2026年10月19日から21日まで青森市と弘前市へ行き、棟方志功記念館や美術館、三内丸山遺跡を訪問し、その後、津軽こぎんの勉強をしてきました。こぎんは何十年も前から調べてみたいと思っていた民藝であり、日本の重要な刺繍です。
一針一針に暮らしの知恵と美意識、そして家族の無事を願う心が込められた津軽こぎん刺しは、厳しい北国の風土と農村女性たちの創造力が生み出した、日本を代表する生活工芸の一つといえるでしょう。
先回は日本三大刺し子の「津軽こぎん刺し・南部菱刺し・庄内刺し子」と津軽こぎんについてお話ししました。
今回はもう一度津軽こぎんの歴史と、津軽地方の中でも更に地域的に三系統があることをお話しします。
青森県津軽地方の農村女性たちが育んだ、暮らしの知恵と幾何学模様の美｡
青森県津軽地方に伝わる「こぎん刺し」は、厳しい寒さのなかで麻の衣服を暖かく丈夫にするために生まれた伝統的な刺し子です。農村の女性たちは麻を育て、糸を績（う）み、布を織り、さらに一針一針刺し重ねることで、実用的な衣服を美しい幾何学模様のある衣服へと発展させました。
こぎん刺しの起源と歴史
江戸時代の津軽では、寒冷な気候のため綿花の栽培が難しく、木綿は高価なものでした。享保9年（1724）には津軽藩が「農家倹約分限令」を出し、農民の衣服を厳しく規制しました。農民たちは主として大麻や苧麻（からむし）などの麻布を身に着け、寒さを防ぎ、擦り切れやすい部分を補強するために刺し綴りました。（古い記録には麻糸による刺し仕事も見られ、のちに木綿糸による精緻な刺繍が広まりました）
「こぎん」の語源には「小衣（こぎぬ）」に由来するという説があります。元禄8年（1695）の『津軽藩庁日記』には「古布こぎん」「こぎんの上帯」という記録があり、江戸時代後期の菅江真澄の紀行文や比良野貞彦の『奥民図彙』（1788年）に、こぎんを着た農婦や刺し模様が記録されています。
明治時代になると木綿糸が入手しやすくなり、こぎん刺しは急速に発展しました。明治20～30年代（1887～1906年頃）には、労働着や普段着だけでなく、晴れ着や嫁入り道具としても精緻で華麗な作品が作られるようになりました。しかし、鉄道の開通とともに丈夫で暖かい木綿製品が普及すると、手間のかかるこぎん刺しは次第に衰退し、明治40年（1907）頃には伝統的な衣服としての製作が大きく減少しました。その後、昭和期に技法の復興が進み、今日では津軽を代表する伝統工芸として知られています。
江戸時代から明治時代にかけて製作されたこぎんは、特に「古作（こさく）こぎん」と呼ばれ大切にされています。

古作こぎんの三つの系統
古作こぎんは、主として岩木川の流域と模様の構成によって、西こぎん（縞こぎん）、東こぎん、三縞（みしま）こぎんの三系統に分類されます。
西こぎんは岩木川西側の山間地域、
東こぎんは岩木川東側の地域、
三縞こぎんは岩木川下流域で発達しました。
〈地図入り写真〉
地域ごとに布の織り方や刺し模様に特色があり、かつては模様を見れば女性の出身地がわかるほどだったと伝えられています。ただし、分類は代表的な特徴を示すものであり、すべての古作が完全に同じ構成を持つわけではありません。
1．西こぎん（縞こぎん）
西こぎんは、西目屋村、弘前市の岩木・相馬・船沢・小沢地区など、岩木川西側の山間地域で発達しました。細い苧麻糸で緻密に織られた布に刺したものが多く、細密で複雑な幾何学模様が特徴です。肩には黒糸と白糸による数本の細い横縞が入り、「縞こぎん」とも呼ばれています。
前身頃は三段に分けて異なる模様を配置し、後身頃は二段に分けて、上段に「轡繋ぎ（くつわつなぎ）」、通称「さかさこぶ」という模様を刺すのが代表的な構成です。この模様には魔除けの意味があるとされ、山仕事でマムシなどに噛まれないよう願ったという伝承もあります。ただし、こうした意味づけは民俗的な伝承であり、模様の起源そのものが確定しているわけではありません。
西目屋村はこぎん刺し発祥の地ともいわれ、かつて女性が炭俵を背負って山を下ったことから、擦り切れやすい肩を補強しやすくするために縞を入れたという説があります。また、肩に縞のない「ベタ刺し」は平常着、縞のあるものは晴れ着として用いられたとされています。
〈西こぎんの前身写真〉

〈西こぎんの後身写真〉
西こぎん――背中側の構成と「さかさこぶ」
〈西こぎんの前後の構成を示す資料。背中側の肩の横縞と、その下に配置される「さかさこぶ」の位置を確認するための図解写真〉
2．東こぎん
東こぎんは、岩木川の東側にあたる黒石市、平川市の尾上・平賀地区、弘前市石川地区などで発達しました。太めの麻糸で織った比較的目の粗い布に、大柄で力強い幾何学模様を刺したものが多く、肩に西こぎんのような横縞を入れず、前身頃から後身頃にかけて同じ模様を繰り返す構成が特徴です。
西こぎんが細密な模様を組み合わせるのに対し、東こぎんは大きな菱形や連続模様による整然とした美しさが見どころです。基本となる模様は「モドコ」と呼ばれ、花や蝶、牛など身近な自然や動物に由来する名称を持つものがあります。
〈東こぎんの前身写真〉
〈東こぎんの後身写真〉

3．三縞こぎん（みしまこぎん）
三縞こぎんは、岩木川下流域の五所川原市金木地区、中泊町中里地区、つがる市木造・車力地区などで発達しました。前身頃と後身頃の胸と背に太い3本の横縞を大胆に配し、その間に幾何学模様を刺すことが最大の特徴です。サントリー美術館の古作には、「流れ」と呼ばれる斜線とともに、ウロコ形、紗綾形、井桁などの模様が組み合わされています。
弘前こぎん研究所初代所長の横島直道によれば、3本縞は男性用で、女性用の晴れ着には4～5本の縞を入れたとされています。縞のない「ノッペラ刺し」は平常着として用いられました。
岩木川下流域は冷害や凶作に苦しんだ地域であり、三縞こぎんが西こぎんや東こぎんほど多く製作されなかった背景の一つと考えられています。
〈三縞こぎんの後身写真〉
津軽こぎん刺しの美と文化的価値
こぎん刺しは、もともと寒さを防ぎ、麻布を丈夫にするための生活の知恵でした。しかし、農村女性たちは布の目を数えながら模様を工夫し、やがて実用を超えた独自の美しさを生み出しました。
西こぎんには緻密で華麗な装飾美、東こぎんには大胆で力強い幾何学模様、三縞こぎんには太い横縞を生かした明快な構成美があります。こうした模様は単なる装飾ではなく、女性たちの技術と美意識を表現するものでもありました。
〈三系統のこぎんの後身写真〉
主な参考資料
横島直道編著『津軽こぎん』復刻版、石田舞子による古作こぎん解説資料、『そらとぶこぎん』第45号、五所川原市「三縞こぎん」、サントリー美術館収蔵品データベース、文化遺産オンライン「西こぎん着物」その他。
特に今回は、弘前市のゆめみるこぎん館の石田舞子館長に2時間ほど貴重な時間をお取りいただき、丁寧に教えていただきありがとうございました。
