CBR1000RR SP（SC59）とリターンライダーの記録 -26ページ目

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25Apr
- シングルシートカウルに尻当て
  ■無理くり貼り付けは失敗コーナー出口で体を後ろに下げすぎないよう、シングルシートカバーにスポンジを付けましたが、一晩この状態で放置しましたがくっつきませんでした。原因はシングルシートカバーの表面が湾曲していて、真ん中の一部分しか接地していないためです。そうしたらモテギーズのM氏より情報をいただき、スポンジをくり抜いて接地面積を増やす作戦にしました。カッターを使って少しづつくり抜いてきますが、表面がデコボコになってしまうので少しでも滑らかにしようと、ガスコンロで熱した鉄製のコテを使いました。デコボコに見えますが実際は結構・・・やっぱり汚いな。この状態で仮止めしてみたところ、シートを取り外すキーホールにキーが入りません。これもM氏のアイディアを頂きました。ベルクロで取り外しができるようにします。取り付けた状態がこれ。１０ｃｍ以上前に出てます。見た目がカッコ悪いですね。ま、サーキット走るときのみの取り付けなので、普段は外して乗ることにします。■もてぎの予定今度の日曜日（4/28）を予定しました。天気も良さそうだし、久しぶりの日曜日だし、メッチャ混みそうだなー。４７番のCBR1000RR SP を見たら気軽に声かけてくださいねー。N-VANトランポに興味がある方もブルーの＋スタイル見たら声かけてください。
21Apr
- メンテ作業用椅子と尻あて
  ■メンテナンス時のキャスターローラー付き椅子ここ最近、バイク整備が立て込んでいましたが、中腰で作業することも多く、キャスターローラー付の椅子が欲しいなぁと思ってました。一方でリビングの固定電話機を移動するために、サラウンド用スピーカーを移動させ、その結果スピーカー台が余ったので、ローラーを付けて作業用椅子にしました。こんな感じです。見た目通り丸棒一本のため強度的には微妙。座る位置や体重の掛け方を考えて使わないと。。。。■ヒマなので尻のストッパーをコーナー出口で体の重心が後ろに残ったままアクセル開けるとフロントが浮いてアクセルを全開にできません。座る位置とフォームを修正しする必要がありますし、先日取り替えたレーシングシートと筋トレも効果があると思いますが、追加策としてシングルシートにストッパーを付けることにしました。近所のホームセンターで固めのスポンジを買ってきて、両面テープとボンドでシングルシートにつけました。シングルシートの面が湾曲していてピッタリと張り付かないため、無理やりガムテープで押さえてます。24時間押さえればくっ付くかなぁ。でもカッコ悪いなー。これは失敗か。くっ付かなければ元に戻します。■スーパーコルサが入手困難以前はスーパーコルサがかなり安く売っていたのですが、Ｖ３が出てＶ２の在庫処分もほぼ終わり、格安のスーパーコルサが購入困難になってきました。いろいろ探しましたが今はアマゾンのこれが最安値。CBR1000RRの純正リアタイヤのサイズは190/50なので、200/55はかなりのサイズアップになり、外径は６２２ｍｍから６５６ｍｍと３４ｍｍ増えます。すると車高はその半分の１７ｍｍ高くなる！ので、リアサスのプリロード調整だけで車高調整するのは難しそう。乗り方を考えないといけないかもですね。それと納期が1ヵ月かかるようです。今のリアタイヤはもてぎを１時間走ったら終了するので、リアタイヤだけでも別途購入しないと５月はサーキット難しそうです。
14Apr
- TSRレーシングシートへ交換
  ■筋力不足かサーキットを走っていると筋力の衰えからか、ブレーキングの減速やコーナー脱出の加速が大変。ま、筋トレすれば良いのですが、（爆）ここはモノに頼ります。メルカリでTSRの中古レーシングシートをゲット。純正シートと比べるとこんな感じ。右側が純正のシート、左側がTSRのレーシングシート。この画像だと良く分からないので拡大した純正シートがこれ。テカテカ光ってます。いかにもツルツルすべりまっせーと言わんばかりの光沢。いや、冗談抜きでホント滑るんですわ。で、こちらがTSRのシート表面表面が凸凹しているだけでなく素材自体がかなり滑らないモノ。ジーンズでまたがってみましたが、お尻が吸い付くような感じ。さすが世界耐久王者だけあって良く考えられています。もっと早くこのシートに替えておけばよかった。■ヒマなのでついでに・・・いろんなシールが余ってたので、バイクに貼ってみました。年末に修理に出したタイヤウォーマーのゲットホット。レーシングブーツについてきたガエルネのシールRSタイチのシールTSRが世界耐久王者になった記念のシールフロントフェンダーはRが付いているためシールがヨレてますね。■今月のもてぎ走行予定モテギーズのメンバーが鈴鹿サーキットを堪能している裏で、もてぎで影連するつもりだったのですが都合が付かず。(;^_^Aで、当面の走行予定ですが、・4/25（木）のROC-E2本。ただこれは時間が遅いんだよなー。・4/28（日）のROC-E3本。一応予約入れたけど晴れたらメッチャ混むだろうなー。・4/29（月）祝予約してないけどここも晴れたら混むだろうなー。しかも2日間連続？タイヤが持たないなぁ。予備のホイールに新品タイヤ組み込んで持ち込むか！？・5/2（木）祝予約してないけどここも晴れたら混むだろうなー。上記の中で天候が悪くて走れない時の予備枠かな。といった走行枠の中で考えています。仕事のスケジュールは空けてあるので、あとは天候次第ですね。
08Apr
- ブレーキディスク＆パッド交換後の試走
