山写真　温泉 -10ページ目

01Apr
- ミツバ岳　ミツマタの花真盛り 2013.3.30
  ●ミツバ岳（大出山）　ＮＯ76 2013年3月30日(土）曇り　神奈川県山北町　温泉付　ミツバ岳（835ｍ）・権現山（1019m)＜参考コースタイム＞　小田急線新松田→（バス50分）浅瀬入口橋→権現山→（1時間50分）ミツバ岳→（40分）ミツバ岳→(40分）滝壺橋→35分）浅瀬入口橋→(バス30分）ＪＲ御殿場線山北駅（さくらの湯）合計：約3時間50分　＜参考歩数＞約20,000歩　＜日帰り温泉＞さくらの湯先月登った景信山の山頂で、白いミツマタの蕾を見た。花先が黄色く、ポッと明かりを灯したように咲く花は、地味だが春先にふさわしく可憐でもある。このミツマタの群落が、西丹沢のミツバ岳（大出山835ｍ）の山頂にある。晴れていれば、山頂から、富士山と満開のミツマタのコラボが楽しめるという。ミツバ岳は、ガイドブックにはほとんど紹介されず、山のマップ(昭文社）にも破線ルートの記載があるだけ(2013年版以前には破線すらない）だが、地元の人や最近注目されだしたようで、この花の季節には大勢の登山客が訪れるようになった。ミツマタは、本来4月初旬～中旬が開花期だが、今年はすでに桜が満開を迎えているので、3月下旬でも十分に楽しむことができるはず・・。新松田駅前は、予想通り登山客であふれ、とりわけ西丹沢自然教室行きのバス停は長蛇の列。8時25分発のバスには臨時便が出て相当な人出。ミツバ岳への登山ルートは、浅瀬入口バス停からの「権現山経由」と、滝壺橋から直接ミツバ岳を目指すルートがある。浅瀬入口バス停で降りた60～80人のほとんどが、後者の滝壺橋ルート。権現山からミツバ岳を目指すのは、われわれを含めてわずか3組ほどしかいない。バス亭から50mほど戻ったところに権現山への入口がある。道標の横に、「権現山まで　踏跡不明瞭　初心者の通行不向き」と書いてある。見落としやすい登山口踏跡不明瞭とはいうものの、すでにかなりの登山客が行き来しているようで安心だが、歩き始めからいきなりの急坂には閉口。ふと視線を上げると、黄色いダンコウバイやキブシ、サクラの花が早春の山を彩って気分が良い。ダンコウバイ歩き始めて40分ほど経ったころ、本日初めてミツマタの花を見た。麓に近いせいかすでに色あせているが、周囲の枯野に映えて美しい。高度を稼ぐに従ってミツマタの花木が増え、そのたびにカメラを向けているので、つらい登りも案外苦にならない。初めのキツイ上りがひと段落するころ、あざやかなヤブ椿の樹木が増えてきた。道沿いに、みごとな朱色の花弁が散って、美しい。この山の林相が良い。ヒノキの植林もあるが、ブナをはじめコナラ、カエデ、クヌギ、カヤなどの広葉樹やツガ、松などの針葉樹も豊富にある。ブナが多いので新緑の季節や、カエデの紅葉の時期に訪れるのも良い。ミツマタや椿の他に、薄いピンク色の清楚な豆桜が満開。まだ春浅い季節だからこその風景といっても良い。霧が薄っすら立ち込めて、まるで春霞がかかっているようで、風情がある。数は少ないが、春の訪れを告げる草花も見られる。ヘビイチゴキランソウ(金瘡草）当初、ミツマタの群落はミツバ岳の山頂だけだと思ったら、権現山付近でもかなりの群落がある。途中出会った下山者が、「権現山から北側の屏風岩から大滝キャンプ場付近にミツバ岳以上の群落がある」という。もっともルートファインディングが必要な、バリエーションルートだから初心者には不向き。この権現山もほとんど登山者には出合わない。朝から会ったのはわずか4組ほどで、ほとんどが単独行か、二人連れ。登山者が少くないのもうなずける。ジグザクの道が少なく、とくに山頂直下は、杖でもつかなければズルズルと後退しそうなほど斜度がキツイ。先を行く、相棒とＫさんがたまらず、枯木をストック代りに使い出した。登りがこれほどだから、下りはかなり危険なはず。2年前、滝壺橋ルートで滑落事故があって死者が出たという。しかも今の時期はルートが一応明瞭だが、途中、作業道や廃道があるらしいので、落ち葉の季節や雨中や雨後は要注意。スタートしてから2時間15分後の11時15分、第一目的地の権現山（1019m)に着。濃い霧に包まれているので、山頂の状態が分らないが、ツバ岳から来た登山者がすでに3、4組休んでいるようだ。権現山山頂西丹沢には権現山と呼ばれる山が3山あるという。そのうちこの権現山が「本権現」と言われ、大室生神社がここに遷されたという。霧で分らなかったが、山頂に権現神社の祠があるという。権現山からミツバ岳まではおよそ40分ほどの距離というから、ここは単なる通過点。山頂から道が2つあり、北側に下りると二本杉峠に出る。昔、武田信玄が北条を攻めるときに利用した由緒ある間道らしい。二本杉峠をさらに東側に下ると、西丹沢の中川に着く。ミツバ岳から権現山を経て、二本杉峠に下りるルートに利用されているようだ。われわれは、山頂からミツバ岳に向かうのだが、道標の矢印は二本杉峠方面しか見あたらない（霧のせいか？）。うっかり、そちらに歩きだしてしまって、直ぐ引き返して来た。ミツバ岳への道が分りにくい。ここにも、「この先　踏跡不明瞭　初心者の通行不向き」と看板に書いてある。山頂からかなりの急坂を下り、鞍部を経て、さらに坂を上る。道は不明瞭というが尾根の背を歩けば、問題はなさそう。昼ころになって、さらに霧が濃くなってきた。30ｍほど先を行く相棒の姿がほとんど霧に隠れて見えなくなった。ミツマタの花も、霧の包まれて幻想的。時間通り、40分歩いてちょうど12時にミツバ岳の山頂に着いた。予想通りかなりの登山客がいる。驚いたのが、ミツマタの群落の規模。多くの人が、ここ数年で減少しているというが、その規模や樹木の大きさはケタハズレ。これだけの群落は、人の手による植栽らしい。ミツバ岳の山頂沈丁花科のミツマタは、香り立つ花木だが、沈丁花に比べて香りはかなり控え目。しかしこの群落に入ると、甘い香りに蒸せかえるよう。ミツバ岳は正式には、大出山と呼ぶらしい。それがどのようにしてミツバ岳に変わったかは不明だが、「ミツマタ畑」が由来という説もある。山頂で昼食にたっぷり1時間費やして、13時に出発。下山コースは、滝壺橋から今朝のスタート地点浅瀬入口へ・・。権現山ほどではないが、ジグザグの急坂をひたすら、丹沢湖に向かって降りて行く。山頂付近の気温は、真冬並みの寒さだが、麓近くなってようやく身体が温まってきた。本日はバスでＪＲ御殿場線の山北駅に出て、町営のさくら湯に浸かることになっている。山頂から滝壺橋まで40分、そこから丹沢湖畔の道路を30分ほど歩いて、浅瀬入口バス停まで。湖畔は満開の桜とは言えないが、気の早い枝垂れ桜や、色鮮やかなミツバツツジが何本か色づいている。バス停で1時間待って、満員のバスに乗って山北駅で途中下車。線路に沿った桜並木が満開だが、桜祭りは来週らしい。寒さのせいもあってか、例年に比べて人出が少ないようだ。温泉にゆっくり浸かって、駅前の食堂で生ビールで乾杯。本日はあいにくの曇り空で、霧の深い登山だったが、早春の山の味わいをたっぷりと堪能。そして正直に言えば、ミツバ岳の群落より、楚々と咲く1本、2本のミツマタの方が良い。近頃降る雨は、菜種梅雨だろうか、あるいは春時雨だろうか？日帰り温泉：さくらの湯 ☛クリックにほんブログ村
23Feb
- 残雪の陣馬山・景信山　　No.75.2013.2.16
  ●陣馬山・景信山　　2013年2月16日（土）　快晴　東京都・神奈川県の県境　　温泉付　　陣馬山（857m),景信山(727m) ＜参考コースタイム＞　ＪＲ高尾駅→バス15分（タクシー）小仏→（15分）小仏峠分岐→（45分）　景信山→（1時間20分）明王峠→（45分）陣馬山山頂→（1時間）陣馬山登山口　→（バス6分）ＪＲ藤野駅→バス15分やまなみ温泉　＜参考徒歩時間合計>　　合計4時間　歩数21,000歩今年は例年に比べ降雪が多く、たとえ東京の1000m以下の陣馬山・景信山でもそれなりの装備が必要になる。予定では1月にこの山に登る予定だったが、事前に大雪が降って今月に延期した経緯がある。当日の天気予報は晴天だが、北風が強く、太陽と北風の勝負は北風の勝ちと、いやな予想。だたっぴろい山頂で寒風に凍えることだけは避けたいところだが・・。久しぶりに4人のメンバーが揃って、ＪＲ高尾駅に8時半ころ集合。ここから小仏のバス停まで15分の乗車時間（9：00発）だが、まだ発車まで時間があるので、タクシー（1700円ほど）で、終点のバス停まで。舗装道路を15分ほど歩くと、小仏峠への分岐に着。道路はこの先続くので、車ならさらに峠まで行けるが、景信山への登山道入口はここになる。途中、民家の前で、自家製の梅干しや漬物、煮物などを無人で売っている。どれも100円から200円と格安で、相棒が100円で美味しそうなおでんを買った。手書きのメニューを見ると、おはぎ、お茶などもある。 100円の格安おでん登山道入口から40分ほど歩いて、下小沢の分岐に着。ここが景信山の尾根の肩になる。予想もしなかったことに、なんと登山道が一面雪に覆われている。この雪は2～3日前に降った雪の名残か、さらにその前の大雪の名残だろうか？積雪にして10cmほどはある。アイゼンを使うほどでもないが、アイスバーンにでもなれば下りは必要になる。風はないが、さすがに肌を露出する部分が寒いが、身体はホカホカで汗もかいてきた。尾根の分岐昔からハイカーにとって、「陣馬・景信」というくらい、この山はペアになっている。単独で登るには物足りない、ということだろう。健脚者なら、さらに距離を延ばして、高尾山をスタート地点にする人もいる。最近、増えてきたのがトレイルランナーで、この3山を軽装で走り抜けているそうだ。さすがに積雪時はいないだろうと思っていたら、シューズを履いた軽装のランナーが2～3組いるのには驚いた。いずれも上から降りてくる人ばかりだが、この雪上で転ばないだろうか不思議。緩い尾根を登っていると、本日初めて樹間から都心の景観が垣間見えてきた。眼下に雪のない高尾山（599m)も見下ろせる。さらに20分ほど歩いて、本日の第一目的地「景信（かげのぶ）山727m)」に着。景信山の由来は、諸説あるそうだが、新編武蔵風土記によると、北条氏照の家臣、横地監物景信が、警備のために築いた城跡に由来するとか。景信山山頂この山頂小屋で予約すれば餅つきができるそうで、小屋前に臼があり、例年これに参加するという登山者がいた。大きな桜の木の下にベンチがあり、絶景が楽しめる。真白い富士山が青空に映えて美しい。左手前にわずかに水を湛えているのが宮ケ瀬湖。富士山の前に屏風のように連なる山塊が、蛭ヶ岳や檜洞丸などの丹沢連山。ここが、東京と神奈川の県境であることを実感する景色でもある。桜が満開の頃は、さぞ大勢の人で賑わうことだろう。しかしひょっとすると、登山者が少ないこの季節が、本当はこの山の旬なのかもしれない。この山頂で、白い蕾をつけたミツマタ（三又　三椏）を見た。沈丁花科のこの花は、早春、黄色い可憐な花が咲き誇り、その香りと共に、清々しい春の訪れを告げる。ミツマタは、コウゾと共に紙幣使われてきた有名な花木で、慶長年間（1600年頃）に中国から渡来したという。しかし一説には、この木は、万葉の時代から日本にあり、万葉集の中にも詠われてきたという。その句とは「春されば先ずさきさくの幸くあらば　後にも逢わむな恋ぞ吾妹」（柿本人呂）とうもので、句中、春になると真っ先に咲く”さきさく”という花が、ミツマタであるという。ミツマタ山頂のベンチで思わぬほど時間を過ごして、次に目指すのは、明王峠。コース上は相変わらず雪が多く、日陰は雪の下が凍っていて滑りそうになる。この辺りの雪は、やはり最近降ったようで、Ｙさんが雪の表面を掬って頭上に放り上げると、パウダーのように粉雪が舞った。山頂から緩い下りが続き、辺りはさらに雪が深くなってきた。陽のあたる場所はぬかるんで、スパッツは必携。雪上をじっくり観察していると、可愛いウサギの足跡があちこちにある。景信山頂をあとにして、檜林の緩い尾根を1時間20分ほど上り下りして、明王峠に着。時計を見ると12時を少し過ぎている。ここから陣馬山の山頂まではまだ小一時間もかかるから、ここで昼食。ちょうどいい具合に大きなベンチが一つ空いている。相棒が今回、ちろりを持参して日本酒で一杯。彼は登山口で買ったおでんをうどんに放り込んで温めている。（うまくやったなあ）100円でこれだけのおでんネタが楽しめるのはお買い得。機会があったら全部買い占めて、山頂で売れるかも？本日心配していた北風は、どうやら予想外れで小春日和のような陽が差して温かい。恐らく風呂上がりはヒリヒリと日焼けしているに違いない。峠の茶屋で1時間以上時間を費やして、13時10分、ようやく重い腰を上げて陣馬山目指して出発。・・といっても陣馬山頂までは40,50分の距離。予定通り、45分後の2時少し前に山頂に着。さすがに360度の大展望。周囲に高い山がないので、四方八方どこまでも見晴らしが効く。富士山、丹沢、雲取、大菩薩をはじめ、空気が澄んでいれば南アルプス、富士五湖、東京湾、相模湾、筑波山辺りまで見渡せるかもしれない。都心の方を見渡せば、いまや東京のシンボルとなったスカイツリーもおぼろに見えてきた。Ｋさんが、携帯の360度の撮影モードで撮った写真が圧巻。陣馬山は、古くから里の民や旅人あるいは修験者たちに利用されてきたため、まるで葉脈のように登山道が四通八達している。したがって下山コースも多岐にわたるが、われわれは藤野駅に下りる”栃谷尾根”の最短コースを選択。下りはわずか1時間程度のはず。このコースはかつて4月頃、陣馬温泉に浸かるため通ったことがある。そのときは麓の桜が満開で、入った温泉の湯船から桜の大木が眼前に迫って感激した思い出がある。栃谷休憩所に立派なトイレがあり、そこから澤井の集落を経てバス停に・・。登山道の分岐のところに大きな梅の木があり、本日初めて梅の花を見た。もうだいぶ咲き誇って春の気配が漂い、麓も近くなって、緑も濃くなってきた。本日は21,000歩歩いて陣馬登山口バス停に着。ここからバスに6分ほど乗って、ＪＲ藤野駅に出る。そこからバスで「やまなみ温泉」に浸かる予定だが、バスにはだいぶ時間があるのでタクシー（15分）で直行。湯に浸かると、やはり顔がヒリヒリしてほんのり日焼けしたようだ。その分湯上がりの冷えたビールが美味しいというわけ。ビール、日本酒に、女性軍から2日遅れのチョコを貰ってホッカホカ！本日の登山歩数：約21,000歩日帰り湯：やまなみ温泉 ☛　　にほんブログ村
