一昨日ヤフオクに出品されていたPETRI Color 35 を送料がとても安かったので即決価格で落札してしまいました。

それが今朝届きました。

 

後期型

想像以上に程度が良いですね。

でも何か雰囲気が違う。

 

比較1

右が先日テスト撮影した個体

左が今回落札した個体です。

ファインダー周りがマイナーチェンジを受けているみたいです・

 

比較2

同じく下がテスト撮影した個体

上が今回落札した個体です。

シリアルナンバーから今回の個体の方が新しいようですね。

シャッタスピード下の1/250秒から上は1/300秒に若干ながら向上しています。

PETRI Color 35は何回かマイナーチェンジを受けているようですね。

他にもブラックモデルとか

外観をちょっとモダンにしたカスタムなんてのもあります。

 

検品してみましたらファインダーはとてもキレイだし、電池室にほぼ満タンのLR44が入っていて露出計も元気に動いています。数値もほぼ合っているようです。

しかも反応が敏感なので前回問題の要になったcdsセルもに元気なようです。

驚いたことに遮光材のモルトプレーンがまだ活きています。張替の必要がありません。

こりゃぁ分解の必要はないかな、と思っていたらシャッターがBの時に開いても閉じません。巻上げレバーを動かすと閉じます。

ヤッパリ手を入れる必要がありますね。

 

電池室

電池室です。通電しているから問題ないかと思っていましたがよく見ていると断線していますね。たまたま断線した電線が電池に接触できる状態だったのでしょう。

 

裏蓋外し1

底蓋を開けてみたら意味不明な短い水色の電線が出てきました。

これはどの部分の断線なのか解明する必要があります。

 

裏蓋外し2

更に電池室の電極に繋がる電線が継ぎ足しされています。

これは修理の痕跡か?と思いましたが謎の水色の電線の存在を考えると違うと思われますね。

 

シャッターの問題だけならこのカメラの構造上それ程手間はかからないのですが、

電池室に繋がる電線の引き直しとなると前板を外すことになるのでそこそこ時間がかかってしまいます。

 

現在、やりかけの出品の作業があるためそれを手仕舞いしてから本腰を入れてこのカメラと向き合います。

上手くいけばこのカメラのユニーク且つ凝った構造を皆様にご紹介できるかもしれません。

 

しばらくお待ちください。

 

 

うわぁぁぁぁぁ~、

とんでもないことが起きてしまいました。

本日 KONICA Eye3 が ebay に出品したところ、たったの19分で売れてしまいました。

これは私の ebay 販売最短記録です。

 

因みに出品時に掲載した画像は以下の通りです。

 

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カメラ本体のコンディションを伝える画像と本当に分解修理したんだぞという意味の画像に実際に撮影したらこんな仕上がりでしたぜという画像を気持ちを込めて

掲載しました。

明日には動画も追加する予定でした。

ebay の出品時に掲載可能な画像数が以前の12枚から24枚に増えていたのはありがたいことでした。

更に動画も可能になったのでシャッターや絞り羽根の実際の動きまで紹介できるようになりそうです。

 

説明文にも分解時にcdsセルを新品に換装していることを訴え結果このカメラ個体の露出の癖のようなものが出来てしまった事を説明しその対処になると思われる方法も併記しておきました。

 

出品前に調べたところ、KONIKA Eye3 と Eye2 は一個も出品されていませんでした。更に過去に落札されたリストを見ても一個もありませんでした。

なので『やっぱりなぁ。さぞや人気が無いんだろうな。なのに高価格を設定しちゃったから,こりゃぁ期待できないな』と思い、出品作業が終了後は速攻で次のカメラに取り掛かり説明文に記入するフレーズを既に出品したカメラの説明文からコピペしていたら出品リストから KONICA Eye3 が消滅していることに気付き『ギヤぁ~間違えて削除しちゃったんだ!』としばらくパニクっていたのですがまさかと思いメールを確認したところ、売れていました。