  ■ブレーキ効かねーぞＡＢＳのエア抜きをしたついでにブレーキディスクとパッドも交換しました。ＣＢＲのブレーキ周りはリフレッシュしてバッチリ。と思ったものの当然ながらパッドとディスクの当たりが付いていないので、ＡＢＳブレーキの確認も兼ねて箱根に行ってきました。■出発するのも一苦労…ＳＣ管の爆音を考えると日曜日の早朝に自宅前で暖気なぞできるわけありません。そこで少しバイクを押して街道まで行き、そこでエンジンかけてすぐにスタート。もうこの時点で結構疲れます。とにかく下道をゆっくり走りながら暖気しつつ、横浜青葉Ｉ．Ｃ．から東名に乗ります。ここでフロントブレーキ掛けながらアクセル開けて走ります。そうすることでパッドとディスクに熱を入れて当りを付けます。サーキットでもそうですが熱が入ったブレーキはメッチャ効くようになります。不安が無くなるまで何度か熱を入れたらブレーキ慣らし終了です。その後はまずコーヒーブレークのために海老名Ｓ．Ａ．で休憩です。ツーリングの待ち合わせでたくさんのバイクがいました。こういう風景を見るとバイクシーズンだな～と実感します。この後は、小田原厚木道路→横浜新道→芦ノ湖・箱根スカイライン、と、箱根ツーリングの王道を走ってきました。朝の７時３０分ごろですが、まだバイクは多くなかったです。タイヤはスーパーコルサＳＣ２。路面は冷えてるしところどころ濡れてるし、タイヤに熱を入れてカッ飛ぶ状況ではありませんでした。ですので景色見ながらゆっくり走ってきました。その後は大観山に立ち寄ってボーっとし、（笑）箱根新道→小田原厚木道路を通り東名高速へ。東名海老名Ｓ．Ａで休憩し、自宅に戻ろうとした途中の道で桜がすごくきれいだったので、思わず立ち止まって写真を撮りました。場所は横浜青葉I.C.近くにある青葉警察署の裏の川沿いです。春ですね～。何事もなく無事帰宅～。■サンスターのブレーキディスクプレミアムレーシングの板厚５ｍｍ。純正のＹＵＴＡＫＡ製が４．５ｍｍなので熱容量が増え、且つブレーキタッチも良くなりました。ただその分、純正と比べると重くなってしまいました。それと自宅に戻りローターをよく見たところ、赤く線を入れましたがパッドに当たっていない面があります。この分を削れば軽量化できるのになぁ、と思いましたが、強度やら熱容量やらを考えるとこれでもいいのかもしれませんね、良く分かりませんが。■ついでにSC Projectのマフラーインプレ初めてツーリングで使ってみましたがやっぱり、うるさ過ぎ！（爆）走り出しの５分ぐらいは低音が響いていいな～と思いましたが、１時間も走っていると、耳が痛い →頭が痛い →　気持ち悪い体調がおかしくなってきました。まあ近所を軽く乗る分には何とか我慢できますが、ツーリング、特に去年の東北ツーリングのような、長距離ツーリングは絶対に無理。距離や時間にもよりますが、ツーリングは純正マフラーに交換して行くようにします。でも4,000回転～5,000回転のトルクは結構増えて、乗りやすくなっているのも事実なので、サーキットでは耳栓して走るようにします。ＳＣ管でツーリングしてる皆さんって体調大丈夫なんですか？ホントすげーなーと思います。では。
07Apr
- ABSエア抜きその後とブレーキディスク交換
  ■しつこくてスミマセン先週２日間かけて前後のABSエア抜き作業をしましたが、リアのABSはパワーユニットからエア抜きできませんでした。なのでダメ元で昨日、リアABSだけトライしてみたところ、なぜかちゃんと作動しました。理由が良く分からないのですが、マニュアル通りに進めたらABSチェックランプが点滅し、パワーユニットからもエア抜きできました。あまりにスムーズにエア抜きできたため舞い上がってしまい、２回ほどリザーブタンクを空にしてブレーキラインに大量にエアが・・・・。あわててエア抜きしたらこんな感じ。画像では見難いですが大量のエアがホースに出てきました。完全にエアが出なくなるまでしつこくエア抜きしたので右足が疲れました。あ、上記の左奥にあるパワーユニットのエア抜きですが、マニュアルではガソリンタンクを外して作業しろ、とありました。が、ガソリンタンク外すの大変だったので、ガソリンホースの限界までタンクをずらしてスペースを確保しました。で、リアABSのエア抜きだけで使ったブレーキフルードがこれ。５００ｃｃのペットボトルに目一杯使ってます。ま、リザーブタンク空にしたのが一番の原因ですが。ただし最後のワンウェイバルブのエア抜き工程はできませんでした。手順通りやったのですがABSチェックランプの点滅が変わらず、ペダルを踏んでも作動せず。結局、前後ともにワンウェイバルブのエア抜きはできませんでした。ま、ABSチェックランプがちゃんと点くようになったのは前進ですし、次回、フロント作業やるときにまた確認してみたいと思います。ABSのエア抜きに２．５日掛かりましたが、カッチリしたブレーキフィールに変わり、サーキットでも自信をもってブレーキできそうです。■ついでなので２月中旬に購入したサンスターのブレーキディスクを取り付けました。こんな小さな傷で３５％オフ。取り付ければ全く分かりません。フロントタイヤを外して純正ディスクを取り外します。サンスターのディスクに交換します。頻繁に取り外すこともないのでボルトは新品に交換しました。チタンボルトに交換する選択肢もありますが、そんな金あったらタイヤとガソリン代に使います。■バイクに戻して試走ホイールをバイクに戻してABSのチェックも兼ねて試走しました。今回はABSのパルスリングとタイヤの回転方向をちゃんと確認して、左右逆に組み込んでいないか、ちゃんと確認しましたヨ！走り出してすぐにABSチェックランプが消えエア抜きが完了です！このままホンダウィング店に行ってエア抜きの件を聞いてみましたが、原因は分からず。とにかくカッチリしたフィールになったので良しとします。一方で、ブレーキディスクとパッドが両方とも新品のため、ブレーキが全く効きません。この状態でいきなりサーキット走行は危険なので、これから午前中だけだけ箱根方面に行ってブレーキの慣らしをしてきます。その様子はまた後日、ブログでアップします。
02Apr
- CBR1000RR コンバインドABSのエア抜き作業その4
  ■バイクを元に戻しますバイク整備の作業で一番嫌いなのがコレ。「このネジどこのだったかな～」「この余った配線って何？」「ここってどうやって付いてたのかなあ～」とか、しまいにゃ、「ネジが１カ所付いてなくてもバイクは走るさ！」「爪ばかりで上手く入らん！」「入らぬなら、入れてしまおう、ホトトギス」（爆）など作業自体より考え込んでいる時間の方が長いような気がします。まずは昨日朝のバイクの状態。とにかくバラした時と逆の手順でパーツを取り付けます。まずは簡単なマフラーから。画像はありませんが、１．新品のガスケットを付けて、２．エキマニにマフラーパイプをつないで、３．車体真下のフランジボルトを取り付ければ、難なく組付け成功です。次に問題のラジエターです。とにかく取り外しの時に配線とダクトがじゃまで、結構苦労しました。取りはずしの時の画像ですが、下のクーリングファンのカプラーはすぐ外れましたが、上の赤丸で囲んだカプラーはダクトが邪魔で手が入らず、結局ダクトを外さないと取り外せませんでした。ダクトを外した状態がコレ。この状態でやっとラジエター上部のコネクター接続部分が見えてきて、ごちゃごちゃしてる配線の取り付け状態が理解でき、作業を前に進めることができました。逆にこれらを正しく元に戻せるのか？