ロードスターRF 盛大に雨漏り

ロードスターRFが盛大に雨漏りしました。

自分の車はNDロードスターとなります。

先日、大雨が降った翌日に車内を見てみると、大きな水溜まりができていました。

運転席シートの後ろ側。

写真は水溜まりをタオルで吸収させた後です。

NDロードスターの雨漏り原因と言えば、リアの排水フィルターの目詰まりが原因であることが多いです。（落ち葉など）

しかし、そこは常に確認しておりました。

心当たりは一切なく、原因追及しているととてもシンプルな理由でした。

いわゆるホース抜けです。

これは助手席側

屋根とリアガラスに溜まった水がここから流れる仕組みです。その先に、よくある理由（フィルター目詰まり）にて車内に水が流れ出します。

運転席側を見てみると、、

抜けておりました。

そのホースの下側に、泥の跡があります。

恐らくルーフの開閉時に抜けた？と思います。

とはいうものの、車内の雨漏りは本当に厄介です。

今回は雨水だからいいものの、

・生乾きの原因

・シートレールのサビ

・フロアのサビ

・配線類のショート

　となります。

ーー7年前の過去日記ーー

河川敷でこうなり、

足元はこうなり、

河川敷の泥水は乾くとザリガニ臭がします。

これでもかというくらいフロアカーペットを洗いました。

裏面も洗いました。

フロアカーペットの裏面が乾きづらく、洗いにくく、本当に厄介でした。

ジムニーは水抜き穴があるので、洗い流したら水が抜けます。

この状態で30℃の真夏に、

完全乾燥に8時間かかりました。

ーーーーーー

当たり前ですが、フロアカーペットを外さないと乾きません。

カーペットの上が乾いたと思っても、カーペット裏側はプールになっています。そこが落とし穴です。

長期に渡る水浸しの上、サビや電装系故障のリスクを背負って、そのままにすることはできません。

昔の記憶が頭によぎり、すぐに作業スタートしました。

追加で準備したものは、シートレールを外すE型トルクスソケットセットです。

サイズは12㎜使用します。

E型トルクスソケットセット

翌日に届きました。

ーー作業スタートーー

サイドカバーを外します。

ネジはありません。

シートを外します。

ボルトは4箇所のトルクスソケットです。

ここがE型トルクスソケットです。

ちなみに、結構硬いです。

前側となります。

手前側はすでにボルトを外してあります。

次に、、

シート裏のコネクターを外します。

たくさん配線が付いています。

強く引き抜くだけで取れます。

ここに刺さっています。

コネクタの配線が多いです。

・シートヒーター

・レカロシートのサイドエアバッグ

・レカロ内蔵スピーカー

・シートベルトセンサー

あたりでしょうか。

まずは黄色いコネクタを外しました。

あとは、細いマイナスドライバーで爪を曲げて引き抜くだけです。

これで全てです。

コネクタ本体のメス側はこのような形です。

コネクタを外すとシートが外れます。

続いてシートベルトを外します。

ここの14㎜ボルトだけです。

外れました。

シートベルトのコネクタを外します。

黒い品をマイナスドライバーで外すとコネクタが抜けます。

背面のカーペットを外します。

赤丸のキャップを外すとカーペットが外れます。

※背面カーペットは矢印の物です。

フロアカーペットがめくれました。

配線はこのように伝っています。

リアシート下部の全体像。

※2枚とも写真は水を拭き取った後です。

一つ落とし穴がありまして、背面からの浸水なら、シート下部だけで水が止まっているだろうと思っていましたが、足元側にも浸水しておりました。

ということで、、

アクセルペダルを外します。

（10㎜ボルト2本だけ）

運転席右側の足元のカバーを外します。

クリップは一つ外すだけです。

フロアカーペットを止めているプラスチックのネジを外すと、めくれます。

次に、

この発泡スチロールを外します。

真ん中のネジを外すと取れるのですが、左矢印の部分も覆っているので、外しにくいです。

写真では吸水した後の写真ですが、発泡スチロールの半分くらいまでザブザブに水が浸っていました。

タオルで全て水を吸い上げ、乾かします。

最初は、扇風機にしました。

そのあとは布団乾燥機に切り替え。

こちらは温風が出ますので乾きが早くなりました。

夜に作業したので、シートは一旦避難しました。

今回、水抜き穴が無かったため、フロアカーペットの洗い流しはしませんでした。