よく調べてみると、出品後たったの19分で落札されていました。

素晴らしいレンズを持ちながら今一つ人気がなくて不憫に思っていたのですからこのような結果になるなんて全く期待していませんでした。

今後の勉強になるからと採算度外視でコツコツと手を加えて治した苦労が報われたような感じで嬉しくて堪りません。

これなら喜んでKONICA Eye3 を送り出せます。

そして可能な限り今後もフォローが出来るように落札者へはお手紙を同封するつもりです。

 

 

 

3年の月日の経過とは長いものですね。

ebay に出品しようと思ったら色々と変わっていて結果的に一からの復習になってし

まいました。しかしあと数回修繕して基本となるテンプレートさえ完成すれば以降はだいぶ楽になると思います。

 

そんなこんなで悪戦苦闘していた昨夜,ふと頭の中に『そういえばオリジナルのcdsセルを使ってKONICA Eye3で撮影したらどんな写りになるんだろう? 』といった考えが頭によぎり早速オリジナルのcdsに換装し直して今朝撮影してきました。

するとシャッタースピードがGL5528の時よりも一段階場合によっては二段階遅くなったんです。シャッターの構造上,シャッタースピードが遅くなる=絞りが開かれるはずなので『こりゃ露出オーバーいなるのでは?』と危惧していたのですが結果はその通りのとても残念な結果になりました。

論より証拠です。一気に行きます。

駐車場

紫陽花

花

植物

植物 その2

植物 その3

カブ

神社

いなかっぺ大将

公園

 

とこんな感じです。

全体的にGL5528よりもハッキリと露出オーバー気味で、絞りが開いているために被写界深度が浅くピント調節に苦労します。鬼滅の刃がその好例となります。

EEカメラでこの露出オーバー気味を補正する方法としては

① ASA200 のフィルムを使ってカメラ本体のASA 設定を400にする。

② 電池をSR44等の電圧が高いタイプを使用する。

です。

ですが①はシャッター&絞りの計測値が同じとなるためピンボケとなる可能性があります。GL5528であればこの方法もありです。

従ってこの状態だと②の対処方法しかなさそうですね。

更にややこしい問題がありまして『オリジナルのcdsセルは個々によって経年劣化度が逢うため計測値にバラつきがでる。』んです。もう一個の部品取りのcdsセルは光の量を変えても殆ど抵抗の変化はなく、その上電線が腐食していてボロボロと崩れていく状態でした。

この事から『整備済みで露出計もちゃんと動いています。と謳って販売されていてもカメラここによってコンディションが微妙に違っているので実写確認していなければ露出計の良否またはクセは把握できない。』

という可能性もあります。実写撮影していれば『露出がオーバー(アンダー)気味なのでASA値を○○段階下げる(上げる)等の対応をして頂き、独自の好みの設定を見つけてみてください』といったフォロー説明ができるのではないでしょうか。

私の今までの実写撮影をした結果、

① 電池の電圧が1.5Vのように規定より高いと露出がアンダー気味になる傾向がある(配線やハンダの腐食劣化等によって電圧降下起こしている場合はその程度によっては丁度良くなる場合あある)

② 電池の電圧が1.35Vより低くなってしまっている場合は露出がオーバー気味になる。

みたいです。

①の対処方法としては前述のようにASA値を○段階下げるか絞り値を○段階上げる。

②の対処方法としては逆にASA値を○段階上げるか絞り値を○段階下げる。だけど使い込んだ電池の電圧は何ボルト?なんて一々計測できないのでLR44ではなく高価でもSR44を使うべきでしょう。空気電池はわざわざ『補聴器用』謳われているので大飯喰らいの古いカメラに使用すると寿命が短いかもしれません。

 

正直フィルム代は最近高額になっていますし現像代だってかかります。

こんなに何回も試写していたら私の財布の中身に赤ベロが出てしまいます。

ただしおかげで今回解ったこともあります。

古いカメラを完璧な状態にするのは難しい。というよりも何が完璧なのか?

