日常のテスト撮影やカメラの露出計の精度チェックの際に使用しているSEKONIC (セコニック) 露出計です。

 

 

今回の主人公は左の黒いオートリーダー L-188になります。

右のマイクロリーダー L-98は修理に失敗したのか表示値がL-188に較べ+3.0となっています。

更に受光部の向きを少しだけ上下左右に動かすと表示値が±2.0ぐらい変わってしまいます。

L-188 の受光部の入射角度が60度なのに対し

L-98 の受光部の入射角度が40度と狭いのが原因なのでしょうか。

このため L-98 は現在ほとんど使っておりません。

 

 

こちらはミノルタのスポットメーター Mです。

流石スポットメーターなだけあってかなり正確なのですが、受光部の入射角度がたったの1度しかないので(だからスポットメーターなんですけど)レンズが捉えた光や画像と全く同じ物をレンズを通して直接眼で視ることができる一眼レフカメラならば非常に有用な存在だと思いますが、レンジファインダーやゾーンフォーカスのカメラ用には果たして適切なのかどうか疑問?に感じる部分もありまして最近では L-188 一辺倒になっております。

 

 

とはいえ現在使っている L-188 は完全なジャンク品で入手しました。私の手元に届いた時は動作不動でど通電もしていませんでしたので接点の腐食除去や新しい電線の引き直しその他等を行いました。その作業中に露出計の指針に直接ハンダ付けされている『ひげゼンマイ』を少々 ビィヨォ~ン! と伸ばしてしまった可能性があるため露出期の精度に今一つ自信がありませんというか疑念が残り続けております。

そこで今回同じ機種であるL-188をもう一つヤフオクにて購入して両方を比較しながらテストしてみて表示値の差が有るのか無いのかをチェックしてみてその結果で現在使っている L-188 の正確性を判断しようと思います。

画像は左が今回新たに入手した L-188 ⇒ かなりキレイで純正のケースやストラップまで付いています。

右が現在使用している L-188 です。⇒ やさぐれ感がそこそこあります。

中心にある LR44 電池が今回双方に使用する電池です。(公平を期するため同じ電池を使用します)

 

 

裏面&電池室です。

左は電極やバテリーチェックボタンが全く腐食していません。

右の現在使っている方は腐食した緑青を除去したために一部メッキが剥がれています。

 

 

電池の電圧はご覧の通り 1.574V です。

この一個の電池を双方で使用します。

 

 

作業机の椅子から見えるこの窓へ露出計を向けて計測してみます。

 

 

これらの L-188 を含め多くの露出計は電源をOFFにしても計測結果が残るようになっていて

後でじっくりと読み込めるようになっています。

 

 

計測結果は両者ともに ASA400 で 1/500秒 F4.0 となり一致しました!

今回購入した L-188 はどちらかというとジャンク品扱いになります。

しかしコンディション(状態)が非常に良い事から信憑性はかなり高いかと思います。

また、両者がの計測値がここまで一致したというのも正確性の根拠となるでしょう、

そして今までのテスト撮影の結果が良好だったことが更にその精度の正確性を裏付けていると云えます。

正確性における理由はこれだけあれば充分だと思います。

 

 

これで二つの露出計の精度は正確であるという結論に達したので次に進みます。

今回新たに購入した方の L-188 はバッテリーチェックボタンを押すと針の位置が定点で止まらずに左右にグヮングヮンと

振れてしまいます。

恐らく接触不良だろうと思われるので露出計の蓋を開けて不具合を修正します。

 

 

往々にしてバテリーチェックの回路は本回路(今回は露出計の本回路)とは関係なく独立しています。

独立というか『直結』の回路となっています。

画像の赤矢印の位置の銅板の裏側が接点となっているのでその接点を『接点クリーナー』で洗浄します。

これで不具合は解消されバッテリーチェックボタンは正常に作動するようになりました。

 

 

(画像は今回購入したL-188の内部です)

 

現在使用している方の L-188 は購入時全く動作しませんでした。

電極部の腐食・緑青

電線の腐食による断線

そして針というかその直近のコイルに繋がる『ひげゼンマイ』の端部水色矢印部分が断線していました。

 

(画像は今回購入したL-188の内部です)