心配しても意味がないので、腹を決めて作業再開です！マニュアルを参照しながら取り外しと逆の手順で部品を組み付けて行きます。が、やはり問題発生！ギィギィ音がしてラジエターが上手くハマりません。四苦八苦しながら音の発生源を確認してみると、クラッチケーブルが邪魔してました。このクラッチケーブルがじゃまをしてました。仮止めしたラジエターを一度取り外し、上記Ｖ字部分にクラッチケーブルを通して、上記２点と下１点の３カ所でボルト止めして、なんとかラジエターを組付けできました。その後はホースを取り付け、冷却ファンのコネクターを接続して何とかラジエターを取り付けできました！この後は知恵の輪状態のサイドカウルを１時間ほどかけて取り付け、（爆）やっと元に戻すことができました！（サイドカウルの取り付けが複雑で爪が数カ所折れました）■試走マニュアルによるとエア抜きが終わったら試走して、しっかりとエア抜きできたか確認しなさい、とあります。ブレーキフルード、ラジエター液、エンジンオイル、と油脂類すべてを交換したので、液漏れ確認も兼ねて近所を試走することにしました。とにかく一番重要なことは走り出してすぐにABSチェックランプが消えること！これならＡＢＳのエア抜きができた、ということになります。早速バイクを走らせるわけですが、SC-Projcetが爆音過ぎて悠長に暖気できないため、エンジンをかけてすぐにバイクを走らせます。で、５０ｍ先の角を曲がってモニターを見たら・・・・・・ABSチェックランプが、消えてたー。ﾔｯﾀ――(ﾟ∀ﾟ)――!!何とか無事にエア抜きできました。一部、中途半端なエア抜き作業となりましたが、素人が英語のマニュアルを読んで、四苦八苦しながらなんとか完了しました。コメント欄にいろいろな示唆を頂いた皆様には本当に助かりました。この場を借りて心よりお礼申し上げます。ありがとうございました！m(__)m■ですが…モニター画面にABSチェックランプが点かない問題は依然として解決できていません。なのでディーラーで理由を確認してみたいと思います。理由が分かればブログでアップしますねー。
01Apr
- CBR1000RR コンバインドABSのエア抜き作業その3
  ■今までのエア抜き状況フロントABSのエア抜き作業ですが、車体左の２カ所からエア抜きしました。これでバルブユニットラインのエア抜き作業は完了です。コンバインドABSはパワーユニットがあり、このエア抜きもしなければなりません。で、パワーユニットラインのエア抜きは、パワーユニットを稼働させて作業させました。これも完了したので今度はパワーユニット本体からのエア抜き作業を行います。■パワーユニット本体のエア抜き作業本体のエア抜き作業に移行する手順は、１．ブレーキペダルを踏む２．ブレーキペダルを離すそうするとABSランプが短い点滅に変わりモードが変わったことが確認できます。このモードでパワーユニットラインのエア抜きをしたので、そのまま本体に移行してエア抜きします。ピストンがオイルを押し出して細かいエアを含んだフルードがでてきました。どんな感じなのか、動画を取ったので興味のある方は参考にしてください。・ブレーキレバーを握るとピストンが前に動く・バルブを緩めてオイルを出す・バルブを閉じてブレーキレバーを離す・ピストンが後ろに下がり新しいオイルを補充する　→７秒かかるので７秒待って作業を繰り返すこんな感じです。動画では結構キレイなフルードになっていますが、初期は細かいエアが入っていました。オイルが一通り循環してきれいになったのを確認してこの作業は終了。■やっと最後の作業までたどり着いた！相変わらずモニター画面は全く変わりませんが、何とかここまで順調にエア抜きできました。残すは最後のエア抜き作業です。ワンウェイバルブからのエア抜きモードに移行します。１．ブレーキペダルを踏む２．ブレーキペダルを離すそうするとABSランプは２回点滅します。フロント右側キャリパーのエア抜きバルブを1/4緩めておいて、ブレーキレバーを握るとランプが３回点滅します。３回の点滅が確認できたらブレーキレバーを離します。そうするとランプが４回点滅し、ストロークシミュレーターとモジュラーピストンが稼働してオイルを押し出します。そのオイルがフロント右側キャリパーから出てくる、という流れです。　　　　が！この最後のステップに移行できません。ここではABSランプでしか進行状況が把握できないため、２回点滅、３回点滅、４回点滅、と心の中で数えながら作業しましたが、ブレーキレバーを握っても鬼のように固く動かず、右側のキャリパーからオイルは出てきませんでした。何度かやってみたのですが作動しなかったので、フロントはこれにて終了～。精神的にはジェットコースターのようなフロントABSユニットエア抜き作業でした。■リアABSユニットのエア抜き次にリアブレーキのABSユニットエア抜きに移ります。作業手順としてはフロントとほぼ一緒ですが、一部変わっている部分があるので気を付けます。リアのABSユニットはシート下にあります。フロントと同じように２本のバルブがあります。ですがパワーユニットがどこにあるか良く分かりません。マニュアルの画像を見ても全く分かりません。これどこにあるの？って感じです。しばらく探していたら奥の方にそれらしきものがあるのに気づきました。お！これはもしかして、と近寄って見ると、ありました、こんな奥まったところに隠れるように設置されています。このバルブにどうやってホースをつないでエア抜きするの？？？■まずはエア抜きモードになるか？確認悩む前にそもそもフロントと同じようにエア抜きできるのか？確認です。１．ブレーキペダルを踏んだままイグニッションをオンにする。２．ブレーキペダルを離す３．ブレーキペダルを踏む４．ブレーキペダルを離す５．ブレーキペダルを踏む　（フロントは５番目の手順で「レバーを握る」でした）そうすると踏んだペダルがスポンジ―になって下まで踏み込めます。これでエア抜きモードになりました。で、モニター画面は・・・・やはりハイビームのランプしか点灯していません。ですがエア抜きモードになったのでとにかく先に進めます。この状態であれば２つのエア抜きバルブからエアを抜くことができました。１．ペダルを踏む２．バルブを緩める３．エアを噛んだオイルをホースに出す４．バルブを締めてペダルを離すを繰り返します。フロントもそうでしたが特にリアはブレーキオイルのリザーバータンクが小さいので、空にならないよう常に気を付けていました。これでバルブユニットからのエア抜きは完了です。■パワーユニットのエア抜きに移行ココまでは順調でしたが、パワーユニットのエア抜きモードに移行できません。