28Jan
- 浜石岳　駿河湾と富士山絶景　No.74.2013.1.26
  ●浜石岳　2013年1月26日（土）　快晴　　　静岡県富士市　707m　　＜参考コースタイム＞　　ＪＲ由比駅→（10分）由比漁港→（10分）曙橋→（1時間）分岐→（20分）青少年野外センター→（50分）浜石岳山頂→（45分）但沼分岐→（40分）立花への分岐→（1時間分）薩捶峠→（40分）由比駅　　＜参考合計時間＞約5時間35分　　＜参考歩数＞約30,000歩　＊2011年2月の浜石岳の記録気がつけばもう1月も下旬だが、寒さのせいで山登りのポテンシャルが上がらない。「早く行く先ぐらいは決めなくては」と思って、3日前に陣馬山に狙いをつけたが、先週（14日）の大雪で山頂にはまだ残雪があるらしい。そこで出発2日前に思いついたのが浜石岳。この山は、静岡県でも南端にあり、調べてみると残雪もない。一昨年の同じ時期（2月6日）に登っているが、その時は気温が高すぎて、富士山はボンヤリと見えただけ。今回はそのリベンジの意味もある。登山当日の天気予報は、寒気団が全国をすっぽり覆うという。案の定、早朝からかなりの冷え込みで、北風も吹いてくる。家を出てから3時間15分の長旅で、9時14分東海道線由比駅に着。そこから徒歩で山頂を目指すのだが、本日は駅前あたりでちょっとした買い物がある。実は、桜エビで有名な由比でかき揚げを買って、山頂で熱々の天ぷらうどんを食べようという趣向。相棒はこの日、駅に早めに着いて、すでに販売店を探索済みらしい。しかし桜エビ漁のシーズオフのこの時期、肝心のかき揚げを売っている店はないという。それでもあきらめきれず、もう一軒訪ねたところ「由比漁港なら、かぎ挙げがあるかも」というので、行きがけに寄ってみることにした。幸運なことに、漁港にあるかき揚げ店で、開店（10時）前に待望のかき揚げを入手。金300円なり。桜エビは、1月上旬～3月中旬と6月下旬～10月下旬は休漁期間だそうだから、この時期の桜エビは冷凍だろう。しかし揚げたての桜エビの香りが、なんとも香ばしいくて、その場で食べたくなる。漁の期間は毎日店を開けているが、休漁期は、金、土、日の10時から15時までとか。この「浜のかき揚げ」店のメニューには、かき揚げのほか、桜えびの釜揚げとしらすの「由比どんぶり」（700円）、かき揚げが2枚入った「かき揚げ丼」（700円）、桜えびを自家製だれに漬けこんで作った「漁師の沖漬丼」」（700円）などがあるようだ。下山後、この漁港で、桜エビと新鮮なシラスを食べるのも良い！因みに、5月のGWの期間の一日だけ、桜エビ祭りが開催されるらしい。待望のかき揚げが手に入れば、冷えた身体に燗酒で、ほんのり身体を温めながら富士山を堪能！・・言うことなし。眼下に由比漁港駅前から東名高速をくぐるとみかん畑が広がって、その先になだらかな浜石岳の全容が見てくる。舗装道路の勾配が徐々にきつくなって、振り返ると、真っ青に澄んだ駿河湾の海が見渡せる。のどかそのものの光景に、うっとりと見飽きることがない。駅前から40分ほど歩くと、富士山の見える休憩所に着く。風は頬に冷たいが、身体はポカポカで汗ばんできた。休憩所からさらに高度を稼ぐと、駿河湾の海原が視界いっぱいに広がってくる。由比は、馬蹄をさかさまにした駿河湾の付け根近くにある。湾の対岸が伊豆の戸田（へた）港で、岬からなだらかな丘陵に見えるのが達磨山（982m)。その奥に万二郎、万三郎の天城連山が聳えている。 1時間ほど歩いて、一息入れていると、畑で作業をしている老人がいる。この間の大雪の日はどのくらい積ったのか尋ねると、この辺りは雪が降ってもほとんどつもらないという。やはり温暖な気候なのだろう。駅を出発してから、1時間40分後（漁港で15分の寄り道）に、やっと舗装道路から離れて山道になる。ここからかなりの急坂だが、20分の辛抱で青少年野外センターに着く。ここには宿泊施設や清潔なトイレやバーベキュー棟がある。バーベキュー棟青少年野外センターからは、これまでの急坂と違って、なだらかな巻道が続き、最後のひと登りで浜石岳の山頂に着く。ここまでは登り一人、下山2組の登山者しか会わなかったが、さすがに山頂には14、15人くらいの先客がいる。頂上がひろく、360度の大パノラマ。風が強いせいか、海岸線に沿って白波が立ち、コバルトブルーの海とのコントラスひときわ美しい。広大な浜石岳山頂山頂からは富士山をはじめ、右側に愛鷹山連山の独立峰。視界を左に転ずると阿部川に沿って冠雪した1000m級に峰が連なっている。きっとその向こうに南ア連峰の名峰が輝かしく聳えているのだろうが、今日は厚い雲に覆われている。駿河湾の向こうに、箱根や天城の山々、葛城山も見渡せる。海岸線に白い煙が立つのは、富士川の製紙工場か？その向こうに万葉集に詠まれた、田子の浦の浜。反対側の海原には、清水港。これほど海も山も一望に見渡せる山も珍しい。まるで初夏を思わせる青く澄んだ海は、地中海のように穏やかに輝いている。清水港を望むこの山の醍醐味は、富士山と駿河湾の眺望といっても良い。したがって海洋性気候特有の水蒸気で海が覆われる前（冬）がベストかもしれない。山頂に着いたのはちょうど12時頃。風が強くて寒いので、防寒着を着こんでいよいよ天ぷらうどんの準備。その前に、酔わない程度の量のお酒をちろりで燗にして一杯。野外でつける燗酒は、なぜかにおい立つよう。胃の腑が急に温まってくる。桜エビのかき揚げに温泉卵、家で刻んでおいた柚子を入れた天ぷらうどんが、たまらなく美味しい。山頂ではずいぶんのんびりしたようだ。時計を見ると午後1時を過ぎている。1時間以上も山頂にいたことになる。本日はここから、前回と同じように薩捶（さった）峠に向かい、そこから由比の駅に戻ることになっている。薩捶（さった）峠とは、安藤広重の描いた東海道五三次の版画に描かれた名所。そこから見た富士山が絶景で、いまでも多くの観光客が訪れている。浜石岳からの道は、見晴らしのきかない杉の樹林帯を通るのだが、この行程が結構長いのが難。薩捶峠から逆に浜石岳を目指す人もいる。本日は風が強いので、頭上で煽られた木々がギシギシと不気味な音を立てている。木が倒れてこないかと心配になる。事実、かなり倒木が多い。どうやら間伐や伐採を怠ったために、木が繁茂し、高々と聳えて、根の浅い針葉樹（杉）が強風で根こそぎ倒されたのだろう。山頂を出発して、30分ほど樹林の中をと歩くと駿河湾を眼下に渡せる場所に出る。そこからさらに黙々と、杉林を1時間と少し歩いて、ようやくゴールに近づいてきた。樹林を抜けて木の階段から見上げると、正面に富士山が見える絶景の場所に出る。いよいよ高度を下げて、海が眼下に迫ってきた。蜜柑がたわわに実った海沿いの道を歩くのは、どこか風情があって、心浮き立つ気分。山頂から約2時間かかって、第2の目的地薩捶（さった）峠に3時に着。眼下に東名自動車道が通っているが、道路脇に近寄るとちょっと腰が引けてくる。海に近いといっても標高はまだ220mもある。ちょうどそのとき、どこからか風に乗って風花（雪）が舞ってきた。薩捶は、日本海の親知らず（新潟県）と双璧をなす海沿いの難所で、東海道では、箱根峠、鈴鹿峠と並んで三大難所のひとつでもある。しかし安藤広重の版画でも有名なほど風向明媚な名所として知られてきた。下の写真が薩捶から見た富士山と広重の版画。版画の富士山は縦長で、かなりデフォルメされている。展望台から降りて、坂を下る所に古い石碑があり、「さった」と刻まれている。この道が旧東海道だから、恐らくのこの石碑が、大勢の旅人を見送ってきた道しるべなのだろう。坂を下りきったところから正面を見上げると、富士山の右隣に薄っすらと雪をかぶった独立峰の連山が見渡せる。これが、富士山の三足の一つ愛鷹（あしたか）山の連山だ。愛鷹は古来「足高」と書き、富士の付け根を意味する「足」からきているという。越前岳（1504m)を主峰に、呼子岳、鋸岳、蓬莱岳、位牌岳、愛鷹山の6つの連山からなる。その山容は、”愛鷹アルプス”と名付けたくなるほど美しく品格がある。愛鷹山連山旧東海道の坂を下ると、由比の宿場町に出る。江戸時代の名残をとどめた宿場町で、ちょうど坂を下った正面に、「望嶽亭藤屋」と書かれた案内板のある家がある。昔はこの辺りまで海が迫って、富士山が良く見えたので、富嶽（富士山）を望むことから「望嶽亭藤屋」と名付けたのだろう。家の前の案内板には、山岡鉄舟ゆかりの家と書かれている。この宿場町を20分ほど歩いて、ようやく由比の駅に着いた。すでに4時を少し回っている。この近辺には、残念ながら日帰り温泉がないので、熱海に出て、居酒屋で一杯。1ケ月半ぶりの山歩きで30,000歩以上も歩いたから、太ももが張ってきた。居酒屋で、ひと先ず冷えた生ビールで、今年初めての祝杯をば・・・。追伸：年初めに、これまでに登った山の記録を「日本の四季の暦」と題してデジブック(BGM付写真アルバム）を作りました。☛「日本の四季の暦」http://www.digibook.net/d/fa15a793b1db2c3c608681275339268e/?viewerMode=fullWindow&isAlreadyLimitAlert=true ☛ にほんブログ村
13Dec
- 大野山　NO.73 2012.12.9
  ●大野山　 2012年12月9日(日）　曇り温泉付　神奈川県山北町　大野山723m 　　＜参考コースタイム＞　　　ＪＲ御殿場線谷峨駅→（40分）分岐・トイレ→(15分)無人販売所→(20分)スカイツリー看板→(20分）大野山山頂→（1時間10分）大野山登山口→（40分）さくらの湯→(3分）ＪＲ御殿場線山北駅　＜合計タイム＞約3時間40分　＜山行歩数＞　約18000歩　＜日帰り湯＞　さくらの湯 12月9日は、「爆弾低気圧」とかの影響で、関東地方も一日強風に見舞われるとか。寒さに怯えて、今回はサクサク登って早々に下山して湯船につかろうと、手ごろな丹沢山系の大野山（732m)を目指すことにした。この山は、低山にしては見晴らしが良く、富士山のビューポイント。それに駅から徒歩で山頂に登れるので人気がある。谷峨駅を降りると直ぐに、東名高速の向こうに、なだらかな大野山の山容が見えてくる。大野山へのアプローチは、御殿場線の山北駅と次駅の谷峨（やが）駅からの2通りある。下車する登山者からすると、わずかだが谷峨駅から登る人が多いようだ。ただし多くのガイドブックは、山北駅からの紹介が多い。谷峨とは珍しい駅名だが、地名は「谷ケ」と書く。「ケ」は霞ヶ関や市ヶ谷など地名に使われるというから、この辺り一体が大きな谷を形成しているのだろう。駅から30分ほど舗装路を歩くと、「奥山家古道」の大きな看板のある場所に出る。江戸時代から、大野山の向側の集落に抜ける道があったという。いまでこそ過疎の集落になったが、時代を遡れば足柄一帯は東西をつなぐ幹道があったから、旅人や物資を運ぶ道が発達していたのだろう。大きな案内板のそばには頼朝桜と呼ばれる名所もある。舗装路を40分ほど歩くと、ロッジ風のトイレがあり、この分岐からいよいよ山道に差し掛かる。この辺りが野瀬開戸と呼ばれる集落らしい。山道に分け入ると、早速、銃を持った人がいたので、イノシシ？