ボタンダウンシャツ 〜オウンメイクのボタンダウンシャツ〜

　17世紀末以降，主として金属製ボタンが大量生産されるようになってようやく一般に普及し，19世紀の軍服にも多くのボタンがつけられた。
　日本へはポルトガル人のいわゆる南蛮装束として移入され，陣羽織や足袋にもボタンが使われるようになった。

『世界大百科事典』平凡社

　ブルックスブラザーズのオウンメイクのボタンダウンシャツです。

　オウンメイクとは、自社工場で作ってる最上級のラインらしいです。

　アウトレットでこのシャツも見つけました。

　すみっこのハンガーにかかったシャツ群の中でひと際目立つピンクのシャツがあって、取り出してみると、オウンメイク。おお、お宝発見！　とあがる気分。

　アウトレットはアウトレット専用商品がほとんどで、お得になった型落ちモデルとかＢ級品とかが見つかるのはまれです。

　このときも３４６（当時のブルックスブラザーズのアウトレット専用ライン）を避けて、なんかええもんないかって探してたところでした。

　サイズはＳで、試着するとちょっと大きいくらい。ネクタイ締めてかしこまった場面で着ることもないだろうからよしとしました。

　首の後ろにボタンがついています。オウンメイクならではの仕様？

　生地はＭＡＫＥＲＳのものと似てる気がします。　

　ボタンはＭＡＫＥＲＳの倍くらいの厚みがあります。

　きつくないピンクですがそれでも派手です。

　ボタンの数は６つ。第一ボタンを外すと７つのものより大きく広がるので、セクシーでもあります。

　普段はこの上には黒とか紺のカーディガンとかはおって着て、派手さを減らしたりセクシーさを隠したりしていますが、ここぞというときには全開バリバリでいこうと企んでいます。　

ボタンダウンシャツ 〜インディゴ染めのボタンダウンシャツ〜

　プランテーション経営はベンガルの農業経済に大変動をもたらし，藍の生産を担う農民たちによる反乱をも引きおこした。20世紀に入って，化学合成染料インジゴの普及に伴い，天然染料インジゴの需要は激減した。　

『世界大百科事典』平凡社

　Ｊプレスのインディゴ染めのボタンダウンシャツです。

　いい青色のシャツです。

　色落ちはしていってまして、これからどう変わっていくか楽しみです。

　Ｊプレスのシャツのサイズ展開はＳ、Ｍ、Ｌとかで首周りと袖丈を選べないので（日本のＪプレスは。本国のなら選べるみたい）、興味はあったけど、スルーしてました。

　デニムシャツを探しているときに見つけたのがこのシャツです。

　アメリカのブランド（Ｊプレス・ＹＯＲＫ ＳＴＲＥＥＴ）とカナダのブランド（＆ＳＯＮＳＧＡＲＭＥＮＴ ＣＯ）がコラボしてインド製の生地でインドで作ったシャツです。インドは綿の質が良かったりいいシャツの工場があるらしいので、デザインはアメリカ、製造はインドといういいとこ取りのシャツです。

　首まわりがネクタイを締めるにはゆるいですが、ノーネクタイで第一ボタンをはずして着るにはちょうどいいです。

　色落ちしてパッカリングが出てるけれども、インディゴブルーを模したパープルのようなグレーの貝ボタンがきれいで、デニムシャツより上品な雰囲気があって気に入ってます。　

ボタンダウンシャツ 〜ブラックフリースのボタンダウンシャツ〜

　ヒツジは有史以前から中央アジア地方で飼育されたらしい。前3000年にはバビロニア人がヒツジを飼い，毛織物を着ていたという。しだいに東南アジア，ヨーロッパへ伝えられた。ヒツジは初め肉を食用として利用していたが，毛皮を防寒に用いるようになり，のちに毛を切り取って糸を紡ぎ，糸から織物を作るようになった。

『世界大百科事典』平凡社

　ブルックスブラザーズのブラックフリースのボタンダウンシャツです。

　ボタンダウンシャツというと、６０年代のアイビーの時代から変わらない枯れたデザインで、おじさんが着てるシャツというものだったのが、トム・ブラウンがひっくり返しました。ブラックフリースがはじまったのが０７年だからその何年か前に、ボタンダウンシャツがモード・アイテムになりました。

