YF200SブラスターのノーマルのリードバルブをVフォースに交換します


ブラスターのキャブを外す事も慣れ、今ではプロってきました(笑)
初めては何事も上手くイカ無いけどね!



Vフォース4


モト タシナリ 何か日本人の名前みたい(笑)


マジでVフォースの偽物は世の中に沢山あります。現物見ない場合は値段で判断するしか無いかなと思います。

正直言って僕は本物を買ったつもりですが絶対の自信があるわけではありません。
偽物を掴まされてる可能性もあります。


Google先生の話を聞くと、本物はVフォースに刻印みたいな物があるらしい。


一応あるね。


多分本物だよね?

本物で3万以下の物は絶対に無いと思ってください。3万円~4万チョットはすると思います。
20年前で三気筒分7万チョットで買えた記憶があります。

 

とりあえず純正マニホールドとリードバルブを外します。


純正リードバルブは特に不具合があるわけではありません。


古い車体なのでリードバルブのトラブル事例も増えてきました。
割れるとか、密閉が悪いとかですね。新車の頃は想像も付かないトラブルです。
僕はリードバルブ割れを2台経験してます。1台は気が付きませんでした。少し始動が悪いかなー程度。
もう一台は始動は良い。アクセルがハーフから全く吹けない。回転数も5500位から駄目。それは板が大きく割れて半分は無くなってた。

リードバルブのトラブル症状は人によって違うことを言いますよね。他人の話は僕の症状とは違うので色々な症状があるんだねーって感じ。


純正インテークマニホールドですが、カットする所があります。


説明書にも書いてます。


昔からVフォースのリードバルブを付ける時は切る事になってます。昔は説明書にこんな絵は無かったような気がする。


まあ、テキトーにカッターで切っちゃいます。


カッターに潤滑剤を塗るとゴムでもスイスイと切れますよ。基本、ゴムを切るなら潤滑剤かけたら楽!

車のバンプラバーを切るのもブッシュを切るのも潤滑剤必須!ノコギリで簡単に切れますから。


ガスケットは2枚付属。長いネジも付属。


ガスケットはVフォースのエンジン側とマニホールド側に使う。純正リードバルブはマニホールド側には使いません。


長いネジはリードバルブの厚みが増えたので、その分長いネジを使えって事ですね。

まあ、リードバルブは簡単に取り付け出来てしまいますがそれなりに時間が
かかってます。
僕は急がずに作業したので三時間位かかりました。急いでも1時間はかかるでしょうね。


時間がかかった原因はこれ↓


燃料ホースを新品に変えて、燃料フィルターも新品にしました。

ホースの長さや向きを色々試して、フィルター位置も色々試した。ケッコー時間がかかるんですよ!

誰かに頼まれたら断りたい作業の1つです。簡単そうに見えるからお金取りにくいんですよ。タダでやってあげるほどチャチャっと終わる事では無いです。
テキトーにやるくらいなら素人でも誰でも出来るから自分でやれば良い。小学生でも出来ますから。

この燃料フィルターは初めて買ってみました。


L字になってるフィルターって珍しいですよね!結構燃料フィルターって取り回しが難しいんですよ。
基本コンパクトなフィルターしか使えないと思って良いと思う。大きなフィルターはホースの向きとか良くない事になります。

今回は何パターンか試してこの取り付け位置になりました。問題が無かったらそのままで。
もうひとつの候補が、キャブから直ぐフィルターを付ける感じ。L字だからこそのやり方です。

整備性が悪そうだったからやめたけど、他人にすすめるならキャブから直ぐにフィルター付ける方法かな。



最後に、、、、、リードバルブ交換したらエンジン焼き付きました!軽傷だったのでエンジンはかかるレベルです。傷は凄く薄い。

メインジェットのセッティングはそのままで走って焼き付きました。リードバルブ交換してキャブセッティングなんて今までしたことが無かったので信じられない気持ちです…

メインジェットを1つくらいは番手を上げて試運転するべきだったかなーと思います。

アメリカの情報でバンシー350しか見付けられなかったけど、Vフォースを付けたらメインジェットを10番太くする必要があると情報がありました。
ミクニなのかケイヒンなのか何のキャブレターの話かは分かりませんがチューニングされてる車両の話です。

