KONICA Eye2 & Eye3 です。基本的にEye2 の後継機が Eye3 ですからEye3の方がEye2の上位機種と認識されています。

では両者の違いは何か?

それはEye3にはセルフタイマー機能が追加されたという事です。

 

Eye2 & Eye3

 

左がEye2で右がEye3です。

Eye3はタイマー機構を搭載したため絞りリングの調整ツマミが右側に変更になっています。

一般的にはセルフタイマーの有る無しだけでその他の性能は全く同じと云われています。

が...、実はもう一点変更されています。

それはシャッターロック機構です。

 

Eye2 & Eye3 02

 

Eye3にはシャッターボタンの所にロック機構がありますがEey2にはありません。

『なんだEye2にはシャッターロック機構も付いていないじゃないか』と思われるでしょうが、実はEye2にはオートロック機構が搭載されているのです。

 

私も分解してみて各部の動作と構造を理解して初めて気がつきました。

 

オートロック機構

 

これはシャッターユニットの画像です。

シャッターボタンをB(バルブ開放)の位置で押した状態です。

赤い矢印の部分のレバーが右側に避けているのでシャッターボタンを押し切ることができます。これは他のF値(マニュアル撮影状態)に設定しても同様です。

 

オートロック機構02

 

こちらはAUTO(EE撮影状態)でシャッターボタンを押した状態です。赤い矢印のレバーが左に動いていてシャッターが切れないようにロックしています。

実はこの機構、ただのシャッターロック機構ではなく、EE撮影状態で露出がアンダーになるとシャッターが切れなくなるのです。OLYMPUS Penシリーズの『赤ベロ』と同じ働きをするんです。

Eye3はこのオートロック機構を除去してその空いたスペースにセルフタイマー機構を搭載したのです。その対策としてシャッターボタンの所にシャッターロック機構を設けたのです。

ですからEE撮影状態で露出がアンダーでもシャッターは切れてしまいます。

 

シャッターアジャスト

 

Eye2には更にシャッターの切れ具合を調整するシステムがシャッターボタンの直下にありますがEye3にはありません。

Eye3は調整不能です。

 

当時は『みんなで一緒に写真に写ろう』ということはよくありましたからセルフタイマーは絶対必要なイテムだったのでこのような対策をしてまでEye3に搭載して後継の上位機種として販売されたのでしょう。

しかし現代では『みんなで一緒に写真に写ろう』というならばスマホで撮ってメールでみんなに転送した方が絶対楽ですからセルフタイマー機構を使う人はあんまりいないと思います。

それならばオートロック機構があるEye2の方が現代では上位機種だと認識されるのではないでしょうか。

 

時代が変われればトレンドが変化するということですね。

 

さぁ、この娘の修理&組立が完了したらまたテスト撮影です。

 

CANON の Demi C です。

普通のDemiとは違って通常の28mmレンズの他に50mmの望遠となるレンズが付いていてそれぞれ交換可能になっている変わり種です。

 

CANON Demi C

 

それ以外の性能は普通のDemiと同じです。

ハーフサイズカメラの画角はフルサイズカメラの1.4倍ということなので

フルサイズカメラに換算すると

28mm X 1.4 = 39.2mm の広角レンズ

50mm X 1.4 = 70.0mm の望遠レンズ

というレンズになります。

 

外観はとてもキレイだったのですが、モルトが劣化した影響でフィルム室側のボディの一部が腐食していてタッチアップペイントが必要だったので本体を分解したり、

 

本体バラバラ

 

レンズの内側が汚れていたので二本とも分解することになって結局は全バラに近い状態になりました。

 

レンズもバラ

 

この個体は幸いなことに露出計のセレンが元気に活きていて数値はほぼ正確でした。

その他の分解・修理の過程は他の先輩方がアップしていますので割愛します。

 

以下はテスト撮影の結果です。

使用したフィルムはKodak URTRAMAX ASA400

電池はセレンのため使用しません。

 

