ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾊﾞﾝﾃ-ｼﾞを制作しています。
ﾀﾐﾔの缶ｽﾌﾟﾚ-のｻﾌからｸﾚｵｽの細かいｻﾌに切り替えてエアブラシで吹付後
＃2000のｽﾎﾟﾝｼﾞﾔｽﾘで研いで下地完成です。
塗装色は、前回、前々回のVanquishでも塗装したﾀﾞ-ヴｪﾝﾄｸﾞﾘ-ﾝを調色して吹付ますが、
相変わらず難しい色です。
右がｵﾘｼﾞﾅﾙのﾀﾞ-ヴｪﾝﾄｸﾞﾘ-ﾝ。
左が調色してv12Vanquishを製作した時に製作したｸﾞﾘ-ﾝです。
オリジナルの塗料を塗装するのが一番手っ取り早くて確実ですが、今回も1/43用にメタリック粒子をなるべく小さくしたい目的で調色しました。
早速塗装していきます。
定石通り、塗膜の薄くなりやすい出隅部、
塗料の廻りにくい筋ぼり部分から塗装していきます。
薄く10回位塗料を重ねて塗装後、ｳﾚﾀﾝｸﾘｱにてｵ-ﾊﾞ-ｺ-ﾄして、塗装工程完了です。
が、何か色が違う気がします。
こちらは、前回製作のV12 Vanquishですが、今回もこういう色味になる筈でしたが、
思っていたよりも黄色みが足りず、残念な結果に・・・
この納得いかない色のまま製作を進めても、
絶対後で後悔すると思っいたので、ﾎﾞﾃﾞｨ塗装をし直すこととします。
ｱｸﾘﾙﾗｯｶ-系のｸﾘｱでしたら、ｼﾝﾅ-に漬け込めば塗料が溶け出しますが、
使用したｳﾚﾀﾝｸﾘｱではそうも簡単にはいきません。
ﾎﾞﾃﾞｨ素材がﾒﾀﾙならば強引にｱｾﾄﾝに浸ければ溶けるのかもしれませんが、
今回のﾎﾞﾃﾞｨ素材はﾚｼﾞﾝなので、それも不可。
結局、この様にクリア層を”剥がす”ことになります。
ｳﾚﾀﾝはﾗｯｶ-層に溶け込まないので、ｽﾊﾟﾁｭﾗなどで、塗装面と、ｸﾘｱ層の隙間に差し込んで塗膜を浮かせて剥がしていきます。
ｽｼﾞﾎﾞﾘなどの塗装面の切れ目から工具を差し込んでﾍﾟﾘﾍﾟﾘと剥がしていきます。
下地のｻﾌが柔らかくなっているのは、ｳﾚﾀﾝ吹付2日目で、ｳﾚﾀﾝｼﾝﾅ-成分が残っいているからなのでしょうか？
もしくは、ｻﾌ自体が完全に硬化していないのか？ご覧のとおり、ｻﾌが厚いと思われる部分は、ﾂﾒの痕が残るくらい柔らかくなっています。
正解かどうかはは分かりませんが、表面のｳﾚﾀﾝは硬化している筈なのに、いつまでたっても研ぎ出し中に爪跡が付く場合などは、
ｻﾌ自体が厚い、又はｻﾌ自体の硬化が不十分な状態に、ｳﾚﾀﾝ層で蓋をしてしまっている為に、
下地のﾗｯｶ-層が硬化しきらない原因なのかもしれません。
今回のｳﾚﾀﾝ層剥がしをﾎﾟｼﾞﾃｨヴに考えれば、
これまで自分の感覚だけでｸﾘｱ層を作って、そのｸﾘｱ層を貫通しないように勘に頼って研いでいく工程を
実際に自分がどの程度の厚みでｳﾚﾀﾝｸﾘｱを吹いているのかが目視できる貴重な経験となりました。
試験的に考察したのではなく、実際に研ぎ出しを考えながらｳﾚﾀﾝを吹き付けた物を剥がしたので、尚の事良い体験ができました。
うまくいくときは、こんな感じ大きな面でﾍﾟﾛﾘと剥がれたりします。
2時間位で全てのｸﾘｱ層を剥がし終えました。
その後、ｼﾝﾅ-風呂へ・・・
一部盛ったﾎﾟﾘﾊﾟﾃがｼﾝﾅ-に侵食されてしまいましたが、綺麗にﾚｼﾞﾝの素地に戻りました。
ｽｼﾞﾎﾞりは塗装ｶｽが埋まってしまっている為に掘りなおす必要がありますが、思っていたよりも被害が少なくてホットしています。
しかし、ｳﾚﾀﾝｸﾘｱって剥がしてやり直せるんですね・・・
知らなくていい事をまた一つ知ってしまいました。（汗）
再び下地を作って・・・
再び調色し直したﾀﾞ-ヴｪﾝﾄｸﾞﾘ-ﾝを塗装しました。
ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗装まで完了。
今度は大丈夫そうです。
ﾀﾞ-ヴｪﾝﾄｸﾞﾘ-ﾝの配合はｸﾘｱｸﾞﾘ-ﾝをﾍﾞ-ｽにﾏｾﾞﾝﾀ、ｼｱﾝ,ｲｴﾛ-を加えて調整した後に、ﾊﾟ-ﾙｺﾞ-ﾙﾄﾞを加えました。
前回は最終的に黒を加えましたが、今回は3原色のみで調色してみました。
前回はｸﾚｵｽﾍﾞ-ｽでの調色でしたが、今回はｶﾞｲｱﾉ-ﾂﾍﾞ-ｽで調色しました。
緑と黄色の塩梅が難しく、今回も大分苦労しました。
今回はここまでです。