夜から乾かし始め、完全乾燥までは布団乾燥機を使って12時間くらい

（夜外気5℃〜昼10℃）

乾燥させたら全て元に戻しました。

無事元に戻って良かったです。

明るいときに見てもやっぱり水の垂れた跡があります。

リアウインドウを伝って、この赤い矢印の方向に水が流れます。

最終的にこの穴からホースを伝って、車内に流れ込んだ後に、ボディ下に流れます。

この水が車内にそのまま流入していたことになります。

屋根を開けて定期的に確認します。

その後は雨が降っても全く問題ありませんでした。

雨漏りは乾かないのが厄介です。

ホース抜けとフィルター詰まりに気をつけます。

ロードスターRF アルミペダルカバー取付（アクセルかさ上げ）

ロードスターRFのアルミペダルカバーを取り付けました。

同時に、アクセルペダルかさ上げも行いました。

NDロードスターはオルガンペダルですが、アクセルペダルが奥まっているためヒール＆トゥができません。

峠道でワインディングをする際はどうしてもヒール＆トゥがしたいです。

そうなった際に必要なのは、アクセルペダルのかさ上げです。

【商品】

ダックスガーデン製

・ロードスター(MAZDA-DBA-ND5RC)nd-mt用 純正ペダル対応のアルミペダルカバー4点セット

15,400円（税込）

・マツダNDロードスター用アクセルペダルのかさ上げブラケット

7,700円（税込）

上記2点が必要となります。

ダックスガーデン製のアクセルペダルは、かさ上げブラケットを買うことによって初めてカサが上がります。最初分かりにくかったです。

新品にこだわりはなかったので、自分は上記2点セットを中古品で買いました。

購入品2点セット（中古）

上記の赤い矢印の分だけアクセルペダルがかさ上げされています。

※購入時から、アルミペダルカバーに、かさ上げブラケットが装着されていました。よって写真は「かさ上げブラケット」がペダルに装着済みの写真となります。

ブレーキペダルとクラッチペダルです。

2つとも取り付けは裏からネジを閉めるだけなので簡単です。

ーーー作業スタートーーー

純正ペダルです。

フロアマットを外し、、

アクセルペダルの赤丸カバーを外します。

カバーを外すと六角10㎜ピンが出てきます。

ボルトを外します。

ボルトを外したら、コネクターを外します。

ジムニーばっかり弄っていた僕からすると、アクセルがバイワイヤであることに驚きです。（20年以上前の車をずっと弄っていた人。。）

取り外しました。

アクセル本体です。

横から見るとこんな感じです。

反対側から。

こちらに、アクセルペダルを取り付けます。

シンプルに裏側からネジで固定するだけです。

アクセルの上部。

こちらは普通にネジを締めれます。

アクセル下部。

こちらはスペースが無く、普通のドライバーが入りません。L字のドライバーを使う必要があります。

こういうタイプです。

これで締め付け終わったら、アクセルペダルの加工は終了となります。

後は、ロードスターに取り付けをして終了です。

ちなみに1番左のペダル（フットレスト）についてはドリルで穴あけが必要なので、一旦取り付けしませんでした。

（目的はあくまでヒール&トゥ）

気が向いたら取り付けします。

肝心なヒール&トゥですが、劇的にやりやすくなりました！

早く取り付ければよかったと大変後悔しております。

ロードスターRF ボンネットダンパー取り付け

ロードスターRFにボンネットダンパーを装着しました。

休日の度にボンネットを開けるので、ダンパーがあった方がメンテナンスしやすいと思い購入に至りました。

購入したのは、Amazonで出品されているボンネットダンパーです。

通常のNDロードスター用です。

送料込み4,400円

今回は説明書通りには取り付けできませんでした。

問題①②と記載しました。

問題①＝アクティブボンネットが付かない

問題②＝ボンネット開閉スピードが異常に速い

※取説上では問題ないが異常

商品が届きました。

梱包されていました。

袋を開けるとこのようなパーツになっています。

一応、品質保証書があるみたいです。

取付説明書です。

こちらは「タイプB」のみ該当します。

ダンパーのボールピポットのピンの取り外し方です。

パーツは、左右この形で取り付けます。

ダンパーを入れるとこの取り付け図です。

このダンパーの下に、ボールピポット受けをねじ込んで取り付けます。

ボールピポット受けです。

