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INTEGRAL∫CRAFT

孤独なエンジニアによる趣味の世界

私が乗っているエスティマは平成16年式のACR40Wである。

昨年はリアデフからの異音で中古のデフと交換、ハブベアリング破損で打ち替えをやった。

今年になってラジエターのアッパーとコアの隙間からLLCが漏れた。
隙間にパッキンがあるらしく、ラジエターの交換が必要とのこと、社外品を使っても4万弱の見積りだ。

燃費も悪いし、他に車があるから、乗る頻度を減らして水を足しながら次の車検まで乗ろうと思い、2か月程経った。

そして、いつものように子供を保育園に迎えに行き、家までの道を走っていたところ、車の下で変な音がした。

落ちてたゴミか枝でも跳ねたかな?

と思ってそのまま走った。

緩やかなカーブに差し掛かった。

いつものように片手でハンドルを回すとククッという感覚がハンドルに伝わる。

最近スタッドレスから夏タイヤに交換したから、グリップが良くなったせいだろうかと思いつつ逆カーブに差し掛かる。
ここからちょっとした抜け道の峠が2km程あるのだが、片手で曲がらないくらいハンドルが重い!

両手で回すとなんとか回る。

以前ジムニーに乗っていて、パワステの無いタイプでオフロード走っていたので、重ステの感覚は分かる。

それから、登り坂でカーブもきつくなる。

いつもの速度で走ったら曲がり切れないくらいハンドルが重い。

10km/hくらいでしか走れない感じだ。

峠付近に広い場所があり、車を止めた。

ボンネットを開けてみようと思い外に出ると煙が出てるじゃないか!

取りあえずエンジン停止。

チェックランプは何も点いてなかったし、水温計も正常だった。

取りあえずボンネットを開ける。

煙が少しでているが、エンジン下部のどこか分からない。

ちょっと焦げ臭い。

クーラントは漏れ続けているので、ラジエター周りはピンクだ。

パワステが怪しいと思いパワステオイルを見る。

タンクは劣化していまいちあるかないか分からない。

蓋を開け、ゲージを見るが、上から下までオイルがついているので量は不明だがゼロではなさそう。

LLCの量も大丈夫だ。

エンジンは問題なく掛かった、ランプも水温も問題ない。

走る止まるは出来る。

パワステがダメなだけだから、交通量は殆どない道なのでゆっくり帰ることにする。

やはりハンドルが重い。

通常はパワステがない車両の場合、ハンドルが重いのは低速や据え切りの時の話だが、これは速度に関係なくハンドルが重い。

というかハンドルを切る力と逆の力が働いているような感じ、回すと押し返される。

両手で思いっきり回さなければならず、非常に危険だ。

なんとか家までたどり着いた。

JAFとかレッカー呼ばなくて自走で家まで帰れたので良かった。

交通量の多い道路や遠方だと自走は無理な状態だった。


ボンネットを開けてみたが、いまいち見えない。

パワステの配管を辿ってみると、エンジン下部後方にオイル漏れを発見。

下にもぐってみた。

下回りはオイルまみれ。

何故かフロントパイプのゴムハンガーが外れていた・・・、何故?

ディーラーに電話で確認すると、エスティマやノア系でよくある故障のようで、パワステオイルのチューブが裂けるというものらしい。

部品代はホースとオイルと工賃なのでそんなに高いことはないようだが、これを直して乗るより買い替えた方がいいかもって言われた。

私も次の冬までと考えていたので、これを機に廃車にしようかなって思う。

両側電動スライドドアの8人乗りって結構便利だったんだけどな。

もう16万kmが近い車なので仕方ないかな。

5月は税金の支払いがあるので、今月中に抹消手続きすれば、税金は1か月分で済む。

税金と保険の停止で結構出費も抑えられるだろう。

次の車を考えなきゃダメだ。

取りあえず軽トラに乗ろう。

我が家に寝かせている車が3台あるが、どれかを起こして乗ってもいいんだけどね。

子供の保育園がなきゃバイクと軽トラで十分なんだけど。

まぁ、壊れたものは仕方ないから次を考えよう。


JAFは入った方がいいですよ。

我が家もパンク修理で2回使った。

今回の事例のような故障はいつどこで起きるか分からない。

前日は嫁が遠出に使っていた、下手すると事故になっていたかもしれない。

天下のトヨタの車でさえ起きるのだから・・・。




去年ボニーを買って、ツーリングに出かけたのは1回だけだった。

今年は走りまくるぞ!

