メモリの選び方から挿す作業まで分かりやすく解説します。

一度ここでメモリを挿す場所を確認してください。

パソコンを開いてマザーボード上に刺さっている2枚の板これがメモリです。

よく見てみると全部で4つのスロット、刺す穴があってそのうち2つが開いているように見えます。

メモリ選びで見なければならない様子は3つだけです。

しかもそのうち2つが分かれば、買ってきたメモリはとりあえず動作してくれます。

残ったもう1つはメモリの性能を十分に発揮するために必要なプラスの要素といった感じです。

ではこの3つを順番に見ていきましょう。

1.インターフェイス

インターフェイスとは早い話メモリのでかさのことです。

2種類存在します。

1つ目は主にデスクトップPCで使われるでっかいやつでDIMMと呼ばれているもの。

2つ目は主にラップトップで使われているちいさい方でS.O.DIMMと呼ばれています。

形が違うのでもちろんこれらには互換性はありません。

例えばPCにさせるものがDIMMなら、買い足すメモリもDIMMに合わせる必要があります。

デスクトップPCを使っているなら、まずでっかい方DIMMのメモリを買えば大丈夫です。

そもそもデスクトップPCの多くはDIMMを採用しています。

心配であれば自分のパソコンに刺さっているメモリの大きさを自分の目で確認してみてください。

次に確認するのはDDR規格の世代。

2.DDR規格の世代

DDRは(Double Data Rateの略)、メモリの世代を表す記号だと思っておけば大丈夫です。

メモリの製品ページを見るとDDRの後に数字が続いていると思います。

これが世代DDR4なら第4世代だし、DDR5なら第5世代ということです。

なぜ世代を紹介したかというともちろんこれらにも一切の互換性がないからです。

メモリと同じ世代のものを用意してあげる必要があります。

例えばDDR4のメモリが刺さったPCには、DDR5のメモリを差し替えたり増設したりすることはできません。

では自分が使っているPCのDDR世代はどのように調べればいいのでしょうか。

色々な方法はあるのですがおすすめはCPU-Zというフリーソフトを使うことです。

窓の杜からダウンロード可能。

 

CPU-Z  CPUのハードウェア情報を表示するツール

このソフトを使うだけでPCの中身を見ることがソフトウェアです。

 

CPUのプロセッサー名やモデルナンバー、コードネーム、プロセス、パッケージ、キャッシュレベルといった情報を取得・表示できるツール。

 

マザーボードやチップセット、メインメモリのタイプ、サイズ、モジュール仕様(SPD)といった情報もチェックできるほか、プロセッサーの各コアの内部周波数やメモリ周波数をリアルタイムで測定することも可能。

 

簡単なベンチマークツールも備えている。

PC界隈ではとても有名なフリーソフトなので安心しして使ってください。

CPU-ZはGoogleで検索すれば簡単にダウンロードできます。

インストールして開くとこのような画面になります。

 



SPDというタブを選んでみるとそこにメモリのスペックが表示されます。

次に左上のスロット#1となっている部分を選んでみますすると#1から#4を切り替えられるようになっています。

初にメモリを挿す場所を確認した時、メモリを挿す場所が4つあったことを確認したと思うのですが、これが#1から#4と対応しているわけです。

中にはメモリを挿すスロットが1つ2つしかないPCもあるのですが、その場合も数字がその数に合わせられているでしょう。

この画面で見て欲しいのはMAXBandwidthという項目ここではDDR4-2666と書かれています。

 

 

 

 



メモリ選びではとりあえずこの部分だけを見れば大丈夫です。

ここまで2つインターフェイスと世代の見方を確認しました。

ここまで見てきた2つの条件だけで自分のPCで動作できるメモリを選べるようになりました。

しかしメモリの性能を生かすためにはもう1つだけ見ておきたい項目があります.

それがデータ転送速度。

3.データ転送速度

先ほどCPU-Zで確認したDDRの後に続く数字がここで登場します。

この数字は周波数時にメモリクロックなどと呼ばれることもあるのですが、この数字が大きいメモリほど情報のやり取りが高速で強いんです。

どうせメモリを買い足すならそのメモリが持つ強さを生かして使いたいですよね。

そのためには1つ確認しておくべきメモリの特性があります。

それは異なる周波数のメモリを混ぜて使おうとすると1番低い周波数に合わせて稼働するということです。

例えば2666のメモリ2枚が刺さっていたとします。

そこにもっと強い3200のメモリ2枚を増設した場合、それぞれのメモリの周波数はどうなるかというと、全てのメモリが2666まで下がって稼働することにになってしまうわけです。

