カメラ　絞りとシャッター速度とＩＳＯ感度

最近、デジタル化する以前のレンズを
ミラーレスカメラにつけるのが流行っているそうですけど

”オールドレンズ” とか ”レトロレンズ” なんて言うんだそうですね

実は幾つか持っています　(;^_^A　１９７４年ソ連製

実はこのカメラα6000 はレトロレンズ用に買った
ミラーレスカメラなんですね　(;^_^A　α7-Ⅱも狙ってるし

αＥマウントシリーズに限らず
ミラーレスのコンパクトな一眼カメラは

構造的にオールドレンズが
付けやすいんですね　α（・＿・）　OLYMPUSのPenとか

で、このレンズは

旧ソ連製で ”KMZ(クラスノゴルスク機械工場)” の
”INDUSTAR-50-2 50mm F3.5　M42” って言いますけど

実はこれ ”Carl Zeiss（カール・ツァイス）” の
”Tessar（テッサー）” をモデルにしたレンズなんですね

言ってみれば
パクリのレンズ　(;^_^A

ただし
パクリと言えないのが

KMZ は Carl Zeiss の分家とも言えるからなんですね

Carl Zeiss はドイツの光学メーカーなんですけど

第２次大戦中に
ソビエト連邦に接収されて

モスクワで製造していた時期があるんですね

その流れをくむメーカーですので
単なるコピーではないんですね

意外と安く手に入りますし
とってもシンプルな構造で操作もしやすいので

マニュアルレンズの入門として
ケッコウ人気があるんですよね

４０年以上も前のレンズですけど

割りと良い写りでしょう

ピントもシャープで

ボケも悪くない

なかなか気に入っているんですよね

あまり寄れないですけど

デジカメならトリミング等も楽に加工できますし

何よりも
デジイチに付けて撮影すると

ボケなどを確認しながら撮影できるので
フィルム時代よりも使いやすい

マニュアル専用レンズとして
使えるんですね

ミラーレスで流行りのパンケーキレンズですけど

マウントが違いますから
アダプターを使っています

Made in ”USSR（＝ソビエト連邦の英語表記 Union of Soviet Socialist Republics の略）” って
見えてますよね　(;^_^A