　ブルックスブラザーズには最上級ラインのゴールデンフリースとか若者向けのレッドフリースとかが（かつて）あって、ブラックフリースもブルックスブラザーズのラインのひとつでした。

　トム・ブラインとのコラボで、トム・ブラウンより安くベーシックなデザインなものが多く、セカンドラインみたいなもんだったと思います。それでもブルックスブラザーズの中では質も価格も最上級ラインでした。

　グレーのシャツです。

　トム・ブラウンが作るまでグレーのシャツなんて注目されてなかったんですが、こんなかっこいいシャツがありえるなんて。デザイナーって、トム・ブラウンってすごい。

　シャツのデザインはブルックスブラザーズとはあちこちがちょっと違います。

　大切にしていこうと思います。惜しみ過ぎてあんまり出番が回ってこない気がしますが、ちゃんと着ていこうと思います。

ボタンダウンシャツ 〜ブロード生地のボタンダウンシャツ〜

　アイロンは江戸末期に輸入され，当時の浮世絵《横浜異人図絵》(一川芳員)には外人のアイロンがけのようすが描かれている。明治中期には炭火アイロンが発達した。

『世界大百科事典』平凡社

　ボタンダウンシャツ、ブルックスブラザーズのブロード生地の青いシャツです。こちらはマレーシア製。

　はじめて買ったブルックスブラザーズのシャツです。もちろんアウトレット。

　ＵＳＡ製よりマレーシア製のほうが安かったので、試しに買うのにこれにしました。

　このときはオックスフォード生地にこだわってなかった。生地の違いとか意識してなかったなあ。

　で、このブロード生地ですが色合いもよくしっかりして、繊細より剛健という方向のシャツでいいものです。

　ノンアイロンではないんですが、弱めの脱水でとどめて干しておくだけでアイロンなしでも着られます。

　ブルックスブラザーズは襟のロールがきれいだという話で、このシャツはしっかりした生地でもって襟がいいロールをしています。ブルックスブラザーズのボタンダウンシャツの魅力を教えてくれた大切な一着です。

夕方のツーリング

　夕焼けが起こるのは西の空に雲がない時で，中緯度では天気は西から東へ移るのが普通だから，天気のことわざでも夕焼けは晴天の続く前兆とされている。

『世界大百科事典』平凡社

　７月になったばかりですが最高気温は３４℃の真夏で、昼間を避け、夕方からツーリングに出かけました。

　夕方なんですがかなり暑い。走り出しても暑い。

　高速をまったり走って山の中を走っていきます。川辺インターから国道４２号を目指します。

　山が間近ではなくっていい距離感です。

　そして、日高町に入り、信号も車も少ない走りやすい道を西へ西へ走っていきます。

　産湯海水浴場へ到着。

　大きい道路や人里から離れて穏やかで静かな海岸です。

　波の音が気持ちよくってここでもまったり。

　また来たい。何度も何度でも。
　

ボタンダウンシャツ 〜キャンディストライプのボタンダウンシャツ〜

　砂糖菓子を意味する英語で，日本ではふつう洋風のあめ菓子をいうが，正しくは砂糖と水あめを主原料とする菓子の総称。水あめは砂糖が再結晶するのを防ぎ，適度の粘度と光沢を与え，風味をよくする役割を果たす。

『世界大百科事典』平凡社

　キャンディストライプのボタンダウンシャツです。

　ブルックスブラザーズのＵＳＡ製で、緑タグ（スリムなフィット）と赤タグ（ゆったりめフィット）です。

　グレーとホワイトのストライプです。とがった配色ではないけれど、派手に思います。

　これでネクタイ締めるとかなり派手になりますね。

　シャツとネクタイの色と柄を揃えると、例えば、黒と黒、無地と無地、モードな雰囲気になってくるし、無地でも違う色のシャツとネクタイを合わせるとめりはりが効きます。どうしても派手に傾きます。仕事に着ていくものですからね、ステージでスポットライトを浴びるわけじゃないですからね、はりきって主人公感が出してると受け取られたらそれは困ります。