 

スマホのズーム(拡大)機能では拡大しきれないため最近購入したUSBでPCに接続できる低倍率の電子顕微鏡で撮影しました。

黄色矢印の部分が外れていた部分でこれが水色矢印の部分に見える『ひげゼンマイ』の端部です。

ここを再ハンダ付けした際に『ひげゼンマイ』をビィヨォ~ンと伸ばしてしまったんです⤵⤵⤵

ここは非常に精密な部分と思われるので『ひげゼンマイ』をビィヨォ~ンと伸ばしてしまった事で『ひげゼンマイ』の張力を変えてしまったのではないかと今まで心配していたんです。

その結果この露出計の計測値に狂いが生じているのではないかと今まで心配していたのです。

が、もうその心配は不要となりました。

露出計の修理に挑戦される方はくれぐれも『ひげゼンマイ』の取り扱いにお気お付けください。

 

 

というわけで

デジカメによる無限遠のピントの再調整に続き

これでまた一つ不安が解消されました。

 

古いフィルムカメラを所有し、愛し、実際に撮影される方にとって露出計の存在は良いこと尽くめです。

持っているに越したことはありません!

現行の露出計だとその高価格さに二の足どころか三の足を踏んでしまい購入を断念してしまいます。

ですが昔のフィルムカメラは現代の高価格・高性能な露出計の必要は無く

同世代・同年代の中古露出計で十分対応してくれると思います。

それならば値段もそれなりで入手できるのではないでしょうか。

以下は国内露出計メーカーとしては有名なSEKONIC(セコニック)のホームページの一部です。

 

取扱説明書・カタログダウンロード:露出計・カラーメーター・照度計:株式会社セコニック

 

ここには過去に同社が製造販売した露出計の取扱説明書が網羅されています。

これを参考にされて自分好みの、自分に合った中古の露出計を安価に入手されるのも良いかと思います。

この取扱説明書一覧を参考にされる際のヒントとして、まずこの一覧は下に行くほど古いモデル(機種)になっているようです。

我らが愛するカメラと同年代の露出計となれば当然下の方のモデル(機種)となるでしょう。

そしてこの一覧の使用電池の欄に注目してください。

モデル(機種)によっては現在はもう生産されていない電池が使用されているのでこれらは除外しましょう。

また、使用電池の欄が『空白』になっているモデル(機種)『セレン式露出計』の可能性が高いです。

その辺を気にしながらモデル(機種)選定すると良いかもしれません。

ちなみに L-188 が使用する電池は LR/SR44 です。

 

標準レンズ分解&清掃デスマーチの番外編?

とでも云いましょうか、キャノンの FL 50mm F1.4 を分解&清掃してみようかと思います。

FD レンズの前の世代になります。

 

 

いやぁ~、このレンズなんですけどもぉ、おぼろ気の記憶によると3-5年前に自分で分解&清掃に挑戦して途中で構造が判らなくなった or 部品を紛失したかの下手を打って組上げることが出来なくなったのでふてくされてその辺にブン投げられて野晒しにされてしまいホコリだらけになってしまったレンズだったと思うんです。

それを今更ながらに引っ張り出して再分解&清掃をするのは如何なもんかとも思うのですが。

更に運が悪い事に完動品の状態というか他の FL レンズが見当たらないために確実に修理を完成されられたかどうか確認する事ができないんです。ですから出品は現状できません。

そのような状況下でわざわざ再分解&清掃に挑戦してもあまり意味がないかもしれないんですけど…。

ただ、当時の私の実力ではそれほど凝った部分に迄アクセスして分解&組立が出来る実力は無かったはずなので手を出せなかったハズだと思うのです。ですからそれほど重篤な症状にはなっていないと思うのですが。。。

FD レンズとの比較という意味合いを含めて取り敢えず作業をしてみます。

 

 

レンズの表面の状態を確認するためにまずは軽くクリーニングしてみました。

まぁまぁ悪くは無いですね。

カビはあちこちにありますね。

シリアルナンバーは 103134 です。

 

