Go to the coast of West Africa [Ghana]

ブルキナファソを首都から一気に南下し、ガーナの海岸を目指す。

キレイに舗装されたアスファルトは予想以上に走りやすく、
ワガドゥグを出発し三日目でガーナに入国する事が出来た。


↓ブルキナファソからガーナまでの風景はこんな感じでした。









奥にガーナ国境があります。

ヨーロッパ諸国が線を引いて植民地統治していたアフリカでは、
主にフランス語が公用語の国が多く、その他にはポルトガル語や
ドイツ語、英語を公用語とする国もある。

ガーナは英語を公用語とする国であり、イギリス連邦加盟国でもある。
何度かロンドンに寄った事はあっても、自転車で旅をしている中では、
実は初めての英語圏である事に気がついた。

中国語、ロシア語、アラビア語、ヨーロッパ各国の言語、
アフリカに入ってからは専らフランス語のみ。

それでも英語は共通のコミュニケーションツールとして、
なんとかその役目をギリギリ果たしていた気がする。

しかしここでは老若男女が当然英語で会話をする事が出来る。

ガーナには50以上の民族が暮らし、その民族ごとに言語があるので、
街中では英語以外の言語で話す人も多く、言葉を使い分けている。

これはガーナに限った事ではなく、アフリカのどの国にも当てはまる。

言葉だけで言語を継承する、文字を持たない言語も多く、
この世には一体いくつの「言語」が存在するのか？と、不思議に思う。

またフランス統治とイギリス統治では町や村の見え方も変わり、
前時代的な土壁の家やワラの屋根などは極端に少ない。

経済的にも頭一つ抜けている印象が強く、
特にカカオの生産地としては有名である。

街中の物量はフランス統治の西アフリカ諸国とは比較にならない。
国民性は明るくフレンドリーで、他のアフリカ諸国と変わらないものの、
少々スレテいる印象があり、アジア人を馬鹿にする人がとても多い。

アジア人を見るなり「チャイナ！」「シンワ（中国人）」と叫ぶ。
日本の事は好きらしいのだが、日本人を怒らせるのも上手い。

「俺は日本人だ。お前らのやっている事は先進国ではやらない。
くだらない馬鹿な連中がやる事だ！」と何度も路上で口論した。

まあそんな事はアフリカを旅していれば一日数十回ある事で、
普段は無視しているのだが、イライラしている時は我慢出来ない。


ガーナのスローフード『フーフー』。よくお餅のようだと形容されているが、確かに餅っぽさもありながら、芋を練っているせいか「ハンペン」の様な感じもする。手で食べるのが普通で、最初はとんでもなく熱く、食べるのが不可能かと思わせる。


ガーナ国境から数十キロ離れた『ボルガ』に宿泊し、
『タマレ』と言うガーナ北部の大きな町に付いた頃に
呼吸がしにくい程に息苦しさを感じるようになった。





西アフリカ内陸の気温は日中と朝では15度近く差があり、
また砂埃や排気ガスの影響で体調を壊しやすい。

開発が急速に進む新興国の現状はどこも同じで、
自然環境よりも日常の生活環境の改善を優先する。

結果的には街中にゴミが溢れ、トラックが大量の砂埃を舞い上げる。

しかし数十年前の日本も公害で悩まされていたように、
コレらは発展の為には通らねばならぬ道なのだろう。

そんな環境の中を自転車で旅しているとなると、
汚染された空気を通常の数倍吸い込む事となる。
セネガルを出る頃からずっと喉の痛みと鼻水に悩まされていたが、
ここに来て体調が突然悪化し、気管支の痛みが気になる事もあり、
ガーナを途中まで走った後、アクラまでの約500kmはバス移動した。

そのまま病院で検査を受けて、ただの気管支炎だと分かり、
ゆっくり休むように医者から言われたので『アクラ』で連泊した。

同郷の野口英世博士が研究中に黄熱病で死去した国で、
郊外の病院には博士を記念した博物館も存在する。

ガーナも海岸線まで南下すると気候帯も変化し、
サバンナ気候から熱帯雨林気候となる。

日中の温度差も少なくなり、その分とんでもなく湿度が上がる。
東南アジアの雨期に似た蒸し暑さは、喉には良い気がするものの、
少し外を歩いただけで汗だくである。

アクラは予想以上の大都会で、以前は治安もそうとう悪かったらしいが、
現在はとても落ち着き、一人歩きしても危険を感じる様な事はほぼない。
（と、言っても時間と場所を選ばないとヤバいかもしれません。）

ナイジェリアビザの取得を試みるも、あっさり撃沈され、
ラストカントリーのベナンに全てをかける事にした。
ここ数ヶ月の間でナイジェリアビザは取得が難しくなっている。
年末はテロや誘拐事件も多いらしく、その影響かもしれないが、
連絡を取り合っている外国人達もことごとく取得出来ていない。

まあ何とかなるだろうし、最悪の場合も何とかすればいいだけの話で、
とりあえずベナンビザだけアクラにて取得し、体調の改善を待つのだった。
（各国大使館の場所がここ数年で移動しており、ガイドブックの地図だけでは辿り着けません。何度も泣かされました。）