僕はキャブレター以外はフルチューンなので、ノーマルのエンジンよりもリードバルブ交換の効果が大きくなってしまい焼き付いたのかもしれません。


マジでガッカリ!ピストン2万位しますし…

チューニングはリスク有りきと割り切ってますが、ピストンと一緒に心にも傷が付きます(T-T)

俺はチューニングにお金かけるのは良いけど修理には1円もお金かけたくないんじゃー!!!!
ヤマハブラスター用のフルスキッドプレートを買いました。


メーカーはムースレーシング。お値段3万ちょい。作るより買ったほうが良いと思える値段。


全年式オーケーです。


アルミの詳しい材質までは分からないですが4ミリの厚みがありかなり強そうです。


付属品はフレームに固定する金具とネジだけ。


説明書は読めません。


よく分からない切れ端の説明書も付属してました(笑)


バギーを立てて作業します。


僕がフレーム補強したプレートが邪魔で取り付け金具が付かない事が判明(笑)


とりあえず仮止めしました。




ネジ2個だけ付けてます。



上2ヵ所は金具が付かないのでドリルでフレーム側に穴を明けてボルトナットで止める計画。







とりあえず付きました。


長さが合うネジが六角ボルトしか無かったので使いましたが、今後は鍋型のネジを買ってなるべく出っ張りが無いようにしたいです。

スキッドプレートを買った理由としてはアンダーガードとしてフレームを守りたいからです。
ジャンプの着地等で地面とフレームが当たる事があります。その時に石がフレームに当たるとフレームが潰れてしまう事例があると教えて貰いました。
それを聞いて対策しなくちゃって事になったんです。


僕のブラスターは魔改造しててラプターのフロント足回りやハンドルシャフトが移植されてて、フレームをノーマルに戻せない魔改造となってます。
なのでフレームが壊れたらアウトです。

アーム曲がっても市販品なので交換出来ますがフレームは二度と作りたくないので💦

そのうち嫁のラプター350もスキッドプレート付けたいなと思います。ラプター用は値段が高いので作ろうかとも思いましたが、ブラスター用の作りを見て満足してるので買っても良いかなとも思ってます。


YF200Sブラスターの3インチロングスイングアームを作りました。



2インチは何台か作って飽きてるし、僕のブラスターはフロントアームがノーマルと比べて5センチくらい前側に移動されてるのでバランス取るつもりでリアのスイングアームは3インチロングとしました。


まー、3インチって言っても使ってるのは75ミリの板ですけどね。
あと、3インチにした理由はもう1つあります。
嫁のラプター350のホイールベースを測ったら結構長くて、走りも良いしって事でラプター350のホイールベースを真似したら丁度3インチロングでピッタリだったんです。

350のサイズ感が良いなーって事で決めたんですが、本当に良いのかどうかは分かりません。
正直言ってスイングアームだけでの3インチロングは長すぎると思います。
でも僕は気にしない!自分で良いと思った仕様にしちゃいます!
他人のマシーン見てて50ミリロングは見飽きたし、どんな感じか分かってるのでヤル気でないんですよ!違う仕様を作るからこそヤル気が出るってもんです(^^)


とりあえず溶接。


目が悪くなり、体が固くなり、どんどん下手になっていきます。ヤル気無くなりそうです(;^_^A


サンドブラストして、塗装して2、液ウレタンクリアを吹いて、塗料垂れてガッカリして、、、、さらにヤル気無くす!

 
とりあえず純正アームを取り外す。


加工したアームを取り付けていきます。

消耗品のチェーンローラーも新品にしました。


こんな些細な作業ですが、塗り立てホヤホヤの綺麗な塗装が傷ついたり汚れたりするとショックです(;^_^A


部品出るのってサイコーですよね!