ネットでこのレンズについて調べてみたのですが、

どうやらこのレンズには構造やレンズの厚み等の違いで2~4種類のタイプがあるようです。

シリアルナンバー5桁の最初の一桁が1,2,3,4,5,7 で始まるロットがあるそうで、1,2の初期型と3以降の後期型に大まかには分かれるらしいのですが画像に写っていた内部の構成部品の形が私のレンズと違っていたり、私のレンズのシリアル番号は 103134 ですから5桁ではなく6桁なのでもう何が何やら全く分からなくなってしまいました。

なので他の先輩方の記事は参考にせずに独自で行き当たりばったりで分解していきます。

 

 

後玉もクリーニングしてみると

 

 

表面はきれいです。

内側にはカビがありますね。

 

 

前回は確か…。

マウント部の組上げ方が判らなくなってしまったような記憶があるのですが…。

でも赤矢印のピンの組み合わせの一カ所だけですからそんなに難しくはなかったはずなんですがねぇ。

 

 

今回サルベージした時にはこのピン(レバー)が絞り羽根と連動していませんでした。

ですので連動するように組み直してからマウント部を再び組付けました。

 

 

ですが絞り羽根をマニュアル状態にするとこのピンは全くのフリーになってしまってまるでプラプラしたような感じになってしまいます。果たしてこの状態で正しいのかどうか確認する術が現在私にはありません。この件は取り敢えず保留にします。

そしてこの先からは前玉の方を先に分解していきます。

 

 

銘板とフィルターリングを外すと FL シリーズは絞りリングが前にあるためアクセスできるようになります。

ここでちょっと不審に感じたことがあります。

赤矢印の部分に穴がありその中に微小なコイルスプリングが入っています。

 

 

どうやらココにクリックボールが存在していたようですね。

それを紛失してしまったために(当時の私は)修理不能と判断したのかもしれません。

現在ではいくつかのメーカーのクリックボールに使われているスチールボールのサイズ(直径)を調べてEXCELで管理しているので紛失時の対応としていくつかのサイズのスチールボールを在庫しています。(それだけ紛失するミスを起こしやすい)

 

 

キヤノンの場合は直径1.6mmのスチールボールが使われることが多いみたいです。

ピルケースの一区画の中で長期間コロコロしていたスチールボールが適合しそうなので挿入してみたら、バッチリ適合しました!

実によい心地のクリック感です。

 

 

念のため取り外して直径を確認したら1.6mmでした。

ドンピシャです!

 

 

クリックボールの確認と補充が出来たので

次は絞りリングを外します。

赤矢印の部分の溝を記憶しおきましょう。

 

 

いよいよ前玉ユニットの取り外しです。

カニ目スパナで黄色矢印の溝のリングナットを外せば取り外せるのですが、その前に赤矢印の一つ内側のリングナットをカニ目スパナで緩めておきます。

そうしておくとこの後の前玉の分解作業が楽になります。

 

 

前玉が抜けました。

そして絞り羽根の制御機構の動きを確認すると…。

なるほど FD シリーズに比べてとてもシンプルな動きでした。

あの FD シリーズ独特の『絞り羽根が半開き』になるような制御機構はありませんでした。

 

 

こちらは内側のレンズもクリーニング&マイクロファイバークロスで拭き上げ後に青色LEDで透過してみた画像です。

残念ながら前玉二番目のレンズに通常光でも視認できるほどの薄クモリがあります。

 

 

クリーニング&マイクロファイバークロスでの拭き上げを完了した前玉を本体に取り付けます。

 

 

同じくクリーニング&マイクロファイバークロスでの拭き上げを完了した後玉を本体に取り付けます。

 

 

これが前後玉レンズを取付けた状態で青色LEDを透過させた画像です。

前玉表面には非常に細かい傷と薄クモリが、その他のレンズにも薄クモリが視認できます。

これだとちょっと残念な仕上がりですねぇ。

 

 

本体もかなり汚れてくたびれた感があります。

 

 

イオン電解水で清掃しましたら多少は綺麗になりました。

 

 

フォーカスリングです。

こちらもくたびれた感が出ています。

 

 

中性洗剤でガシガシ洗ったらかなり綺麗になりました。

 

 