と尋ねると、「（鹿と）両方」という。もっともこの辺りは、鹿やイノシシ以外にもクマが出没するようで、山北駅への下山途中の集落のなかで「昨夕、熊が出没」という張り紙を見た。山道をしばらく歩くと、なぜか無人の販売所がある。みかんや柚子の柑橘類のほかに、柚子胡椒、柚子みそ、柚子ジャム、梅干しその他たくさんの加工品。Ｋさんが、誰かのブログに「ここで買った柚子胡椒は、いままで食べた中で一番おいしかった」と書いてあったという。これから登りだが、皆で、柚子ジャム(300円）などを買いうことしした。スタートしてから1時間ほどで、初めて見晴らしの良い稜線に出た。遠く、霞んではいるが、わずかに青みがかった相模湾が見渡せる。眼下に色あせ始めた紅葉のなだらかな丘陵が広がって気持ちが良い。しかし地面を見ると霜柱があり、手もかじかんでかなりの寒さ。展望が良いのはいいが、その分、風が強くなって耳が痛くなる。尾根道をさらに登り詰めると、標高634mのところに思わぬ看板がある。なんとスカイツリーと同じ高さだという。大野山の標高は723mだから、あと90mで山頂に着くが、風がいよいよ強くなってきた。待望の富士山は見えるのだが、山頂辺りはあいにく厚い雲に覆われている。草萌える季節には最適な山だろうが、そのころは、肝心の富士山は見えているのだろうか？そう言えばこの季節には、牛の姿が見えないが、山頂付近に大きな牧場(県立大野山乳牛育成牧場）があり、広大な草原を利用して放牧しているらしい。左側の富士山が遠望できる駅をスタートしておよそ1時間半で、大野山山頂に着（11時）。山頂からは迫力ある富士山が眺められるが、なかなか雲が切れないのは残念。しかし1000mにも満たない低山にもかかわらず、丹沢湖を間に挟んで、丹沢山塊や道志山塊の山波が一望できるのは大野山の醍醐味でもある。　山頂この日は山頂で何かイベントがあるらしく、かなりの人出。テントの中でザックや靴下、衣類などの登山用品を売っている。一番うれしいのは、山頂に着くと同時に、「鹿汁」を無料配布してくれたこと。とにかく風が強く、手もかじかんでいるので温かい鹿汁はこの上ないごちそうで、ありがたい。ひと心地着いたところで、寒さしのぎに内側から温めようと、燗酒の準備。胃の腑に温かなお酒が沁みわたるのが良くわかる。この山頂でも、山北の農家で作った柑橘類や筍芋などの野菜やジャムを売っている。思わず買ってしまったのが、直径15cmの赤ん坊の頭ほどある大柚子。実はこのバカでかい大柚子（獅子柚子）は、ユズとは言うものの、実際には文旦の一種で、いわゆる「柚子」とは異なるらしい。匂いは確かに柚子に似ているが、柚子ほど香りがない。そうとは知らず、後日、皮を削って柚子と同じように食べてみたが、柚子独特の香りがない。香りを楽しむというより、オレンジピールやジャムにして食べるらしい。みかんと比べるとその大きさが良くわかる時間が経つに従って、いよいよ風が強くなってきた。凍える身体を早く温めようと、昼食もそこそこに切上げて、下山の準備。本日のゴールは山北駅裏にある町営の「さくらの湯」山頂から急坂を下り、イヌクビリの分岐に向かう。高度を下げると、この辺りにはまだ真っ赤に色づいたモミジがある。下山途中、｢国指定重要民俗文化財　山北のお峰入り」の看板を見た。説明書きによると、南北朝時代から伝わる、祭礼の際の行事らしい。ほぼ10年～20年間隔で催され、今年の秋、その山北のお峰入りが行われたという。ともかくこの山北近辺の歴史は古く、人馬の往来も頻繁だったようだ。道の脇や野辺に、馬頭観音や道祖神が大切に保存されている。山北は、どうやら小田原から甲州へ抜ける重要な脇往還であったらしい。駅に向かう途中、国道246号の新安戸隧道そばに「川村関所跡」と看板もある。山頂付近は凍えるような寒さだったが、麓に近づくに従って、陽が出てきたせいか身体がホカホカとして来た。いよいよゴールの山北の町に入り、あとは温泉に浸かるだけ。残念ながらさくらの湯には、飲食設備はあるが肝心のアルコール(ビール）がない。ゆっくり湯に浸かって身体をほぐし、湯上がり後、駅前の居酒屋「ぽっぽ駅前や」で冷えたビールをば・・。まだ陽のある3時前だが、登山帰りの客で店は結構な賑わい。山頂の寒さ、富士山は拝められなかったが、1ｋｇもありそうな大柚子やジャムなどをたくさん背負って、いつもと同じようでどこか？違う。今年最後の登山にふさわしい、それなりに楽しい登山であることは間違いない。本日の山行歩数は18000歩なり。立ち寄り湯：さくらの湯 ☛クリックにほんブログ村
25Nov
- 丹沢　ユーシン沢の紅葉　2012.11.24
  ●丹沢　紅葉のユーシン沢　2012年11月24日(土）　晴れのち曇り　　神奈川県山北町3連休の初日は、本格的な秋時雨。予定をしていた西湖でのカヌーが中止となり、翌日急きょ、一部有志（ひま人4名）による丹沢湖でのカヌーに変更。さらにそのカヌーも寒さのため急きょ中止し、丹沢山塊を流れるユーシン沢の紅葉ハイキングにまたまた変更。こういう変更は大歓迎。ユーシン沢への道筋は、丹沢の渓谷美で知られ、登山者にとっては鍋割山、搭ヶ岳、蛭ヶ岳への登山道に当たる。何年か前の大水による道の崩落で、道路封鎖が続いていたが、昨年あたりから、小川谷出会いから少し遡ったゲートまでの道が開通したようだ。人去れば　林泉のいづこも秋の声　　角田独峰登山者の往来はもちろん、渓谷沿いの紅葉が見事なことで有名らしく、結構な数のハイカーで賑わっている。一歩出て　わが影を得し　秋日和　　　日野草城黄葉大樹　そは歓喜とも　悲哀とも　　永野孫柳飲食の　水流れ澄む　照る葉かな　西川章夫沢筋を遡ると、徐々に水の透明度が増して、色が深くなってくる。この水の色を、一体なに色と呼べばいいのだろう。往復3時間ほどのハイキングで紅葉を満喫。丹沢湖畔は、まさに紅葉の見ごろ真盛りで、見応えがある。湖畔にあるうぐいすの里「丹沢荘」で温泉に浸かることにした。身体が冷えていたせいか、湯の温かさが身体に沁みわたるよう。真青なる　紅葉の端の薄紅葉　　闌　更クリック☛ にほんブログ村
16Nov
- 紅葉の鍋割山　　NO72 2012.11.10
  ●鍋割山・櫟山　2012年11月10日（土）　快晴　神奈川県秦野市　鍋割山(1,272ｍ）・櫟（くぬぎ）山（810m）＜参考コースタイム＞　小田急線新松田駅→バス（25分）寄（やどろぎ）→（1時間20分）櫟(くぬぎ)山→（20分）栗ノ木洞→（20分）後沢乗越→（1時間）鍋割山山頂→（45分）金冷シ→（15分）花立→（1時間40分）大倉バス停→バス(15分）渋沢→鶴巻温泉　合計＜参考登山歩数＞約26,000歩＜日帰り温泉＞鶴巻温泉「弘法の里湯」＜参考＞ ●5月(2016年）の新緑とツツジ満開の鍋割山　●3月（2011年）の鍋割山・櫟山→クリック　●6月の鍋割山(2009年）→　クリック丹沢山塊は数多く登っているが、なぜか紅葉の季節に訪れたことがない。そこで鍋割山稜の紅葉を求めて、櫟（くぬぎ）山を経て鍋割山に向かうことにした。鍋割山を目指すには、大倉尾根（バカ尾根）経由がメインだが、われわれは、新松田→寄バス停から櫟山を経るコースを選択。登山客が少なく、雑木が多いので紅葉が楽しめるという判断。それに寄（やどろぎ）周辺の茶畑や、渋沢丘陵が見渡せる景観が素晴らしい。だが地元の人によると、雨峠経由で鍋割山を目指すのがメインとか。櫟山経由は、後沢乗越前後の急坂のアップダウンが嫌われるらしい。因みに、「寄（やどりぎ）」とは珍しい地名だが、明治期に周辺の7ヶ村が寄り集まってできたことが由来とか。　寄行きのバスは、ほとんどが登山客で満席だが、大部分は「ジダンゴ山」が目的らしい。鍋割山を目指すのは、10組程度か？しかも櫟山経由はわれわれ(男3名）を含めてわずか２～3組程度か。晴天の空に雲ひとつない登山日和。小田急線の車窓から、真白い富士山が遠望できたから、本日は鍋割山の山頂からも冠雪の富士山が望めること請け合いで心浮き立つ気分。少しづつ高度を稼ぐと、背後に緩やかな起伏の渋沢丘陵が見渡せる場所に出る。茶畑を通り抜けて、イノシシ除けの柵を超えた辺りから急坂になり、シャツはもう汗だく。一時間ほど歩くと、ようやく樹間から市街地が見下ろせる場所に出た。霞んでハッキリ分らないが、その向こうに相模湾が広がっている。大汗をかいて、スタートから1時間20分後に、標高810mの櫟山山頂に着。この山頂は、松と草原で覆われて開放的。相模湾の全貌と、塔ヶ岳の山稜が見渡せる絶好の場所でもある。鹿のフンが無数に落ちているから、恰好の餌場なのだろう。ここから100mほど高度を稼ぐと、標高908mの栗ノ木洞山頂に着くが、周りは樹木に覆われ全く展望が効かないので、単なる通過点。この山頂を越えると、イッキに急坂の下りになる。この辺りから、徐々に紅葉で熟れた搭ヶ岳の山稜が見えてくる。急坂をしばらく下ると、後沢乗越（のっこし）の分岐に出る。ここが大倉からの登山道との合流点になる。ひと一人通れるほどの狭い馬ノ背だが、行き手はまさに金繍の紅葉真盛り。後沢乗越の馬ノ背後沢乗越の分岐ここまで3組ほどのパーティを追い越しただけで、ほとんど登山客の姿は見かけなかったが、後沢乗越の分岐からは、数珠つなぎの長蛇の列。しかも見上げるほどの急坂で、一気にペースが落ちてきた。ここからがこのコースの正念場。しかし、ところどころ眼に眩しいばかりの紅葉が楽しめるのが、せめてもの救い。後沢乗越の分岐からおよそ40分ほど辛い急途に耐えると、やっと展望が開けて、富士山の全貌が見られる場所に出た。右手にがっしとした搭ヶ岳の姿も見えてきた。背の高い樹林を抜けると、低木の山道に差し掛かる。真っ青に澄んだ青空を背に、真っ赤に燃えるような赤い実をつけた木はなんだろう。スタートしてからおよそ3時間かかってようやく、鍋割山の山頂に着。予定より30分ほど早く着いたがその分、太ももが相当ツッパって来た。途中のアップダウンがきつかったせいだろう。しかし山頂からの富士山の景色に圧倒されて、言葉もない。山頂についてまず驚くのが登山者の多さと、山荘で名物の鍋焼きうどんを注文する人の列。山頂への到着時間はおよそ12時で、昼食にはジャストタイム。当初、たまには山荘名物の鍋焼うどんを食べてみようと思ったが、混雑を恐れて止めておいたのが正解。行列を見ると、最低でも30分は待たされているに違いない。というわけで、本日の昼食は、安直ながらアルミパックの天ぷらうどんに、途中で仕入れた柚子を刻んで鍋焼きうどんの代わり。それに今回は、かねてから実行しようと思っていた趣向がある。それは“山頂での燗酒”。２、3日前に買っておいた”ちろり“を持ち込んで、少しぬるめの燗をつけてみた。雄大な富士山を眺めながらの、野趣たっぷりの燗酒は身体に沁みわたるよう。お酒は菊正宗の１合パック。もちろん一合も飲んでは足もとが危うくなるので、ほんの味わう程度・・。山頂からは相模湾が良く見渡せる鍋割山の山頂からは、搭ヶ岳に向かって、アップダウンのある鍋割山稜の尾根歩き。この鍋割山稜が今回の登山のハイライトといっても良い。左(北）側斜面のクヌギやブナの樹間から、眼下に箒杉沢の白い沢筋や、色鮮やかに紅葉した起伏が広がってみえる。向こうに連なる山々は、檜洞丸、蛭ヶ岳や丹沢山の主稜線。丹沢山系は、花崗岩でできているせいか、露出した岩肌が白く、あたかも残雪のよう。北アルプスの山を連想してしまうほど。鍋割山稜から、塔ヶ岳に至る大倉尾根の分岐、金冷シまではおよそ45分ほど。途中、大倉尾根の稜線が見渡せる場所があり、そこから花立小屋がハッキリ見渡せる。もう目と鼻の先まで迫っているので励みにもなる。花立小屋金冷シから搭ヶ岳まではわずか15分ほどの距離だが、この登りが結構こたえるので、搭ヶ岳には寄らず、そのまま下って花立小屋へ。疎林を抜けると、目の前に相模湾が一望できる木道に出る。遮るものが何ひとつない、この山のベストポジションのひとつでもある。よく見ると、湾曲した相模湾に江ノ島が浮かんでいるのが良くわかる。天気が良いせいか、登山者の多さに圧倒されながら、長蛇の列には閉口。追い越すのに一苦労。あとはもう下り一方なので、サクサクとスピードを上げて下るしかない。本日は大倉からバスで渋沢に出て、小田急線ノ鶴巻温泉の湯に浸かることになっている。好天のせいだ、顔がヒリヒリしてしかたがない。湯上がりの生ビールがことのほか旨いのはいうまでもない。本日の山行歩数は26000歩なり。日帰り温泉：鶴巻温泉「弘法の里湯」 ☛クリック　　にほんブログ村
23Oct
- 大菩薩　紅葉の真盛り　NO.71　2012年10月21日(日）
