ベストラップタイム
HPのランキングに載せてもらうには走行申込書の体重欄にチェックを入れる必要があるのですが、前回忘れてしまいランキング (3/19~3/25)に載ってません。。。
30秒台を出す人がいるのでタイム的にはピカ一速いわけでは無いですが、自分的に大きく伸びたタイムだったので、とりあえず自分のブログに載せておくことにします。。。。
3/24の走行で7回目になりますが、ほぼ毎回タイムアップしています。
この伸び率で行くと、あと2日走行すれば間違い無く30秒台に突入する計算だ （と予告しておいてと・・・）
とりあえずアベレージを31秒台に持って行き、その次はコースレコードを出すのが目標です。
コースレコードは2～3年掛かりそう。。。
プッシュスターター
特に必要無い物ですが、やることが無くなってきたので
↑写真をクリック
のような物をまた付けようかなと思ってます。
しかし、以前自作のスタータースイッチを付けた時にIGNの段階でACC電源が切れなかったのと、スターター信号がECUに入らない感じでした。
大した問題じゃありませんでしたが、キー周りの回路図を見ると「どうすればノーマルと同じように出来るか」というのが思いつきません。
スタータースイッチを別に付けてる方で、うまい具合に配線処理されたかたいらっしゃいますか？
ホットいなずま？ 系
写真をクリック （それぞれ別サイトに飛びます）
ネオドライブ
ホットイナズマ
熱稲妻
PIVOT RAIZIN
はしるんです
効くかどうかは車（状態）によりけりかもしれません。
電圧の安定化が出来るので、オーディオに凝っている方には違いが判るかもしれません。
最後の「はしるんです」が一番容量あります。
メーター
昨年秋にメーターケーブルがMT側の取り付け部分で折れて切れてしまい、メーターが動かないまま数千キロはしりました。
その後部品交換で直したのですが、昨日走行中いきなりスピード0Km/ｈ ・・・
「 ・・・ 」
と言う感じでした。
調べてみると、バルクヘッド付近の接合部分（ネジ）でケーブルが分離していただけだったので、大したこと無くてよかったです
ちょうど運転しながらF-CONが止まる原因を色々考えている最中に0Km/hになり、
一瞬ぶち切れて 「この車捨てるか・・・」 とマジで思いました。
カート 膨らむ想像
前回カートに乗りに行ったとき、エムズさんが
こんな感じのクツを履いていました。
ボソっと 「オノデラさん、これ買ったほうがいいですよ」
Sou iu koto Iwareruto Hosｈiku Naｒｉｍａ～ｓｕ ...
今までもサーキットに着いてからクツを履き変えてましたが、
普段履きのブーツ→作業用の汚いブーツ・・・
N村も履いてるし、↑のようなクツ履いても見掛け倒しにならないぐらいのタイムにはなってきたと思うので・・・
でもクツ買ったらレーシングスーツも欲しいな～
今までレースの時は
作業繋ぎにサンダル・・・
遠目ならレーシングスーツに見えなくも無い
欲しいけども、今一歩躊躇してしまう。。。
とりあえずクツだけ買おうかな～
31.0秒台出たらね 。。。
カート タイムアタックに燃える男
自分のスキーシーズンは終わったので来週またカートで遊んできま～す。
来年仲間内のスキーレースでビリになって海パンイッチョで滑ることになっても構いません。
これからはカートです！
毎回なんですけども、ピットINのサインが出た最後の周に最高の走りが出来ちゃうんです。
３１秒後半の走りの時には３１．５辺り出たのでは？
３１秒半ばの時には３１秒フラット辺り？
「もうPIT Inか・・・」と、かなり思いっきり走るのが効果あるのかもしれないです。
コーナー速度 コーナー開けのエンジン音が最後の周だけ高いんですよね・・・
計測ラインがPITロードの手前だったら・・・ と思ってばかりです。
まあ、感覚を掴んだので今度は最初からいいタイムが出るように走ってみたいです。
前回は「髪切って軽量化したので今日は速いですよ～（＾＾」と言ってたら、エムズ さん（コメント 参照）の自己ベストを超えちゃいました。
次回自分の31.323秒は多分エムズさんに抜かされると思いますが、抜かれたら抜き返すを繰り返して２人まとめて３０秒台に突入したいです。
３０秒台の走りってどんな世界なんだろか？？
案外あっけなかったりして（＾＾
３０秒台までたったの0.324秒ですが、実際走ってみると０．１秒縮めるのもなかなか難しいんですね～～
目標はコースレコード （ヲイ・・・）
ヒューズ
