神奈川・東京・埼玉・千葉最低気温マップ

石巻出張で東北道を利用して帰ってきたんですけど、やっぱり東北は寒いですね

石巻は太平洋岸の海洋性で東北にしては温暖て晴れやすいとはいえ最低気温は-9.1℃の年があり

最高気温は5℃くらいまでは上がるけど風が冷たくてマフラーでもしないと顔面が痛いです。

下手すると終日氷点下の日もあるし、温めないと水道管は溶けることなく延々と水が出ません。

それでも雪は降っても溶けてなくなるって感じです。

帰り道でもほとんど雪は少なかったんですが、相模原に帰り着いたらなんと

屋根に雪を乗っけて走ってる車がいるじゃないですか、ショックしたよ。

どこからきた車かと思ったら地元のナンバーだし。

マイカーも・・

そういえば先日、すごく冷え込んで

ネットで近場の冷え込みの具合をチェックしていたら

なんと局所的に地元だけすごく冷え込んでいた。

近場の海老名観測所で-5℃でずっと北の青梅で-1℃。

海老名はいったいどうなってるんだ？と思いつつ

更に湘南辻堂が-2℃になっててさらに不思議。

この日はたまたま寒気がピンポイントで流れ込んだのだろうけど、

じゃあもっと長い目で広い視野で見てどうなんだろってことで

作ってみました神奈川・東京・埼玉・千葉最低気温マップ。

 