であれば『先ずはカメラ個体の現状及び癖をありのままにお客様に伝えて販売後もお客様と共に在ってフォローしお客様の好みの写りになるように努力してチューニングする。必要であれば返送してもらう。ご納得いかなければ返品していただく。』しかなさそうですね。

旧いカメラは売れたらそれで終わりという訳にはいきそうにありません。

運送中の衝撃で不具合が発生する場合もあるでしょうし...。

 

でもEEカメラってのはカメラ自身が自動的に露出計を計算してくれて撮影者は何も考えなくてもシャッターボタンを押すだけでキレイに写るというのが主旨でしょうから

上記の私の考えはその主旨から逸脱してる感もありますが旧いカメラなんだから仕方がないという暖かい気持ちをカメラ達に注いでいただければありがたいです。

 

 

 

試写が一日遅れてしまいました。

昨日、いつもの様に自宅作業場からの窓の風景を試写しようとしたら露出計が動いていない事を発見。さらになぜかファインダーの前から2枚目のレンズが曇っている。

ということで急遽再修理となりました。

徐々に分解をしていくと前板をボディから外した時点で露出計が動き出しました。

そして前板を載せると露出計の動きが止まります。どうやら前板のストロボの配線の端子がボディに接触していたようです。

端子の位置を変更して解決です。

次にファインダーのクモリです。どうやらファインダ固定の3本ネジの緩み止めに使用した接着剤が完全に乾燥する前に軍艦を取付けてしまったため、気化した溶剤の成分が軍艦内に充満したのが原因のようです。ファインダーのレンズを外して清掃します。

なかなか取れないのでラッカーシンナーを流し込んだら簡単に外れましたが一番手前のレンズの角が割れてしまったのでEye2のレンズに交換します。二枚目のレンズに溶けた接着剤が付着したのが汚れてしまい、クリーナーを使っても全くキレイにならない。

「ひょっとしてこのレンズは樹脂製か?」と思い試しに研磨剤を使ってみました。

研磨剤

これ時計&宝飾用の極微細な研磨剤です。昔のROLEXの風防レンズは樹脂製だったんです。それらが傷ついた際に最終仕上げに使う研磨剤です。

これを使って磨いてみたら

ファインダーレンズ

見事にキレイになりました。上面に傷がありますがファインダーを覗いてみると全く影響がありませんでした。

このレンズの前面にもう一枚のレンズをエポキシ接着剤で固定して完成です。

『時計修理や宝飾用の専用工具の中にはカメラ修理にも応用できる物があるので要チェックです。』

 

 

そんなこんなで一日遅れとなりましたが試写に行ってきましたので結果報告です。

フィルムはKodak の ULTRAMAX ASA400

電池は空気電池のPR44の1.4V

cdsセルを新品のGL5528に換装しています。

現像はカメラのキタムラさんです。

いつもの様にフィルター無しの素レンズでの撮影です。

 

窓から

毎度お決まり一枚目の作業場の窓からです。

なかなかいいですね。

部屋の中 その部屋の中 その2

室内の暗がりな場所なんですが暗さを全く感じません。

なんじゃコリャ。

ちゅう

これも明るいですね。日陰部分なぜか殆どない。

一瞬,露出オーバーかと思うのですがよく見ると白く飛んでいるわけではなさそうです。

駐車場 その2

こちらはCANONのDemi EE17です。

天気は大体同じような曇りなんですが。

個人的にはEye3の写りの方がす好きですが。

 

紫陽花 その

こちらは逆光気味での撮影です。

紫陽花 その2

こちらは順光です。

 

花 その1

花 その2

色がとてもよく出ています。

 

花 その3

遠近感はこんな感じ。

 

文字

文字もキレイに写り込みました。

 