テスト撮影01

お約束の窓からの撮影です。

こちらは28mmレンズです。

 

テスト撮影02

そして左が50mm、右が28mm

 

テスト撮影03

左が50mm、右が28mm以下は全ておなじです。

 

テスト撮影04

28mm、50mmそれぞれ撮影した場所は全く同じでその都度レンズを交換して撮影しました。

 

テスト撮影05

 

テスト撮影

 

テスト撮影06

 

テスト撮影07

 

テスト撮影08

テスト撮影09

右の画像に人が二人写っているのですが判別できませんねぇ。

 

テスト撮影10

左の50mmレンズだとハッキリと人が認識できます。

 

テスト撮影11

 

テスト撮影12

 

テスト撮影13

 

テスト撮影14

 

テスト撮影15

 

テスト撮影

 

テスト撮影16

 

テスト撮影17

 

テスト撮影18

 

テスト撮影19

 

テスト撮影20

日陰の暗い部分が多くなるとアンダー気味になりました。

 

テスト撮影21

以上です。

 

実際に撮影して画角を較べてみると28mmレンズと50mmレンズの違いがよくわかりました。

Canon Demi と云えばお手軽で安価な通称バカチョンカメラの代表のような存在です。それに交換式の望遠レンズを付加しただけだから所詮オモチャみたいなもんだろうと思っていたんですけど、

なかなかどうして望遠レンズとして立派な働きをしてくれました。

しかも映りの描写力も素晴らしいですね。

露出計のセレンさえしっかりしていれば値段の割にとても良い仕事をするカメラだと思います。

 

更に驚いたのが使い勝手の良さです。

持ち歩いている時には邪魔な感じがなく撮影前の操作をしている時とか、とにかく手にしっくりと馴染むんですよ。露出調整やファインダーを覗き込んンでシャッターを押す瞬間とかもなんか安心して操作できるんです。

これがキヤノンらしさとでも云うんですかね。

天才じゃなくて秀才という感じでこれぞメイドインジャパンの安心感でしょうか。

 

 

 

注文していた新しいcdsが届いたのですが届いた商品がAmazonに出ていた画像と形状が違っていてなぜか以前購入したcdsと形状が全く一緒でした。性能とかが違うんですかねぇ。(後に性能も似たようなもんだと判明) 値段はエライ違いましたけど。

まぁ、その辺は無視して組み立てを始めます。

これは組上げが完了してテスト比較した後の画像です。

左右で値が違っています。その顛末は後ほど。

 

 

その前にちょっと面白い画像が撮れました。

低輝度でEV値が低い1~9の時はcdsセルに光を取り込む窓が全開になっていますが

 

 

高輝度でEV値が高い9~17の時は窓がこのようになって光を制限するんですね。

知らなかったです。

 

 

いつもの通りあたらしいcdsセルを自作スリーブに挿入して露出計の所定の位置に嵌め込みます。

 

 

出来上がりです。

後は蓋をするだけですが、カバーの取付ネジを一本紛失してしまいました。

まぁ、比較的大きめのネジですから。いずれ見つかるでしょう

 

 

これは最初のテスト時の物です。

右が新品のcdsセルに換装した方なのですが(以降すべての画像の右側が新品のcdsセル)、計測値がメーターを振り切っています。

 

これでは使い物にならないのでcdsセルの受光面の一部をマジックで黒く塗って制限してみたところ今度は全くの無反応になってしまいました。

仕方ないので黒マジックを拭き取って再び装着してテストしてみたら

 

 

EV値がオリジナルよりも3も下がってしまいました。

そのため、新しく届いたcdsセルでも一個作って再び換装しましたが全く変化しませんでした。

オリジナルよりも全長が長かったため光を取り込む窓にある光量を制限する板にぶつかっていたようなのでスペーサーをいれてすこし後ろに下げてみたら画像の様に差が2になりました。