手順としては、１．ブレーキレバーを握る２．ブレーキレバーを離す（ABSランプが短い点滅に変わってモード変更が確認できます）何ですが何度やってもパワーユニットのウィ～ンという音が聞こえません。結構粘って最初から何度かやってみたものの一向に変化なく、　や～めた！諦めました。ま、リアブレーキはそれほど使わないし、フロントブレーキだけでもできたので良しとします。これにてコンバインドABSユニットのエア抜き作業はしゅ～りょ～。間違えたカプラーを短絡してABSモードにならない～、とか、モニター画面のABSランプが点かない、とか、騒ぎながらなんとかエア抜きできました。リアのパワーユニットのエア抜きができなかったのが残念ですが、最悪、リアブレーキが利かなければディーラーで見てもらいます。■ついでに・・・カウルとマフラーを取り外しているので、ついでにオイル交換も行いました。オイルはいつものホンダG4あ、ブレーキオイルはウルトラDOT4です。これでメンテナンス作業はやっと終了。ほぼ２日間かかりました。バイクの整備士やってたら完全に失格ですね。自分で作業するといつも思いますが、整備士さんってホントすごいなと。それとコメント欄にいろいろと対策を頂いた皆様のおかげで、なんとかエア抜きできました。ありがとうございました！m(__)m■とはいえ・・・（笑）ラジエターの取り外しが結構苦労したので、ちゃんと元に戻せるかなぁ。（笑）でも一番気になるのは、すべてを組み上げて試走しないと、ABSのエア抜きができたか確認できないこと。ABSチェックランプが走行中も消えずに点灯したままだと、ディーラーに持ち込んで作業してもらわないといけないかも。自分でもう一度やり直す気力は・・・当然・・・ありません。さてさてこの後どうなったかは、明日のブログでご報告します！
31Mar
- CBR1000RR コンバインドABSのエア抜き作業その2
  ■敗者復活ABSチェックランプが点かずエア抜き作業を進められませんでした。ほぼ心が折れかけており（笑）、ディーラーに持って行くしかないかなぁ、と思っていたところ、CBR1000RR 2014さんからコメントを頂き、間違えたカプラーで短絡していたことに気づきました。ABSチェックコネクターと思っていたのはサービスコネクターでした。正しくは車体右側のカバーにありました。CBR1000RR 2014さんにコメント欄で教えていただき、車体右側を確認したところ・・・緑色の配線がちらっと見えました。こっちがABSチェックコネクターだったんですね。早速コネクターを引っ張り出して短絡しました。で、昨日のようにマニュアル通りエア抜き作業を再開します。確かにマニュアルの絵も右側にコネクターが書かれていました。１．ブレーキペダルを踏んだままイグニッションをオンにする。２．ブレーキペダルを離す３．ブレーキペダルを踏む４．ブレーキペダルを離す５．ブレーキレバーを握るという手順を踏むとABSの表示が長い点滅に変わりエア抜きモードに入る、はずなんですが、モニター画面は昨日と一緒。なんで～。なぜなのーーーーーー。せっかく敗者復活できたと思ったのに～。マニュアル通りイグニッションを一度切り、もう一度同じ手順を繰り返しますが、ABSチェックランプが点滅してくれません。せっかくここまで頑張ったのに結局ディーラーに駆け込むしかないのかなぁ、と、諦めつつあったのですが、何度か繰り返すうちにふと気づいたことが。ABSユニットがウィ～ンって鳴ってるんです。ABSチェックランプは点かないけどユニット自体はエア抜きモードになってる？？？？と、ダメもとで左側面のエア抜きバルブからブレーキレバーを握ってエア抜きしたら、ちゃんとブレーキフルードが出てきました。普段のエア抜きではここからブレーキフルードが出てくることはありません。これってつまり電磁バルブが稼働してるってこと？とにかくエア抜きモードになっているようなのでこのままマニュアルに沿って進めます。エア抜きモードになったら普通のエア抜き作業と同じように、ブレーキレバーを握ってバルブを緩めてエアが混じったフルードを出して、バルブを閉じてブレーキレバーを離す、という作業を数回繰り返します。作業に集中していたため画像はありませんが結構エアが噛んでいました。2つのエア抜きバルブがありますが上記のマニュアルによれば、まずは右側のシミュレーター側のバルブからエア抜きし、その後、左側のパワーユニット側のバルブからエア抜きする、と記載されています。数回繰り返して細かいエアが出てこなくなったことを確認して、一度イグニッションを切ります。いやーABSチェックランプは点かなかったけどエア抜きできたよー、と余韻に浸っていたときにふと思いました。あれ？次のステップにも進むことができたのでは？と。で、もう一度最初から、１．ブレーキペダルを踏んだままイグニッションをオンにする。２．ブレーキペダルを離す３．ブレーキペダルを踏む４．ブレーキペダルを離す５．ブレーキレバーを握る相変わらず画面はこの状態ですが、先ほどと同じ車体右側の2カ所からエア抜き作業して次に、１．リアブレーキペダルを一度踏む２．リアブレーキペダルを離すことで、今度はパワーユニットラインのエア抜きモードに変わります。（本来はABSチェックランプが短く2回点滅して次のステップに入ったことが分かります）モニターは相変わらずハイビームランプしか点いていませんが、不思議とフロントパワーユニットが稼働し始めました！ですのでマニュアル通り、１．ブレーキレバーを握る２．左側2か所のうちのパワーユニット側のバルブを1/4開いてエアを抜く３．バルブを閉じてブレーキレバーを離す４．パワーユニットのピストンが戻るまで７秒待つ５．上記１～最低３回以上繰り返すこのステップに進んで作業できました！ブレーキレバーを握るとそれがスイッチとなり、パワーユニットのピストンがフルードを押し出します。ブレーキレバーはその分握り代が増えますがすぐに硬くなります。同時にパワーユニット側のバルブを緩めてエアが噛んたフルードを出し、すぐにバルブを締めてブレーキレバーを離し、その後７秒待ってから同じ作業を繰り返す、という手順になります。最低３回以上繰り返すとありますが、エアが抜けるまで１０回以上繰り返しました。■パワーユニット本体のエア抜き次のステップはエキゾーストパイプ裏にあるパワーユニット本体からのエア抜き作業です。ですが疲れたので、明日のブログに引っ張るのは言うまでもありません。
30Mar
- CBR1000RR コンバインドABSのエア抜き作業その１
