Cowboy Boots Repair@ BENCH MARK

70年代後半から永年、カウボーイ・ブーツを履き続けてきた。

ネットの普及と円高のおかげで、いまや1万円そこそこで

TONY LAMAを直接アメリカから買うことができる。

適正サイズを決める試しオーダーをしたとしても多額の出費にはならない。

最近のファクトリー・ブーツ（量産ブーツ）は、

以前と違って、クッション・インソールが付いていたり、革そのものも柔らかかったり、

ウォーキング・シューズとしても十分過ぎるくらいのクオリティを備えている。

しかし、いいことばかりだはない。ひとつ問題がある。リペアだ。

「カウボーイ･ブーツのリペアできます」という看板を

掲げているものの、多くの職人さんは普通の靴のリペア技術でもって

対応してしまう傾向が強く、これまで何度も失望・失敗してきた。

TONY LAMAのようなファクトリー・ブーツは、カスタム・ブーツとは違い

エキゾチックな革素材さえ選ばなければ、とにかく安い。

安いからだろう、最初に付いているソールは革質が良くなく、オマケみたいなものなのだ。

新車を買うと、エンジンのアタリを出すために入っている

研磨オイル（2千キロくらいで交換しなければならない）と同じで、

アッパーが軽く馴染む頃（3ヵ月～半年）にはつま先が剥がれ、ウェルトの

ステッチが数センチにわたって切れたりするものだ。最初は「安靴！」と思ったが、

8足をローテーションで履くようになると、そのメカニズムがわかってきた。

繰り返しになるが、最初に付いているソールはオマケで、

きちんとリペアすることで、長持ちするブーツとしての体裁が整うわけだ。

ところが、日本の職人さんは「アッパーがまだぜんぜん新しいのに

ソールがもうダメになっている、よし、しっかり直してやろう」と

オールソール・リペアで厚盛りの丈夫なソールを付けてしまう。

そうすると、せっかくの軽く歩きやすいブーツが、重く

“返りの悪い”ブーツになるだけでなく、

足入れのフィットまで悪くなってしまうから困ったものだ。

ゆえに、永らく日本のオールソール・リペアには失望し続けてきた。

ところが、最近わかったことだが、

完璧とも言えるブーツ・リペアをやってのけるファクトリーが日本にあった。

年初に2足だけ試しにお願いしたTONY LAMAの#CY821が

見事な状態で仕上がってきた。軽く、履きやすく、オリジナルの状態を

キープしながら、耐久感やしっかり感は向上している。

ソールの見映えもTONY LAMAのオリジナルと同じだ。

リペア・プライスは約1.7万円と、アメリカから

新品で1足インポートする値段よりも高くなった。

けれども、非常に満足している。

なぜなら、アッパーが自分の足に合わせてこなれてきている状態で、

それを損なわない感じで旨くオールソール・リペアが施されており、

履き心地やフィットがさらに良くなったからだ。

ちなみに、ブーツ・リペアのファクトリーは川崎の高津にある「BENCH MARK」。

渋谷や青山で営業している「UNION WORKS」の姉妹店で、

ワーク・ブーツやカウボーイ・ブーツなどのリペアを得意としている。

残りの6足も順次、ここの職人さんにリペアをお願いしようと思っている。

「BENCH MARK」
〒213-0001　神奈川県川崎市高津区溝口5-23-8
TEL. 044-822-4443　FAX. 044-822-4443

charvet

20年前は、シャルベのシャツをよくオーダーしていた。

バブルっていたわけだ。

パリのバンドームにある本店でも買った。

三越でオーダーしていたので、本店でも自分のデータが引っ張り出せたわけだ。

パターン･オーダーにもかかわらず、三越で買えば当時で3.5万円。

いま同店でオーダーすると5万円台だという。

ここのシャツはどこがいいかというと、ビスポークシャツには見えない作りだが、

とにかく丈夫であることに尽きる。

ヘビーローテーションで着ても10年以上もった。

最後までクリーニングの仕上がりはシャキっとしていたように記憶している。