今回はリアショックの位置を変更して取り付けました。


75ミリロングになったスイングアームではショックが耐えられないかなと思ったので位置をずらしました。

かなり傾いたと思います。


エアクリーナーに当たらないギリギリの位置を探して位置を決めてます。


ブレーキホースは100ミリロング。つまり4インチロングを買いました。


日本で汎用品を買おうとも考えましたがメンドーなのでアメリカから専用品を買いました。


あらかじめスイングアームにブレーキホースを固定するためにナットを溶接してます。

ネジで固定しようと思いましたが、メンドーなのでタイラップにしました。


チェーンとスプロケットも新品にしました。


↑ドリブンスプロケットを間違えて違う車種のやつを写真に残してしまいました。

こっち↓がブラスターのノーマルスプロケット。


スプロケットは前後ともにノーマルです。

スプロケットのギア比を今後変えていきます。


チェーンはDIDの520サイズ。ノーシールタイプを選んだ。





いい感じ!


チェーンのたるみは45ミリに合わせました。


メーカーの規定は確か35~40ミリだったと思います。意外とたるみが少ないと思いました。
僕はメーカー指定より5ミリ多く弛ませてます。ロングスイングアームだしね!


規定トルクどおりに組みました。


正直、塗装したての部品を使うと規定トルクはケッコー緩むんだよね。

あまり気にしてないけどしばらく走って様子を見るしかないですね。


タイヤのネジのトルクが4.5キロって低いですよね。僕は他のメーカーのバギーも参考にして6キロ越えない位で絞めてる。ヤマハは低いかなと思います。


ボルトの太さもナットも、ピッチでさえ同じ何だから同じトルクにしてくれよ!ってね。


オーバートルクで折れた事は1度も無いけど緩まなくて参った事はある(;^_^A

フランジナットだからなのか?緩みにくいかなーって思う。


絞め忘れなのかトルク不足なのか知らないけどタイヤ飛ばした人はケッコーいますね。

タイヤ飛ばすとディスクブレーキやスプロケット痛めるから嫌だし、タイヤが人や物に当たるのは想像しただけで嫌だ。


ATVってオフロード走行してるせいか色んなネジが緩みやすいです。


僕が緩んだ物は外装パーツのネジ、チェーンテンショナー、バッテリーターミナル、ナーフバー、ショックのボルト、ボールジョイント、アクスルナット。


アクスルナットは何故か規定トルクで絶対に緩むんですよね!

ネジロックもちゃんと使ってるけど緩む!


アクスルナットに石でも当たってるのかな?


明らかなオーバートルクで絞めた時は最後まで緩まなかった。レンチで緩めるのも大変だったけど💦


アクスルナットはヤマハのSSTが手に入らないから自作SSTアクスルナットレンチで絞めてる。もしかしたら自作レンチではトルクのかかり方が変なのかもしれないです。


とりあえずスイングアームは完成ですが、リアショックがやはり柔らかすぎな感じなので社外ショックを注文しときました。


純正ショックでは2インチロングアーム位にしとけって事ですね!



とりあえず皆さんには3インチロングはオススメしません。僕の魔改造ラプスターだから良いと思って改造してますが、普通の人は2インチロングがオススメです。


「恐竜の化石がみたい!」

これは家族の誰が言い出した事か?


答えは僕の嫁です!


ゴールデンウィークに「何かしたいことある?」と聞いてみた。

嫁は最初、何にもないと答えてたけどいきなり「ねぇ!むかわ竜見に行きたい!恐竜の化石!ずーっと何年も前から定期的に言ってたじゃん!良い機会だから行こうよ。」と言われた。

オレオレ「確かに行ったことが無いし、今なら子供達も楽しめる年齢だよね!行こう!」


んで、家族で行ってきた。

むかわ町穂別(ホベツ)にある恐竜博物館へ! 

予想以上に楽しんでくれました。




僕も化石を目の前で見て触った事が1度も無いので新鮮でした!


僕が小学生の頃、恐竜がブームで親から沢山の本を買って貰ったしオモチャやグッツ、ゲーム等色々と持ってました。
化石の本など色々と見てた過去があるので子供達も喜ぶだろうと思ってました。

少し知識がある上2人だけが喜ぶかも?って予想してたけど下2人も楽しんでいて良かったと思います。

博物館では恐竜関係のお土産が売っていて、ついつい無駄だと思いながらも子供達に買ってあげちゃいました(;^_^A


すぐ隣では春祭りが開催されていてお祭りを楽しみました。


化石を掘る体験が出来る場所でkeiとceliがチャレンジ!