他にも色々と試してみましたがこれ以上の変化はありませんでした。

ですから今回の実験は失敗に終わったという結果でこのブログを書いている今、

頭の中でもう一つの可能性を思いついたので

 

 

新品のcdsセルを自作のスリーブに埋め込む際に固定するために後ろの空間をエポキシ接着剤で充填してあるのですが、その部分を艶消し黒の塗料で塗りつぶしてみました。

すると…。

 

 

逆転しました!こんどは新品のcdsセルのEV値の方がオリジナルよりも1大きくなりました。

この程度の差でしかも新品のcdsセルの方がEV値が大きくなるのであれば納得できます。

 

更々に

それぞれ電池の電圧が1.37Vと1.51Vと違う電池を使っていたのを思い出して

共に1.37Vの電池で再測光してみたら…。

 

 

ほぼ 『ドンピシャ』です。

内心ドヤ顔で書き込んでおりますが『オリジナルと同じならば交換する必要ないんじゃないの?』と思う方がいると思いますが、全くその通りです。

以下は私の推測ですが、測候するエリアが明暗の差が激しかったりすると数値が違ってくるのかもしれません。カメラでのテスト撮影の結果ですと暗い影になるような部分の測光に違いが感じられました。

 

 

いやぁ~、cdsセルの後ろを黒く塗るだけでこんなに違うんですねぇ~。

驚きました。

色んなカメラの修理をしていると機種によって、構造によってはcdsセルの後ろ側に黒いビニールテープが貼り付いている場合があり、これは明らかに遮光だなと思われる対応でした。

その事をこのブログを書き上げている最中に突然思い出して実行してみての結果です。

 

cdsセルを新品にしても場合によってはオリジナルよりも悪化する。という失敗報告をするつもりが

土壇場での大成功となりました。

しかも今後は受光部の後ろを黒く塗りつぶして遮光するという思いがけない作法まで学ぶことができました。

とても嬉しいです。

でもこの結果を得るまでに五日間もかかってしまいました。

 

ローマは一日にして成らず ですね。

 

 

 

 

売り物にならなさそうなカメラをしまっていた押し入れの中を久しぶりに覗いてみたら不思議な形状をした物体が目にとまりました。

 

ミニオンズ

なんかミニオンズみたいな感じですね。

以前からこの存在には気付いていたんですがあまりも異端な形だったので無視してきました。

 

露出計

反対側はこんな感じで露出計のようですね。

名前がMINOLTA VIEW METER 9だったのでネットで調べたら使い方がわかりました。

 

LR50電池

電池がこんな形状の変わった電池です。

この電池当時はH-P型の水銀電池だったのですが、代替品となるアルカリ電池は残念ながら現在日本では生産されていません。

ところが中国では代替品がL&50という名称で生産されていて日本のAmazonで購入ができたのですが現在は在庫切れとなっています。

でもメルカリに一個単位で出品されている方がいらっしゃるので現時点では入手可能です。

アダプターを使ってSR44電池を使う方法もありますが、容量の都合でこの大きさになっているのでしょうからSR44では容量が小さ過ぎて役不足だと私は思います。

 

それでこの電池を使ってテストしてみたらなんと動きました!

しかもほぼ正確です。

 

ということで

 

二つの露出計

 

たまたまヤフオクに安く出品されていたので落札しました。

画像の左側がそうですがダイアル中心の飾りプレートが紛失していますがこれは凄く取れやすいので仕方がありません。電池の蓋を外すと古い電池が入っていて固着しているのか取り出せません。

 

取れない電池

電池の腐食が激しいです

 

一部破損

結局電池周囲のプレートを外して電池を取り出しましたが取付部の一部が破損していました。でも治せます。

 

腐食した電池

電池の横がこのように膨れ上がったため外れなかっただけで液漏れによる露出計のダメージは皆無でした。

 

USB電源

破損しているので電池を使っての動作確認ができないのでこれを使います。

 

USB電源02

USBポートに差し込むとこのように安定した電源として使用できます。

修理の際に底蓋の無い分解した状態だと電池を入れて露出計の確認をする事が出来ないのでこれをAmazonで入手しました。

 

電圧チェック

表示されている電圧とテスターで計測した数値には若干の違いがあります。

 

動作テスト

そしてコードを各電極に接続して動作確認をしたら

 

動いた!