  ■気合入れてやるぞー！ホンダ独自のスポーツABSシステムなのですが、ブレーキフルードの交換、及びエア抜き作業がとんでもなく大変なのでずーっと躊躇していましたが、重い腰を上げて何とかチャレンジしてみます。アンダーカウルと左右のミドルカウルを外します。次にラジエターを外します。なぜならエキゾーストパイプを外すためです。冷却ファンの配線を外します。カプラーの外し方も良く分からず四苦八苦しました。爪を下に押すと外れそうな気がするのですが、こいつらはカプラーの爪を上に押すと外れます。マニュアルを読むと簡単にラジエターが外れるのですが、（笑）この上を通ってるラムエアダクトをずらさないと手が届きません。このラムエアダクトもどこでどう止まっているのかよく分からず、アッパーカウルに爪が刺さっているのを発見するまで四苦八苦。( ；∀；)ラジエターまでたどり着けそうもなく、この辺で泣きが入ってきます。（すでに９０分経過・・・）ダクトを外してやっとごちゃごちゃしてる配線の取り付けが見えてきて、やっとラジエターの取り外しに成功！ですがクーラントがアッチコッチで漏れてきて結構大変。ドレンボルトからだけだと９０％ぐらいしか抜けないようです。ラジエターが外れてマフラーが見えてきました。マフラーの取り外しは簡単。💛ですが２０１４年式は０２センサーが付いているので、それを外します。あとはエキマニのフランジボルトと触媒近くのフランジボルトを外せばマフラーは取り外せます。ここまでくれば準備作業の９０％はできました。次にエキパイまで外す原因になるABSのパワーユニットカバーを外します。コイツを外すとフロントパワーユニットが出てきます。上の黒い筒はたぶんモーター。下の銀色がモジュレーターピストン。（マスターシリンダーと同じ働きをする）この銀色の先にエア抜きバルブがあって、そこからエア抜きするのでマフラー外すんです。っていうかホンダさ～ん、いくら場所がないからってこんなところにブレーキユニット付けて大丈夫？マフラーとエンジンの熱でかなり過酷な環境なんですけど。。。エア抜きの場所はここと、左側にあるバルブユニットのエア抜き。さらにフロントブレーキのマスターシリンダーと左右のキャリパー。フロント側だけで合計６カ所からエア抜きします。ハッキリ言ってこの設計者、頭悪すぎ！■下準備OKです！ここまで来てやっと下準備が終わりました。この時点で作業開始から３時間が経過。もう一度マニュアルを読み返して問題ないのを確認し、エア抜き作業に入ります。まずはABSチェックコネクターを出して、緑と茶色の配線を短絡させます。同時にヒューズボックスを開いてヘッドライトとホーンのヒューズを抜きます。キーをオンにしたまま長時間の作業になるので、節電の意味だと思います。ここからマニュアルに沿って作業を進めます。１．ブレーキペダルを踏んだままイグニッションをオンにする。２．ブレーキペダルを離す３．ブレーキペダルを踏む４．ブレーキペダルを離す５．ブレーキレバーを握るという手順を踏むとABSの表示が長い点滅に変わりエア抜きモードに入る、ということなんですが・・・・、青いハイビームライトだけ点灯。真ん中にあるABSのオレンジランプが点きません。コイツが点滅しないとエア抜きモードにならず、ABS内部に複数ある電磁バルブが閉じたままなんです。マニュアルを読むと、「ABSランプが点滅しない場合、イグニッションを一度切ってもう一度やってください」と書いてあるので、その通りやっても同じ画面しか出てこない・・・。理由が良く分からず最初からマニュアルを読み返したり、短絡用のジャンプワイヤーを作り直したり、いろいろやってみましたが相変わらずABSランプは点かずじまい。そろそろ夕方になってきて気温もかなり落ちてきたので、今日は作業を中断しました。さて明日は作業を前に進めることができるのか！？
28Mar
- N-VANのタイヤ交換
  ■スタッドレスからノーマルタイヤへ東京は桜も満開になり花粉もピークで春本番になりました。さすがにもう雪は降らないだろうと思い、洗車を兼ねてN-VANのタイヤを夏用のノーマルタイヤに交換しました。ポルシェの頃はリアが２５５の１７インチでしたから重かったですが、軽バンは１４５／８０／１２と小さくて軽く、交換作業も楽でした。ちなみにリアタイヤの指定空気圧は３．５kgf/cm2とスゴく高いです。なので２．８kgf/cm2の状態から手動ポンプで空気入れました。これが一番大変だったかも。■コンバインドABSのエア抜きに挑戦！明日～明後日の２日間で問題のコンバインドABSエア抜きに挑戦します！今晩、しっかりとマニュアルを読み込んで効率よく作業を進めたいです。というのもイグニッションをずーっとONのままにして作業するため、ダラダラ作業しているとバッテリーが上がってしまうので。
24Mar
- 3年ぶりの東京モーターサイクルショー
  昨日の土曜日、電車で東京モーターサークルショーに行ってきました。国際展示場駅を降りてビックサイトまでテクテク歩くのですが、子供連れの家族やオタク系の若者がたくさん歩いているので、「若者や子供がバイクに興味を持ってきたのかな？」「業界の努力が少しづつ実ってきたのかな？」「でもオタク系の若者がなぜバイクに興味があるんだろう？」と、いろいろ考えながら歩いていたら、アニメジャパンというイベントが開催されていました。（笑）■エアバックサーキットを走るようになり、転倒によるケガや入院などのリスクが増えました。が、基本的に仕事に支障をきたすのはNG。なのでエアバックはすごく興味がありました。入場してすぐにダイネーゼとアルパインスターズのブースがあり、実物を見てきました。まずはダイネーゼ首回りから胸にかけてプロテクトされるようです。右肩部分に青い光が点滅してました。カッコいいですねー。で、こちらがアルパインスターズ開いた状態が展示されていないのですが、隣で体験してる方のコメントを聞いたら脇腹までカバーしてくれるらしく、ダイネーゼより安心感が高そうでした。RSタイチのツナギにアルパインスターズのエアバックがオプションで付くので、もしエアバック付きのツナギを購入するとしたらこのパターンかな。とは言えエアバック単体で18万円しますので簡単には購入できませんが、いつかは着てみたいですねー。■ブリジストンタイヤブリジストンのコーナーでRS１０とR１１の比較をしてきました。右側2本がR１１。左側2本がRS１０。何が一番違うのか？と言えばサイドウォールの硬さでした。RS１０は公道走行を前提としているためサイドウォールが柔らかく、R１１はサーキット走行オンリーなのでサイドウォールが硬かったですね。