2人ともアンモナイトと鮫の歯が出てきて喜んでました。


celiは慎重に少しづつ掘ってました。keiは豪快に割ってた。

性格が出てるなーと思った。


下の子達も掘れる頃になったらまた連れていきたいなと思います。



すぐ近くの公園にも行きました。


こーやって子供達四人揃って遊んでる姿を見てると嫁には四人を生んでもらって本当に良かったなと思う。一人っ子とか想像もできないし、二人や三人の姿も想像出来ません。
仲良く下の子を面倒見てるお兄ちゃんお姉ちゃん。どーでもいい下らない事で言い合ってる姿。どれも日常の姿です。








みーんな楽しんでいて良かった(^^)


恐竜博物館は意外と良いよ!

皆も行ってみてね!
1年ほど前にショップへエンジンのオーバーホールに出したラプター350が帰ってきました。


キッカケはギアが抜ける病だったんですが、ミッション下ろしは全バラなのでエンジンも一緒にオーバーホール。
ギア抜けの原因はバックギアの不良でニュートラルになってしまった様です。

試運転に行きました。


マシーンに乗って第一印象は何だかパワーが無い感じがしました。
プラグの焼けを見ると真っ白です。
1年放置されてたのでキャブが詰まったのかもしれません。


出来上がったブラスターの試運転とテストもしました。


ブラスターは混合油の混合比率をテスト。スノコのレースガスもテストしました。


レースガス100%の混合油は逆に遅くなりました。オクタン価が高すぎですね。
ハイオクが一番速かったです。
マージン稼ぐ為にレースガス使ったとしても30%以上は入れないほうが良いかもです。
レースガス使う理由はエンジン壊さない為です。レースガス入れたからとパワー上がる訳ではありません。
高圧縮、進角された点火時期、ギリギリまで薄くする燃調などをしても壊れずにパワーを上げる為にレースガスつかう。

大して進角してないし、圧縮も至って普通のハイコンプ。回転数も低い。レースガス使うメリットはシリンダーの熱を下げる程度しか無くて意味が無いです。
シリンダー冷えるのでマージン取るって意味でレースガスかな?


レースガスの色はこんな色。


写真を見て自分の勘違いに今さら気が付く!
25対1の混合油を作ってたと思ったら20対1でした(笑)
過去のブログに25対1と書いてましたが間違いですごめんなさい(;^_^A

やはり40対1と比べてパワー感が全く変わらなかったです!混合油の比率でパワーが変化するのはデマ?
いいえ、原付とか草刈り機では濃い混合油だとパワー無くなるので全くのデマでは無い。
変化があるエンジンもあるし、変化が無いエンジンもあるって事です。
エンジン守るためにもオイルは多いほうが良いです。

20対1は流石にオイルの消費量が多くてコスト高すぎなのでこれからは25対1でやろうと思います。
僕は昔から乗り物はどんなフルチューンだろうが混合油は40対1派。チェーンソーは25対1。
今回は人生で初めて乗り物系に濃い混合油を使う判断に至りました。テストした結果だけで判断してるので拘りは無いです。
チェーンソーも40対1は壊れるので濃くしてるんです。薄くても壊れないオイルもあるらしいですが壊れてる実績もあります。

テストや過去実績で発生してる現象だけを信じてるので、ネット等で極薄の混合油が調子良いとかって話は聞く耳無いです。
カーボン溜まるとかって言われてるのは燃調のせいだし、カーボン溜まるような走りだからですよ。
レース走行で燃調が決まっていればカーボン溜まりません!町のりしてるからカーボン溜まる。

草刈りもチェーンソーもカーボン溜まるような使い方してるから駄目なんであって、混合比率のせいでは無い。

過去のブログにもかきましたのでしつこいと思われるかもしれないですが、競技車両はオイル薄くて良いことは絶対に無いです。

60対1が速いとか聞きますけど、燃調やら点火時期やらその他もろもろが駄目だから速くなるんですよ。
チューニングされた車両にレギュラーガソリン入れたほうが速いって言ってる人も世の中にはいます。それと同じです。燃調が濃いからレギュラーが良いんであって、ハイオクでセッティングしたらハイオクのほうが速いのは当たり前。 

オイルも薄いオイルがのほうが速いって人は原因が何かしらありますよ!