赤矢印のプレートがヘリコイドリングの無限遠方向への回転量を制限する役割を持っているのでこの状態で無限遠のピントの再調整を行おうかと思ったのですが、このプレートは既に限界の位置にありこれ以上は無限遠方向へ回転させることは出来ないのでフォーカスリングを取付けます。

 

 

約5mの位置を暫定的な無限遠としてフォーカスリングを取付けました。

 

 

またしても無限遠のピントの再調整を行っているシーンの撮影を忘れていました。

オリジナルの状態の無限遠のピントの撮影も忘れてしまいました。

画像は無限遠のピントの再調整を行った後のものです。

もうこれ以上はヘリコイドを無限遠の向こう側に回転させることができない目一杯の位置でした。

恐らくオリジナルもこの同じ位置だったのではないかと思います。

 

 

無限遠のピントの再調整を完了したら今まではフィルターリングを取付けているのですが、今回は絞りリングをセットして取り付けます。

まず溝の位置を合わせて絞りリングを本体に嵌め込み

 

 

1.6mmのクリックボールをモリブデングリスで仮止めをしておきます。

 

 

フィルターリングのクリックボールと接する部分にモリブデングリスを塗布してから

 

 

フィルターリングを3本のネジで取り付けます。

鏡胴前面に絞りリングがあるのは操作的にも作業的にもよろしくないですね。

 

 

最後に銘板を取付けて完成です。

前玉はご覧の感じです。

 

 

後玉はこんな感じです。

 

 

外観はこんな感じです。

 

一応現在のところ販売の予定はありませんが、もし販売するとしたらジャンク扱いでの出品でしょうね。

どれだけ手間暇をかけたかが重要なんじゃなくて

結果的にはレンズの状態が良いか悪いかが重要というかそれが全てですから。

そうなると悲しいかなこのレンズは状態があまりよろしくないです⤵⤵⤵

クリック感は最高なんだけどなぁ~⤵⤵⤵

できれば程度の良い状態の同じレンズをもう一度分解&清掃をしてみたいです。

 

 

 

 

 

もう一本の右側ケース入りレンズについてです。

 

 

こちらもまるで新品の様なMC W. ROKKOR-SI 28mm F2.8です。

アトムレンズ搭載の広角レンズです。

 

 

マウント部の状態を見ると傷一つなくまるでカメラ本体に取り付けられたことが無いかの様です。

 

 

シリアルナンバーは 1508779 です。


 

前玉は非常に良い状態を維持しています。

ここに手を触れる必要は無さそうです。

 

 

後玉には残念ながら表面側に矢印で指し示す必要が無い程の大きなカビ痕というか染みの様なものがありました。

しかしクリーニング液とマイクロファイバークロスで呆気なく除去出来てしまいました。

黄変はあまりしていませんでした。

 

 

後玉の方にアトムレンズが入っているのではないかと思ったのですが、色がそれほど黄色くないので不審に思いネットで調べたらどうやら中玉部分にアトムレンズが使われているようです。

 

 

銘板を外してみました。

が…。

前玉最外周のリングナットにカニ目スパナを掛けた痕がありますね。

私が過去にやったのかな?

 

 

ゴムオープナー前玉を外そうとしたら中玉と一体でゴロッと出て来ました。

MINOLTAはこのパターンが好きですね。

 

 

前玉の一番手前のレンズが外周のリングより飛び出しています!

これは傷つきやすいので注意が必要です。

 

 

中玉の一番後ろのレンズも飛び出しているので注意が必要です。

 

 

前玉と中玉を分離します。

 

 

中玉を分離できました。

これから紫外線病棟へ入院させるのですが、例のレンズの飛び出し部分が非常に気になります。

 

 

という事でこのようにしてレンズオープナーでレンズを保護します。

 

 

問題のアトムレンズなのですが…。

ほぼというか全くに近いレベルで黄変しておりません。

それでも念のため紫外線病棟へ入院させます。

 

 

本体の外観も非常に程度が良く、新品と見紛うばかりの状態を維持しています。

フォーカスリング(ヘリコイドリング)の動きも非常にスムースなのでこれらに手を加える必要はありません。

こうなってしまうと現在にできる作業は無く、中玉の退院待ちとなってしまいます。


 

中玉を退院させました。

まだ若干黄味がかっているようにも見えますがこれは光の加減であって実際のいろはもっと透明に透き通ています。

アトムレンズでこの程度なら充分じゃぁないでしょうか。

 

 

レンズユニットを組付けようと思ったら絞り羽根に油染みが…。

 

 

ベンジンを垂らして除去しました。

 

 

青色LEDの透過はこの様な感じです。

流石は新品並みの品質です。

 

 

これにて完成です。

ケースの中には純正のフードも入っていました。

今回は程度がとても良かったのでフォーカスリングまで分解する必要は無かったので無限遠のピントの再調整は行いませんでした。

 

 

 

新品かよ!