アダプターの反対側は保護用のフィルターです

マニュアルレンズとなると
シャッター速度と絞りの関係をキチンと理解していないとイケませんし

４月のはじめに
ご紹介しました ”宵桜” の撮影の時に
宵桜 2017-04-09　（別窓で開きます）

隣で撮影していた女性から
『あの～、今写した写真を見せていただけませんか？』

って声をかけられ
『どうしたらこんな風に写るんですか？』

なんて質問され

「ＩＳＯ感度はいくつに設定しています？」って聞くと
『えっ？！　ＩＳＯ？』　（？＿？）　何それ？

銀塩フィルムの頃は
フィルムに感度が設定されていて

撮影中に変更することは
フィルムを交換しないとできなかったんですね

ところが
デジカメになってからは

シャッター速度と絞りとＩＳＯ感度は
カメラにおまかせのオート撮影がほとんどなんですね　(;^_^A

これをメカニカルカメラや
デジカメ＋レトロレンズ等でマニュアル撮影するときには

シャッター速度と絞りとＩＳＯ感度の関係を
ある程度でも理解しおく必要があるんですね

フィルムメーカーや
カメラメーカーではこんな図で説明しています

まぁ～
理解してから見ると

とっても分かりやすい図ですけど・・・　(;^_^A

絞りとシャッター速度とISO感度は
水道の蛇口と出ている水とバケツの関係で例えられるんですね

どう言う事かって言うと

水道の蛇口で水の出る量を調整することが
絞りに当たり

水を出している時間が
シャッター速度

フィルム（センサー）は光を受け取る
容器なのでバケツいっぱいになれば適正露出とすれば

バケツの大きさがＩＳＯ感度（ＡＳＡ感度に相当）になるんです

例えると
バケツは１０リットルの大きさで
蛇口は１／２開けて１分に１リットル出るとすれば
水を出す時間は１０分でいっぱいになります

なので
バケツは１０リットルの大きさのまま
蛇口は１／２開けて１分に１リットル出るままで
水を出す時間を１．５倍の１５分では溢れてしまい

露出オーバーになり

バケツは１０リットルのままで
蛇口は１／２開けて１分に１リットル出るままで
水を出す時間を半分の５分では足りなくて

露出アンダーの暗い写真になります

これを
ＩＳＯ感度１００で絞りはＦ５．６
シャッター速度１／１２５秒に置き換えて

ＩＳＯ感度は１００なら、Ｆ値５．６、シャッター１／１２５秒が
晴天時の基準

なんて言う風に使われるんですね　(￣□￣;)!!

ＩＳＯ感度は低い方から
２５、５０、１００、２００、４００、８００・・・

絞りも暗い方から
２２、１６、１１、８、５．６、４、２．８、２、１．４、１、０．７・・・

シャッター速度も早い方から
1/2000、1/1000、1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4

ここまで３つのそれぞれの数値を書きましたけど
どれも撮影すると暗くなる方から明るくなる方へ並べています

そして３つのどれも１段階が同じ明るさ（暗さ）に相当しますので
どれかを１段階暗い方に設定したら

どれかを明るい方へ設定すれば良いんですね

実際に数値で言い換えると

バケツは半分で一杯になる５リットル（ISO ２００）にすれば
蛇口は１／２開けて１分に１リットル出る（F５．６）のままでも
水を出す時間は半分の５分（１／２５０秒）で適正露出

バケツは１０リットル（ISO １００）のままで
蛇口を倍の全開で１分に２リットル出る（F４）ようにすれば
水を出す時間は半分のままの５分（１／２５０秒）で適正露出

バケツは倍必要な２０リットル（半分のISO ５０）にすれば
蛇口は１／２開けて１分に１リットル出る（F５．６）ようにしても
水を出す時間は２倍の２０分（１／６０秒）にしないと適正露出にならない

って言う関係なんですね　α（・＿・）

え！　だったら３種類も作らずに１つで良いだろうって？

まぁ～
写真の明るさ（露出）だけで言えばそうなんですけど

シャッター速度と絞りとＩＳＯ感度には
それぞれに特性があって　(;^_^A

シャッター速度は遅いと
ブレやすい　(;^_^A　残像が・・・

って言うのは知っていますよね

ところが
絞りは、開くとボケやすい（絞るとピントが合いやすい）んですね

ＩＳＯ感度は
高いとノイズが出やすい（フィルムでは粒子が見えてくる）んですね　α（・＿・）

でも、その特性をうまく利用して
写真に表現する力を与えてもいるんですね

この写真は、いつも食事編でメインに使っているコンデジの
”Nikon COOLPIX AW100” で写したんですけど

もうひとつ
これも同じカメラですけど・・・

上の写真は右の時計にピントを合わせて
下の写真は左の時計に合わせているんですね　(＾＾ゞ

いやいや
全域にピントが合っていてキレイな写真ですよね

なかなか優秀なコンデジですよ　o(^▽^)o

じゃぁ
デジイチで撮るとどうなるかって言うと・・・

お気に入りのレンズの
”TAMRON 17-50 A16S” って言うんですけど・・・

左がボケボケでダメダメじゃん　(｡・ε・｡)

いや、よく見ると・・・

ボケていない右が
『私が主役よ』って主張して見えませんか？

今度も同じレンズですけど
反対に左にピントを合わせました

どうですか？

今度は
『主役は私よ』って左が主張していませんか？

この２つの時計の距離差は
たったの１ｃｍですよ　(￣□￣;)!!

実はカメラは数台持っていますけど
デジイチって言えるのは

SONY のαAマウントシリーズで

MINOLTA が開発して
SONY が引き就いだカメラで

デジタル化以前の MINOLTA の
オートフォーカスレンズもそのまま使えるんですね

実は MINOLTA は
１９８５年２月に画期的なカメラを販売しはじめたんですね

どんな画期的なカメラかって言うと・・・

世界ではじめての ”オートフォーカス” 機能を搭載した
システム一眼レフカメラなんですね　Σ(･ω･ﾉ)ﾉ！

世界初と言いましたけど
違う方式では

１９７７年に ”コニカ” が発売した
”ジャスピンコニカ” こと ”コニカC35AF”　が世界初ではあるんですけど

現在のデジカメのオートフォーカスの基礎となり
プロも使うようなシステムカメラとしては世界初なんですね　(￣□￣;)!!