　まあ、できれることならば柄シャツは避けたい、ボタンホールの縁取りが目立つ色のシャツなんかは痛い目にあったってどうにか避けたいと思ってますが、ブルックスブラザーズでサイズが合ってＵＳＡ製でとこだわった結果、柄シャツも選んでしまったというところです。

　ノーネクタイだったり、無地のカーディガンを上に着たりして派手にならないように気配りしつつ愛用しております。

　キャンディストライプでもグレーってのがいいのよね。

ボタンダウンシャツ 〜ブルーのボタンダウンシャツ〜

　Ｏｈ,　ｂａｂｙ　ｂｌｕｅ

　抱きあっていたけど

　Ｏｈ,　ｂａｂｙ　ｂｌｕｅ

　違う明日を見つめてた

『Ｂ・Ｂｌｕｅ』氷室京介（作詞）

　インディビジュアライズドシャツのボタンダウンシャツを買ってから、ボタンダウンシャツが欲しくなってきました。このシャツがよかったし、当時は何度目かのアメトラ・ブームでもあってボタンダウンシャツは流行でした。

　それまではユニクロでシャツをよく買ってたんですが、袖が短かった。首にあわせると袖が短い、袖にあわせると首がゆるくってネクタイ締めると襟のかたちが変になる。

　それでみつけたのがブルックスブラザーズのシャツです。タブカラーのシャツ。ボタンダウンシャツをブルックスブラザーズはタブカラーシャツと呼んでいるそうです。こういうタイプのシャツの元祖はブルックスブラザーズらしく、それゆえ呼び方ひとつにもこだわってんでしょうね。

　ユニクロではシャツのサイズはＭとかＬで首周りも袖丈もひとくくりですが、ブルックスブラザーズでは１５ １／２ー３４とか首周りと袖丈のサイズを選べます。それがよかったです。でも高いんですよね。ユニクロの倍くらいじゃ勘弁してくれない、もっと値が張る。

　シャツなんてローテーションに入れて仕事に着てってると、気がつけば、あちこち擦り切れてだめになる消耗品。高いシャツをあの頃はそうそう買う気になれなかった。ユニクロでサイズが合えば最高なのにって何度も思った。

　で、マイナーなサイズをお安くというわがままが叶う場所をみつけました。

　そここそは、アウトレット。

　２０１０年以降でしたかね、アウトレットのブルックスブラザーズでシャツを買うようになりました。

　あの頃、アメリカのブルックスブラザーズが２０２０年に破綻するまでは、今よりかアウトレットに正規品が流れ込んでました。１５ １／２ー３４なんてマイナーなサイズでもたくさんつくって、でもそれほど売れなくて、結局アウトレットに積んで割り引くというありさまだったんじゃないかと思います。そんなんだから破綻しちまったんじゃないかしら。でも、それでいいものを安く買えてたんで評論できる立場じゃないですね。

　それで今回紹介するのはブルーのシャツです。

　ブルーは好きな色だし、ブルーのシャツってかっこういいイメージが第一に立つし。

　ひとつは、ＵＳＡ製。　

　揃えていったブルックスブラザーズのタブカラーのシャツはＵＳＡ製ばっかりです。

　有名ブランドだと品質管理が行き届いていて製造国にこだわるのは意味がないとかいいます。まあ、ブランド信仰の一環でしょうか。

　生地は厚く、しっかりしたシャツです。

　そして、ＭＡＫＥＲＳ。

　生地はスピーマコットンだそうで、先のＵＳＡ製より滑らかで、だからか比べると薄くも感じます。

　ＭＡＫＥＲＳはブルックスブラザーズの高級ラインで、こだわりのＵＳＡ製だとか。

　ＵＳＡ製とＭＡＫＥＲＳ、違いは、胸のポケットがある（ＵＳＡ製）なし（ＭＡＫＥＲＳ）で、生地がより厚みのあるＭＡＫＥＲＳの方がパッカリングがすすんでいます。

　カジュアル感が強いというかオーソドックスなボタンダウンシャツがＵＳＡ製、ドレッシーなのがＭＡＫＥＲＳというところです。両方とも緑タグのスリムフィットで、窮屈だったり妙な色気を狙ったりしてる気配はなく、すっきりして落ち着いた着心地です。