  ●大菩薩　2012年10月21日(日）　快晴　温泉付き　山梨県大月市　2,057m 日本百名山　＜参考コースタイム＞　　JR甲斐大和駅→(バス40分）小屋平→（1時間10分）石丸峠→（25分）大菩薩峠→(45分）雷岩・山頂→(50分）福ちゃん荘→(15分）上日川峠→（バス40分）やまと天目山温泉→（バス15分）甲斐大和駅　＜参考歩行時間＞3時間25分　＜参考歩数＞15,000歩　＜立ち寄り温泉＞　やまと天目山温泉　　参考ブログ→8月の大菩薩　大菩薩峠への登山ルートは、昔ながらの裂石経由の他に、マイカーかバスで上日川峠から入る道が使われるようになった。バスで上日川峠に入るなら、JR甲斐大和駅から季節運行（時期によって土日のみ）のマイクロバス便がある。8時10分の始発バスに乗るため、50～60人ほどの登山客が列を作ったので、臨時便が出たという。われわれは次便の9時10分発のバスに乗る予定だが、30分くらい前からすでに30人以上の列。バスの発車間際、下り列車（9時3分着）が到着すると、駅頭にどっと人が溢れて、この便にも増発便が出た。バスは途中、嵯峨塩（さがしお）温泉のバス停を通過。実は、甲斐大和駅から大菩薩に向かうルートは、最近使われるようになったとばかり思っていたら、深田久弥の「日本百名山」を読み返してみると、大正12年5月に嵯峨塩ルートで大菩薩峠に登っているのを知った。今から約90年前の遥か昔だ。それによると、「初鹿野(現在の甲斐大和駅）に下車し、嵯峨塩鉱泉から、雁ヶ腹摺・小金沢山を経て、大菩薩峠に達した」とある。雁ヶ腹摺とは、”牛奥ノ雁ヶ腹摺”のことだろう。残念ながら、詳細なコースが書かれていないので、嵯峨塩鉱泉から雁ヶ腹摺へのルートは分らない。初鹿野駅に未明に着き、大菩薩峠から裂石の雲峰寺に下った頃はすでに暗くなっていたというから、日帰りの強行軍だったようだ。われわれが乗ったバスは、補助席を含めて満席状態。多くの登山客が、上日川峠のひとつ前の「小屋平」バス停で下車すると思ったら、降り立ったのは、われわれ4名だけ。恐らく皆、上日川峠から直接、大菩薩峠か大菩薩嶺を目指すのだろう。小屋平に下車すると、石丸峠経て大菩薩峠に向かうことになる。このコースは、上日川峠ルートより30分以上時間がかかるが、途中の眺めが素晴らしい。小屋平バス停小屋平は三角形の底辺の真ん中登山道入口で、上日川峠から登ってきた登山者に聞くと、前便で上日川峠まで行き、ここまで歩いて来て初めてバス亭があることを知ったという。「知っていればここで下車したのに・・。30分以上ロスをした」と言っている。登山道入口からはいきなりの急途だが、緑の笹原と黄金色のカラマツのコントラストが美しい。 30分ほど歩くと林道に出る。そこから視界が開けて、南アルプスの峰々が見渡せる。ほんのわずか冠雪した山は、駒ヶ岳か北岳か？身近の山はすでに紅葉を始めて、見事な眺め。サワサワと音を立てて、冷たい風が笹原を吹きぬけてくる。ほぼ真南の方角に見える、冠雪した富士山の眺めが圧巻。このコースを選んだ理由の一つでもある。500円札に描かれた富士山は、大菩薩連峰に連なる「雁ヶ腹摺」（牛ノ奥雁ヶ腹摺とは違う山）」から見た姿という。われわれが見ている富士山(下の写真）は、ほんのわずか西寄りだが、ほぼ500円札の図柄といって良い。恐らくこのアングルの富士山の姿が最も美しいのだろう。われわれが見た富士山雁ヶ腹摺から望む富士山徐々に高度を稼ぐと、カラマツ林の樹間から真っ青な秋空の面積が広がって目に眩しい。この山道の樹林は主に、カラマツ、ツガ、モミなどの針葉樹とブナ、シイ、ダケカンバの黄葉樹で、カエデやナナカマド類の紅葉する樹木は少ないようだ。そのカラマツ林を抜けると、眺めの良い稜線に出て、再び富士山の雄姿が現われてきた。歩き始めてちょうど1時間して、熊笹に覆われた稜線に出た。見上げると不気味なほど色濃く染まった青空には、一片の雲すらない。再びブナの疎林をくぐり抜けると、凄まじいばかりに赤く染まった紅葉樹がある。この林を抜けると、牛ノ寝通りのなだらかな稜線が目に飛び込んで、本日の第一目的地、石丸峠がもう間近なことが分る。振り返ると人口湖の大菩薩湖、そのバックに南アルプスの山並が連なって、行く手も、振り返ってもこの景色を見あきることがない。草刈り機できれいに刈り込んだような、この笹原の女性的な姿は、大菩薩嶺からのダイナミックな景色と双璧をなす。笹原に寝転がってうたた寝をするか、コーヒーを沸かしてのんびり昼食を摂りたくなってくる。なだらかにタワンだところが石丸峠ここでのんびり時間を費やしたいところだが、目指す大菩薩峠は、勾配のある笹原を30分登らなければならない。坂の途中から振り返ると石丸峠の分岐がハッキリと分る11時30分、スタートしてから1時間40分で大菩薩峠に着。ここまでは、ほとんど登山客に出会わなかったが、さすがに峠は大混雑。大菩薩の山頂(雷岩）までは、まだ一時間ほど歩かなければならないが、時計を見るともう11時半なのでここで昼食。バーナーで湯を沸かし、Yさん持参のドイツ土産のソーセージを温め、これまた相棒持参のワインで乾杯。 Yさんが持ってきた箸兼用のスプーンとフォークは面白いアイデア商品峠で1時間10分も時間を費やしてしまったようだ。峠からカヤトの尾根を登り、そこから賽の河原と呼ばれるガレ場に下って行く。眼下に見えるのが、大菩薩峠と介山荘大菩薩嶺に向かう稜線深田久弥は、初めて大菩薩に登ってから十数年ぶりのある秋晴れの日に、再びこの山に登って、山頂付近の光景をこう描いている。「その大衆はやがて峠から嶺にかけての、あたたかい陽を受けたカヤトのあちこちに群がっていた。花やかな女だけの一団もあれば、相思らしい二人組みもある。夜行の寝不足を補う昼寝をむさぼっているものもあれば、円陣を組んで合唱している組もある。底抜けに晴れ上がった秋天の下に、健康な青春謳歌の風景が展開されていた」。この時代から恐らく半世紀を経た今、山ガールという呼び名は変わっても、山頂の風景はさほど変わらない。われわれはその日、嶺からカラマツ尾根を下り、福ちゃん荘を経て上日川峠に下って行った。そこでちょうどタイミング良く、出発点の甲斐大和駅行きのバスがあったので、予定を変更して急きょそのバスに乗車。途中、帰りを急ぐ女性組と分れて、男組は「やまと天目温泉」のバス停で下車。恒例の湯上がりの一杯に溜飲を下げたのは、いうまでもない。本日は帰路をかなり手抜きをしたせいで、山行歩数は15,000歩と少なめ。しかしすこぶる秋の好天に恵まれて、マンゾク、満足の一日なり！日帰り温泉：やまと天目山温泉にほんブログ村
29Sep
- 石割山　秋の気配　ＮＯ．70　2012年9月22日　曇り　
  ●石割山　2012年9月22日（土）　付　　山梨県山中湖村　　石割山（1,413ｍ）、平尾山（1,318m)、大平山（1,295ｍ）　＜参考コースタイム＞　ＪＲ御殿場駅→（バス）旭が丘→（タクシー）赤い鳥居→（30分）石割神社→（20分）石割山頂→（40分）平尾山→（25分）太平山→(30分）道路出合→（25分）大出山入口→(車）紅富士の湯→(バス）御殿場　＜参考所要時間＞約3時間　＜山行歩数＞約16,000歩　＜温泉＞　　紅富士の湯、石割温泉石割山は、紅葉の晩秋、冠雪した富士山を望む冬が適期なので、残暑厳しい9月はいま一つの時期。だが、色とりどりの山野草(夏）が楽しめるのがせめともの救い。とりわけ、9月中旬は、「ジイソブ」という珍しい花が見られるとか・・。石割山は、山頂の景色が素晴らしく、手軽なハイキングコースだが、東京方面からのアクセスに難がある。御殿場駅からバスを2本乗り継いで、舗装道路を30分近く歩くことになる。この山には過去2回、いずれも車を利用して登っているが、今回は御殿場駅から旭ヶ丘までバス。そこからさらに平野までのバスに乗り換える予定が、途中渋滞に巻き込まれ接続のバスに間に合わず、タクシーで駐車場のある赤い鳥居まで乗車。鳥居をくぐるとすぐ、頭上に聳える長い石段がある。その数403段とか。とても一息では登れない高さ。この石段さえ登れば、石割神社までは緩い傾斜の坂道で、紅葉や新緑の季節には快適な道のりになる。汗もかくことなく、30分ほどで石割神社に着。文字通り、高さ10m、横15mの大岩が割れているのが神社の由来。この大岩の裏側に幅60cmほどの裂け目があり、社殿から時計回りにこの割れ目を3回通ると”運が開ける”との言い伝えがある。相棒とＫさんが3回廻っていたが、ご利益のほどはいかに？後から来た中年夫婦が、もう何回となく石の間を通っている言った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲人ひとりがやっと通れるほどの裂け目石割神社から、いよいよ笹に覆われた登山道になる。ところどころロープや木の根を頼りに登る急坂があるが、20分の踏ん張りであっけなく石割山の山頂に着く。石割神社がこの山の8合目で、スタートの赤い鳥居から山頂までわずか50分。さすがに人気のある山だけに、山頂は結構な登山者で賑わっている。本日は曇り空で、目指す富士山は厚い雲の中。かろうじて低い雲が晴れると、眼下に山中湖の湖岸がうっすらと望める程度。晴れていれば、正面にデ～ンと聳える富士山、南アルプスや忍野の集落も見渡せるとか。本日は、道路の渋滞もあって出発時間は10時40分と遅めだが、山頂までの道のりが短いので、到着時間は昼前の11：40分。もちろんここで早目の昼食を摂る。続々と高齢の団体登山者が登って来る。見晴らしの良い山頂で、50分休憩をとって、12時30分出発。本日のコースは、石割山から山中湖とほぼ並行に連なる平尾山（1,318m）、大平山(1,295m)、長池山(1,178m)の尾根を経て、湖畔の大出山入口に下りることになっている。このコースは眺望が良く、東海道自然歩道にも指定されている。 9月中旬、都内はまだ残暑きびし夏の気配だが、さすがに1000mを超える高所だけあって、ススキの穂が膨らみ、ワレモコウの清楚な花が咲いて秋の気配が漂っている。秋の気配といっても、夏の名残の花がいたる所に咲き誇っている。紫の野アザミの群生が目につくが、さすがに花期は過ぎている。そう言えば、9月中旬が花の最盛期と言われる「ジイソブ」という花だが、注意深く探しても、一向にこの花姿を見掛けない。時計草に似たツル性の植物で、ツルニンジンともいうそうだ。バア(婆）ソブとジイ(爺）ソブがあるらしい。トリカブト　　　　　　　　　　　　　　　　フジグロセンノウナデシコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツリフネソウホタルブクロアキノキリンソウ石割山の山頂から30分ほどで平尾山に着。ほぼ360度のパノラマの景観が素晴らしい。西側の山波は、紅葉時期なら、錦色の染まってさぞ綺麗だろう。南側斜面の眼下には、淡い陽を受けた山中湖。この穏やかな、秋の日差しを受けた薄墨色の風景が、心に沁みわたるよう。平尾山に向かう途中、単独行の外人の青年に会って話を聞くと、この5日間かけて、富士山を取り巻く”東海自然歩道”を走破しているという。秋と春に数人のパーティを連れてツアーを組むので、その下見らしい。Kさんが地図広げて、現在位置を示すと、一瞥して「この地図は古い」と流ちょうな日本語で言う。試しに青年の地図を見ると2012年板で、古い地図(2002年板）と異なってかなり詳しく書いてある。平尾山から太平山までは、階段状の木道のアップダウンを繰り返し、だった広い草原の太平山頂に着いた。太平山からは、後は山道を下るのみ。下山後は、山中湖西端から少し離れた｢紅富士」の湯に浸かることになっている。山中湖市のマンホール長池山を経て、舗装道路を歩いていると、湖畔のそばを通りかかった工事の人が、車に乗せてくれるという。忍野の人らしい。「これから紅富士の湯に行く」と言ったら、親切にも温泉の前まで送ってくれた。感謝！感謝！紅富士の湯にのんびり浸かって、大広間で生ビール1杯とレモン酎杯を2杯飲んで、いい心持ち。ほんのわずかだが、予想外の秋の気配を堪能して、ちょっと得した気分。本日の山行歩数は16,000歩なり。＜日帰り温泉＞紅富士の湯にほんブログ村
08Sep
- 鹿島槍ヶ岳その 3 夜明け　ＮＯ．69　2012．8．19 （日）
