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　これも悪い訳では無いです。
野菜栽培の黒マルチとしても使え、
しかも水を通してくれます。
ただ、端を折り込むなどしないと、
ビリビリ破れてきて、見すぼらしくなったりもします。
また、上にごく薄っすら、土が乗った箇所には、
メヒシバ・オヒシバなどの雑草が生えてきます。

なので、これ以外にも、
自分は以下のようにして、防草しています。

◆

　これは、今年の春～夏の終わり頃に刈り取って、
日陰で湿ったまま・・つまり、壁際の木陰に積んでおいた雑草です。
積み上げた高さは、２０センチ位。
米糠コメヌカとか、尿素　←窒素肥料とかは振っていません。

　日陰により、夏の猛暑や紫外線から菌体が守られたために、
１０月８日現在、糸状シジョウ菌と呼ばれる、
放線菌が白いコロニーを形成しています。
窒素肥料である尿素を撒いた訳では無いのに、
窒素独特の鼻を突く匂いがします。
これは、糸状菌・枯草菌・微細な昆虫・蚯蚓ミミズらは、
雑草を分解後に尿素を生成するからです。

　通路と野菜を植える場所の境界線に、
雑草がよく生えてました。
その土は堀り上げて、新たに高畝タカウネとし、
古い雑草の根は取り除き、
掘り下げた穴の深さは、スコップの肩ぐらい＝約４０センチです。

　そこに、青草、剪定センテイした枝や葉っぱ、籾殻モミガラを埋設し、
( 雑草・植物は、分解しきれて無い植物残渣の上には、生えてこれない。 )
更に、糸状菌で発酵分解しつつある、先ほどの雑草を敷き詰めました。
黒っぽくなってたり、その中で白っぽくなってるのは、
糸状菌が雑草を分解し、白い糸を放散してるためです。

　まあ、先の写真だけでも、防草効果は高いのですが、
自分は更にダメ押しとして、
市が管理する、剪定枝などをバーク堆肥に粉砕し、
『無料でお持ち帰りください。』と看板にある場所から、
バークチップを入手し、上に被せました。
これで、糸状菌が生育しやすくなります。

　自分はあえて、ほとんど分解してないチップを選択しました。
これは、茸キノコ菌にとっては、まあ生育できる環境であっても、
雑草にとっては、とても生育できない環境であるからです。
この茸キノコ菌が増殖すれば、
隣接した、固い粘土質の庭土が、膨軟で肥沃な土となり、
野菜がよく育つ事になります。
またミミズもわんさか増えるので、
その尿からの尿素→　作物に栄養を与える事となり、一石二鳥です。

　こうして、庭の通路で、
メヒシバ・オヒシバなどの雑草が生えてきた箇所は、
この様に、剪定枝センテイシ～木材チップを埋設しました。
( 空間を埋めるために、籾殻モミガラも使用しました。 )

まあ、ここまで頑張らなくても、
４の部分のように、３０～４５度の角度で、
木材破片(バークチップ)を盛って、傾斜を付けてやれば、
雑草の種が飛来しても、坂をコロコロと、くだり落ちて下に溜まり、
その狭い通路だけに雑草が生える事となります。

　遊休農地や更地サラチ
(建物など定着物の無い、まっさらな土地)で、雑草がビッシリ生え、
ときに潅木カンボク( 丈タケの低い木 )まで生えてる事が有りますが、
そうしないためには、３０～４５度の、なるべく急斜面を持つ、
台形状の高畝タカウネを作り、雑草抑制の生物マルチとして、
畝ウネのてっぺんに、南瓜カボチャの種でも植えておけばいいです。
そうすれば、畝間ウネカンの、狭い通路(溝)だけに雑草が生えるので、
あとは、たまに溝部分を、小型管理機で掻き回して粉砕すればいいです。
というか、レタス農家などはそうしています。
ジャガイモだと、高さ６０センチ位の、超・高畝で作ってる農家もいますが、
逆に良品が取れています。

◆　余談

　ちなみにこれは、昨年、
ただ生垣イケガキの傍ソバに、バークチップを、
厚さ５センチくらい敷き詰めただけの箇所です。
( 日陰なんで、雑草も生えにくいと考え、手抜きした。 )
スギナとか、ドクダミとかは生えてくるが、
これはスギナ・ドクダミ汁として、植物の液肥、兼、害虫忌避
に使えるので、敵視してはいません。
( 自分は乾燥させて、トロ箱栽培のマルチに転用する事が多いです。 )