動きました!

しかも数値もほぼ正確です。

 

実はこちらの露出計のcdsを新品の物に交換してみてもう一台のオリジナルのcdsセルが付いた露出計と動作の違いがでるかどうか比較してみようと思っています。

 

cdsセル

cdsが今まで使っていた物より若干大きいみたいなので新たにcdsを発注しましたので到着待ちとなりました。

本日の作業はここまでです。

 

 

いやぁ~、暑いですね。

私は三浦半島の根元の辺りに住んでいるのですが海岸ぺりは海水浴客がたくさん訪れています。夏本番ですね。

こんな猛暑の中でのテスト撮影は結構しんどいです。

 

さて、YASHICA Lynx 14 です。

ebay で売れてしまったので二台目を出品するためにテスト撮影をします。

 

YASHICA Lynx 14

 

ebay では過去に売れた実績が出てこなかったので超不人気機種と思っていたKONICA Eye 3 売れてしまうという珍事がりましたが、

今度は YASHICA Lynx 14 が売れてしまいました。これも癖のある機種ですから現在の出品数も過去に売れた数も少ないのでまぁ売れないだろうと思い、飾りのつもりで出品していたんですが売れてしまうとは。

更に数日後には PETRI Color 35 も売れてしまいました。こちらは日本国内でも人気があるせいか日本人からの出品がなく、米国辺りからジャンク状態の個体が少数出品されている程度です。ですからこちらも海外では不人気だろうと思っていたんですがねぇ。実際は判らないもんですね。

 

さて、この個体の実写の撮影ですがYASHICA Lynx 14はフルマニュアルのカメラになりますのでそれだったらと

フィルムをFUJIOLOR ASA 100 を選択しました。

電池は前回同様625タイプのアルカリ電池, 挿入時電圧1.52Vを使用しました。

そして露出を1/4~1/2段階オーバーにさせる気持ちで撮影しました。

以下は結果です。

 

試写01

お約束の窓から。朝8時頃なので逆光気味になっていますがコントラストは良好です。

 

試写02

 

試写03

ASA100のため絞り込みが甘くなり若干のボケがあります。

 

試写04

 

試写05

上は手前から2番目のプランターに焦点を合わせて1/125秒で撮影。

下は手前のプランターに焦点を合わせ最速の1/500秒で撮影。

 

試写06

かなり細かいデティールまで描写されています。

 

試写08

しっかりと写っています。

 

試写09

逆光もそれらしく写っています。

 

試写10

遠景もそれなりに写っています。富士山に雲がかかっていたのが残念。

 

試写11

絞り込みF4程度での撮影だったと思いますがそれでもバックがボケます。

 

試写12

これも同じです。

 

試写13

これはもう少し絞り込んでみました。

 

試写14

 

試写15

夏の陽射しを感じさせます。

 

試写16

 

試写17

 

試写18

遠景でも意外としっかり写っています。

 

試写19

できる限りボケを強調してみました。

 

KONICA Eye 3 の時とは違い、ASA100のフィルムを使った効果が出たと思います。

夏の強い陽射しが良く出ていると思います。

レンズの明るさだけに極振りしただけのカメラだと思っていましたが意外とポテンシャルが高いカメラかですね。

フィルムを装填して巻上げレバーを動かしたらレバーが取れてしまいました。レバーの取付けネジの締め方が甘かったのが原因です。

実際にカメラを使って撮影してみる事で修理のミスがないかどうかの最終確認ができるのです。こういう意味もあって同じ機種のカメラであっても撮影画像を使い回しするのではなく、その都度テスト撮影をする必要性を感じています。