こちらをねじ込むだけです。

ーー取り付けスタートーー

ボンネットを開きます。

左右とも、ここのボルトを外します。

サイズは12ミリです。

外したらボンネット側の受け軸を噛ませて取り付けます。

本来ここで、付属のボルトをつけないといけません。

自分は元々付いていたボルトをそのまま取り付けました。

ボディー側です。

赤丸のボルトを外して受け軸をつけます。

サイズはこちらも12ミリです。

ボルトを外すと、アクティブボンネット（衝撃吸収装置）が出てきます。自分はキャンセラーをつけているので、そもそもこの装置は使っていません。

ロードスターのアクティブボンネット

人にぶつかった際、このピストンが押し上げられて、ボンネットが膨らむようになっているみたいです。

誤作動で爆発した際にボンネットが壊れるので、機能をキャンセルしている人が多いみたいです。

ここで問題①発生です。

アクティブボンネットを付けた上からボディー側の受け軸をつけようと思っても、サイズが合わずに少し浮かんでしまいます。

よって、

アクティブボンネット装置を外してしまいました。

自分は、受け軸だけボルトで固定。

そもそも使っていない装置なのでOKとします。

そして、ボンネットダンパーを取り付けました。

しかし、ガスダンパーをボンネット側に向けて取り付けると、ガスダンパーの頭がボルトに干渉します。

これで、ボンネットを締めることもできるのですが、ボンネットの根元が少し浮きます。ボンネット側が歪むので、このまま取り付けるのは絶対にやめた方がいいです。

そこで、

念のため付属のボルト（頭が平たい方）を取り付けてみましたが、それでもガスダンパーの干渉は防げませんでした。

そこで取付説明書を見直してみると、説明書の写真には、ロッド（細い方）をボンネット側に取り付けている形となっていました。

さらにAmazonのレビューを見ていると、メーカーに問い合わせをした人が「ロッド（細い方）をボンネット側に取り付ける」という回答をもらっていました。

となると、、

メーカー指定のダンパー向きで取り付けました。

ボンネットを閉めた際も、干渉は防げております。

これが、メーカー指定の形となります。

しかし、ダンパーはガスダンパー（太い方）が上に来るのが基本の認識です。

ここからが、問題②となります。

この形でダンパーの取り付けをすると、もの凄い勢いでボンネットが開きます。

素人目に見ても、ボンネット付け根が歪んでしまうのでは？と思う勢いです。

100歩譲って、手でサポートすれば問題はないです。

しかし、ボンネットダンパーをつけるからには、サポートなくても自動で上に跳ね上がるところがいいと思っています。

その期待感にお金を払っています。

この開閉の勢いを見て、取り付けを断念しようと思いました。（繰り返したらボンネットが歪みます）

しかし、、

受け軸を逆に取り付ければ（本来の通常向き）いいのでは？と思いました。

そもそも、ダンパーというのは、ガスダンパー（太い方）を上にし、ロッド（細い方）を下にするのが一般的だと思っています。

また、他のメーカーから出ているボンネットダンパーは、通常通りガスダンパーが上向きに取り付けられています。

他のクルマでもそうでした。

そこで、

ボンネット側の受け軸を写真のように、左右反対向きで取り付けました。

すると、ボルトの手前に、ダンパーが来るので、ボルトに干渉しないで済みます。

正面から見た形です。

ボンネットダンパーが開閉しても、ダンパー本体の干渉はありません。

さらに、ボンネット自体のボディーへの干渉も見られません。

※ボンネットを開く大きさが、若干広がります。

※ボンネットの、最大値の幅ではないので、壊す心配はありません。

《今回の考察》

メーカー指定＝左

ボールを手前付け＝右

※単純に向きを逆に回しただけです。

※ボンネットを支える面も、そこまで位置が変わっているわけではないので問題ないと思います。

上記は他のメーカー品

やはりボルトの手前にボールピポットが来ています。

これが形としては正解かと思います。

肝心な開閉具合ですが、手でサポートしなくても普通に開閉できるようになりました。

（純正のボンネットダンパー同様のスピード）

メーカー指定の取付をした際の猛烈な跳ね上げも、ロッドが上に来るからなんだと思います。

ダンパーを上下逆さ取付にして、性能がこんなにも変化するというのは初めて知りました。

動画は一切手でサポートしていません。

参考にして頂けると幸いです。