このようにメモリのスペックを無駄にしないためにはメモリの周波数を合わせて用意してあげたいです。

インターフェイス世代とは違い、周波数は一致しなくても動作はしてくれる。

実際にメモリの周波数というのはCPUやグラボと比べると動作に大きく影響ない場合が多いので大丈夫です。

これで3つを全て確認しました。

ここまでをまとめるとPCに刺さっているメモリと同じインターフェイス正周波数を備えたメモリを買い足せば良さそうです。

メモリって何かと2枚1組みのペアで売られがちじゃないですか。

きちんとした理由があります。

それがデュアルチャンネルというものです。

メモリは同じ製品2枚1セットで挿すとメモリの性能を生かせるようになっています。

メモリがペアで販売されている理由もこれによるものですので、メモリを買い足す際はペアで挿すようにしましょう。

4枚全てが同じ製品でなくても違うペアが2つある状態でも大丈夫です。

ただしDDR5の場合だけ例外があります。

DDR5だけはその仕組み上4枚のメモリを挿すと性能が低下してしまう特徴があるんです。

性能を下げずに4枚指しする方法もないわけではないのですが、少し難しいと言われているのでDDR5のメモリが乗ったPC使っている方はメモリ2枚差しでの運用を前提にして、メモリを買い足すのではなく差し替える方向で検討することをお勧めします。
 

 

 

 

 

 

Kingstonメモリーの見方がわからない方は、Kingston メモリ製品番号デコーダーで容量などが分かります。

仕様別にモジュールを識別しやすくするため、Kingston® メモリ Kingston FURY™、Server Premier™、ValueRAM®、DDR5、DDR4、DDR3 メモリ製品ラインなど) の製品番号についてご説明しています。

https://www.kingston.com/jp/memory/memory-part-number-decoder

 

 

このメモリーの部品番号は KVR26N19S8/8 です。

 

Kingston ValueRAM DDR4 のところを見れば最後の 8 が容量です。8GBです。

 

Kingston メモリ製品番号デコーダー  で調べることができます。
 

フリーズ時に試す裏技を紹介!

パソコンがフリーズ、そんな時は誰も知らないこのボタンこれを同時に押すと、フリーズが治った。

強制終了は最終手段、絶対にやるな。

 

パソコンがフリーズした時って、いきなり電源ボタンこれを長押しして、強制終了なんかしてませんか?

実はそれ、他に方法がなくなった時に使う最後の最後の最終手段。

簡単にはやらないでください。

データが壊れてしまいます。

そしてもう少し詳しい人であれば、コントロールボタンとオルトとデリート、これを同時に押して復旧メニューに入る方も多いと思いますが、そもそもキーボードもマウスも動かないので、それすらできない時ってありません?

そういった時に、何か別の対策方法ってないのって思うことありますよね。

パソコンがフリーズした際に、まず初めに試す裏技。

なぜ電源ボタン長押しが危険なのか。

まず最初に多くの人がやってしまいがちな電源ボタンの長押し。

 

なぜこれを初めにやっちゃダメなのか、その理由について触れておきます。

通常の状態での一般的なシャットダウン、これを行う際は複数のアプリを立ち上げている状態だったとしても、パソコンはそれらアプリを1つ1つ安全に終了させてから、電源を落とすんです。

だから安全なわけです。

しかし、電源ボタンを長押しで強制終了をさせた場合、Windowsは立ち上がってる。

これらの複数のアプリ、これらを放置した状態で強制的に電源を落とすんです。

ですから、立ち上がっていたアプリたちは急停止されてしまう。

つまり保存していない作業データ、これらはもちろん失われます。

アプリの設定ファイルとか、キャッシュが壊れてしまった場合、次に起動した時に、アプリ自体がエラーなんてこともあるんです。

それよりも最悪なのが、タイミングが悪いとWindowsのファイルシステムこういうものが壊れてしまい、最悪ドライブにアクセスできなくなったり、パソコンが起動しなくなるということもあるんです。