公道用タイヤはエア圧がリア２．９と高い設定になっており、サーキット用タイヤは１．８～２．１など低い設定になっていますが、サイドウォールの硬さでエア圧設定の差が出てくるんですね。ではなぜこのような差をつけるのか？レース時はタイヤの内圧変化が少ない方がハンドリングへの影響が少なく、空気があまり入っていない方が内圧変化が少なくなります。そのため低い空気圧でもタイヤ剛性を持たせるためにサイドウォールを硬くします。一方で公道用タイヤは燃費など考えるとタイヤも軽い方がよく、サイドウォール剛性を落として軽量化しているため、エア圧を高くしてタイヤの剛性を確保しています。私もRS10Rやロッソコルサの空気圧をかなり落としてもてぎを走っていましたが実は間違いだったんですね。とくにRS10Rは表面がすぐにボロボロになっていましたが、あれは空気圧を落としすぎていたのが原因だったんだな、とやっと分かりました。ちなみにタイヤを自分で交換する場合、R11は再度が硬いのでかなり苦労するでしょうね。■ダンロップタイヤダンロップのブースで最近出たQ4を見てきました。　　　　　公道も走れるサーキット走行も視野に入れたアメリカで開発されたタイヤとのこと。なかなかやる気にさせるタイヤパターンでしたが、タイヤサイドの溝がメッチャ浅く、新品状態でタイヤ表面がスリップサインにかかってます。もてぎで３０分走ったらそれで終わります。もう一つのタイヤ、D213GPについても聞いてきました。　　　　　こちらはスリックに溝を入れたサーキット専用タイヤのようです。ピレリスーパーコルサとの比較を聞いたところ、バイクやサーキットなどの環境に合わせたセッティングが出せれば、スーパーコルサよりタイムアップできます、と言っていました。小生のような素人はやはりセッティングのキャパが広いスーパーコルサが合ってますね。でも機会があれば一度履いてみたいタイヤです。■電動バイク将来的には電動バイクが主流になるんでしょうね。無限がマン島レースで頑張ってますがこれがそのバイクです。動画を見ましたがモーターの音はやる気が出ませんねー。動力としてはレシプロエンジンより優れているのでしょうが。。。もう一つがホンダとの関係が深い台湾のバイクメーカー、KIMKOの電動バイクがカッコよかったです。見た目は完璧なスーパースポーツバイク。使っているパーツもオーリンズ、ブレンボ、OZ、など。この形で発売されたらマジでほしい。。。ま、価格はメッチャ高くなるんでしょうけど。■え？他のブランドは？実はスマホのカメラが壊れて画像はこれだけ。ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ、BMW、ドカティ、アプリリア、KTM、、、、いろいろ見て回りましたが欲しいな～と思ったバイクは、ドカティのV4RとホンダVFR800。やはりサーキット走るなら軽くてパワーのあるバイクに乗りたい！その意味でV4Rは理想のバイク。でも転倒したらあのウィングレットは必ず折れます。多分ドライカーボン製。パーツ代いくらするのでしょうか。それとツーリング用に欲しいのがVFR800。スタイルもカッコいいいし１００馬力チョイとパワーも十分。アップハンドルも乗りやすく何となく気に入ってしまいました。ただ片持ちスイングアームのため、リアスタンドを新たに買わないといけないので、それだけがネックかな。各ブースのバイクとおねーちゃん情報は、他の方のブログをチェックしてくださいねー。■おまけいつも使っているベスラのブースに立ち寄ったところ、サーキット用のパッドの種類が増えてました。　　　　　小生がいつも使っているXXとは別に、WXとSSという製品ラインが加わっています。初期のタッチや食いつきなど違いがあるようですが、重量車ならWXも選択肢として良いのではないか、また、SSは初期の食いつきを良くしたパッド、と言っていました。それほど大きな違いはなくフィーリングで決めてください、とのこと。次回はWXを使ってみたいです。ちなみにXXが１１，０００円！と激安で販売されていましたが、在庫がありませんでした。で、eBayで８，０００円で買いました、と話をしたら、ビックリしながら「逆輸入ですね～」と笑ってました。実は一番の楽しみは駐輪場に止めてあるいろいろなバイクを見ること。ショーよりも駐輪場に並んだバイクを見るほうがはるかに面白いです。今年は電車で行ったため駐輪場に立ち寄らなかったので、来年は是非ともバイクで行って駐輪場でいろんなバイクを眺めたいです。
17Mar
- CBR1000RR SPのマフラー交換　～SC-Projectへ
  ■SC-Projectのスリップオンに交換先日購入したSC-Projectマフラー。こいつをCBR1000RR SP に取り付けます。まずは純正のマフラーを外します。いきなり外した画像。（笑）ボルト２本外せばスルっと抜けます。CBRのマフラーは良く考えて作られており、集合部にハニカム構造の触媒があるため、単なる筒のSC管を付けても排ガスは洗浄されて排出されます。環境にやさしいバイクと言えるでしょう。（笑）さてSC-Projectのリンクパイプをつなげます。イタリア製ということで加工精度の心配をしていましたが、この辺はしっかりした作りで触媒出口にピッタリ取り付けできました。排気漏れなど防ぐためにカッパ―グリスを使いながらサイレンサーをつなげてドライカーボン製のサイレンサーバンドを右ステップに取り付けたら完了です。こんな感じです。アンダーカウルが途中で切れているので見た目はイマイチですね。マフラーバンドの位置を調整しましたがここしかなく、小さいデザインのステッカーがバンドに被ってますね。しかもちょっとナナメってるし。■サーキット走行インプレ先週水曜日にツインリンクもてぎでスポーツ走行してきたので、効果も含めたインプレをしてみたいと思います。正直、マフラー全体ではなくスリップオン交換ということで、軽量化以外はそれほど期待していませんでした。ですがリンクパイプの効果だと思うのですが中低速トルクが増えて、低速コーナーの脱出がスムーズになりました！それを体感できたのが５コーナーとV字コーナー。アクセル開度に対するトルクがよりリニアになり、すごく乗りやすくなりました。たかがスリップオンでこれほど変化するとは思いませんでした。先日のブログでも書いた通りラップタイムは気にせずに走行していたのですが、真剣に走ればタイムアップは確実にできそうです。それと爆音による効果も大きいですよ。”やる気にさせます！”これって実は結構大きい効果かなと思います。バイクってメンタル次第でタイムも変わってきますよね。■もてぎのピット内で動画撮ったよ～自宅や近所ではできないので、もてぎのピットで爆音を録画しました。あ、もちろんピット内には我々だけでした。（PM５時過ぎだったので）ピット内のため音響がすごくて全開にできませんでした。ただ動画だとイマイチ伝わらないですね。６年前のラップタイム表示用のスマホ動画なのでしょうがないです。ついでにいつもご一緒いただいているイチゲンさんのS1000RRも撮りました。このアクラポはエキゾーストパイプからチタンで直管仕様。低～中回転域まではジェントルでいい音ですが、高回転域になるとやっぱり爆音。マジでウルサイです。高回転回せばSC管もアクラポも爆音度合いは変わらないですね。SC-Projectマフラーのインプレでした～。