高級な仕上がりのシャツは最初はすばらしいが、着込んでいくと劣化が著しい。

それに比べ、シャルベのものはいかにも既製品のような雰囲気だが、

まるで劣化しない。いつまでもビシっとしている。

だから、高くても元が取れそうな気がする。

それにしても、現在の5万円台という価格はいかがなものか。

現地では3万円よりも安いはず。

だからパリに行く時は、シャルベのシャツ（白か薄いブルー、カフスはM.I.L.）を

買いだめしておきたい思いに駆られる。

お店はリッツのそばで、バンドーム広場に隣接しているため観光客が多い場所だが、

店員も外国人には慣れていて接客も親切だ。

最近は、中国人客が多いらしい。

Were you able to change?

人生の敗者は「敗れた者」ではなく

「変わることのできなかった者」である、と言われる。

政権交代以降、USAは変わったのか？

それにも増して、長期政権の終焉でJapanは変われたのか？

自らが変化しないで、USAに変化を求めてもうまくゆかない。

交渉の敗者になるだけだ。

それはともかく、自分は明日から仕事場のレイアウトを変えよう。

それじゃあ、県内移設と同じか？

県外、国外移設となると、引越しなくっちゃ。

・・・しかし、引越ぐらいで果たして変われるのか？

人間、歳を重ねれば重ねるほど、どうしても変化を拒む。

何でもいい。毎日、変える事柄を決めて、一つ一つ変えていくしかない。

ですよね、Mr.President

Slow Fashion

歳をとっても素敵なオジサンはいる。

あまたの服を着尽くした末に辿り着いた雰囲気は、

若い人には到底到達できない世界がある。

上の写真はミラノで撮影されたもの。

年老いているのに、色気がある。艶がある。

下の写真はニューヨークで、写っているのは

デザイナーのジェフリー・バンクスだろう。

とても品が良く、グレイのダッフル・コートがお似合いだ。

二人に共通しているのは、「お洒落している」感じがしないことだ。

普通に、さりげなく、当たり前のように服を着ている。

てらいも、気負いもない。

こんなに素敵なオジサンも、若い頃はとんでもない服を着ていたんだろう。

いま、ファスト・ファッションに群がっている人たちも、

やがてはこういう高額だけど質や趣味のいいスロー・ファッションへと

到達して欲しい。もちろん、買いやすい

スロー・ファッションもきっとあるはずだ。

ZIGRA

今回のジュネーブ・ショーに出展されたイスパノ・スイザ。

見た瞬間、「ああああ、ジグラだぁ！」と思った。

ジグラとはガメラ映画に登場したシリーズ最後（大映）の怪獣だ。

71年製作・公開ということもあり、国内映画産業の斜陽をモロに醸し出した作品のひとつだろう。

制作費がないので全編にわたりとにかくセコイ。ミニチュア・セットを壊すことなく、

チマチマした怪獣同士の戦いに子どもですら失笑したぐらいだ。

で、このジグラだが、モチーフは深海鮫の一種で、ミツクリザメだという。

ショーに出展されたイスパノ・スイザもかなり鮫っぽい。

エッジが効いていて、ちょっと悪そうな雰囲気がまさにジグラだ。

イスパノはスペインで生まれてフランスが育てた、いまはフランス企業の傘下に入っている

自動車ブランドだが、カー・デザイナーにひょっとしたら日本人がいるのかもしれない。

ジグラが公開当時小学生だった少年が大人になって、カー・デザインの世界で活躍するようになり、

このイスパノ・スイザをデザインしていたとしたら、とても面白い物語、だったりして。

しかし、昭和の怪獣＆アニメキャラクターは本当にヴィンテージ（いい年の収穫期）で、

いまだに絶大な影響力を持っている。というか、昭和30～40年代のキャラを超えるものが

その後ほとんど生み出されていないことの証なのだ。

TVを見ると、「魔法使いサリー」、「狼少年ケン」、「おそ松くん」、

「あしたのジョー」、「鉄人28号」、「ウルトラマン」・・と昭和のキャラクターが

CMで大活躍している現状をどう見たらいいのだろうか。