まずはGWに帰省する友人たちと弾丸ツーリングだな。

それから、合間を見てソロツーリングに出かけよう。


去年「隼駅祭り」に行ったので、今年も行ってみようかな?


それから、一度参加したことあるんだけど、「Love the Earth」のミーティングに参加しようと思う。

何故かバイクショップの店長も知らなかったのだが、これはバイク乗りのイベントです。

バイク雑誌に広告が掲載されていることもあるし、記事に取り上げられることもある。

そういえば前回参加したときの記事の写真に写ってたな。

Love the Earth ミーティングは営利目的のイベントではなく、地球環境を守るボランティア活動です。

簡単に言えばバイク乗りの有志が集まり、ごみを集めて綺麗にしようってことです。

この理念に賛同した私と友人は前回、台風接近という中参加しましたね。

その時は車で行きましたが・・・。


それから、キャンプツーリングが出来たらいいなって考えてます。

これには道具がないとね。

キャンプは好きで結構なアイテムを揃えたけど、ファミリー用だったり、車で行くので軽量コンパクトなアイテムは少ないです。

道具揃えるだけで冬になりそう。


それから、バイクの整備もしたい。

大好きなボニーなので大事に乗りたいのだが、足回りとエンジンに手を加えたいと思ってる。

買ったショップの整備が信頼できないわけじゃない。

ただ、すべてのバイクをメンテするより、専門でやってるショップのほうがノウハウもあり、信頼できると思っている。

正規ディーラーに持って行けばいいじゃないか?って思うかもしれないけど、車の整備だってディーラーが最善ではないよね?

雇われで働いてるだけかもしれない。

空冷キャブのボニーの整備をやってくれそうな店を見つけた。
「ノースウイングJC」という岐阜にあるショップだ。

しかし、遠い。

ここにお願いする時は泊まりだな。

それまでにボニーに乗って現状を知っておかないとダメだ。

時間がで出来たらあちこち走ってみようかな。


そういえば今日は5の付く日だ。

Yahoo!ショッピングもヤフオクもポイント5倍だね。

溜まったポイント使わねば!

ボニーのアイテムを買おうかな。



ボンネビルオーナーの中では有名な話ですが、シフトペダルが遠い・・・。

日本人が小柄だからそうなの?

私は靴のサイズは26cmと日本人なら普通サイズ。

普通にステップに足を乗せ、シフトチェンジしようとすると、爪先しか引っかからないので、シフトチェンジの度に足を少し前にずらさなくてはならない感じでした。

いろいろ調べてみたところ、同じ問題を抱えていらオーナーが多く、社外品に交換したり、ペダルをショート加工しているようでした。

私もチャレンジすることにしました。

日頃の仕事で金属加工もやるので、たいした作業じゃないですが、参考にまとめておきます。

普通は今付いているペダルを加工すればいいのですが、私は以前から、元に戻せないカスタムをする場合は同じパーツを仕入れて、それに加工することで、オリジナルを保管し、いつでも戻せるようにしています。

結果としては元に戻すことなんてないんですけどね。

ヤフオクで純正のペダルを探すが、ボンネビルって取引されてる金額高くね?