遠景

遠景はこんな感じ。

 

逆光

これ完全に逆光なんですけど。

 

おじぞうさま

一瞬くもから陽が出た時の写りです。

 

神社 その1

無題

神社 その2

逆光気味です。

神社 その3

こちらが順光です。

神社 その4

これも逆光です。

 

神社 その5

描写がシャープだと思います。

 

神社 その6

白の映りってどう評価したらよいものでしょうか。

 

神社 その7

陽が出ていたのでこの映りですが露出オーバーではないと思います。

 

だんぷ

色見本に丁度良いかと思い撮影。

炎天下です。

 

ひかげ

樹木の下は殆ど日陰だったのですが影がありません。

おくの白く飛んでる部分が陽が当たっていたばしょです。

 

鬼滅の刃

これまた良い色見本になると思ったのですが、描かれた絵の描写の映りがとんでもなくシャープです。

しかし...。上のアニメと下のアニメでは放映時期に50年近くの差があるんですけど。

 

これファインダー内に赤色が出てしまって露出アンダーの警告がでていたんですけど無視してシャッターを押したらここまで写り込みました。

けいこうとう

蛍光灯下での撮影です。

 

いやぁ~想像以上の写りで映りでした。

まるで「剃刀のような」と例えたくなるようなシャープな描写には脱帽です。

OLYMPUS Pen シリーズや CANON Demi EE17 の写り映りとは好みが分かれるかもしれませんが個人的にはこちらが好みです。

本来なら黒い影になる部分がその影が無くなって普通にしかもしっかりと映り込んでいます。

「ハーフサイズカメラ」である事を忘れてしまいアレヤコレヤと辛口のコメントをしてしまう程素晴らしいです。HEXANON レンズの血統は確実に妹にも繋がれています。

 

暗い部分に強いように感じますが、これは新品cdsセルのGL5528の影響かもしれません。GL5528に換装したYASHICA Half 14にも同じ傾向がありましたので。オリジナルのcdsセルであればもう少しコントラストが強くなるかもしれません。

あとピントがボケているのはカメラのせいではなく私の腕の悪さというか距離感が狂っているからでしょうか。ゾーンフォーカスは私には扱いにくいです。

あとEE露出機構は私にとっては扱いにくいですね。ただシャッターを押すだけで為す術がありません。

AE露出機構であればシャッター優先であれ絞り優先であれ状況に応じて露出計の計測値を基に絞り値を更に絞り込んで被写界深度を深くしたり、意図的に露出をアンダー or オーバー気味にする事ができますから。

 

 

カメラの修理記事は今回でいったん止めます。

そろそろ治したカメラ達を売りに出さなければなりませんので。

時間の合間に出品シーンの記事をかくかもしれません。

あっ、そうだ!

レンズ単体もあったんだ。時間の合間にレンズの記事も今後書いていきましょうか。

例えば

レンズ その1

レンズ その2

こんな変わったレンズがあったりします。

判る方がいらっしゃいますでしょうか?

ヒントはこのレンズのF値が銘板に1.5と刻印されていることです。

 

 

話が逸れてしまいますが、4~5日前にヤフオクをダラ見(ダラダラよ見る)していたらこの子の姉にあたるAuto S 1.6が500円で出品されていました。ウォッチはいくつか付いていますが入札はゼロ『そ、そこまで人気がないのか.....。』あれほど映える写りをするのになぁ。いや、わかっているんですよ。いくら実力があっても容姿がねぇ.....。

これはもう入札・落札・購入という普通の流れではなく『保護案件』です。私にとっては。

 

届いた KONICA Auto S 1.6

ということで我が家にやって来た Auto S 1.6 です。

軽く検品してみましょうか。

レンズはとてもキレイですね。というか私が手にした個体は全てこんな感じです。

後玉はチョットカビてましたけど、全然大丈夫です。

フィルムの巻き上げレバーが動かずシャッターも切れない。固着していると判断しようとした時に「そういえばEEモードで電池が入ってないとシャッターがきれないんだっけ」と思い出してマニュアルのF1.6にして巻上げレバーを動かそうとしても動かない。既に巻上げ状態にあると判断しBにしてシャッターボタンを押したけど切れない