  ●鹿島槍ヶ岳　その3　2012年8月1７日（金）～19日（日）　快晴　　長野県大町市　　鹿島槍ヶ岳（2889ｍ）　日帰り温泉　　3日目：冷池小屋→（1時間15分）爺ヶ岳中央峰→（20分）爺ヶ岳南峰→（35分）　　　　　種池山荘→（2時間25分）登山口→タクシー大町温泉郷→信濃大町駅　　　　　参考歩行時間：4時間35分　＜山歩数＞約20,500歩＜日帰り温泉＞薬師の湯その2から続く→ 3日目(日曜日）は、爺ヶ岳で日の出を見ようと3時20分に起床。朝食も摂らず、まだ薄暗い4時20分には小屋を出た。さすがにヘッドランプを点けなくては歩けないほどの薄暗さ。しかし、ほどなくして東の空が白みかけて、わずかに天空に輝いていた月も消えかけて来た。雲ひとつない空は、逆に朝日が雲に反射しないので綺麗な朝焼けにはならない。一度陽が昇り始めると、またたく間に周囲が明るくなる。山頂でのご来光を拝めるか、時間との勝負。 5:05分、とうとう爺ヶ岳の山頂(北峰）手前で、陽が昇って来た。山頂でのご来光には間に合わなかったが、見晴らしのきく稜線上で日の出を見た。日の出とともに、双耳峰の鹿島槍ヶ岳の山容と吊尾根がくっきりと浮き彫りになってきた。爺ヶ岳の北峰を経て、5時40分爺ヶ岳の中央峰に着。途中、ご来光を見たり写真を撮るのに時間を費やして、小屋を出てから1時間25分もかかってしまった。爺ヶ岳の山頂今朝は、昨日よりもさらに晴れ渡っているせいか、山頂からは遥かかなたまで見渡せる。そもそも爺ヶ岳とは、白馬岳と同じように、春、「種まき爺さん」の雪形が現われることから名づけられたという。山小屋で朝食を食べていないので、山頂で湯を沸かし、紅茶とパン、残り物のチーズや菓子、果物類などを出して残飯整理。食べ終わって周囲を見渡すと、雲海の遥か向こうに、かすかに小さな山の形が見える。どうやら方向や姿形からすると、”富士山”らしい。ここから富士山までの距離は、約170kmもあるが、あとから登ってきた登山者も「この山頂で2回も富士山を見た」という。左に八ヶ岳の独立峰、右に南アルプスの黒い峰が連なっている。写真の上方右の雲の間に見える黒い影が富士山右の鋭峰が槍ヶ岳晴れていれば、反対側の雲の先には日本海の海原が見えるはずだが・・。。稜線の向こうに、尖った針ノ木岳とＶの字の雪渓が見渡せる山ならではの巨大なわれわれ3人の影中央峰を出発して20分で南峰に着。ここの見晴らしも360度の大パノラマ。朝のすがすがしい雲海の景色が素晴らしい。爺ヶ岳の南峰を過ぎれば、後はもうほとんど下り坂。行く手の稜線上に、初日泊まった種池山荘のオレンジ色の屋根が見えて来た。本日は、初日、2日目に歩いた登山道を引き返し、種池山荘を経て、スタート地点の扇沢に戻るだけ。帰りは大町温泉郷に立ち寄って朝風呂に浸かって、待望の生ビール。途中、今日も運良くライチョウ親子の朝の散歩に出くわした。ここから種池山荘に向かう稜線歩きは、鹿島槍のアプローチの大きな魅力の一つに違いない。どこまでも澄んだ青空とのコントラストも素晴らしい。ガレ場を慎重に下り、緑林のハイ松の先に、立山連峰を背に、ポツンと絵に描いたような山荘がある。同じアングルの風景とは知りつつも、何度もカメラをむけたくなる。このまま立ち去ってしまうのが惜しい風景でもある。陽は差してはいるが、暑さはほとんど感じない爽快感。冷池山荘をスタートしてちょうど3時間後の7時20分、種池山荘に着。小屋前はすでに登山客が出発したあとの、のんびりとした雰囲気が漂っている。今日は、日曜日だが、続々と下から登山客が登ってくる。高度が下がるに従って雲が多くなり、すっかり青空が視界から消えていった。これから山頂を目指す登山者には気の毒なので、「上は晴れている」と掛け声を掛けてみる。下りはゆっくりのペースだが、予定より早く扇沢に着きそうだ。旨くすれば9時55分発のバスに乗れるかもしれないと思ったが、ほんの数分差で間に合わない。結局、柏原新道の登山口に着いたのは、10時ちょうど。小屋を出てから5時間40分になる。下界は、真夏日の快晴。登山口には、予想した通りタクシーが一台待っていて、交渉して大町温泉まで3500円。バス代とそんなに変わらない。まだ11時前だから、爽やかな朝風呂に浸かることができる。なにせ木曜日の夜行から本日まで、3日３晩風呂に浸かっていないから、こんなに気持ちのいい風呂はない。内風呂から露天に入ると、強い日差しが照っているが、つかの間我慢していると、どこからか心地よい冷風が吹いてくる。この冷風の心地よさが、山の温泉のいいところ。風呂上がりの良く冷えた生ビールの味は、筆舌に尽くし難し。網戸からも冷風が吹いてきて、そのまま睡魔が襲って倒れ込みそうなる。本日の山歩数は、約20,500歩。初日22,700歩、2日目25,700歩と3日合計で、68,900歩なり。帰りは温泉からバスに乗って、信濃大町まで。＜日帰り温泉＞薬師の湯にほんブログ村
01Sep
- 鹿島槍ヶ岳その 2　いよいよ山頂へ　ＮＯ．69　2012．8．18 （土）
  ●鹿島槍ヶ岳　その2　2012年8月1７日（金）～19日（日）　快晴　　長野県大町市　　鹿島槍ヶ岳（2889ｍ）　日本百名山　＜参考コースタイム＞　2日目（8月18日）：　　　　　種池山荘→（40分）爺ヶ岳南峰→（1時間20分）冷池山荘→（1時間）　　　　　布引岳→（1時間）鹿島槍ヶ岳→（35分）布引岳→（35分）冷池山荘（泊）　　＜参考歩数＞約26,000歩 ←その１から続く 2日目の行程は、種池山荘から爺ヶ岳を越え、冷池山荘に向かい、ここで大きなザックを小屋に預け、昼食や雨具などを小さなザックに詰め替えて、目指す鹿島槍ヶ岳を往復。ガイドブックの歩行時間では、約6時間の予定。山に入る前の天気予報では、週末は曇りのち雨で、好天は最後の日曜だけ。初日（金曜）は確かに午後から雨に降られたので、2日目の天気が心配だったが、夜中12時過ぎに小さな窓から夜空を見上げると、満天の星。星座が特定できないほど無数の星が輝いている。3時15分起床。簡単に朝食を摂って、荷物を整理し、4時55分に小屋を出た。この日の日の出は、5時05分だから、早出すれば爺ヶ岳山頂ではご来光が見られたのかもしれいないが、昨夜から小屋は熊の出没を警戒して、4時半過ぎまでしっかりと戸締りがしてあるので、早出の人は皆無。行く手に初めて、双耳峰の鹿島槍ヶ岳の全貌が見えて来た。振り返ると、種池小屋の赤い屋根がひときわ景色のなかで際立っている。この景色は日本というより外国のようで、思わず見惚れてしまうほど。　　　　　　　　爺ヶ岳（2670ｍ）の山頂を目指す 5時35分、小屋を出てから40分後に爺ヶ岳南峰の頂上に着。360度の大パノラマで西側斜面からは立山や剣岳の雄姿がそっくり見渡せる。　　　　　　　　　　　　　　　　中央に聳える剣岳(2,999ｍ）　　　　　　　　　山頂に中年の登山者が一人いて、夜中の1時過ぎに扇沢を出発し、5時前にはこの爺ヶ岳山頂に着いたとか。長野市内に住んでいて、「北アルプスはほとんどが日帰り」という。たまに日の出を見るため、深夜の登山をするという。あとで知ったのだが、長野県の自然保護レンジャー隊の隊員という。行く手に見えるのは、爺ヶ岳北峰から、稜線を経て、鹿島槍ヶ岳。南峰で30分も時間を潰してしまったようだ。南峰を下り10分ほどで中央峰。このあと北峰もあるが、爺ヶ岳の最高峰はここ中央峰の2,670m。深田久弥は日本百名」の「鹿島槍岳」のなかで、「私の大好きな山」と記している。大好きなのはその姿形で、その魅力は「両槍とその間の吊尾根の美しさだが、ことにこの山を真横から見るより、斜めか、あるいは縦に眺めた方が、いくらか冗漫に思われる左右の稜線が縮まって、いっそうひきしまった美しさになる」と解説している。下の写真が、爺ヶ岳北峰から見た鹿島槍の双耳峰と吊尾根(ザイテングラード）の姿だが、果たして深田久弥はこの辺りの姿を褒めたのだろうか？後にも先にも、鹿島槍ヶ岳をやや斜めから撮影した写真はこの1枚しかない。爺ヶ岳の北峰山頂を過ぎると、イッキに急坂の下りになる。いよいよ鹿島槍ヶ岳が間近に迫ってきた。下山途中、登山客の足が止まっているのは、ライチョウの親子がハイ松を散策中。人が近寄っても逃げる気配がない。やがて、眺めの良い平坦な道をしばらく歩くと、冷池乗越の分岐に出る。右を赤岩尾根沿いに下ると西俣出合いに出る。鹿島槍は、明治以降この赤岩尾根ルートで上るのがほとんどで、いまでは交通の便が悪いせいか、人が少なくなったようだ。しかし鹿島槍への最短ルートであるのはいまでも変わりがない。このルートの麓に鹿島槍ヶ岳の名前の由来となった「鹿島大社」がある。急坂を降ると、眼前に赤く、右半身が崩落したような痩せた断崖が切り立ち、その崖上の森のなかに、赤い屋根の山小屋が見えて来た。ここが本日宿泊する冷池山荘。この頃になると、雲か霧が湧き始め、鹿島槍ヶ岳の姿が視界から消えていった。その霧の中から、突然のブロッケン現象が現われた。時計を見ると7時。淡い光輪だが、太陽が斜めに差し込んできたのが良いタイミングだったようだ。写真中央の虹色の輪の中に、自分の姿が浮き彫りになる。まるで後光が差しているような現象。本日は、ライチョウもブロッケンも見た貴重な一日。小屋を出てから2時間半後の7時30分、冷池山荘に着。ここで大きなザックから昼食と、水と雨具、バーナーなどを小さなザックに詰め替え、1リットルの水を買って、30分後に鹿島槍ヶ岳に向けて再出発。ここからはお花畑のある稜線歩きになる。荷物を減らし、身体が軽くなって、ずいぶんとペースが速くなった。鹿島槍の前にはだかるのが、2,683ｍの布引山。岩礫のジグザク道が延々と続く。小屋から1時間で、布引山山頂に着。ガイドブックより20分も短縮して、しかも休まずイッキに登ってきてしまった。布引山から、痩せた尾根を少し下り、さらに登り一方の急坂が続くことになる。ここでいささかバテ気味。ガス欠か、一歩、歩きだすのが辛くなったので、甘いものを出して、予定外の休憩。なんとかこの坂を1時間かかって登り切って、鹿島槍ヶ岳南峰の山頂に10時5分にゴール。晴れていれば、北アルプスの名だたる山姿が見渡せるはずだが、あいにく山頂は曇ってほとんど視界が効かないのは残念。山頂で、バーナーを出して、お湯を温めようやく昼食。果物やトマト、キュウリなどの水分のある食べ物が美味しい。山頂に50分ほどいたが最後まで、霧が晴れることなく展望が得られない。それどころか雲行きも怪しくなってきた。下山途中に遠方で雷の音がする、果たして小屋まで雨に降られずに済むだろうか？やはりその日の北アルプスの気候は不安定で、午後1時、本家槍ヶ岳の山頂に落雷し、残念なことに死亡者が出た。われわれが小屋に着いたのは、その落雷の前の12時15分。小屋近くのテント場でとうとう小雨が降ってきた。小屋に入って、とりあえず缶ビール。夜は、2枚の布団に3人が寝る、寝苦しい夜。15、16人ほどの中部屋は、男性がわずか3人で後は中高年の女性ばかり。うーん、なんとも男性をしのぐ凄まじい鼾で、夜の長いこと・・。本日の歩数は、25,680歩なり。→その3へ続くにほんブログ村
26Aug
- 鹿島槍ヶ岳　その１　ＮＯ．69　2012．8．17（金）
  ●鹿島槍ヶ岳　2012年8月17日（金）～19日（日）2泊3日　快晴　　長野県大町市　　鹿島槍ヶ岳（2889ｍ）　日本百名山　＜参考コースタイム＞　　1日目：扇沢→（15分）登山口→（1時間15分）ケルン→（1時間30分）水平道　　　　　　　→（1時間5分）種池山荘（泊）　2日目：種池山荘→（40分）爺ヶ岳南峰→（1時間20分）冷池小屋→（1時間）　　　　　布引岳→（1時間）鹿島槍ヶ岳→（35分）布引岳→（35分）冷池小屋（泊）　3日目：冷池小屋→（1時間15分）爺ヶ岳中央峰→（20分）爺ヶ岳南峰→（35分）　　　　　　種池山荘→（2時間25分）登山口→タクシー大町温泉郷→信濃大町駅鹿島槍ヶ岳は、立山連峰の東側に並行して南北に伸びる、いわゆる「後立山連峰」の盟主。日本海（北側）に向かって、五竜岳、白馬岳の稜線が連なっている。登山口へのアクセスは、大糸線信濃大町から扇沢に向かうバスを利用するのだが、今回は、新宿発22:30発の深夜高速バスを使うことにした。このバス便をは、新宿から扇沢までの直行で、到着時間も5:30分だからスタートにもちょうど良い。ただし乗車時間が7時間と長く、どのくらい睡眠できるか不安材料もある。今回の山行に初めて高速バスを利用するのだが、新宿都庁横の発着所が分りずらくて右往左往。利用者はほとんどが登山者高速バスは、途中、3か所ほどトイレタイムで休憩するので、車中はウトウト状態で熟睡にはほど遠い。4時半頃、穂高駅に停車して半分近くの登山者が下車。目的地の扇沢には、予定通り明け方5時半着。頭の中は、半ば朦朧状態。バス停で、おにぎりを頬張り、洗面を済ませて、洗面所脇の美味しい「破断層の水」やらを水筒に詰めて6時ちょうどスタート。小屋では、宿泊者に１㍑の水をくれるが、あとはすべて有料だから貴重品。登山口は、いま来た舗装道路の道を15分ほど後戻りすることになる。大きな駐車場はマイカーで、すでに満杯に近い状態。本日のコースは、柏原新道を登り詰め、稜線にある種池山荘に宿泊。ガイドブックによると、4時間の歩行時間とあるから、休憩を含めても昼前には小屋に着く予定。登山道入口に来ると、急告の張り紙があり、2、3日前に（われわれが泊まる種池小屋）のキャンプ地にクマが出没して危険性が高いので、「テントは自主禁止」とある。標高2400ｍほどの高所の稜線に、クマが出るという話はかつて聞いたことがない。このため小屋泊まりのわれわれも、その夜は小屋から外には出られなかった。休憩時間を含まない歩行時間は4時間だが、標高差がちょうど1000ｍもあるから侮れない。