夕方になると、毎晩とんかつ屋に入りびたつて、ひとりでとんかつを肴に酒を飲んでゐた時期がありました。
三十代初めのころ、ぼくは防衛庁担当で(防衛省がまだ「庁」と呼ばれてゐたころです)、庁舎は六本木交差点の少し西にあり、その東門の前の道を南に入つた路地に、初老の夫婦がやつてゐる「とんかつ太郎」がありました。
カウンターに五席、右の小あがりに三卓、奥に六畳間といふ店ですから、十人ほど入ればほぼ満席です。
小あがりの一番奥の、カギ型に壁を背負つた角席がぼくは好きで、通ひつづけると、気働きのいい奥さんがその席をぼく専用に確保しておいてくれるやうになりました。まるで「年間契約シート」です。
出てくるのは、最初にロースかつと二合徳利、最後にご飯、みそ汁です。あらためて注文する必要はありません。
トンカツを肴に酒を飲むなんて、いかにも不似合ひだし、粋ぢやないし、第一、六本木のイメージではありませんが、当時の六本木は今とちがつて、北の赤坂側も南の麻布側も、横丁に入れば焼き鳥屋や居酒屋が幅を利かせてゐました。
店内にはいつも、小柄なおやぢが調理台で肉を叩く、湿つた打撃音がしてゐます。
入念に叩くことで、厚さ一センチもある肉が軟らかくなり脂身と赤身が馴染むのだと奥さんから聞きました。
肉の旨味は脂身と赤身の湿潤な溶け合ひにひそむといふのも奥さんの口癖でした。
これをふんだんなパン粉にまぶし、油の中に沈めて香ばしく揚げたものが、皿からこぼれ落ちさうなくらゐ山盛りのキャベツの千切の上に載つて出てきます。
まだ熱いとんかつを一口かじり、ぬる燗の酒と口中で混ぜ合はせます。
最近のやうに体重とか中性脂肪、コレステロールを気にする風潮からすれば、とんでもない不健康な食事かもしれませんが、ぼくの場合、この晩飯をずつと続けても体に何の障害も出ませんでした。
旨いと思ふものを食ひ、気分よく酒を飲めば、人間ドックや血液検査などどこ吹く風なのです。
この小さな店には、四十代、五十代になつても、取材相手の政治家や秘書さんを遠慮なく案内しました。
与謝野鉄幹、晶子のお孫さんである与謝野馨・元官房長官は、育ちからしてやや貴族趣味の強い方でしたが、ここのとんかつは気に入つてくれました。
ここのおやぢがまた芸達者な粋人で、俳句はひねるし絵も描くし、外国人客から覚えた英語、フランス語、中国語をそれなりに話すほか、私生活でも風流なところがあつて、当時、北海道から上京して売り出し中だつた演歌歌手・細川たかしの「東京親」を買つて出て、テレビ出演したりしてゐました。
「わたし、バカよね、おバカさんよね」の『心のこり』が日本レコード大賞新人賞を獲得した時は、店の六畳間に細川さんと常連客の男女を牛詰めにして受賞祝の宴を開いたこともありました。
「ちよつと寄りませんか」と、深夜、南青山の日赤前にあるご自宅にもよく招かれました。
近年、おやぢは都内で入院治療をつづけてゐますが、今でも町で「とんかつ」の看板を見たり、たまにとんかつを前にすると思ひ出すのは、「とんかつを肴に飲んだ」若き日々です。
永井荷風の明治時代から、日本食として百年以上も愛されてゐるとんかつの魅力の根源は何なのでせう。
親しい和食の板前には、「料理は油を使へば何でも旨くなるんですよ」のひとことで片づけられましたが。