　
　実は、ただ表面に敷き詰めただけでも、
一年で、なんか分からん茸キノコが生えてきます。
( なんか、松茸マツタケっぽいですがwww )
↑
ちなみに椎茸シイタケに似た茸キノコでも、
毒キノコであるのが、１０種類以上有るそうです。

　だが、真夏の日光の熱と紫外線により、
糸状菌が死滅しやすいし、雑草抑制の目的も兼ねたいので、
日陰部分と湿気を保つために、
少し掘り下げて埋設しています。

・・それはそれとして、
バークチップをどけてみると、ただ固いだけの粘土質の庭土が、
黒々と、団粒化しています。
この土だといい野菜が育ちます。

　この糸状菌～茸キノコ菌を畑地で増やし続ける農法を、
炭素循環農法とか、枯草菌農法と言います。
http://ameblo.jp/vegitan/entry-11360916798.html
↑　炭循農法 _ こうなってからモノを言え。

ほうれん草栽培の、コツ

　自分の場合を書いてみると、
１００円ショップダイソーの種子の場合、
次郎丸の場合は、一日２４時間水に漬けて、
あと乾燥の工程は省いて、(線)条ジョウ撒きにしました。

１０月中旬ともなるとかなり寒くなり、
葉の伸びも止まってくるので、
自分は９／３０頃と、まだ少し汗の出るくらいの気温の時に蒔きました。
↑
窒素肥料ですが、
２～３週間ごとに、ごく少量、液肥の形で与える事としました。
固形肥料を与えると、そこの土が酸化し、
酸性を嫌うほうれん草が、逆に弱る事があるからです。

　私は、葉色を見てから、窒素肥料を与える事にしています。
自作の自然農薬に尿素を溶かし込めば、
葉の表面だけでなく、その内部まで尿素と共に、
害虫忌避の成分が浸透する事となります。

　なお、農薬に関しては、自作の、
人体に無害な、自然農薬を使用しています。
http://ameblo.jp/agri777/entry-11369200608.html

　ためしに、韓国産の豊葉ほうれん草、
こちらはポット苗に、２～３粒ずつ点撒きにしました。
実験的に水に漬けなかったが、ちゃんと発芽してくれました。
発芽率も悪くないです。
ただ、種子の周りの棘トゲの付いた殻が、
除去されないままなので、指に刺さったりします。
ちゃんと処理済みの、日本産・次郎丸の方をオススメします。

　わたしは、摘み取り栽培として、
http://ameblo.jp/vegitan/entry-11080282360.html
上の柔らかい部分を摘み取って株元を残す方式にしました。
これなら、何度も収穫できます。

◆

間引きに関しては、降雪し始めても、
間引きせずにおきました。

積雪後は、死滅するかと思われたホウレン草ですが、
菊菜と違って生き残った株も多く、春先にはまた伸び始めました。
だが、やはり雪と寒さで痛んだ株も見られ、それは間引きました。

　私の場合は、葉色は白菜なみの薄さを目指しています。
これは、発癌性のシュウ酸を葉に溜め込ませず、
また、緑色が濃くなるほどに、酷ヒドくなる、
害虫の食害の率を抑えるためです。
よって、与えた窒素肥料の量は、慣行栽培と違い、ごくわずかです。

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NHKやさいの時間の、藤田先生の著書

ブログのネタ切れに困った時の　コツ　　vol _ 1

Ferretフェレット
http://tool.ferret-plus.com/login/index
という、
基本・無料でページアクセスなどの分析ができるページが有ります。

　で、
とりあえず無料会員に登録後、
キーワードチェックのタブをクリックし、
たとえば、この自分のブログなら、それに関連した言葉である、
「コツ」　を入力してみます。

　すると、
検索された数の多い順に、
( ニーズの高い順に )
ズラーッと、『　*** のコツ　』
といった具合に羅列されますので、
その中から任意のどれか　←よく知ってる、詳しいネタがいいでしょう
を選び、記事にします。

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　検索数が多い事柄を記事にしても、
ライバルの数が多かったり、ライバルが強過ぎたり、
その他もろもろの関係で、
せっかく自分が書いた記事が埋もれたりする事も多いです。
( 詳細は、↑上記の書にて。 )

　んで、
日本のブームは、米・中・韓で流行ってから、
遅れてブームとなる事が多いので、
今から先取れるように準備しとくのも手です。

いったん、締め〆

備忘メモ _ 紹介記事 _　売れる文章のコツ　　vol _ 1

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いったん、締め〆