しかもわれわれは2泊3日分の食糧や燃料を持参しているので結構な重さになる。相棒は１５kg というから、それには及ばないものの、Ｋさんも小生もそれに近い重さになるのだろう。スタートしてから1時間ほどで、初めて樹林の間から、後立山連峰の南端の赤沢岳、針ノ木岳の峰が見えて来た。眼下にスタート地点の扇沢の駐車場が見渡せる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下方の台地が扇沢の駐車場さらに30分ほど高度を稼いで、スタート地点から1時間半で、樹林を抜け、見晴らしンの良い小さな石積みの「ケルン」まで来た。ここから目的地の種池小屋が見えるので、励みになる。　　　　　　　　　　写真右上方、稜線の矢印が種池小屋針ノ木岳と3大雪渓のひとつ「針ノ木雪渓」ケルンを過ぎると、やや傾斜が緩くなり、山腹を巻くような道になり、見晴らしが良いので気分が楽になる。扇沢が遠のき、逆に種池山荘が眼前に迫って来る・・・が、まだ道遠し。道はかなり整備されているが、ところどころ鎖の張ってある細い崩落場所もある。人一人が通れるぐらいの狭さだから、混在時には渋滞するだろう。ザックの重さのせいか、相棒が少し遅れだして来た。高度を稼ぐにしたがって、色とりどりの高山植物が増えて来た。野イチゴ（ヘビイチゴ？）が群生しているところが一ヶ所あったので、一粒摘んで口入れてみた。向こうの峰を見渡すと、まだ雪が残っている個所が大分ある。そう思っていたら、道の脇に小さな雪渓が残っていた。さすがに最後のツメの急坂は応えたが、予定通りスタートしてから4時間40分の所要時間で、種池山荘に10時40分着。スタート時は快晴だったが、徐々に霧が出てきて視界が悪くなってきた。小屋前で、バーナーを出して、ゆっくり昼食の準備。1時間ほどのんびりして、部屋に案内してもらうと、8人入りの小部屋。どうやらふとん1枚に1人は寝れそうなので安心した。われわれのように早立ちの登山客は、種池山荘には泊まらず、2時間ほど先の冷池小屋に泊まり、1泊2日で鹿島槍を往復するようだが、われわれは2泊3日の余裕あるスケジュール。最終日はなんといっても、温泉で汗を流したい、という「決まりごと」もある。部屋に入って、ザックを整理していると、外は土砂ぶりの雨。もし冷池小屋を目指していたら、この雨に打たれていたのだろう。ふとんの上に横になったら、バスの中の不眠を取り戻すべく、すぐに熟睡したようだ。3時ころ眼を覚ますと、すでに雨は止んでいた。相棒と小屋前のベンチに出て、「生ビール」で乾杯。ビールを飲み終えて、まだ明るいので、3人で少し散歩してみることにした。山で生ビールは最高の贅沢だが、これが至福のとき。爺ヶ岳に向かう山道は一面、チングルマの群生だが、いまやその最盛期を過ぎ、花弁は散って、花柱だけが残っている。チングルマの名は、この細い綿糸のような放射状の形が、稚児車（ちごくるま）に似ていることから転じて名付けられたという。一つ一つを見ると繊細で美しい。種池山荘は、収容人員25０名だが、本日の利用者は平日（金曜日）ということもあって７～8割程度か？立派な自炊部屋もあるが、利用するのは、われわれ３人を含めてのわずか６～７人程度。どの小屋でも自炊する人はほとんどいなくなった。深夜、目を覚まして星空を見ようと外に出ようと思ったが、クマ出没のため出られず。仕方なく、自炊室の手前の小さな窓から外を覗くと、満天の星空。このぶんだと明日は晴れが期待できそうだ。いよいよ、鹿島槍に山頂に立つ。→②に続くにほんブログ村
07Jul
- カヌーの旅　７　2012.仁淀川２　最終回
  ●仁淀川　2012.5.5　快晴　高知県越知町　その6から続く→ 旅の8日目（5月5日）は“8泊9日の四国ツアー”のラスト前日。明日でこの旅もとうとう終りを告げることになる。運良く今日も、カヌーにはもってこいの凄まじいばかりの快晴。岸辺は、鳥のさえずりがうるさくて、寝袋の中で目を覚ますほど。外はシャツ1枚では少し肌寒いぐらいだが、朝のすがすがしい空気は何ものにも代えがたいほどの爽快感。本日は、キャンプサイトの前からフネを漕ぎだして、いつも温泉に浸かる道の駅「土佐和紙工芸村くらうど」まで約15kmを下る予定。みな6時頃から起き出して、コーヒーを淹れ、のんびり川を眺めてから朝食の用意。昨日作ったうどんの汁を利用してオジヤ、漬けもの、七輪でひものを炙って純和食。メンバーの高齢化？に伴って、このところ食事は和食が多くなった？そのうち「やっぱ朝飯は、納豆、味噌汁でしょ！」とかなんとか・・・。仁淀川についてから川の濁りが消えて、日いち日と透明度が増して来た。師匠いわく「これほど短時間で水がきれいになるのは、関東地方ではありえない」とか。「上流の山がしっかりしている証拠」だという。いよいよ午前9:30分ころキャンプサイトから乗艇して出発。流れはゆったりとして、川岸に近い浅瀬はもう水が透き通って気持ちが良い。この季節、四国の山はどこも特有のにおいがある。山腹の半分も覆うほど繁茂する、椎の木の白い花のにおいだ。それにしても、この川でカヌーの影をほとんど見かけない。この川に限らず、ここ数年でカヌー人口そのものが減ってきたように思えるのだが、本当はどうだろう？仁淀川は、愛媛県の石鎚山に源を発し、同県内では「面白川」という。南下して高知県に入って東流し、仁淀川という名前になる。由来は、昔、朝廷の贄殿(によどの）に、産地の鮎を毎年貢租していたため「贄殿川」になったという説。あるいは、川の様相が淀川に似ているため、「似淀川」になったという説がある。川幅が広く、流れは緩慢だが、幾重にも蛇行しているので時々、2級－くらいの瀬もある。フネが大きく上下に揺れて、波の下を潜ると、ドッと腰まで浸水してくる。 40分ほど下ったところで、先頭を行く師匠のフネが突然左に傾いた。「あれっ、・・・もしや沈」？どうやら浅瀬に乗り上げてしまったようだ。すぐにフネを下りて、川中でフネを引っ張っている。もう少しで、師匠の”まぼろしの沈”の現場を見られたのに！残念！あとで師匠いわく、「・・・・な、ワケねーだろう！」と余裕。浅瀬からさらに1時間ほど下ると、大きな「名越屋」の沈下橋が見えて来た。この橋が、仁淀川に残る最下流の沈下橋になるらしい。名越屋の沈下橋は、長さ194m、幅員は約3ｍとか。この狭小の橋をトラックが通るというからかなりの恐怖感。橋の手前でフネを下り、沈下橋を渡ることにした。土手を登って川を見下ろすと、岸辺の水が透き通っているので、まるで水槽を真横から見ているような不思議な景色になる。この川の水がきれいなのは、本流に、まるで葉脈のように幾筋の支流が流れ込んでくるからだ。水源が豊富なので、短時間で濁りが解消する。沈下橋を見ると、なぜか、自分の足で橋を渡りたくなるから不思議だ。橋の上は遮るものがないので、見晴らしが良い。川上から、穏やかな五月の風が川面をかすめるように吹いてきた。みんな、青春してるな～沈下橋ほど、川の景色に馴染んだ”人工物”も珍しい。遠くからまたＴさんがカヌーで、橋に近づいて来た。橋のそばで、４０～50分ほど時間を潰して再スタート。ゴールの「くらうど」はもうひと漕ぎで着く。途中、炎天下、朝作った握り飯と、サンドイッチで昼食。たいした運動もしていないのに、空気のせいか、腹が減って仕方がない。 12時半頃、本日のゴール地点に、誰も”沈”することなく無事到着。いつもは「くらうど」の温泉に浸かるのだが、本日は、支流の上八川を少し遡ったところにある「むささび温泉」に行くことにした。ゴール地点地元の人いわく、いつもはひとの少ないこの温泉も、ＧＷのせいかいつもより混んでらしい。話をすると、やはり川自慢。土佐湾に流れ込む「河口まで水がきれいなのは、仁淀川くらいだろう・・・」。いまや、地元の川を自慢できるのは、仁淀川に住む人くらいかもしれない。温泉に浸かったあと、建物の横を流れる川原に下りると、その水があまりに透き通って美しいので驚いた。仁淀川の清流とは、われわれが下った中流域よりさらに遡った仁淀川町あたりかもしれない。しかし、いまこの小さな支流を見て、「仁淀ブルー」と呼ばれる川の美しさ実感した。夜は、最後のキャンプにふさわしく、河原で流木を集めて盛大にキャンプファイアー。明日は、高松に住むＴさんと師匠を残して、皆は坂出（香川県）に出て、岡山から新幹線で帰路に着く。因みに、そのあとひとり師匠は、四国から琵琶湖に出て、さらに放浪の旅に出るという。お疲れさまでした。ＴＨＥ　ＥＮＤ
24Jun
- カヌーの旅　6　2012.仁淀川　１
  ●仁淀川　2012年5月3日（木　祝日）　高知県越知村その5から続く→ 旅の5日目（5月3日）の前夜、Ｔさん宅に車と新幹線で3名が駆け付けて、先発組3名と合わせて総勢6名が集合。これで、いよいよ今回の旅の目的地、高知県の仁淀川に向けて出発することになる。朝、目を覚ますと、昨日と同じように空は鉛色に濁って霧雨も降っている。だが朝のコーヒーを飲み終えて、出発間近（9時半ころ）になると、北の空からわずかに雲が割れはじめ、薄っすらと海が青く、やがて青空が広がってきた。なぜか、いままでＴさんの家から、晴れ渡った瀬戸内の海を見たことがない。湧きあがる雲の向こうにいくつもの島陰が重なっている。これほど島の数が多いとは・・・・。後発組のメンバーの希望で、本場の讃岐うどんを食べに、Ｔさんの案内で釜揚げうどんの店に行くことにした。まだ10時前だというのに、すでに店は満員の大盛況。釜揚げの専門店らしく、ほとんどの客が釜揚げを頼んでいるので、我われも迷うことなく注文。Ｔさんいわく、「うどんは噛まないで、飲みこむのが普通」というので、地元の人らしい客の食べっぷりを観察していたのだが、どう見ても噛まずに呑み込んでいるようには思えない。待つこと10分。待望の釜揚げは、”たかだが”麺とつゆだけのシンプルなうどんだが、これほど美味なうどんをかつて食べたことがない。麺のモチモチ感だろうか？本日、目指す目的地は、仁淀川中流域の越知（おち）町にある「黒瀬キャンプ場」。高知自動車道で、伊野ＩＣで下り、仁淀川沿いを遡れば4時間ほどで着く。だが、われわれは途中、土佐湾の河口にほど近い仁淀川大橋に寄り、本日の食糧や酒類を仕入れることになっている。ついでに昼飯を買って、たまたま橋の下で開かれている「紙のこいのぼり」を見物することにした。五月の爽やかな風が通り過ぎる岸辺のベンチに腰掛けて、川面を見ながらの昼食は、サバ寿司とカツオ、マグロの巻寿司、美味なり。いの（伊野）町は、土佐和紙で有名な町でもある。「紙のこいのぼり」とは、水に強い不織布で作った鯉のぼりで、住民が作った大小さまざまな鯉を川流しする。毎年開かれる県内でも有名な五月の風物詩という。日本で一番水質の綺麗な仁淀川だからこそできるイベントでもある。しかし今年は、大水が出て、水が少し濁り、水位も上がって鯉のぼりの数も少ないという。いの町を流れる川の流域は、土佐和紙の資料館や紙すきの体験工房などが多くある。なにせ平安時代からの伝統ある工芸品だから、町を上げて後押ししているのだろう。川では、子供たちに水に親しんでもらおうと、和船を出して川を行ったり来たり。仁淀川の清流と和紙の鯉のぼり、これほど5月にふさわしいのどかな風物詩はない。青空が澄み渡って、見ているだけでも爽快そのもの。ここから、キャンプ場までは30分ほどか。途中車を止めて、川の流れを見てみるが、思ったほど清流でもない。数日前の、台風並みの大水が出て、川がだいぶ濁ってしまったようだ。その日、越知町のキャンプ場に着いたのは3時過ぎ頃か。すでに、20張り以上のテントが所狭しと砂地には張ってある。清潔そうな水場やトイレも完備して、無料はありがたい。早速テントを設営し、夕食の下ごしらえをして、途中通り過ぎた道の駅「土佐和紙工芸村　くらうど」で温泉に浸かることにした。その日の夕食は、クミンという香辛料を利かせたハンバーグと茹でたジャガイモとサラダ。デザートが地元産文旦なり。朝、目を覚ますと、爽やかな五月晴れの快晴。皆、6時ころ起きだしてきて、コーヒーを淹れ、ゆっくり朝食の用意。メニューは、ベーコン・エッグ、サラダ、パン。キャンプサイトでカヌーを組み立て、上流の出発地点に向かって10時頃出発。今回は、ファルト4艇、二人乗りのゴム製のダッキー１艇。本日は、上流に少し遡り鎌井田から黒瀬キャンプ地まで5kmほど下る予定。仁淀川は、四国の最高峰、愛媛県の石鎚山（いしづちさん）に源を発し、愛媛、高知県をほぼ東西124 km に渡って横切り、いの町で一転南下して、土佐湾に流れ込む。吉野川、四万十川に次ぐ、四国第三の大河。2010年の水質日本一の川として、その清流の美しさが知られてきた。いまや四国では、四万十川の人気を上回っているのかもしれない。師匠や他のメンバーはすでに何度か仁淀川を下っているが、こちらは初体験。