世界ではじめてのカメラを開発したわけですから
使えるレンズもないんです　(;^_^A

それまでのマニュアルフォーカスレンズなら
あるんですけどね　(￣ー￣；　オートフォーカスしないし

この頃の MINOLTA はオートフォーカスレンズもいろいろと開発して
とてもレンズ作りに力を入れていたんですね

中には、引き継いだ SONY で現在も作り続ける
傑作と言われるレンズもあるんですね

その傑作とも言われるレンズも持っていて　(＾＾ゞ　STFって言います

そのレンズで写してみると・・・

ほらほら
全域がジャスピンで優秀ですよ　(;^_^A

いや、よく見ると
左が前ピン（ピントが手前）気味で

ちょっと甘ピンかな　(￣ー￣；

ところが
レンズのあるダイヤルを回すと・・・

絞りもシャッター速度も同じまま
明るさも変わらないのにボケが強くなりました　Σ(･ω･ﾉ)ﾉ！

実はＳＴＦは
ボケの強弱をレンズで調整できるんですね

前日の花鳥風月の ”薫風” でも
幾つかはＳＴＦで撮影敷いていて
薫風 2017-05-05　（別窓で開きます）

こちらは不採用にした写真で

ボケをシャープにした
こちらを公開していたんですね

園内にテーブルや椅子が用意されていて
持ち込みの飲食が出来ます

と紹介するのに使った写真です

こりゃぁ
皆さんＳＴＦ買いたくなっちゃうでしょう　(≧∇≦)b

でも、別に高いレンズを買わなくても

絞りを調整するとカメラの方で
シャッター速度やＩＳＯ感度を調整してくれる設定がありますよ

”絞り優先撮影” って言います　α（・＿・）

この写真は絞り優先に設定して
絞りを思いっきり絞って ”F２９” で撮影したんですね

それを思いっきり絞りを開いて
”F４．５” で撮影すると・・・

ピントは手前の時計に合っていたんですね　∑ヾ(￣0￣;ﾉ

こう言ったピントの合う範囲を
”被写界深度（ひしゃかいしんど）” って言いますけど

ピントが深い（浅い）とか
厚い（薄い）なんて表現しますよ　α（・＿・）

なので、上の写真はF２９でピントが厚い（深い）ので
全域がジャスピンだけど

下の写真はF４．５で深度が薄い（浅い）ので
前ピンになって後の時計はボケるんですね

先にご紹介したようなレトロレンズでは
レンズにある絞りを調整しますけど・・・

えっと
絞りリングはっと　(；・∀・)　どれだっけ

あぁ、そうそう
鏡胴の最前面に書いてあるんでした　(;^_^A

３．５、４、５．６、８、１１、１６
って書いてあるのが絞りで

上の写真の赤矢印の
小さな点を数値に合わせるんですね

えっと・・・

数字が逆さまですけど
今、５．６に合わせようとしています　(;^_^A

実はこのレンズ、撮影者が自分に向けて
ひっくり返して合わせる仕様なんですね　(;^_^A

レンズを外して
覗きながら調整すると

これが全開（開放と言います）の状態で
このレンズはF３．５です

数値を大きくしていって
これが絞りきった（小絞りと言います）状態です

このレンズでのピント合わせは
絞りのひとつ奥のリングを回しますけど

緑色の数字で距離を合わせると・・・

あれ？
ここにも絞りみたいな数字が書いてありますねぇ～　(；・∀・)

