました。このバーナーのガラス管は発光部やや後ろが黒くなっているのは、あまりにパッシングされるので私が耐熱ペンで塗ったからです。
しかしあまり解決にはなりませんでした。
後付けのＨＩＤ、それも中華製となると正直出来はよろしくありません。よって出来るだけ乱反射を避ける為、”オキツモの耐熱塗料ペン”なる商品で抑えています。これは先述した通り、バーナーにも直接塗れる為、中々の便利商品です。
遮光管の中が艶消しの黒になっていますが、このペンで塗りました。
上記の事に注意しながら購入すると、安価な中華製ＨＩＤも使える商品となります。
もちろん金銭的に余裕があれば、国産のＰＩＡA製やレイブレイック製、ハチハチハウスやベロフ等の商品が間違いないのは確かですが、
価格は１０倍程度みなくてはなりません。
尚、国産の殆どが３５Ｗの商品ですが、中華製ですと５５Ｗも選べる（６５ｗなんてのもアリ）のが魅力と言えましょうか。
今回はＢＭＷのＲ１１５０ＲＳへの換装でしたが、Ｒ１２００や横置Ｋ１２００、Ｆ８００シリーズはキャンバスシステムがある為、３５Ｗではメーター内にエラーの出る可能性があります。
ノーマルハロゲンの５５ｗ電力より少ない３５ｗＨＩＤでの運用ですから、球切れ診断してしまいます。
この対策には東京は西東京の”モトガレージリモーション”さんより販売されるキャンセラーを利用するか、５５ｗＨＩＤを装着してキャンバスシステムを”騙す”方法でもいけるかと思います。
虫がとまっているのは明るい証拠？
それはともかく、ライトの下半分に光が無いのは対向車に対して眩しくないという事になります。（ハイビーム時には下半分にも光が反射し、所謂上向きになります）
ＨＩＤの中にハッキリとポジションランプが確認出来るのは上方への光がカットされている証拠。
先程のバーナーに付く小さな遮光板が無いと下側にも光が存在し、それが対向車への眩惑へと繋がります。
１．８０００ケルビンより６０００ケルビンや４５００ケルビンを選ぶ。
青いより白い方が間違いなく明るいです。
（好みでも良いですが、色温度（ケルビン数）が高いと、明るいけど
暗いという矛盾した現象になりがちで車検が不合格な事も・・・）
２．バーナーに装着する遮光管はなるべく大きく深いモノを。
そしてバーナーに付く小さな遮光板のある製品を。
以上、ケルビン数は別ですが、Ｈ４バルブ用としての参考アドバイスです。安かろう悪かろうでも無い事が多々ありますから、根気良く探すと、安くて良い商品が手に入ります。私が失敗した分、これをご覧になった方が失敗しない事を祈ります。
１０年前、コンバート用は１０万円程しましたが、今やネットオークションでは￥３０００～の破格値で入手可能なＨＩＤ。たいして明るくもなならいアフターマーケットのハロゲンバルブを遥かに下回った価格で、ハロゲンバルブの２倍の明るさが手に入るのは魅力です。
説明書を読めば誰もが可能な簡単な作業です。失敗の許される金額ですし、ダメもとで挑戦してみては如何でしょうか。但し、超高電圧なのでくれぐれも感電には注意しましょう。
明るいヘッドライトで秋の夜長を走ってみませんか・・・。
只今、建設中！！
この前の休日に都内を散歩してきました。もちろんオートバイで。
白バイを頻繁に見かけながらも、涼しくなった都内を快適に走ってきました。
必ずと言っていいほど目的を作って走る私は、フラフラ出来ない貧乏性。今日は気になっていた建設中の物件見学です。
まずはこの遠くに見える”橋”。
東京湾臨海道路という道路だそう。そこに架かりそうで架かってない橋が気になる・・・かかる直前とでも言いましょうか。
この橋は首都高速葛西ＪＣＴから海沿い方向に目をやると見え、以前から気になっていた。
若洲公園というトコから豊洲方面へ伸びている様です。今にもパカっと開きそう・・・。
若洲公園には初めて来ましたが、釣り公園にキャンプ場、お隣は葛西臨海公園、その隣にはディズニーリゾートで、とても良いトコです。
新滑走路オープン間近の羽田空港もそばにあるので、飛行機がよく飛んでます。