外車はパーツが高いってのは知ってるけど・・・。

でも、好きなバイクに乗ってて、操作しにくいのは頂けません。

特にシフトペダルはシフトチェンジには欠かせないパーツ、スムーズな加速や素早いシフトチェンジ、安全な操作の為には妥協したくない。

でも、中古に高い金は払いたくない。

そして、無難な金額のシフトペダルを発見。

競りの相手は居たが、私の上限額までで手を引いてくれたようだ。

遂にゲットした。

イメージ 1

多少キズはあるが、問題はない感じ。

さあ、加工に入りますよ。

まずは、実際にどのくらい短くするかです。

先人達のブログなどでは20mmくらいが多いようです。

私もボニーに跨り、位置を確認。

やはり先人の知恵ですね。20mmが良いようです。

①穴位置を罫書く。
 これはアバウトで大丈夫。
 でも、純正の穴位置からスケールで20mmの位置にマーキングします。
 センターに合わせないと強度も見た目も悪いですから気を付けましょう。
 マーキングに合わせてポンチを打ちます。

イメージ 2

②穴開け加工
 ボール盤で穴開けします。
 バイスに敷き板置いて、そのにペダル先端の裏側のフラットな面を載せて固定します。
 挟むのは先端だけ、先端は後で切断するので、キズが付いても平気だから。
 言葉じゃ分かりにくいですかね?
 目的はシフトペグを止める穴を垂直に開ける為です。
 純正ペグの穴が垂直になるように固定して、新しい穴を開ければ、その穴は平行に開けられるってこと・・・。

 穴のサイズはペグのネジピッチに合わせます。
 ボンネビルのペグはM8(並目)ですので、下穴は6.8mmです。

 穴開けは細いキリで下穴を開け、3段階くらいに分けて穴を拡張するようにしましょう。

イメージ 3

はい開きました。

穴の縁にはバリが出ますし、次の加工の為にも面取りをしています。

③タップ加工
 タップが分からない方も居られるかな?
 要するに穴にネジ加工をするってものです。
 M8用のタップを立てました。

 一般的には加工するものをバイスなどで固定し、タップをタップハンドルに装着し、タップを回すのですが、今回は、ペダルを固定すると、アルミなので、キズになる為、タップを固定し、ペダルを回してタップ加工しました。

イメージ 4

こんな感じです。

この状態で使ってる方も居られますが、これにペグを付けるとなんだか不格好かなと思い、先端をカットすることにしました。そうされてるかたも居られますね。

③先端カット
 まずは切断したい形に罫書きます。
 マジックでフリーハンドです。

イメージ 5

罫書いた線が残るくらいの位置で切断します。

イメージ 6

後は形を整えます。

イメージ 7

段付きになって、如何にも削りましたって感じですね。
スコッチで磨きます。

イメージ 8

結構綺麗になって来ましたね。

これだとヘアライン加工のようになり、小キズのように見えます。

バフ掛けしたらこの通り!

イメージ 9

本当はアルミなので、表面処理しなきゃ錆びちゃうから、バフ掛けしたくなかったんです。

でも先端をカットしたことで、嫌でも表面が剥き出しになってしまうから、この際仕方ないですが、全面バフ掛けしました。

私のボニーはクランクケースがメッキなので、シフトペダルが鏡面じゃなかったから、微妙な違和感があったので、これで解消されるでしょう。

後は表面処理をどうするかです。

①ガラスコーティング
②クリア塗装
③メッキ処理

市販のコーティング剤は3か月くらいしか持たない、メッキ処理に出すと結構高い。

ウレタンのクリア塗装をすることにしました。

そして、装着したのがこちら。



早速試運転に出掛けました。

やっぱり違う。

自分の体形に合ったポジションだと、操作も楽だし、バイクとの一体感も増しますね。

取付前後の写真を撮り忘れたので、これは後日ってことで。

久々に乗るので、自分が下手くそなのか、それともバイクそのもののバランスが崩れてしまっているのか分かりませんが、いまいちバイクとの一体感がないように感じてしまう。

古いバイクだから仕方ないって諦めるのはまだ早いように思います。

これからキッチリ整備していけばいいと思っているので、知識と技術のあるショップにお願いしたいな・・・。

取りあえず、GWには友人とツーリングの計画を立てているので、それまでにツーリング仕様のボニーに仕上げたいですね。

外した純正ペダルは転倒による折損時の応急処置の為、バッグに入れておきたいと思います。

新生ボニーは転倒で、ペダルやステップが折れることがあるらしいですので・・・💦