その清流ぶりを肌で感じたい（沈はしたくないけど）。仁淀川は、上流にダムが少なく、多くの支流が流れ込んでいるため透明度が高く、「仁淀ブルー」とも呼ばれている。水があまりに透き通っているため、船床の影が川底に映り、まるで船が中空に浮いて見えるようだ、と聞かされていた。スタート地点にはカヌーの影は一艘もない。例年に比べてやはり水量が多く、残念ながらその分水が濁っているようだ。だが川幅が広く、流れは悠々として、山は高からず、四国ならではおだやかな景色が広がっている。たいした瀬もなく、ゆっくり30分ほど漕いでいると、遥か向こうに本日最初の浅尾の「沈下橋」が見えて来た。仁淀川には、14の沈下橋があるというが、やはり川下りにはこの沈下橋の景色は欠かせない。沈下橋の前でフネを下りて、橋を渡ってみることにした。われわれがフネを下りた遥か向こうから、Ｔさんが橋に向かって漕ぎだして来た。沈下橋に来る途中、以前、高知の四万十川で見た「お茶堂」を見た。以前みたお茶堂に比べて立派な作りで、まるで地蔵堂のようだが、横に立て札がありその謂れを解説してある。それによると、この建物は「茶園堂」と呼ばれ、16世紀中ごろ、「寿野城城主13代片岡茂光が善政を施し、城下に茶園堂を設けて、領民をして茶湯の接待をさせて通行の旅人を慰労した」、さらに「茶園堂に領民を集め盛大な盆踊りを催した」（越知史談会）、とある。その盆踊りが今でもこの地で催されているという。無人販売店で小夏を売っている沈下橋で40分ほどのんびりして、ゴールのキャンプ場を目指して再出発。川の流れはゆっくりとして、漕がないと先に進まないほど。結局その日は、全員“沈”することなく、2時過ぎ頃スタート地点のキャンプ場に着。一日好天だが、風が強かったせいで、われわれのテントはかなり煽られていたようだ。テントをもう一度しっかり張り直し、また買い出しに伊野町に出て、再び、道の駅の温泉に浸かることになった。その日の夕食は、カツオのたたき、野菜の網焼き、讃岐うどんetc.うどんは、Ｔさんオリジナル？の大量の大根おろしとレモン、さらにスーパーで仕入れた天ぷら類をトッピング。旅に出てから「うどん」は、たぶんこれで5食目になるが、食べ飽きない？その7に続く→
17Jun
- カヌーの旅　5　古い港町　多度津
  ●讃岐 2012年5月2日（水）　　香川県仲多度郡多度津～金毘羅　　　沙門空海　誕生の地その４から続く　旅の４日目（5月2日）は、讃岐（香川県）の多度津にいる。空海が生まれた善通寺と背中合わせの古い港町である。この讃岐の地形について、司馬遼太郎が「空海の風景」という小説の冒頭でこう書き記している。　　　讃岐のくにというのは、・・・・野がひろく、山がとびきりひくい。　　野のあちこちに物でも撒いたように円錐形の丘が散在しており、野がひろ　　いせいか、海明かりのする空がひどく開豁（かいかつ）に見え、瀬戸内海に　　湧く雲がさまざまに変化して、人の夢想を育てるのにはかっこうの自然とい　　えるのかもしれない。　開豁（かいかつ）とは、広々として眺めが良いという意味らしい。　人の夢想を育てるというのは、空海（弘法大師）であり、平賀源内であるかもしれない。　確かに、讃岐平野に点在する山はほとんどが200ｍほどの低山で、琴平山が高くてもせいぜい500mくらいしかない。山のかたちが、茶碗を伏せたような綺麗な円錐形をして、他の地方にでもあれば飯盛山と呼ばれたに違いない。多度津は、カヌー仲間のＴさんの実家がある港町で、家は港から数キロ離れた小高い山の裾野にある。数百m先に海が迫って、備讃の海と島々が庭の借景になっている。背後の山に向かって、ぶどうとビワの棚が斜面を覆い、道に沿ってわずかに自家用の畑がある。少し坂道を登ると、瀬戸内海が見渡せる。晴れていれば、からだに染みわたるほど惚れ惚れする風景だが、本日は朝からの雨。雲が厚く、遠く海原を覆っている。。葉陰の間から見える、お碗を伏せたような亀笠島という小島は、Ｔさんが共有する島という。夕方、カヌー仲間の後発部隊3名とＴさん宅で合流することになっているが、それまでには大分時間がある。当初の予定では、隣町の宅間港から船に乗って、粟島という小さい島に渡るつもりだったのだが、この悪天候では取りやめるしかない。家に籠っているわけにもゆかないので、とりあえず金比羅参りに行くことになった。この四国最大の観光地とも言われた金比羅山にいまだ行ったことがない。金比羅山に行く途中、師匠が「満濃池」という、古代でも、現代でも恐らく日本最大の溜め池に連れて行ってくれた。讃岐の地図を広げると、まるで虫食いのように無数の水色をした大小の池がある。年間を通して雨の少ない土地のため、古くから多くの溜池が作られてきた。地図上で無数の溜池を数えてみると（ウソ）、およそ1万６千ある。中でも「満濃池」は、空海の生まれる以前からあったのだが、その完成には空海自身が大きくかかわっている。司馬遼太郎もこの池を訪れたようで、「空海の風景」のなかで、「池は三方を山でかこまれて浸蝕谷をなしているが、北だけはかつては野の方向に向かって開口していたのを空海が堰堤を築いて水をせき止め、池にした」とある。湖畔の案内板に、＜嵯峨天皇の勅許により、空海がこの地に派遣され、湖畔に護摩壇を築き、密教の秘法を修しつつ、（留学先の中国で仕入れた堤防技術を披歴して）堤防を完成させた＞とある。奈良時代、仏教は、先進的な思想を日本にもたらしただけでなく、最先端のサイエンスや技術も付随して日本にもたらした。満濃池の完成は、弘仁12年（８21年）、空海48歳の年であった。満農池周囲20kmのこの巨大池のほとりに、釣り禁止と張り紙があるが、ヤンチャそうな少年が、大きなブラックバスを釣りあげた。どうやらビギナーズラックのようで、冷笑する友人を尻目に、「しっかり写真撮っておいてやあ～」とひとり興奮している様子がおかしい。金比羅社の起源はあまり明らかにされていないようだ。そもそも金比羅とは、インド神「クンピーラ」が語源で、日本では海の守護神として崇められてきた。塩飽諸島の船方衆によって広めらたともいう。はじめは、近辺の松尾寺の一守護神として祀られたが、いつしか寺が陰になって金比羅の方が注目されるようになったという。元亀4年（1573年）の棟札には「金比羅王赤如水」の文字と記されていたという最も隆盛を極めたのは、江戸時代後期で、伊勢参りと同様、京、大阪、江戸、四国、九州、さらに北前船の航路で北陸からも参詣者が訪れたという。同行のＲｉｅちゃんは福井県の出身だが、高校の修学旅行は、京・奈良でも東京でもなく、金比羅だったという。遥か遠い時代の物見遊山の地が、現代まで連綿と受け継がれてきたのだろうか。本宮までの参道の石段は785段もある。金比羅山は正式には、象頭（ぞうず）山といい、この辺りでは標高が高く524ｍもある。参詣者は、その象頭山の山腹をくねるようにして這い登って行かなければならない。年寄りのために、今でも専門の駕籠担ぎがいるのには驚いた。　一、金毘羅　船々　追い手に　帆かけて　シュラシュシュシュ♪　　　　回れば　四国は　讃州　那珂（なか）の郡（ごおり）　　　　象頭山（ぞうずさん）　金毘羅大権現　いちど　まわれば♪　二、金毘羅石段　桜の真盛(まさか)り　キララララ♪　　　　振袖島田が　サッとあがる　　　　裾には降りくる　花の雲　いちど　まわれば♪・・・・この有名な俗曲の浮かれた気分が、讃岐の明るさと共に、参道のにぎわいを見ていると、今でもこの辺りに漂ってくる。　三、　金毘羅　御（み）山の　青葉のかげから　キララララ♪　　　　金の御幣(ごへい)の　光がチョイさしゃ　　　　海山雲霧(うみやまくもきり)　晴れわたる　いちど　まわれば♪この辺りは、海に近く霧が多く発生するのだろうか、本宮に近づくに従って、霧が濃くなって来た。霧の間からかすかに琴平の町が見渡せる。参道入り口から石段を30分ほどかかって登り詰め、ようやく本宮に辿りついた。老若男女、修学旅行の生徒や外人、若いカップル、じつにさまざまな観光客がいる。もちろんこうした観光客だけでなく、地元の人の参詣客もいる。地元のＴさんが子供のころ、正月元旦は親に連れられて金比羅参りをしたという。金比羅大社を参詣して驚くのは、広々とした石段や石灯籠や石の欄干の大きさやその数の多さだろう。これらの巨大な石をどうやって山上に運び上げたのか、歩きながらその疑問ばかりが頭に浮かんで仕方がない。本宮で、金比羅さんのお札を買った。本宮金比羅山の西の玄関口、多度津の歴史をひも解くと、塩飽の島と同様、いくつかの盛衰がある。多度津とは、「多く人が海を渡る津（港）」というところから名づけられたように、良港に恵まれて来た。大化の改新のころ、すでに津として機能していたようで、讃岐を代表するほどの要衝の地。室町時代からおよそ250年間は西讃岐支配の拠点だったという。その後一時期、衰微したようだが、江戸時代中ごろ、丸亀藩から一万石を与えられて独立し、多度津藩となってからは、再び力を盛り返して来た。四国、九州地方の海運の拠点や金比羅の参詣者の玄関口にもなった。とくに明治30年まで続いた北前船の関西、江戸の中継地点として賑わったという。湊付近には廻船問屋が数十軒、干だら、材木商、砂糖、米問屋や商家などが軒を連ねたそうだ。手前ではなく遥かに霞んで見えるのが多度津港文化7年（1810年）、十返舎一九が書いた「金比羅参詣続膝栗毛」に、弥次さん喜多さんが多度津の湊に立ち寄った物語があるという。さらに坂本竜馬が高知を脱藩し、海を渡ったのは確かこの多度津のはずである。この多度津の湊と共に、金比羅参詣者で賑わったのが丸亀港で、この港は京、大坂方面の船の玄関口。前日、塩飽の島に渡ったのもこの丸亀港で、桟橋に石灯籠があって、当時の風情を再現しているのが良い。　四、お宮は金毘羅　船神(ふながみ)さまだよ　キララララ　　　　時化(しけ)でも無事だよ　雪洞(ぼんぼり)ゃ明るい　　　　錨をおろして　遊ばんせ　いちど　まわれば♪ 江戸時代、瀬戸内海はどれほど多くの船で賑わっていたのだろう。幕末、長崎と江戸を往来したシーボルトが、「江戸参府紀行」の中でその賑わいをこう活写している。＜この海上の活溌な船の行き来は美しい自然に劣らぬほどわれわれを楽しませてくれた。数百の商船にわれわれは出会ったし、数え切れない漁船は、昼間は楽しげな舟歌で活気をみなぎらせ、夜は漁火で海を照らしていた。われわれの船の上でも随行の日本人はいつも上機嫌だった＞海上でさえ、昼夜を分かたず賑わいを見せていたのだから、恐らく港は常夜灯を灯し、町は殷賑を極めていたのだろう。黒船来航の6年前の弘化4年（1847年）に刊行された「金比羅参詣名所図会」に、当時の多度津の賑わいぶりが紹介されている。＜此の津（多度郡）は丸亀に続いての繁昌の地なり。原来波塘の構えよく、入船の便利よきが故に湊に泊る船はなはだしく、近辺には船宿、旅駕屋建てつづき、あるいは岸に上酒、煮売の出店、（略）往来絶ゆることなし。かつまた、西国筋、往還りの諸船の内、金比羅参詣なさんとする徒はここに着船して、善通寺を拝し、象頭山に登る。その都合よきをもってここに船を待たせ参詣するもの多し＞。多度津は、時代を下って明治時代には、香川県の産業発展に大きく貢献したのは間違いない。その理由の一つに、幕末に近い天保9年（1839年）、多度津藩主京極高琢が、6,200両余の大金を投じて港を整備したため、瀬戸内海でも屈指の良港になったことが挙げられる。また多度津は、四国の鉄道の発祥の地でもある（実際には伊予鉄道に次ぐ四国で2番目の開業）。明治22年、多度津を起点として、琴平、丸亀の間15.5ｋｍを走る讃岐鉄道が開通し、金比羅山や善通寺に大勢の乗客を運んだ。現在でもＪＲ土讃線がこの区間を走っている。その後、多度津駅は、土讃線、予讃線の開通で分岐点ともなり、駅舎をいまの位置に移したという。こうした鉄道の町多度津には、ＪＲ多度津工場がある。昭和22年には、国鉄職員が2000人を超えたという。まさに名実とも「鉄道の町」といっても良い。この多度津の駅をひと目見ようと、金比羅山に行く途中、寄ってもらうことにしたが、その駅舎は平屋で小さく、いまや「鉄道の町」の面影はない。駅前には、四国鉄道発祥の地の記念として、昭和10年頃から40年まで活躍した8620系の蒸気機関車の動輪が飾ってある。多度津駅前当時の駅舎の面影を見るなら、恐らく大正末期に建てられた琴平駅の駅舎だろう。木造で三角屋根、天井が高く、広々として、当時としてはモダンな建物だったのだろう。大正末に立てられた駅舎金比羅山から降りてきたのがちょうど昼ごろなので、駅前で讃岐うどんを食べて帰路につくことになった。朝から師匠の体調が悪く、金比羅山にも登らずじまい。そこで、Ｔさんの家に帰る途中、来るときに気になっていたお寺で降ろしてもらうことにした。もうここなら歩いて帰れる距離にある。気になっていたお寺とは「海岸寺」である。霧雨で煙った景色の中に、二重の塔がおぼろに見えている。その姿が京都か奈良の郊外にある、山を背に、緑に囲まれた古寺のようで美しい。それに確か小説「空海の風景」のなかに、「海岸寺」という名前が出てきたような記憶がある。海岸寺奥ノ院の二重の塔まず海岸寺の「奥ノ院」に車を止めてもらい、周辺を歩いてみることにした。古寺の境内に入ると小さな石橋があり、その先を進むと崩れかかったようななだらかな石段がある。海岸寺とは、どうやら空海誕生ゆかりの場所、ということが何となく分ってきた。空海誕生の地は、公式には海岸寺から東南に数キロ離れた「善通寺」とされているが、実際には空海の母、玉依御前が、この海岸寺付近に産屋を設けて空海を産んだという。境内には産湯に使った井戸もあるらしい。いまわれわれが立っている「海岸寺奥ノ院」が、まさにその場所であった。Ｔさんの家からわずか数kmしか離れていない場所が、まさか空海誕生の地とは想像もつかなかった。沙門空海生誕の日が、宝亀5年（774年）6月15日というから、いまから1240年前の遥か遠い昔になる。雨に濡れた、緩やかな坂を登って行くと、やがて明るく、見晴らしの良い広場のようなところに出た。海ぞいの崖のところに文殊堂というお堂があり、眼下に屏風ヶ浦と呼ばれる海岸線が連なっている。海の向こうに薄っすらと亀笠島が浮かんで見えている。ここから待望の海岸寺の二重の塔が見渡せる。その向こうに多度津の白方と呼ばれる丘が連なっている。奥ノ院の小山を降りて、海岸寺に参詣し、境内を横切って屏風ヶ浦の浜に出た。海岸の堤防のそばに、紫の花をつけたフジ棚があり、目の前に瀬戸内の海が広がっている。この風景は、恐らく空海が生まれた時代とほとんど変わらないだろう。空海は、瀬戸内海に湧く、さまざまに変化する雲を見て、一体何を夢想していたのだろうか。その6に続く→次回はようやく仁淀川へ