しかも
左右に同じような範囲で目盛りが切ってありますよ　∑ヾ(￣0￣;ﾉ

実はこれ ”被写界深度目盛り” って言って
明るさのために絞りを合わせて

ピントを合わせる時に
どのくらいの範囲にピントが合うのかを示しているんですね

今、ピントは２ｍに合わせましたけど

ここで分かるのは

開放値のF３．５では２ｍを中心に
１．８５ｍ～２．３ｍくらいにピントが合います

って言う事なんですね

で、両側を見るとF５．６の目盛りがありますけど
そこを読むと１．６８ｍ～２．４ｍに合いますって言う事ですね

昔はこうやって
絞りとシャッター速度と被写界深度を考慮して写していたんですね

絞ってF値が大きくなれば被写界深度が広がりますから
数値の大きい方が範囲が広くなっていますね

ピント合わせで、手前からず～っと先まで
ピントが合っている状態を ”パンフォーカス” って言いますけど

被写界深度を無限遠（∞）から
極端に手前に設定した写し方なんですね

で、ピントが合っていない
手前の部分は ”過焦点距離” って言います

絞れば絞るほど
過焦点距離の範囲は手前に下がってきて

被写界深度も広がるんですけど

絞りすぎると
”小絞りボケ” って言って解像度が落ちてきますから

注意が必要ですね　(;^_^A

あ！　ちなみに
レトロレンズをミラーレスに付けた場合は

カメラとレンズの電子的な連絡は一切ないので
カメラはレンズが無いと判断しますので

”レンズなしレリーズを許可する” に設定して
”シャッター速度優先” で撮影しています　σ（・＿・）

絞り優先はさっき説明しましたね

絞りを撮影者が調整すると
カメラがシャッター速度とＩＳＯ感度を調整してくれて

適正露出にしてくれる設定でしたね

今言った ”シャッター速度優先” は逆に

シャッター速度を撮影者が調整すると
カメラが絞りとＩＳＯ感度を調整してくれて

適正露出にしてくれる設定なんですね　α（・＿・）

でも、メカニカルカメラでは
全部を撮影者が設定するんですね　(￣ー￣；

それが楽しいと言えば楽しいですけど・・・　(´-ω-｀;)　むずい・・・

さて、
絞りと被写界深度はなんとなく分かってもらえたと思うんですけど

シャッター速度を調整する意味は・・

４年ほど前に１週間ほど
カメラの設定を変えて

食事編でこんな写真を
使っていたことがあるんですけど

まぁ～
ちょっと動きを付けて

フライパンを振っている
雰囲気を出したかったんですね　(＾＾ゞ

まぁ～
悪く言えば

意図的にブレさせた写真ですけど

これを応用した撮影方法はいろいろとあって

”露光間ズーム” なんて言うのも
その１つ

どうです？
時計がブワッと飛び出して見えませんか？

もっと極端にやると・・・

ウルトラマンのように
巨大化して見えますよ　Σ(･ω･ﾉ)ﾉ！　シュワッチ

テクニックとしては
スローシャッターにしてズームさせるだけなんですけど

上は１／３０秒にして
シャッターを切ると同時にズームアウトしています

下は１／１０秒でズームアウトですけど
後幕（あとまく）側で長く露光したんでしょうね

逆に上の写真は前幕（まえまく）で長かったので
大きく写った像がハッキリしています

前幕と後幕っていきなり使っちゃいましたけど

シャッターの構造は
２つの幕（板）が時間差で移動して

シャッターの開いている時間を調整しているんですね

先に動いている方を先幕、
後から動いている方を後幕って言いますけど

シャッター速度が早いと
上の写真のように隙間を移動させているんですね

古いカメラには
ストロボを接続する際に ”X/F/M” と表示されるものもありますけど

Xは ”エックス接点” と言って
比較的遅いシャッター速度で

先幕が開ききってから後幕が閉じ始めますので
完全に開ききったタイミングが生まれるんですね

完全に開いた時にストロボを発光させるためのもので
カメラによって１／１２５以下だったり、１／６０だったり色々です

M と F は、今ではほとんど使わない
”フラッシュバルブ” のための接点で

常夜灯などに使うナツメ球のような形をした