ボタンダウンシャツ 〜インディビジュアライズドシャツ〜

　シャツの流行は色柄だけではなく衿型に多く見られ，衿型の変型を網羅すると，200種類以上が記録されるほどである。

『世界大百科事典』平凡社

　どうしてかシャツがすきですが、とりわけボタンダウンシャツがすきでしてその理由は挙げられます。

　襟をとめるボタンにカジュアルさがあって気負いが減じる、オックスフォード生地ならぴしっとアイロンせずとも様になる、かつてのアメトラ・ブームの洗礼の余韻というところです。気楽でおしゃれ、それが自分にとってのボタンダウンシャツなわけです。

　アメトラ・ブームって、６０年代以降なんども繰り返していますが、その洗礼は２００５年頃トム・ブラウンが中心にいたブームを浴びたよすがです。

　そのブーム以降、買ってきたボタンダウンシャツを紹介していきます。

　初回は、最高峰のボタンダウンシャツをとりあげます。

　インディビジュアライズドシャツのボタンダウンシャツです。スリムフィット。

　買ったのは確か００年代後半で、エディ・スリマンが流行らせたスリムフィット、スキニーとか全盛期でした。

　ボタンダウンシャツでスリムフィットなんて出たんだなあ、試着してみたら、古くもあり新しくもあって初めて見る服で、驚きました。それまでボタンダウンシャツといえばだぼだぼの身幅でそれがトラッド、昔のおっさんのシャツというイメージだったのにそれが最先端の流行になってたんで、その新鮮さは強烈でした。

　トム・ブラウンのブラックフリースが０７年スタートなんで、その影響でインディビジュアライズドシャツもスリムフィットを出したんかな？　

　このシャツの生地はダンリバーです。

　ボタンダウンシャツといえばオックスフォードの生地、オックスフォードの生地でいいものといえばダンリバー社のオックスフォード生地ということだそうです。

　ダンリバーが倒産したのは０６年らしく、ぎりぎりダンリバーです。

　このシャツは、型も生地もブルックスブラザーズのシャツと同じものということでした。

　インディビジュアライズドシャツは、ブルックスブラザーズの高級ラインの製造をずっと担っていて、ブルックスブラザーズのシャツの型紙を使うこと、ダンリバーがブルックスブラザーズにだけ供給している特別な生地を使うことを許可されたという話でした。ブルックスブラザーズの最高級のシャツと実質同じものがお安く買えるというふれこみで買ったのでした。

　いいオックスフォード生地は厚みがあって洗うほどなじんで艶が出るものだとか。このシャツはまさにそのとおり。

　厚みがありつつきめ細かさもあります。ブルックスブラザーズでいうとＵＳＡ製のシャツの厚みとＭＡＫＥＲＳのイタリア生地のきめ細かさがあります。

　スリムフィットのシルエットは細すぎずしゅっとしていて、流行がどうあろうと、端正です。　

　今はインディビジュアライズドシャツは倍ほど値上がりし、ダンリバーの生地というだけでプレミアものです。いつもはそういう流行の後をついていってますが、このシャツに限ってはちょっと早めに手にしたというのも気分のいいところ。

　買った頃はローテーションに入れてよく着てましたが、ボタンダウンシャツの数が揃ってきてからは出番は少なくなってます。服は着てなんぼでしょうが、見て楽しい、ラックにかかているだけでうれしい服でもあるんで、大事にしていこうと思います。

モリッシーとブラックアンガス

　1982年にマンチェスターにてジョニー・マーらと結成したザ・スミスのヴォーカルにして詩人、当時のネオ・アコ―スティック・シーンのカリスマ的存在である。1980年代イギリスの最も重要なロックバンドのひとつと称されたこのバンドは4枚のアルバムを発表し1987年に解散。

『Morrissey』Warner Music Japan

　先日買って、お気に入りのTieasy Authentic Classic (ティージーオーセンティッククラシック)のボーダーシャツを着てうっきうきででかけました。

