『CH オー・ブリオン詳解 その６』

　シャトー・オー・ブリオン　その６

　　　　　Chateau Haut Brion 　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１級　PP１級

　ヴィンテージチャート(代替)　Chateau Haut Brion 　　　　

１９７５年－£３８５　１９８９年－£１８７８　２０００年－£６９３　２０１１年－£４００

１９７９年－£３７０　１９９０年－£　７０９　２００１年－£３８４　２０１２年－£３７１

１９８２年－£７８３　１９９１年－£　３３３　２００２年－£３２６　２０１３年－£３２７

１９８５年－£４４１　１９９２年－£　３１４　２００３年－£３９４　２０１４年－£３４０

１９８６年－£４１１　１９９３年－£　３４２　２００４年－£３４７　２０１５年－£５０６

１９８８年－£３８９　１９９４年－£　３３１　２００５年－£６９０　２０１６年－£５２７

　　　　　　　　　　　　１９９５年－£　４２５　２００６年－£４０９　２０１７年－£３９３

　　　　　　　　　　　　１９９６年－£　４０５　２００７年－£３９２　２０１８年－£４５６

　　　　　　　　　　　　１９９７年－£　３４７　２００８年－£３８０　２０１９年－£４１６

　　　　　　　　　　　　１９９８年－£　４７６　２００９年－£７６１　２０２０年－£

　　　　　　　　　　　　１９９９年－£　３７５　２０１０年－£７７５　２０２１年－£

　　　　　　　　　WINE SEARCHER　２０２１．４．３０記

　ペサック郊外の活気ある商業地区にあるオー・ブリオンは、米国人が所有する唯一の第一級シャトーである。ディロン一族がオー・ブリオンを１９３５年に購入したとき、このシャトーは非常にお粗末な状態にあった。一族は畑とセラーに多額の資金を投入した結果、美しいシャトーは現在、グラーヴの模範的なシャトーの1つになった。

　オー・ブリオンのワインづくりは、明敏でハンサムなジャン・デルマ（ワインの世界における最も才能のある管理者の一人）が管理している。彼は高温で短期間の醗酵によるワイン造りの熱心な信奉者だ。オー・ブリオンはまた、ボルドー・ワインにしては長期間（最長３０ヶ月）、ワインを新樽で熟成させる。シャトー・マルゴーやパヴィと並んで、瓶詰めする時期が最も遅いシャトーの１つでもある。

　オー・ブリオンのワインのスタイルは年々変化を遂げてきた。１９５０年代から１９６０年代初めにかけてはとびきりリッチで、土っぽく、甘くさえあったワインは、１９６６年から１９７４年の間には、より軽く、やせた、穏やかな、いくらか単純なスタイルの赤ワインに変わり、第一級シャトーに期待されるような豊かさと深みを欠いていた。これが意図的なものなのか、あるいは単に少し低迷していただけなのか、いまだに答えは見つからない。

　オー・ブリオンのスタッフたちは短気であり、このような批判に対しては敏感なのである。１９７５年のヴィンテージからは再び、１９６６年～１９７４年よりも前には備わっていた、本来の土っぽい豊かさと凝縮感を取り戻した。今日のオー・ブリオンは紛れもなく一級シャトーの地位にふさわしいワインをつくっている。事実、１９７８年以降の個々のワインは、私が個人的に気に入っているだけでなく、一貫して、この地域で生産される最高のワインの１つとして認められている。

　偶然の一致なのかどうか分からないが、オー・ブリオンの質が１９６６年から１９７４年の時期を経て回復し始めたのは、ダグラス・ディオンの娘であるジョアンがこの会社の代表取締役となった１９７５年のことであった。最初の夫であるルクセンブルクのシャルル皇太子が亡くなった後、彼女は１９７８年にムシイ公爵と再婚した。これと時を同じくして、バーン・オー・ブリオンへまわされる葡萄の量が増え、それによって、オー・ブリオンの品質が改善されたのは疑問の余地がない。さらに、ジャン・デルマに対し、このシャトーを運営する全権限が与えられたようだ。ボルドーすべての人々が認めるだろうが、彼は世界でとは言えないまでも、フランスにおける最も才能のある、また知識豊かなワイン醸造家であり、管理者の一人なのである。最新技術を結集したクローン選別についての、驚異的な研究では、フランスでは彼の右に出る者はいない。１９８０年代に収穫が非常に豊かになると、デルマは、ポムロールの同業者、シャトー・ペトリュスのクリスティアン・ムエックスと同様に、葡萄の房を間引きすることで収穫制限したのであった。この方法によっていっそう優れた凝縮感と驚異的な品質を備えた１９８９年が生まれたことは間違いない。このワインは、１９５９年と１９６１年以来、最も賞賛に値するオー・ブリオンであり、現代の伝説となっている。

　ブラインド・テイスティングすると、オー・ブリオンは、一級シャトーの中では最も香り高いと同時に、最も外交的で軽いワインとされる事実は興味深い。　

　実際には、このワインは軽いのではなく、単に、オークの個性があって肉付きがよく、タニックなメドックのワインや、よりやわらかくてメルローが支配的な、右岸のワインとは異なっているというだけなのだ。最高のヴィンテージにおいては、早熟であるにもかかわらず、このワインは重みとともに舌触りも増し、３０年かそれ以上熟成を続ける能力を持っており、ほかの一級シャトーのどのワインよりも飲み頃の期間が長い。香りの面では、オーブリオンの偉大なヴィンテージの右に出る者はいない。

　１９７５年以来、オー・ブリオンの品質レベルが向上するに伴って、セカンド・ラベルであるバアン・オー・ブリオンの質も向上した。これはいまやボルドーで最高のセカンド・ワインの１つであり、いくつかのヴィンテージでこれを凌いだことのあるセカンド・ワインといえば、名高いシャトー・ラトゥールのレ・フォール・ドゥ・ラトゥールくらいのものである。

　オー・ブリオンでつくられる白ワインは依然として、グラーヴ地方で最高のワインであると評価されている。しかし、生産量が非常にわずかなため、所有者の要請で格付けされたことがない。とはいえ、驚異的なモンラッシェのようにふくよかな舌触りのある白のグラーヴづくりを追求するジャン・デルマの指導のもと、この白ワインはまったく力強いものとなっている。１９８５年、１９８９年、１９９４年、１９９８年及び２００１年といった最近のヴィンテージなどは、まったく驚くほどの出来栄えを示している。

　私の個人的な感想を付け加えておくと、３０年以上にわたって集中的にできるだけ多くのボルドー・ワインを試飲した結果、そこで生じた唯一の全般的な変化は、私がオー・ブリオンに対して、ますます深い愛情を抱くようになったということである。このワインに備わった、スモーキーな、ミネラルを感じさせる、葉巻入れのような、甘いブラックカラントのような特性は、私が年齢を重ねるにつれ、またジャン・デルマならきっとそう言うであろうが、私がより賢くなるにつれ、いっそう魅力的に感じられる。