電球のようなバルブですけど

ガラス球の中の ”マグネシウム” と ”アルミ箔” に
電池からカメラの接点を通じて電流を流して点火して発光させるもので

１度しか使えないんですね　(;^_^A

発光させるたびに
バルブを交換するんです　Σ(･ω･ﾉ)ﾉ！

この場合はシャッターの方式によって
発光させるタイミングが違うんですね

最近のデジカメだと
”前幕シンクロ” と ”後幕シンクロ” なんて言う設定がありますけど

要するに
シャッターの開きはじめの

前幕が開ききった瞬間に
発光させるのが前幕シンクロです　α（・＿・）　これね

止まっていた車が
猛ダッシュで走り出したみたいでしょう

物体が動き続けて、シャッター幕の開いているわずかな時間だけ
センサーに焼き付けていますけど

前幕のタイミングで強い光で強く焼き付いて
発光が止まり、しばらくは暗いので弱く焼き付くのでこんな写真になるんですね

後幕シンクロだと
こうなりますよ

ものすごく速い車が
走り去っていくように見えるでしょう

原理は同じですけど
光の強さが逆なのでこうなるんですね　α（・＿・）

ストロボ光で瞬間を強調する撮影法ですけど
スローシャッターの代表的なテクニックはこれでしょうね

”流し撮り” ですよ　(｀・ω・´)

１／６０くらいが良いのですが
難しくてブレブレの写真になってしまうと思います　(;^_^A

なので
はじめは少し早めのシャッター速度で　(￣ー￣；　１／２５０とか

手ぶれ補正をOFFにして

オートフォーカスが追いつかないでしょうから
マニュアルフォーカスで予めピントの合った位置を決めておき

走る車がピント位置にきたらレリーズ（シャッターを切る）します

今度は逆に
超高速シャッターでは

ミルククラウンなんて撮影できちゃいます　(￣□￣;)!!

これは素材屋さんからいただいてきたものですけど

シャッター速度は１／４０００くらいですね

さて
ずいぶんと長くなりましたけど

絞りは像に奥行きを与え
シャッター速度は動きを与えることができるんですね　α（・＿・）

なので被写体によって
適正露出を外した撮影もありますし

シャッター速度を早くして
その分絞りを開いたり

逆に遅くして
その分絞りを絞ったり

パンフォーカスするために思いっきり絞りを絞って
その分シャッター速度を遅くすることもありますし

逆に奥行きや立体感を出すために絞りを開放して
その分シャッター速度を早めたりするんですね

で、こう言った撮影をする時に
シャッター速度が早くて絞りでは追いつかない時があったりするんですね

もし、１段階分暗いなら
ＩＳＯ感度を１段階強いＩＳＯ２００にしたりするんですね

夕暮れ時や夜間
室内撮影で薄暗い時なんかはＩＳＯ４００にしたりします

先頭の方で
INDUSTAR 50 で写した写真を７枚ご紹介しましたけど

この日は曇りで薄暗かったんですね

７枚のうち、先頭の２枚はＩＳＯ１００ですけど
他の５枚はＩＳＯ４００で撮影しているんですね　α（・＿・）

特にフィルム時代のカメラにＩＳＯを
設定するためのダイヤルが有ったりしますけど

もしかしたら ”ＡＳＡ” と書かれているかも知れません

ASAはフィルム感度をＩＳＯで統一する以前の
アメリカ式の感度表示で

ドイツ式の ”ＤＩＮ” もあります

いずれもＩＳＯ感度に対応する単位で表示されていると思いますけど

ＩＳＯ感度を１段階上げると
シャッター速度が１段階早くなる仕組みなんですね

ずいぶんと長くなってしましましたけど
今回はこのあたりにしておきましょうね　(￣ー￣；

あ！　そうそう

よく、耳にするんですけど
レンズキャップって失くしやすいんですよね

σ（・＿・）　これ使ってます

これを使っておきながら
レンズキャップクリップなどで

カメラストラップに挟んでおくと
まず、なくさないですね　(≧∇≦)b

それと、保護用のフィルターは
このシリーズですね

枠が薄いのでスッキリしていますよ　(≧∇≦)b

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