14Mar
- 今年一発目のもてぎ
  ■４か月間のブランク昨年１１月が最後の走行になり、ほぼ４か月ぶりのサーキット走行となりました。しかも冬の間に乗ったのはタイヤ交換後の試走と近所のバイク屋の往復のみ。ブレーキパッドも残り少ないので今回はリハビリ目的で走ってきました。■天気は最高東京の気温は１８℃。もてぎはこんな感じです。気温は１６℃で湿度は３７％。イイ感じですねー。路面温度は２７℃。もう少し高いと良かったかな。今年から各コーナーの路面温度も測って教えてくれるようです。なんと２ｎｄアンダーブリッジの下が　１℃日が当たらない場所はまだ路面温度が上がらないようです。春なのに～。（柏原なんちゃら）■いつものIさんとほぼ毎回ご一緒していただいているIさんと今回もお付き合いいただきました。この日は午後のROC-E２本を走行しました。とにかくバイクに乗るのも久しぶりなのでリハビり目的での走行です。レーシングスピードに目が慣れていないし、ライディングフォームも肩や腕に力が入ってガチガチ。２本目は多少体がほぐれてきましたが、とにかく２分２０秒～２２秒でいろいろ確認しながらの走行でした。いくつか収穫があったので次回の走行が楽しみです。今年こそは２分１０秒切りを目標にサーキット走行を楽しみまっせ～！！！■SC-Projectマフラーウルサ過ぎます。マフラーの詳細は後日ブログにアップしますが、もてぎを３０分走ったら耳が痛い！サイレンサーがショート管なのも原因の一つかな。モトGPライダーが耳栓する理由が分かります。あんな爆音のバイク同士で接近戦してたら耳がおかしくなります。あれで公道走っちゃイカンでしょう。(;^_^Aたけ@天パさんがインナーバッフル取り付けるのも分かります。（笑）
12Mar
- ユーザー車検受けてきました
  ■ユーザー車検行ってきました自宅の管轄である多摩車検場にバイクの車検を受けに行ってきました。まずは車検場に行く前にすぐ近くにある米山自動車さんで、ヘッドライトの光軸調整をしました。右下にずれていたのを調整して、自賠責もここで加入手続きして、車検に必要な書類もここで記入させてもらって、いたせりつくせり。多摩車検場でユーザー車検する場合、こちらで光軸チェックすることをおススメします。今日は第２ラウンド（10時30分～）をウェブで事前予約しました。重量税や手数料など5,500円の収入印紙を貼ってユーザー車検を受けます。さすが期末の３月だけあって車の車検ラインは渋滞してました。バイクも数台いましたがスムーズでした。検査時間は１０分～１５分ほど。最後に新しい車検証と車検シールをもらって完了。これでまた２年間はちゃんと公道を走ることができます。■車検費用・検査登録印紙・・　４００円・審査証紙・・・・・１，３００円・重量税印紙・・・３，８００円・自賠責保険・・１１，５２０円・小計　　　　　　１７，０２０円・光軸調整・・・・　２，１６０円・合計　　　　　　１９，１２６円普段、自分でメンテナンスできる人はチャレンジする価値があると思いますが、乗りっぱなしの人はバイク屋さんにお願いしたほうが良いと思います。ブレーキやオイルや可動部分のグリスチェックなど、しっかりとした整備を受ければバイクの寿命も延びますし、不要な故障を未然に防ぐことを考えたら、バイク屋さんに整備してもらった方が安くつくと思います。なおユーザー車検を考えている方はちょうど２年前に書いたブログの記事を参考にしていただければと思います。■明日は今シーズン初のもてぎに行ってきます！体とバイクを慣らす目的で行くのでタイムアップは考えず、楽しんできたいと思います。ヤヴァイ。ＳＣプロジェクトに変えたらマジ爆音。自宅前でエンジンかけられない・・・N-VANに載せられない・・・
10Mar
- CBR1000RR SP の車検準備
  ■ユーザー車検バイクは基本的に自分で車検を通しています。バイクをノーマル状態にして光軸をチェックすれば問題なく通ります。２年前も自分で車検を通し、費用は２万円未満で済みました。ですので今回もユーザー車検にします。その準備に当たり、一番の問題がタイヤです。今はサーキット走行でリア右側にスリップサインが出たスパコルSPを、普段乗り用として履いています。さすがにこれでは車検に通らないので、サーキット走行３０分でまだ溝がある、スパコルSC2が組み込まれたリアホイールに交換します。ちなみにフロントはスリップサインは出ていませんが、来月にはサーキット走行したいので、ついでに替えておきます。■前後ホイール交換まずはリアホイールから交換します。今年からタイヤ交換を手組でチャレンジし始めたため、ホイール交換も慣れてサクサク進みます。フロントホイールも外します。フロントタイヤは未走行のスパコルSC2です。予備ホイールがあると、こういった作業は楽ですね。フロントの予備ホイールはブレーキディスクとABSパルサーリングが付いているので、本当に入れ替えだけで済んでしまいます。ただしリアの予備ホイールにはブレーキディスクもABSリングも無いので、イチイチ移植しなければなりません。それと来月のサーキット走行を見越してスプロケも４２T→４３Tに戻しました。で、前後ホイールを組み替えて終了です。■車検後のメンテナンス車検後に取り掛かりたいメンテナンスがブレーキ関係。ブレーキパッドをベスラのXXシリーズに交換ブレーキディスクをサンスターのプレミアムレーシングに交換 ABSユニットのエア抜き（ラジエター外すので冷却水交換）この辺は一度サーキットを走った後にやる予定です。なぜなら今年一発目のサーキット走行は目も体もスピードに慣れていないため、完熟走行を目的に走る予定なのでブレーキもったいないから。今度の火曜日にユーザー車検に行ってきまーす！
07Mar
- カリフォルニアに無料招待されました！