近くで見ると中々の迫力。この状態はもう一生見れません。当たり前ですが。
橋を設計する人って凄いですね。まるでイタリア車のフレームです。
そういえば昔、こんなフレームを持ったスズキのオートバイがありましたね。
以前から気になってはいたものの、実際に見ると感動はそうでもない。
上からの眺めを見てみたい気もするが、何かのついでじゃないと来ないでしょう(笑)
遠くには、もう一つの建設中物件が見えます。
次に移動します。
海から走る事２０分程度。またもや太いフレーム系を見にきました。
明らかにこちらの方が全国的に有名です。まだまだ伸びる予定のこの建物はアンテナだそうですね。
先程の橋とは違い、多くの見学者が・・・。なるほどはるかに人気です。
１０月３日の時点でご覧の高さ。あと２００Ｍ以上伸びる育ち盛りさん。
この第一展望台はたまに電気が点いてるそう。この日は点いてませんでした。第一という事は第二、第三もあるんでしょう。
この建物も設計者さんを尊敬しますし、一度お話してみたいです。
もし計算違いしてたら大変だと思ってしまうのは、私の仕事の小ささを物語っています。しかしそう思うのは私だけではないでしょう。
こちらは完成後には是非登ってみたいと思います。高所恐怖症ですが。
そしてチンタラ写真を撮っていたら、すっかり暗くなってしまいました。
午後６時前にはかなり薄暗くなりますね。
その後はお台場のオープンカフェで若いアベックに囲まれる意味不明の中年男性と化します。皆さん楽しそうです。
そして陽が完全に落ちた新幹線の品川車庫。
ダメ元で敷地内への撮影許可を依頼するも、当然撃沈・・・ＪＲ広報へ頼んでくれとの事。でも良い眺めのトコもあって良かった。
最後に羽田空港。
西側から飛行機が続々と進入中です。飛んでるのに順番待ちです。
今日は東京城西と城南を走ってみましたが、次は城北方面にでも行ってみますかね。
駐車違反が厳しくなった東京都内ですが、やはり４輪よりは２輪ですね。機動性も良いし、一人を楽しむのにちょうど良いです。
キンモクセイの香りを楽しみながら走る二輪東京散歩どうですか？？
オーリンズサスペンションオーバーホール完了。
私のＲＳはリア、フロント共にオーリンズサスペンションを装着しております。（長文でおまけに駄文ですんませんが、足回りに興味がお有りなら是非読んで下さい）
この度、クラッチトラブルにより入院してしまったＲＳの診断結果は、エンジン側クラッチレリーズのシールのピンホールが原因との事でした。
クラッチレリーズはＡＳＳＹ交換となり、それなりの覚悟が出来ていたので、ついでに１年点検、そしてドサクサに紛れて、こちらもオイル漏れのあった”オーリンズサスペンション”を外して貰った。（ラッキー♪）
そして、オーバーホールは足回りに絶大な信頼を寄せる”ＭＨプロダクツ”へ。
ドサクサ紛れで外して貰ったので、早急に戻さねばならない事から、”モトハウス”の山下社長の息子さんに大至急での依頼。
気持ち良くオーバーホールされてきました。なんと３日で作業完了。
粉体塗装のスプリングの塗装もだいぶ疲れてます。
今回のメニューは単なるオーバーホールの予定でしたが、ロッドにやや荒れがあったので、研磨作業もプラス。
過去記事にもありますが、私のオーリンズは”モディファイ”が施してあり、ノーマルの製品には無い滑らかな動きが得られています。
以前にも書きましたが、サスペンションとは抵抗の集合体です。
”モディファイ”作業というのは、この抵抗を取り除く作業の事を言います。
オイルをわざと狭い通路を通して抵抗を生み出して、それがスプリングの動きを規制しているのに矛盾してますよね。
マクロ撮影が出来ないレンズなので、少々ボケてますが、スプリングの内側がロッドに移り込んでいるのが確認出来ます。ロッド上部には偶然にも僅かにキズが映り込んでます。
このキズは直接目でみると見えません。カメラだから映り込んだと言えます。つまり何もしていない製品はこれより断然酷いのが現状です。