と思わず突っ込みたくなるようなレンズが出てきました!

といってもレアで価値のあるレンズではありません。

 

 

流石に MINOLTA のレンズは終わっただろうと思っていたのですが、望遠レンズが野晒しになっているエリアにケース入りのレンズがもう二本ありました。

今回は左側の大きい方のケースです。


 

MC MACRO ROKKOR-QF 50mm F3.5 です。

マクロレンズです。

ですから重要は少ないと思います。

スカイライトフィルター?かと思いますが、これも MINOLTA 純正です。

 

 

新品と言われたら信じてしまいそうなほど綺麗です。

シリアルナンバーは 2513068 です。

 

 

レンズもこんな感じの極上とも云える程度なので最早手出しは無用でしょう。

 

 

後玉も前玉におなじです。

それよりも驚異的なのが画像では判別しにくいのですが、

マウント部に傷が見当たらないんです。

まるでカメラ本体に装着したことが無いようにも見えてしまいます。

 

 

本体の外観もこんな感じで文字も黄ばんでいないようでこれが本来のオリジナルの文字の色なのではないでしょうか。

 

 

付属品もこんな風にビニール袋に入ったままです。

 

 

袋から延長用の造血チューブを出してみました。

 

 

塗装の艶がすごいです。

 

 

もう一つの付属品も袋から出してみたのですが…。

 

 

私にはこのリングの使用用途が判りません。

 

 

この状態ならクリーニングの必要は全く無いですよね⤴⤴⤴

デスマーチ初の手付かずのAS-IS(現状)品状態での出品となります。

でもマクロレンズだからなぁ……。

 

 

 

 

標準レンズ 分解&清掃デスマーチ MINOLTA 編の続きです。

恐らく今回がMINOLTA 編の最後になると思います。

 

 

現在まで MNOLTA のレンズ AUTO ROKKOR & MC ROKKOR シリーズはあの脆くて儚い『アクロマチックコーティング (AC)』の問題を除けば非常に素直で分解組立がやり易レンズです。

 

 

さて、今回は MINOLTA MC ROKKOR-PG 50mm F1.4 をクリーニングしていきます。

MC ROKKOR シリーズの最終型?といった感じでしょうか。

 

 

MC ROKKOR の次のシリーズとなる MD ROKKOR と NEW MD シリーズというのがありますが私はそれらが大嫌いです。理由は前玉ユニットが非分解式になっているからです。

画像はMD ROKKOR 50㎜ F1.4レンズの前玉なんですが、ご覧の通りレンズ群が樹脂で全体をコーティングされて封印されており事実上の非分解となっております。

中にはこの樹脂コーティングを破壊して分解してクリーニングをされている強者もいらっしゃいますが、治具でもない限り全てのレンズの軸線を一致させて樹脂で再コーティングするのは至難の技だと思います。

これに対し同時代となる CANON NEW FD シリーズの 50mm F1.4 は同様に樹脂(プラスチック)部品を多様しているとはいえ前玉ユニットは何とか分解式を維持しています。これがキャノンクオリティなんでしょうね。

ですからMD&NEW MDシリーズは一度カビが前玉レンズの内側に発生してしまったら手の施しようがありません。

ですから大嫌いというか現在では一切手を出しておりません。

 

 

話は逸れてしまいましたが、当該の MC ROKKOR-PG 50mm F1.4 の前玉は埃だらけなものの、レンズ内側はもの凄く綺麗です。

 

 

後玉も同様に物凄く綺麗です。

 

 

銘板を外すとフィルターリングが4本のネジで固定されていました。

 

 

フィルターリングを外すと前玉(総レンズユニット)が4本のネジで固定されています。

 

 

その4本のネジを外すと今まで同様ゴロン!