『日本製のボーダーシャツ』

　そしたら、モップをもったビルの清掃のおねえさんに声をかけられました。

　いいシャツ着てるねえ、とか、モーリーみたい！　とか言って、まあ、ほめてくれてる様子。

　はあ、はあってききながら、モーリー？　モーリーってなに？　森？　モリッシー？　あ、ザ・スミスのモリッシー？　え、え、このおねえさん、ＵＫロックのファン？？　とか頭の中がぐるぐるして、ハッとしました。

　

©DreamWorks Distribution Limited. All rights reserved.

　ウォーリーか〜〜。

　楳図かずお先生じゃなくって、ウォーリーのほうが一般的か〜〜。

　おねえさんは、モーリーみたいに足が長くてかっこいいよ、ってほめてくれたけど、このシャツにデニムは合わさんとこっと。

　で、ブラックアンガスビーフステーキです。

　最近、外食チェーンでよくあるブラックアンガス。

　アンガス牛の見た目はもともと黒いんですが、ブラックアンガス牛は和牛とかけあわせてるそうです。

　美味そうなんで試してみました。

　まずは、やよい軒のブラックアンガスビーフのカットステーキ。

　肉の甘味が味わえて美味しかったです。

　カットしてるんで、ステーキというより焼肉定食みたいですが、まあ、ステーキも食べる前に結局切りますんで、こまけえこたあ気にすんな、ガハハハ。

　肉以外もどれも美味でした。

　つぎは、ココスのブラックアンガスビーフのステーキ。

　厚みがあって肉々しさが食欲をそそります。

　焼き加減が、自分の好みだけで言ってしまうと、ちょっち焼き過ぎかなあ。

　あと、肉に塩コショウしてないのか薄いのか、ソースで味わうのか、よくわかりませんでした。

　そして、デニーズのブラックアンガスビーフのステーキ。

　薄めで、これまた自分の好みだけで言ってしまうと、ちょっち焼き過ぎ。ガーリックのソースは美味しかったです。やっぱりにんにくと肉の相性は最高です。

　ブラックアンガスと値段にこだわらなければ、ロイヤルホストの厚切りアンガスサーロインステーキがよかったんかなあ、というところ。

日本製のボーダーシャツ

　日本には19種が自生する。これらのうち，園芸上，価値のある種とそれらの雑種は，広義に蝦根（えびね）(または海老根)と呼ばれて，広く観賞用に栽培される。

『世界大百科事典』平凡社

　もうすっかり春です。ちょっと前までエビネが咲いていました。

　そして、ボーダーシャツを買いました。

　バスクシャツと呼んだりしますが、海外ではブルトンシャツ（Breton shirt）というそうです。

　で、オレンジに近い赤のボーダーにしました。

　青白とか黒ベージュのボーダーはもってるので違う色にしてみました。

　お、おしゃれだ……！　そして、この色この柄、ボーダーがもっと太ければ楳図かずお先生とおそろいだ……ぐわし！

『佐伯祐三 ― 自画像としての風景　｜　楳図かずお大美術展』

　今回は、Tieasy Authentic Classic (ティージーオーセンティッククラシック)という日本のブランドのものにしました。

　旧式の織り機で時間はかかるけどいい生地を編んで、それで製品も日本で作ってるそうで、気になりました。

　旧式の生地を作る機械って、だいたい、時間がかかるでもその分いいものができる、というようなロマンのある話です。

　生地はちょっと凸凹があっていい風合いです。これが旧式の織り機ならではのムラ感、味わいなのかしらん。

　あと柔らかいのがうれしい。本場のボーダーシャツはごわごわするのもあったんで。フィールズダルボーのも柔らかいんですがあれはちょっと生地が厚めで５月だと暑かったりするんで、ティージーだと夏前まで着れそうです。

　洗濯してもサイズはほとんど変わらず。繰り返し洗濯しても縮んだりごわごわしたりしなかったらいいなあ、そうあってほしいなあ。

　けっこういろいろ迷いに迷い、そして実物見ずに買ったのですがよかったです。