気象観測所過去10年間のデータをもとに（画像+マークをクリックで大きく見えます）

フェニックス・ロベレニーの越冬状況を考慮して最低気温でざっくり三つのステージに色分けしてみました。

白丸は温暖な-2.9℃までの冷え込みで葉のダメージは軽傷ですむエリア。

短時間でこの温度帯なら凍りつく部分はほとんど無いとおもいますが

-2℃と-3℃では大きな差があるし、低温の時間が長引くとダメージが大きくなるはず。

黄色丸は-3℃～-5.9℃までの葉にはっきりとダメージの出るエリア。

最近記事に出していた細胞外凍結と日照、樹液の流動性の低下により激しく葉が痛む。

赤丸は-6℃以下の凍結により枯死する可能性の高いエリア。

細胞内部が凍りつき損傷し、再生は出来ないほど大きなダメージが出る。

もちろんですが建物が多い地域や土地の起伏、低温の時間の長さ、回数、

霜の強さ、根の張り込み具合、降水量、土質、地温、日照の時間と強弱、

保護しているかなどなど違いが出ることは他の要素で大きく変化します。

私の地域は海老名で-7℃まで下がったことがあるんですけど

実際の我が家の外気温がどこまで冷えたのかはわかりません。

とりあえず幹の太いものは生き残っています。

温暖だった年でも-4.1℃で無防寒ではどちらにしろボロボロになるはずです。

マップを作っていてほかに面白いと思ったのは埼玉北部の熊谷がかろうじて

イエローゾーンだったこと。よく夏場の最高気温がニュースになりますが、

この暖かさはなぜなのかすごく不思議です。

それと小田原などイエローゾーンなのに暖かかった年はホワイトゾーンであること。

ある年はダメージが出なかったのにある年はボロボロになる地域で

何も知らないでいるとこうなることが不思議に感じるはずです。

また、全域を見てほとんどがレッドゾーンでホワイトゾーンは極狭い限られた地域であること。

特に北部の銚子は海にぐるっと囲まれいるおかげか奇跡のホワイトゾーンであること。

ただし最高気温が低そうなのでその他の影響が出るかもしれません。

他にも海岸線にからんでいる地域の温度帯がそれぞれ特徴があり面白い結果となりました。

観測所から海までの距離がそれぞれ異なるはずなのでそのまま見た印象との

違いはあるはずです。

シワ伸ばし

だいぶ日差しが強まってきてガレージ温室の中は日中で20℃を超えるようになってきました。

そのおかげかかすかに動き始めてるのがちらほらと

テカリ具合が目覚めの合図。

花芽っぽくなってきてるのもある。

一方、シワシワになってしまっているのもあり、今日は水を与えました。

冬場の水やりの方法で悩んでいる人がいるようなので、もうちょっと具体的に伝えます。

私の場合はってことで。

水

屋外を通じて水道の配管が来ている蛇口だとかなり冷たいので

ガレージ温室のなかに水を貯めて常温にしてから使ってます。

ジョーロ

水がドバっと出てしまうと調整が難しくなるので

チョロチョロっと出てくるように先端をつぶしてます。

量

よくその日のうちに再び乾燥する量って表現しているけど

枯れてしまうとまずいので安全率を見込んだ表現だとこうなります。

間違いではないんですけど慣れてくると我が家の場合はこの程度でも大丈夫ってなると思います。

7号鉢だと私の場合は小さいコップに入れてみたらこのくらいの量でした。

だいたい50mlくらいだと思います。

タイミング

これは環境によって全然ちがいます。

あまり気にせず水を与えて大丈夫なのは15℃以上で土がちゃんと乾いてからなら

水やりだけが原因ではまず枯れることはないでしょう。

私はヒーターを15℃設定の温室内の分は1～2週間に1度のタイミングで与えています。

非常にシビアなのは低温で湿度の高い場所。

湿度が高いと何故かシワが出るのが早いです。

おそらく湿度があると水分（自然界だと雨）が来ると思って目覚めてしまうんだと思います。

樹皮にある気孔が開いて蒸散してしまっているのかもしれません。

サボテンとかの多肉植物独特のものでないでしょうか。

地上部の場合は湿度でも休眠状態が変わるってことなんですけど

水を与えるには根が目覚めてないといけないのですが

根の場合は湿度とはあまり関係ないような気がしています。

砂漠みたいな場所だと雨が降っても湿るのは地表だけですからね。

土の中はカラカラだったりします。

人間もそうですけどぐっすり眠っているところに水かけられて調子を崩してしまうことになる。

そこで温度が必要になってくるという考えなんですけど

ちゃんと目覚めてから与えるとそれなりに準備するからたしょう土が湿っていて冷え込みが来ても

けっこう大丈夫だったりします。

だから暖かい日の午前中に水を与えるという表現になります。

ところが見た目が同じでも水を与えてはいけない状態のものがあります。

激しく乾燥した場合は下から枯れてきます。

根の先端（細根）から始まり、根幹へと進みます。

根幹が枯れ始めると再生期間が必要で再び水分を吸収できる根が出てくるまでは

水を与えるとかえって腐ってしまい枯れてしまうことになります。

その場合はそっとそのまま移動せず環境を変えずに春が来るのをまつしかなさそうです。

なのでその日のうちに再び乾燥することが望ましいということになります。

家の中で低温になるとき湿度が高い場所は避けるのがコツです。

暖房の部屋でも北側の廊下から空気が入り込む場所とか風呂場の脱衣所、玄関の床、

暖房している部屋の隣の部屋も意外と湿度が高いです。

暖かい環境で定期的に水を与えていると細根もそのままで越冬します。

オブツサ種越冬実験中間報告

今年の冬も冷え込みが厳しいって話を聞くけど、地元の気象観測では今季最低気温で見ると

この２～３年中ではちょっとだけ暖かい。

そのおかげか無加温ベランダハウスの地植えプルメリアが少しだけ葉を残してます。

それとももしかしてしっかり根付いてきたおかげで耐寒性が出てきたのかな？

そしてオブツサ種耐寒性実験の３鉢

落葉が徐々に進んでいるものの枯れてしまいそうなダメージは確認できません。

ハウス内の最低気温記録温度計では-１．５℃の目盛で止まってますが

見た感じではとても健康な状態です。

それと、実は去年このベランダハウス内で種まきしてそのままほったらかしになっていた

地植えの種プルがあるんですけど、こちらも順調です。

ちょっと怪しいのがひとつだけあるけど、他はみんな元気に見えます。

このプルメリア地植え用の花壇の土は表層部10センチ位はサラサラに乾燥状態。

それでもシワが出ないのは地下から上がってきている蒸気のおかげだと思います。

自分で発見した地植え方法なのですが何故こんなにうまくいくのか、はっきりとはわかってないことも

あります。