電気関係のパーツを色々見ていたのですが、ヒューズの方向性って何ですか？
↓ のLINK先に方向性がどうのって書いてあるんですけども。。。
ヒューズの向きを気にして装着したこと無いです。特に問題出てないですし。。。
それにしても１個１０００円のヒューズって・・・ 普通のヒューズにしか見えないんですけど
↑を買うなら↓のエーモンの２４金メッキの方がいいですね。
２個で６８０円。
金エンブレムのVIPカーにはやはり金ヒューズも付けて欲しいです。
昔100均でヒューズセット１０個入りを買いましたが、中国製でかなり安っぽい。。。
はたして規定電流で切れるのかも怪しい感じでした。
ヒューズセット
「これだけあれば、いつでも安心ですよね。 」 って、多すぎやしないか？！
F-CONトラブルのお陰で・・・
F-CONが調子悪くなってから電気関係のメンテを色々やってきましたが、ワイパーが速くなったりライトが明るくなったり音楽の音がキレイになったりと、何気にいいこと尽くめです（＾＾
アース部分や端子などを磨いたり鉛筆を塗りまくったり毎回指が黒光ってました。
でも鉛筆を1本使い切った甲斐がありました（＾＾
電気関係を点検する前に接点復活剤を買いましたが、あれはスライド接点に向いているようです。
接点関係には色々な商品があり、どれも扱い方は簡単です。 ただ塗るだけ。。。
接点清掃系では無く、導通剤だと
1 カッパーコンタクトペン
2 ナノカーボン
3 クリプトン セッテン・プロ
（オートメカニックで使っているやつと同じかな？）
このブログはＤ Ｉ Ｙ
鉛筆じゃ信用ならん！ と言う方は上の物がいいかもしれません。
tanakaAさんに教えていただいたカッパーグリース（銅が入ったグリース）も使いました。
本来焼きつき防止やブレーキ鳴き止めに使うようですが・・・
試しにライトバルブの端子に塗ったところ明るくなりました。
銅混入とは言ってもグリースで、テスター当てても導通はほぼ無しです。
接点の間に入り込んで初めて効果出るようです。
接点保護（酸化防止など）目的や水濡れさせたくない箇所に充填するとかで使用するにはかなりいい感じだと思います。
今まで、ライトが暗く感じたらW数の大きな物を入れてみたり、エンジンのパワーが減ったと思えばまだまだ使えるプラグやコードを変えてみたり、と色々やってきましたが、根本的に純正ハーネスやリレー・端子などをしっかりメンテしてれば良かったことらしいです。。。
あっ、鉛筆は6Bとかの方がHBよりも導通性高いようです。
耐久性は逆にHBの方がいいみたいですけど。
どちらにしろ表面に塗りまくることで酸化防止効果もあるっぽいです。
あくまでも D I Y ですよ （＾＾
F-COＮトラブル 当分続く・・・
本日フクオカさんにオシロスコープを使って点検してもらいました。 有難うございました
瞬間的な電源のドロップを確認したので、リレーを使ってバッテリーから＋と－を直接引き直しました。
がっ！ Ｆ-ＣＯＮもそう簡単には引き下がらない。
しばらくアイドリングさせてるといきなりストール。
ＥＣＵ近くの配線に電圧維持のために「はしるんです」を割り込ませたり、試しに配線を色々組み合わせでテストするがストール
判った！ 物陰で誰かがリモコンを使ってエンジン切ってるんだ！！ ・・・
プレッシャーセンサーを新品に交換するが症状変わらず。
使い続けた物・中古・新品のＦ-ＣＯＮ・ハーネス・プレッシャーセンサー・各種ＲＯＭ
ＥＣＵとＦ-ＣＯＮにバッテリーダイレクト電源＆アース
ＦＣＤ＆ＧＣＣ外し
ハーネスにシールド
全部エンジンストール。。。
純正ＥＣＵだけだと問題無い
あと考えられるのはエンスト症状が始まる前に取り付けたオーディオでしょうか・・・
全然関係無さそう・・・
ちなみに、購入したのは↓
メチャメチャ安かったです。
もうMDは使わないのでCDにしました。
CDもあまり使ってないのですが前面にAUX入力端子が付いているので、接続ケーブルを使って
i-Pod↑とかを繋いで音楽聴けます。
かなり便利なCDプレーヤーです。
安い1DINなので盗難にも遭わなそうだし
DIY
D I Y
Do ｉｔ Ｙｏｕｒｓｅｌｆ （訳：自分で行う もろ直訳：テメーでやれ！ ）
の略です。
自分のＨＰ“ＳＴ165 研究所 ”では上記意味合いのＤＩＹは当たり前のこととしてページを作ってます。
でも、、、 結構インチキっぽいのやギリギリなことをやったりすることもあるので、
Ｄ I Ｙ
どうなっても いいなら やってみな
ってことです。
以上 ・・・
ＤＩＹ（どうでも いい や） な話でした 。