Brukinafaso

赤い土が砂埃を巻き上げる道をブルキナファソの国境に向かって走る。

舗装されていない道をこんなにも長く走った事はなかったが、
奇跡的にもスリックタイヤは一度もパンクせず200kmのダートを走りきった。

大型トラックが通った後の砂埃は殺傷能力を秘めた煙のように映り、
細かな砂が肺の奥まで真っ赤に染め上げるイメージを抱いてしまう。

重要な幹線道路も未だに未舗装な現状だが、現在道路工事が進み、
おそらく数年後にはここも走りやすい舗装された道路に変わるだろう。

マリ国境で出国手続きを済ませ、ブルキナファソ国境を目指して
異常に長い緩衝地帯を30km近く走り、ようやくブルキナに入国した。


マリ、ブルキナファソの国境。国境もあって無い様な感じです。


国境が変わってもそう何も変わる訳でもなく、
同じ様な景色の中を風邪を真っ正面から受けて走った。

風は常時東から西に吹き付け、ダカールを出てからは毎日向かい風だ。
強いか弱いかの差があるだけで流石にしんどい。

ブルキナファソに入国し最初の村に着き適当な食事を摂る。

「村の形」と言うか見た目はマリやセネガルのそれと遜色は無いのだが、
よく見渡すと地方の村にしてはやたらと物が多いように思える。

新品のテレビや冷蔵庫が何台も売られており、子供達は自転車で登下校し、
走っているバイクの数も多く、電気もしっかり通っている。

たまたまそんな気がしただけなのだろうか？と思いながら、
その日の目的地である「Ouahigouya」と言う地方都市に着いた。







町は隣国の地方都市では見る事が出来な程の交通量で、
バイクや車や自転車が道路を行き交っていた。

マリやセネガルにある同程度の町とは比較にならない物量であり、
道の脇には多くの商店が並び、それなりに客もいて賑わっている。

一人当たりのGDPは1000ドル前後と、最貧国と分類される程、
隣国とも変わらない低水準のはずなのに、見た目と雰囲気で
その違いがあっという間に感じられるのは何故だろう？

西アフリカでは治安も安定していると言われるブルキナファソは、
やはり少々緩やかで穏やかな時間が流れている印象を受ける。

国土面積も小さな国であり、ブルキナファソ入国3日目で首都に着いた。

首都『ワガドゥグ』はホコリっぽい町で、この辺りの首都では
規模も普通で「まぁこんなものだろう。」と言ったところだが、
マリの首都と比べると整然としており、道幅も広く都会的だ。

街の約5kmほど南に『ワガ2000』と呼ばれる新市街が開発段階であり、
区画整備が行われ、もう10年もすれば立派な都市が造られるだろう。




砂で汚れまくったシャツとパンツ。シャツはダカールで買ったばかりですが、見るも無惨に汚れています。そしてパンツは2008年5月の出発時から持ち歩いて使用していたもの。流石にユニクロは強いです。

ここではガーナビザの取得以外には特に何も用事もなく、
申請し受理されるまでは仕事をしながら体を休めた。

取得に中２営業日もかかるので、木曜に申請し、受け取りが
火曜になってしまったが、まあこれも一休みだと思えば問題無い。

その間は買い物をしたり、町を自転車でふらついたり、
ピザが美味しいレストランを発見し４日連続通ったり、
この地域では珍しく宿で日本人と知り合ったりと、
ダラダラとゆっくり体を休める事が出来た。

ガーナビザの受理日に、無駄なのは承知でナイジェリア大使館へ
ビザを申請しに行ったのだが、案の定ブルキナに在住している人以外の
申請は受け付けておらず、頼んでも「お金払う」と言っても駄目だった。

色んな情報で「取れるかもしれない。」的な、
薄ぼんやりとした淡い情報に期待したものの撃沈する。

「ラストカントリー（手前の国）なら旅行者にも出してるよ。」と、
大使館の係員に言われ、ナイジェリアの手前『ベナン』の大使館で
申請するように言われたのだが、ネットにある情報だと、
ベナンでも在住者しか申請を受け付けていないようだ。
しかも取れても48時間のトランジット。

ナイジェリアビザは取得が困難なことで有名であり、
申請時には現地に住んでいる人か旅行会社からの紹介状を求められる。
無い場合は旅程の詳細を書き記さなくてはならず、それ以前に
大使館で申請前に門前払いされるケースが多い。