これはオーリンズですらこうですから、大量生産のＯＥＭ品となれば、オイルが漏れないの不思議なくらいです。
こちらの画像が目に見える状態に一番近いです。
キズ目立たないです。それでもロッドは相当鏡の様です。
私のは施工してませんが、もっと金額を出せば、このロッドのメッキを剥離し、旋盤で精密加工後、精密メッキが施されます。
突き詰めるとキリが無くなるので、私の場合は一般的な”モディファイ”施工してます。当然やればやっただけ動きが秀逸になる。
サスペンションといえば、オーリンズに代表されるリプレイスモデルが多くのメーカーがラインナップしています。
山下社長曰く、その殆どが”モディファイ”によって変わると言います。
オーリンズのレーシングフォーク等はもちろんそれなりではあるそうですが、（値段もそれなり）普通に販売されているリアショックやフロントフォークはまだまだ手を入れるトコが沢山あるそう。
画像のロッドを見ると分かるかもしれませんが、ロッドには目に見えない程度のデコボコが確実に存在しています。それが工業製品なんです。”公差”というものは世の中に存在する限り致し方ありません。
ＭＨプロダクツはそれを取り除くという、サスペンションにおける当たり前の作業をしているだけなんです。
オイルで生み出すべき減衰のみを純粋に追及しています。摩擦によって起こる減衰があると本来の減衰の邪魔をし、サーキットで言うなら毎周回ショックが同じ動きをしてくれないのです。これでは安定した走りは不可能です。
それは良く動く足回りを作る作業で、それは絶大なる接地感を生み出し、路面状況が手に取る様に分かります。滑り出しはもちろん、路面に落ちている小石まで判るというと言い過ぎか・・・。（乗り心地が良くなるという副産物も）
足回り専門店を自負する店が全国に何件もあり、山下社長曰く「足回り屋と言われる方々は本質を理解していないんだろうね・・・セッティング能力はあるかも知れないけど？」という。
その証拠に、とある８耐出場ライダーが自身で色々試してやってみたが、結局タイムが出ず決勝の直前にモトハウスに持ち込まれたり、ロードレースやパリダカ車両のワークス仕事もこなしている事実を考えれば説得力もある。
それと、調整機構が沢山ついていると”良いショック”と一般的に認識されており、高額である事もそれを助長していますが、そんな事はありません。
もちろんＯＥＭ製品と比較すれば良いと言いますが、やはり１０万や２０万では、やはり”それなり”なんだそうです。
フロントフォークに関しては、やり出すとホントにキリが無くなるそうで、カートリッジ等も全て削り出しで製作したいとの事。しかしそうするとフロントフォークセットで１００万でも足りないそうです。
あくまで一般的な作業で、体感出来る範囲での施工ならば、１ショック５万～。通常のフロントフォークにリアがモノショックなら１５万～、リアがツインショックなら２０万、ＢＭＷのテレレバーパラレバーなら２本なので１０万といったトコです。
これを高いとみるか安いとみるかは乗ってみないと分からないでしょうが、私には安いと感じる程の変化をもたらしてくれました。
もちろんオーリンズでなく、ノーマルショックでも施工可能です。料金も殆ど変わりません。
サーキットでアクセルを開けられなかったトコで開けられ、ツーリングでは快適な乗り心地と共に、絶大な接地感。
動きの悪い、渋い足回りは道路から瞬間的に浮いていて、路面とのコンタクトは断続的に途切れています。つまり浮いている分情報量が少ないから恐いんです。
動きを良くする事で路面から離れない様にし、情報量を多くしているから恐くないのです。
タイムが伸び悩んでいる人、走るのが恐い人、女性の方等々一度騙されたと思って施工するのも良いのではないでしょうか。
ＲＣ８もやりたいと思うも、予算が・・・。
というわけで、私も早く元に戻った足を付けて早いトコ走ってみたい。
内容がが前後左右支離滅裂(笑)でしたが、この記事を読んで頂き、本来のサスペンションの意味合いを共有出来たら良いなと思います。