TRXは注文してたボディーデカールが全然出来上がらないのでカウル無しで登場。


keiはカウル無しだとフレームに膝が辺り痛いと言うのでクッション材を張った。ビニールテープで固定しただけですけど。

LT80も試運転して問題なかったです。


ブラスターとラプター350をkeiに運転させました。








とりあえず普通に運転出来るようになりました。

keiにとってはブラスターは乗りにくい様です。ラプター350が乗りやすくて楽しいって言ってました。セルが付いてるので子供でもエンジンかけられて楽だし(笑)
あー、僕と嫁のマシーンが子供に取られていく…


350乗った後にTRX90に乗ると遅くて面白くないってさ!
これが僕の狙い通りで、大きくて速いマシーンに乗ると自分のマシーンは遅く感じて、小さなトロクサイTRXに対して怖さが無くなりアクセル満開でずっと走れる様になる。

どんなに速い子供でも僕に言わせたらアクセル開けてる時間が短すぎだし、コーナーでもずっと満開で行けよ!って思ってる。
それは子供がそのスピードが限界だと思ってるから言っても無駄です。自分の恐怖心がリミッターになってる。
でも速くて大きなマシーンを経験することで自分のリミッターが崩れていく。
リミッターある内は何を教えようが無駄です。それ以上スピードを出しません。

恐怖心のリミッターは無くならないけど、ワンランク高くなったリミッターで走れる今後がが面白くなっていくかなと思います(^^)


僕の過去も同じです。ローパワーを長年乗って乗りこなしてる気になってて自分で限界を決めてるだけです。
ハイパワーに乗るとローパワーは玩具にしか見れなくなります。玩具でいくら満開でコーナーせめてもハイパワー車のハーフアクセルにも満たない。
車速が違いすぎるんです。タイヤは大して変わらないし、車重が軽い子供用バギーのほうがヘアピンなんかは速いはずなのに遅い。
自分の限界速度を勝手に決めてるから糞遅いコーナーリングなんです。

僕がTRXに乗ったらブレーキかける場所はほとんど無いし、アクセルはスイッチの様にオンかオフしか無い。アクセルコントロールなんかするほどのパワーなんか全く無いです。
コーナーに満開のまま進入して勝手に回転下がるからシフトダウンして満開のまま曲がる。アクセルオフで進入していくコーナーなんて1ヵ所か2ヵ所?

糞遅いパワーをコントロールしようとしてる素人や子供たちは冬みたいにアクセルコントロールしてる。コントロールなんか要らない。
満開のままでも良いって教えるのは無駄だし危ないです。自分でそうしたいと思う事が必要。 

今度からkeiには遊びはハイパワー車、練習はワンランク上のマニュアルミッションの125。
レースはTRX90って使い方をさせようと思います。TRXの糞パワーを使いきるには速いマシーンに慣れて貰うのが手っ取り早い!

一人で3台は生意気だな!…って言っても親の僕ら夫婦のマシーンを貸してるだけなので子供に与えた訳では無い。

家族みんなで乗ってる環境をフル活用してライダーとして成長してくれたらと思います(^^)




あと、コンビニに落とし物発見!


これ!


ヤバいよね!断面見たら半分は錆びてた。折れるまでは先に半分は亀裂入ってたってことだよね。
これは叩いて打音を聞かないと分からないかもしれない。緩んでる訳では無いんだから。増し締めで折れてくれたら分かるけど増し締めで折れなかったら分からんわ!

もしかしてISO規格のボルトって緩みやすいのでは無くて折れやすいんじゃないの??

緩むって聞くけど、本当は折れやすいのであれば昔の三菱ふそうみたいにリコールじゃない?