とレンズユニットが丸ごと抜け出てきます。

 

 

銘板が少し黄ばんだ感がりましたのでアルカリ電解水で清掃します。

 

 

若干というか気持ちだけ綺麗になったような気がします。

 

 

フォーカスリングや絞りリングの文字も黄ばんでいるようなのでアルカリ電解水で清掃します。

 

 

こちらは見た目に差が出るほど綺麗になったと思います。

このレンズのフォーカスリング(ヘリコイドリング)動くは非常に良い感じをキープされているのでグリスの交換はせずにこのままでいきます。


 

さて、ここからレンズに手を出していきます。

まず後玉です。

こちらはレンズの内側がとても綺麗なのでこれ以上手を入れる問題は無さそうです。

 

 

次に前玉の表面を軽くクリーニングしてみました。

すると

画像の赤矢印の二カ所に白い点のようなものがありました。

ホコリの付着かと思いマイクロファイバークロスで拭いたのですが取れません。

その後さらに調べてみたら二カ所とも点傷でした。

これは困りました⤵⤵⤵

この前玉は使えませんねぇ。

毎回何かしら問題が発生する事があまりにも多すぎます。

これでは費用対効果があまりに悪すぎます⤵⤵⤵

 

 

さて、どうしたものか…。

と思いながらふと作業机に目をやると…。

銘板がボロボロだけど… これって同じレンズですね。

 

 

軽くクリーニングをしてみたらこちらもかなり状態が良いですね。

 

 

後玉は素のままで綺麗な事が判ります。

これならこのレンズの中身のレンズユニット一式をそっくり向こうの前玉に傷の有るレンズユニットと交換してしまった方が手っ取り早いですね。

ただし、

ヘリコイドの動きの感触はこちらの方が遥かに良いので、当初向こうのヘリコイドは現状で再使用するつもりでしたがヤッパリ分解してグリスを再充填する事にします。

 

 

フォーカスリングを外してヘリコイドリングを繰り出してみましたが、まだモリブデングリスが良い感じで充填されています。

今回は古いグリスを除去せずに新しいモリブデングリスを追加する方法で今回は行きます。

 

 

こんな感じでモリブデングリスを盛って

 

 

何回かヘリコイドを前後させてモリブデングリスを馴染ませてから余剰のグリスを拭き取ったら

 

 

フォーカスリングを暫定的に取り付けます。

ヘリコイドの動きが固めでとても良い感じになりました。

今までで一番かもしれません。(あくまで個人比)

 

 

さて、移植するレンズユニットです。

まずは前玉からですね。基本的に問題はありません。

ただなかのレンズに染みの様な汚れが薄っすらと見えます。

それを後玉側からクリーニングをして除去します。

 

 

後玉です。

こちらも殆ど問題ありませんのでこれ以上の手を加えません。

 

 

後玉ユニットを外して前玉の後ろのレンズをクリーニング&拭き上げをします。

 

 

 

青色LEDの透過葉こんな感じです。

黄色矢印の薄クモリが気になりますが、このクモリはアクロマチックコーティング側にありそうなので手を付けず放置します。

 

 

このように蛍光灯の光でも薄クモリは視認できますが。

 

 

またもやスミマセン🙇

デジカメでの無限遠チェックのシーンの撮影を忘れてしまいました。

チョット疲れを感じています。

 

オリジナルの状態での無限遠のピントはこんな感じでした。

 

 

そして無限遠のピントを再調整した結果がこちらになります。

やはり今回もメーカーが設定した無限遠のピントの位置は実際より手前でした。

何か意図するものがあったのではないかと思えるのですが。

 

 

無限遠のピントの再調整が終わったのでフィルターリングを取付けてから銘板を取付けたら完成です。

前玉の見事な『緑のロッコール』が撮れました。

 

 

後玉も綺麗です。

 

 

外観もそれなりに仕上がりました。

 

今回は結果的に二個一になってしまいレンズを一本無駄にしたのは残念ですが、それなりの良いコンディションに仕上がったのでよしとしましょう。