  ■Google からメールが！グーグルからメールが来たので開いたら、カリフォルニアのサンノゼに招待されました。しかも、旅費交通費はすべてＧｏｏｇｌｅ負担！マジですか！？昨年のスペイン旅行含めＧｏｏｇｌｅ Map上にレポートを上げていたので、いつの間にかレベルが上がっていたようです。■でも詐欺じゃないの？無料でカリフォルニア旅行なんて夢のようです。ですが本当かな～と思いいろいろと調べたら、自己アピールビデオなど作って申し込む必要があり、その後抽選で選ばれるようで、過去に日本人で無料招待されたのは1人～2人ほど。そんなに美味しい話はないんですね。
01Mar
- 米国からブレーキパッドが到着
  ■意外と早かった(;^_^A先日のブログ、「海外からのパーツ取り寄せ」で書きましたが、ベスラのブレーキパッドが納期に１ヵ月かかると言われてました。ですが蓋を開けてみれば２週間ほどで配送されてきました。そこで先週末に販売元の評価点をつけようと思ってeBayを覗いたら、画面上ではまだ配送中となっています。なので評価するボダンがまだ画面上に出てません。３月中旬ぐらいにまたチェックしてみます。■ブレーキのリフレッシュ先日、特価で購入したサンスターのブレーキディスクと、この新しいパッドを組み合わせて使います。ついでにキャリパーのオーバーホールも考えましたが、２年前にオーバーホールしているし今回はいいかな。シール類だけで１，５００円×８個＝１２，０００円もするし。キャリパーの掃除とピストンの揉みだしだけにしときます。（笑）
28Feb
- 確定申告してきました
  昨日は寒空の中、税務署に確定申告の書類を提出してきました。以前は車用の臨時駐車場があったのですが今はそれが無くなり、車で来る人は近くのコインパーキングに止めるしかありません。ですがそれほどキャパがあるコインパーキングがあるわけもなく、空き待ち渋滞があちらこちらで。でもバイクは駐輪オッケーなのでバイクで行ってきました。今年こそは翌年の税金に悩むぐらい稼がなきゃ！
27Feb
- リブログ記事モトGPの新しいルール
  ■ロングラップペナルティ今年のモトGPに新たなペナルティルールを導入するそうです。Motorsports.comにニュースが掲載されています。レース中にライダーにペナルティを与える際に、ピットレーンを通過するライドスルーペナルティや、順位を一つ下げるペナルティがありますが、今年からコーナーを大きく回り込む罰則も追加するとのこと。モトGPで走るサーキットにできるだけ多く設置するようです。■ツインリンクもてぎも対象になるの？YUGGGIRAさんのブログにコース幅の改修が紹介されています。これってもしかするとこの新たなペナルティに対応するためなんでしょうか？場所は5コーナー、V字コーナー、90度コーナーの3カ所。安全にロングラップペナルティを実施できるとなるとV字コーナーかな。でも上記の画像のような形だとするとダウンヒルの直前のヘアピンコーナーに設置することになるかもしれませんね。コーナー立ち上がりのレコードラインとクロスするので、危なくないのかなぁというのが正直な感想です。いずれにせよバレンティーノ・ロッシによると3秒以上失うことになるようです。混戦の場合は順位が思いっきり下がるでしょうし、どんな場合がこのペナルティの対象になるのか？良く分かりませんが、より公平で面白いレース展開になることを期待します！
24Feb
- エア抜きどうすっかなぁ～
  先に申し上げますが、ホンダのCBRに採用されているコンバインドABSに興味のない方は今回のブログはスルーしてください。m(__)m■サービスマニュアルを印刷！この前のブログでCBR1０００RR SPのコンバインドABSのエア抜きやるぞ！と言ったものの、手順が良く分からないので、PDFの英語版サービスマニュアルを入手しました。ちなみに日本語版はこ～んなにお高いんです。さてPDFマニュアルを印刷したいのですが、なにせ900ページ以上もあるので自宅のプリンターじゃ無理。そこで立川にあるキンコースに行ってきました。ここにあるPCにPDFのマニュアルを読み込ませて、そこから高速プリンターに出力して印刷。20分ぐらいかかりましたが900ページ印刷できました。それがこれ。両面印刷でこの量！すごいことになってます。この中にABSのエア抜きの手順が書かれています。■サービスマニュアルを熟読！この分厚いコピーの束からエア抜き作業のページを抜いて、出張する新幹線の移動時間を使ってじっくりと読んでみました。すると、2013年を境にエア抜きの手順が変わっており、2013年以降のモデルは幾つか手順が簡素化されていて、面倒がらずにやれば自分でもできそうな感じです。やってみようかなぁと思い、コネクターを引っ張り出してみたもののやはり寒くて中止！慌てて作業やるよりマニュアルを読んで疑問に思ったことを先に解決したほうが良いなと思い直し、ホンダに電話して聞いてみました。■ホンダの客相にTEL！何に疑問を持ったのか？ですが、この図の１番と２番のブリードバルブは左カウルを外すと出てきます。３番のブリードバルブ（一番右の画像）はエキゾーストパイプの裏側にあり、ラジエターとエキゾーストを外さないと手が届かないため、できればそこまで作業したくありません。しかし右上にある２つの画像のうちの左側を見ると、２番のブリードバルブの名称が「パワーユニットサイド」と書かれています。下のオイル経路図を見ると確かに２番のブリードバルブとパワーユニットはつながっています。ということは２番からエア抜きすれば３番のエア抜きは要らない？（笑）つまりラジエターやマフラー外さなくてもいいんじゃね？と都合よく解釈したわけです。これだったら作業時間がメッチャ短縮できる！と思い、ホンダのお客様相談室に電話して聞いてみました。ですが結論から言えば、２番と３番はかなり距離があり、３番からもエア抜きしないとエアが残るリスクがあります、とのこと。でも上のオイル経路図の中で四角で囲われた部分、フロントバルブユニット（つまり左カウル内の２つのブリードバルブ）だけのエア抜き手順もマニュアルに掲載されていて、フロントパワーユニットのエア抜きは別項目になっているので、バルブユニットだけでもオッケーなような気もするんですけどねー。例えばサーキット走行後の毎回のブレーキオイル交換はバルブユニットだけ、パワーユニットは年に１度は行う、といった使い分けでもいいかな。とにかくもう少し暖かくなったら実行してみようと思います。無理だったらディーラーに駆け込みます！追伸・・・実際にＡＢＳのエア抜き作業をしました。こちらの記事を参照してください。