強制終了後、電源を入れると、チェックディスクとか自動修復とか、こういったものが走った経験ありますよね。

これはパソコンに致命的なエラーが起こっていないかをチェックしてくれてるわけです。

ですから電源長押しでの強制終了、これは第1選択ではない。

何をやってもダメだった時に使う最終の手段、そういうわけなんです。

今の説明でなぜ強制終了が良くないのか、ご理解いただけたと思いますので、ここからはそれをやる前に試すべき対策方法を紹介していきます。

フリーズ時の対策方法

それでは、まず画面もマウスもキーボードも、先に試したいコントロール、オルト、デリート、これの同時押しすら反応しない。

そういった最悪の状態になった際、現状を把握するために、まず初めに行うのがShiftキー5連打で状況確認。

シフトボタンの連続5回押しです。

通常の場合、5回連打を行うとポップアップが出てピコって音がするんですよ。

これをフリーズした際にやってみて、この音が鳴るのかを確認します。

もし音が聞こえるという場合はOS、つまりシステムは生きている証拠なので、回復できる可能性が高い。

そういった場合は、次のステップに進みます。

音が鳴らない場合は、OSの処理自体が止まっている可能性が高いと判断するんですが、音量がミュートになっていて、音が聞こえないだけの可能性もありますので、同じく次の手順に進んでください。

次にやること

画面初期化コマンドとは?

それはWindowsボタンとコントロールボタン、シフトとB、これの同時押しです。

この4つのボタンを同時に押すとピッという音がして画面が何度か点滅します。

これだけでフリーズが解決することがあるんです。

これは何をやっているのかと言うとCPUやグラフィックカードが出力する映像、これを初期化させるコマンドを送ってるんです。

実はフリーズの中でも意外と多いのが、グラフィックドライバーのフリーズ。

つまり、画面だけが止まっているというケースがよくあるんです。

つまりは、マウスもキーボードも見えない裏では動いているのに、画面が更新されないので完全にフリーズしたように見えている。

そういった時にこのWindows、コントロール、シフト、B この4つのボタンを同時に押すことで、この症状から復活させることができるんです。

画面が突然真っ黒になってしまった時や急にノイズが乗り出した時、そんな時にもこの技を使うと高確率で改善されますし、さらにゲームなんかやっている際、いつもより画面がカクカクするなって感じる時ってありますよね。

そんな時はこの方法を使えば、パソコンを再起動させることなく、ゲーム中にでも瞬時に直すことができますので、知っておくと便利な裏技です。

次行きましょう!

アプリだけ強制終了する方法

フリーズの中で最も多いのが、アプリのフリーズ、突然使用中のアプリがフリーズしてしまい、うんともすんとも言わなくなった。

そしてたまに、マウスまで動かなくなることもあります。

いやマウスが動かないのはちょっと厄介です。

こういった場合は、この問題のアプリ、これだけを強制的に終了させていくんですが、マウスが動かないのは不便ですので先にマウスだけを救出しましょう。

アプリのフリーズなのに、マウスまで固まる。

 

その原因は、このアプリのフリーズにマウスが巻き込まれている。

そういった状態なんです。

つまり、それを切り離してあげれば、かなりの確率で 動き出します。

どうやるのかと言いますと、今このアプリが固まっていて、マウスも巻き込まれています。

こんな時は、オルトを押しながらタブを押しましょう。

そうするとアプリ切り替えの画面になるんですね。

ですから、ターゲットを固まっていないアプリに移動させてあげるんですよ。

切り替えた瞬間マウスは解放されるので、動き出すようになるんです。

タスクマネージャーの出し方

コントロール、オルト、デリート、このボタンを同時に押し ましょう。

そうするとこういう画面になります もうマウスが使えるようになっていますので、ここからタスクマネージャーを選んでください。

すると、起動してるアプリ一覧が表示されますのでこのフリーズしてるアプリを右クリック、そしてタスクの終了を選択、しばらく待つと、アプリは強制終了されフリーズは解決されます。

そして、ここからは結構な方が勘違いしてるポイント

今のはマウスが救出できた場合の説明でしたが、マウスが動かない場合はどうすればいいのか。

マウスが動かないときの操作方法

そういった場合も、とりあえず コントロール、オルト、デリート、これを押してこの画面に来てください。

そしたらマウスが動かなくとも、タブキーを押すことでどんどん選択を移動させれますので、このまま電源マークまで持っていってもらって、再起動を選択しましょう。

そして、ここからの話が大切なポイントなんですが、この時再起動じゃなく、シャットダウンを選択する方がいらっしゃるんです。

【勘違いポイント】シャットダウンはするな!

必ず再起動を選択してください。

このシャットダウンを選んでしまうとWindowsでは高速スタートアップという機能が働くので今のエラー状態やドライバーの不調、これをそのまま次回起動時に持ち越してしまうんです。

つまり、次回立ち上げた時フリーズは解消されているんですが、内部エラーはそのままですので、またすぐにフリーズする原因となるんです。

ですから、必ず再起動を選択するようにしてください。