でも蚊の鳴くような音量で「チリ,チリリ」と音が聞こえる、まるで私はまだ活きていますと訴えんがばかりに...。「こ、これは!スローガバナーだ!」とばかりに思わずタンッ,タンッとカメラをひっぱ叩くとチリチリ,チリリと鳴く。これを繰り返していたら「パシャンッ」と音がしてシャッターが切れました。以降は全ての速度で切れるようになったのでレストア時はスローガバナーの清掃ですね。

 

次に毎度毎度定番の電池室です。

あれま!意外や意外とても綺麗です。でも電池を入れても露出計は動きません。

検品 その2

なので裏蓋を外してみるとこれまた綺麗。

こんな綺麗なAuto S 1.6 は初めてです。

でも赤(プラス)と青(マイナス)の線は腐食して断線状態でした。

まぁ、これなら比較的気楽に復元できそうです。

 

 

 

さて、お待たせしました本題です。

晩御飯の買い出しから帰ってきたら待っていた熱収縮チューブが届いていました。

 

届いた収縮チューブ

たった数百円の品物ですが手を抜くわけにはいかないので一日待ちました。

このチューブを適当な長さに切ってcdsセルの二本の足(電線)に被せます。

チューブの使用例 その1

こんな感じ。

そしてドライヤーでこのチューブに熱風を当てると熱でこのチューブが収縮します。

チューブの使用例 その2

すると足にピタッとフィットして絶縁してくれます。

これを銘板に嵌め込んで足を適当な長さに切って銘板にあるベースプレートに

ハンダ付けします。

銘板にそうにゅう

ハンダが飛び出していますが今はこの状態でO.K.です。

 

革を張り付け

部品待ちの間に革を張り付け、底蓋と裏蓋を取付ました。

軍艦は最終露出チェックがO.K.になるまで取付しません。

眼版のかんせい

露出計から来ている配線を銘板のベースプレートにハンダ付けします。

この2本の線はプラス・マイナスの極性がないので同じ色をしています。

適当にハンダ付けして繋いでかまいません。

絶縁処理

よく見るとcdsセルの付け根が裸線の状態になっていたので液体ゴムを塗って絶縁させます。

それとcdsセルを銘板に固定するために接着剤を使います。強度はそんなに必要ないので取り外しができるようにボンドGクリアーを使います。

そして乾燥するまで待ちます。

 

銘板が組み付きました。

ASAダイアルを回すと露出計の針がピクッ,ピクッと針が動きます。

これで軍艦を載せることができます。

 

かんせい

 

完成です。

と画像ではたったの一枚ですがこの間にフィルムカウンターの調整やシャッタの微調整,ファインダー内のゾーンフォーカスの指針の調整等で三回革を剝がして前板を外しています。

その結果判明した事として、

Eye2 はEEモード時にバテッリー(電池)が入っていないとシャッターが切れなくなる。

しかしEYE3はセルフタイマーを装着するためにシャッターロック機構を取り外してそこにセルフタイマーを装着してしまったためEEモード時でバテッリー(電池)が入っていない状態でもシャッターが切れてしまう。

最初は私の調整不良と思ってしまい前板を外して再確認したらシャッターロック機構そのものが存在しない事が判明しました。

そんなこんなで前の画像から4時間近く経過しています。

 

その甲斐あって手を付ける前のジャンク状態とは見違えるように美しくなりました。

外見だけではなく中身の機能も現役に復帰しcdsセルは現行品を使用して更新修繕されています。

レストア前 その1

レストア前 その2

こんな状態でしたからね。

 

さぁ、後は実写あるのみです!