しかしこれらの国や情報は流動的で、係員次第な所も大きいので、
運にまかせて悩まずとりあえずガーナを目指すとする。

ガーナの首都『アクラ』では取得した人の情報がいくつかあり、
可能性は30％と言った所だろうが、とりあえずトライしようと思う。

どうなる事やら分からない旅程の中で、日本は師走で忙しいんだろうな？
と、感じながら、年末年始をどこで過ごすか考え始める。

あまりにも寂しい年越しは30過ぎの男には辛すぎるだろう。

ナイジェリアは走るには危険な為バス移動するとして、
頑張ってカメルーンまで行けたら良いなと思いながら、
南の海岸線を目指してストイックに走り込むのだった。

Dogon Country in Mari

視界の限界はどこまでなのだろうか？

見えているものの大きさや距離感が狂ってしまいそうな錯覚の中で、
出来る事と言ったら呆然と景色の中に佇み、それをただ眺めるだけだ。

高低差700mの崖の上から、遥か彼方の地平線は砂煙でかすんで見える。

遠くのものが遠すぎるせいか、現実とは思えない空間の歪みを感じる。

「宇宙人が作った。」とも言われていた『ドゴンカントリー』は、
僕がアフリカに入ってから、今までで最大の感動を与えてくれた。


マリで最も訪れたかったドゴンカントリーを2泊3日のツアーでまわった。

バンディアガラのホテルでツアーコーディネーターに声をかけられ、
ガイドブックにも載っている信頼出来る会社（AGAT）だったので、
内容と値段を聞くと、やはりぼったくる事もなく安心の内容であった。

『モプティ』ではうさん臭く、ボッタクリ価格の輩が横行しており、
誰も信用出来る感じではなかったので、全て無視していた。

ガイドはドゴン出身のアブライと言う気のいい青年で、
英語も堪能な事もあり、色々と話をしながら契約を交わし、
バンディアガラに着いたすぐ翌朝に出発する事にした。


最初の村　[Djigouibombo ディギボンボ]
ドゴンの南西の崖の上


三角屋根の小屋はミレットの保存に使われています。

ドゴン式の階段。かなり危険で落ちる旅行者も多いそうです。

ミレット

ドゴン土産に左下のポーチを購入しました。

所々に供物があり、アニミズムを感じます。

小学校の授業を見学させてもらいました。

バンディアガラ崖に沿って150kmにも及びドゴン族が住み着く。

ドゴン族の祖先はバンバラ族であるが、アニミスト（精霊土着信仰と
でも言うのだろうか）であった為に、11世紀辺りに勢力を伸ばしていた
ムスリムを嫌い南方からここに移り住んだらしい。

さらに先住民だったテレン族と言うピグミー（体が極端に小さい
民族）はドゴン族に追いやられる形で、コンゴや旧ザイールなどの
中央アフリカに移り住む事になった。

崖下の村　[Kani-kombole　カニコンボレ]


崖を下って行きます。

テレン族が住んでいた小さな家が集まって、崖の中腹に集落を作ってます。

週に一度のマーケットが開かれておりました。
物々交換は当たり前です。

現在はアニミストの他にムスリムやクリスチャンも存在し共存している。

独特な文化は他に類を見ないものが多く、特に崖下まで降りて生活を
はじめる20世紀初頭までに形成した、崖にへばりつく集落は奇妙であり、
その姿は不思議な物語の中の一コマの様に映る。

初日の宿泊地　[Teli テリ]
崖下の集落で規模が大きい。ココのテラスからの眺めは絶景です。












岩山にいる鹿は画になります。

いくつかの村をゆっくりと見て回り、昼は暑いので３時間程休憩し、
日が少し傾いた所でまた出発し、日が暮れる前に宿泊する村に到着する。

日が暮れ始めると、茶色だった岩山が赤く染まり出し、
遠くの景色は紫色に刻一刻と変化する。


凄まじいバランスで立っている岩山は奇妙です。

太陽が地平線に沈んだ後に現れる夕焼けの雲は、
荒ぶる太陽の姿を模したかの様に激しく燃えていた。

キャンピングサイトのテラスにマットを敷くだけの宿泊所は、
夜になると寒さすら感じる程だが、そこから眺める星空からは、
新月であったせいもあり、想像を絶する光が降り注ぐ。

ひときわ強く光るシリウスが象徴的に見え、じっと夜空を眺めていると、
いくつもの流れ星がランダムに光っては落ちて、またその数を数える。

再び崖を登る。[Begnimato ベニマト]


この崖の間をぐんぐん登って行きます。

突然現れる崖の上の集落「ベニマト」





祭事の際に使用するドゴンのマスク。

生け贄として捧げられた猿のスカル。

ドゴンではタマネギ栽培が盛んで、主食のミレットとの二毛作が主流です。

朝からミレットを突く女性達。何か歌いながら打っています。



乾期の間は川をせき止て簡易の貯水ダムを造ります。




これほどの感動や驚きは中々味わえるものではない。

決して訪れるのが容易な場所ではなく、
またその分感じるものを大きいのだろう。

しかし、そんな事もさておき、本当にこの場所を訪れて良かった。

心から本当にそう思う。


ツアーが終わり、またすぐ翌日には次の目的地に自転車で走る。

ガイドのアブライはいい奴で、僕の出発前に
お土産にドゴンの民族衣装をもって待っていてくれた。

ドゴンの思い出に持っていて欲しいとの事だった。

まだまだドゴンカントリーには見所があり、
次はロングツアーで北部の僻地にも脚を運びたいと思う。

数年後になるか十数年後になるのか、必ずまたここを訪れるだろう。

そんな事を思いながら、アブライに再会を約束し、
また次の目的地へと向かったのだった。