09Jun
- カヌーの旅　その4　瀬戸内海の島へ２
  ●塩飽の島　塩飽諸島～丸亀　香川県丸亀市その3から続く→ 塩飽・本島（ほんじま）の笠島町は、島の東北の一番はずれにある。瀬戸内海を見下ろす遠見山と、小高い丘に挟まれた緩やかな台地の果てに港があり、目の前に備讃の海が横たわっている。目の前の小さな向島の先に、まるで地続きの半島のように塩飽の島々が重なるように連なっている。この辺りは、瀬戸内海でも最狭の海域だから、晴れていれば岡山の鷲羽山あたりが見えるのかも知れない。この鷲羽山へは確か18歳のときに訪れている。眼下に笠町、海の向こうに塩飽諸島この笠島の町には、江戸時代後期から昭和初期にかけて建てられた、100軒あまりの旧家が肩を寄せ合うように建ち並んでいる。しかし島のどこの角を曲がっても、ほとんど人影がない。家のなかにいるのか、そもそも人口が少ないのか、鳥のさえずり以外にもの音が聞えてこない。島の人口は500人ほどで、20年前に比べてほぼ半減しているという。かわら屋根に、焼き杉板塀やなまこ壁、腰格子や出格子など、古い城下町の上品な町並みを思わせるが、内陸の町と異なるのは、風が吹き抜ける先にはもう海が迫っていることか。人影といえば、島の外から来たという年配の男性が、ひと気のない道端にしゃがみ込んで、町並みをスケッチをしている。動く物といえば、ネコくらいかもしれない。この町には、騒々しい観光地とはほど遠い、ゆっくりとした時間が流れている。塩飽の繁栄は、古くは塩、江戸時代は米を運ぶための海運力にある。室町から戦国時代を経て、江戸期にかけてかなりの長期間にわたる。船を操る技術だけでなく、30石程度の小船から、100石～400石、1000石もの大型船を多数所有し、四方の港に出入りしていたという。最盛期には400を超える船を有し、寛文年間（1661年～）に北前航路が開かれると、日本海にも海運事業を拡大していったという。本島に着く前に寄った「牛島」には、数十隻の大型廻船を所有する丸尾五左衛門という長者がいて、周辺に名をとどろかせていた。だがその広大な敷地あとは、いまでは荒野と化し、現在の島民はわずか14人とか。塩飽諸島が繁栄に陰りをみせ始めたのは、元禄以降と言われる。享保6年（1721年）に、幕府が城米輸送を江戸の廻船問屋に請け負わせて以来、塩飽の海運事業は衰微しはじめていった。しかしこんにち、塩飽の名を世に知らしめているのは、海運力だけではない。いつだったか、司馬遼太郎と民俗学者の宮本常一が対談の中で、備中あたりに、瀬戸内の島の大工がこしらえた立派な神社仏閣がある、という話を読んだ記憶がある。果たしてその大工が、塩飽の大工であったか記憶が定かでないが、もしそうなら、この言葉に間違いはない。島の海運事業が衰え始めると、島民は船作りで培った技術を活かし、寺や神社の宮大工や家大工として、四国や中国地方に出向いて活躍したという。笠島のすぐれた町並みこそが、塩飽大工の技術の証といっても良い。たとえ小さな明かり取りの窓でさえも、繊細な意匠が施してある。塩錆びた港町でありながら、どこか京都の古い町並みを思わせる優美さがある。町並みを外れた小さな入り江のそばに、手押し車を押す老人がいた。「ああ、何もすることがないね」というのが老人の第一声で、そのあとの言葉が続かない。いまは島に住んではいるが、ほとんどが大阪暮らしだったという。「母ちゃんが早よう帰ってこい、と言っとたがなあ」。母ちゃんとは母親のことらしい。この島の男たちは古くから、出稼ぎで島を出て行った。海運も大工もほとんどが島の外での働きで、恐らく仕事が一区切り付くと、この島に帰ってくるのだろう。老人に「塩飽大工」の話を聴くと、「そんなことも聞いたようなこともあったが・・」という程度で、話の接ぎ穂がない。もっとも話しを聞いて行くと、なんと父親が大阪で大工をしていたらしい。大阪に家も買って、自分も大阪で働き始めたが、母親と弟がこの島に残って暮らしていたようだ。その母も弟もすでに亡くなっているという。老人が「向こうの家が・・・」といった指先の向こうに、まだ比較的新しそうな家がある。入り江の突端の見晴らしのよさそうな場所である。「あそこが、うちの始まりだったが、いまは知らん人が住んでいる」。その家が、老人の父親の実家だったらしい。島の歴史が、そのまま老人の歴史と重なってくる。産業を持たない島の暮らしは、わずかな漁業に頼っているようだが、到底それで島民を養うほどではないのは明らかだ。小さな入り江に、生け簀があって、船で水揚げした魚を生簀に入れておくと、島の外から業者が買いに来るという。老人と別れて、島一番の見晴らしの良い「遠見山展望台」に登ってみた。標高107mのこの山頂からは、ちょっと興ざめだが瀬戸大橋の全景が見渡せる。先ほど会った老人が、瀬戸大橋ができるまでは、交通の不便はさほど感じなかったが、橋ができて逆になったという。船の便が少なくなったからだろうか？遠見山に登る入口が尾上神社にある。その神社脇に看板があり、拝殿の由来が書いてある。それによると、この拝殿は明治30年に設立され大正9年まで存続した「組合立塩飽補修工業学校」の生徒が卒業記念に立てたものらしい。要は塩飽大工組合が設立した大工養成所のようなもので、卒業生は10歳から13歳くらいだったらしい。今と違って小学校を卒業するともう見習いで働きに出ていたのだろう。拝殿の龍の彫りものなどは、塩飽大工の真骨頂とも言えるのだろう。尾上神社拝殿の彫刻若葉に覆われた神社の石段を下りて行くと、また看板があり、昭和40年までこの境内に「尾上座」という芝居小屋があったと書いてある。芝居が良く見えるように傾斜があり、ぶどう棚、回り舞台を持つ芝居小屋は当時でも珍しという。江戸時代か明治ころの建物だろうか？　島の繁栄を物語る遺物でもある。神社の入り口で、今日初めて小学生くらいの兄妹を見た。そばに父親がいて、広場をかたずけている。どうやらＧＷ中に祭りがあるらしい。この島に若者が帰省するのかもしれない。このひと気のない町で、無邪気な子どもの姿を見るのは嬉しいが、なぜか物悲しい光景でもある。この島の歴史に、塩飽水軍や塩飽大工以外に、何か彩りを添えるものがあるとすれば、それは「咸臨丸」だろう。幕府は永い鎖国の禁を解き、日米修好条約批准書の交換のため、オランダで咸臨丸を建造し、万延元年（1860年）サンフランシスコに向けて出港することになる。それに先立つ嘉永7年（1854年）には、幕府は帆船の建造に際し、塩飽から30人の水夫を徴用。さらに長崎に水軍伝修所が開設され、塩飽諸島からは、数回に分けて総勢240人もの水夫が派遣されたという。塩飽水運の力が落ちたとは言え、彼らの実力が依然として幕府にも知られる存在であったことを証明したことになる。いよいよ咸臨丸は万延元年1月19日、浦賀沖を出港。乗組員は、艦長勝海舟を含めて96名、水夫50名、そのうち塩飽の水夫が32人も乗り込んだというからいかに塩飽衆が重用されていたかが良く分る。水夫の年齢は20代前半を中心に、18歳から50歳までで、当然生死も分らない困難な航海だけに、若者はみな次男か三男だったという。島を歩いていると、時々家の前に＜咸臨丸水夫　○○生家跡＞と書かれた表札を見かけることがある。咸臨丸に本島からは5人の水夫が乗り込んでいるから、島の誇りでもある。たまたま写真を撮った（下の写真）豊島兵吉は、アメリカからベネチアンのような金模様の付いたグラスを持ち帰ってきた。それが今でも塩飽勤番所で公開されているという。アメリカから帰ってからも、塩飽の水夫の活躍は続き、相次いで建造される船に乗って航海の日々が続いたという。中でも印象的なのは、文久2年（1862年）、オランダ留学生がヨーロッパに行く際、咸臨丸が長崎まで彼らを乗せて行ったという。留学生のなかには塩飽出身の2名が乗り込み、塩飽の水夫が多くいたこともあって、8月13日夜、船は塩飽の港に停泊。その時の模様を、同乗の西周（にしあまね）が日記に書き綴っている。西周といえば、当時一流の学者（日本の百科全書派）で、森鴎外の従兄弟にあたる人物。他に留学生に榎本武揚がいて、塩飽勤番所に立ち寄った記録があるという。この時代が塩飽の輝かしい、最後の光芒と言っても良いかもしれない。われわれ（師匠、rieちゃんと私）は、一度笠島町を離れ港に向かうことにした。途中、開放的な境内のある「木鳥神社」に寄ってみた。日本武尊が瀬戸内海を巡行の際、濃い霧に迷っていたところ、一羽の鳥が水先案内人となって、泊（とまり）」の港にいざなったという。神社の入り口に、見るからに古く、さぞいわれのありそうな、巨大な石の鳥居がある。掲示板を見ると寛永4年（1627年）、島の年寄が薩摩の石大工にわざわざ造らせて奉納したという。社殿の前の広い空地には、文久2年（1862年）に作られた芝居小屋あとがある。ちょうど咸臨丸が寄港した年になる。われわれが乗る帰りの船は、5時10分。まだ1時間以上時間があるので、笠島と正反対の南西の端に行くことにした。泊（とまり）浦の小さな集落を過ぎると、坂の傾斜がきつくなる。10分ほど懸命に漕いで、アップダウンを繰り返すと、やっと塩飽の海が見渡せる絶景の場所に来た。西の方角に大きなタンカー船が、視界に入ってきた。ぼんやり航跡を眺めていると、予想外に船足が早く、島に近づいてきたかと思うと、あっという間に備讃の海の彼方に消えて行った。時計を見るとまだ4時前だが、陽が沈みかけて来た様子。淡い紫色の桐の花の背後に、遠く、塩飽の広島や高島あたりだろうかボンヤリと霞んで見える。この島なら一日いても飽きないかもしれないが、そろそろ出港の時間が迫ってきた。帰りの船は、行きと違ってフェリーになる。船着き場に三々五々、乗客が集まってきた。わずか4時間足らずの島の滞在だが、充実した時間であることは間違いない。島の何百年に渡る歴史を垣間見たような気もするが、恐らくそれは、通りすがりの旅人のただの浅薄な思い上がりだろう。来るときに比べて、船の速度がゆっくりしているのはフェリーのせいだけだろうか。＜参考資料＞「海賊と海城」（山内譲著：平凡社）、「島の旅　島の人」（春名徹著、世界文化社）、「瀬戸内の民俗誌」（沖浦和光著、岩波新書）その5に続く→
02Jun
- カヌーの旅　3 　瀬戸内海の島へ
  ●塩飽の島　鷲敷～丸亀～塩飽諸島その2から続く→旅の2日目と、3日目に泊まった那賀川の鷲敷（わじき）の宿は、21番札所の太龍寺の麓にある。太龍寺は、弘法大師が19歳のころ、「虚空蔵求聞持法」という難行をしたことで有名な古刹。縁起によると、延暦12年（●）に堂塔が建立されたとある。標高わずか61ｍだが、山中険しく、巡礼者にとっては”遍路ころがし”というわれるほどの難所だったらしい。しかし、平成4年にロープウェーが開通したために、多くの巡礼者が訪れるという。道の宿「そわか」ロープウェーの発着所前にある宿「そわか」は、巡礼者に宿を提供するため、ドミトリー（大部屋）の素泊まり（自炊・寝袋持参1,500円）から、個室２食付きまで様々な宿泊タイプがある。巡礼者が多いため、洗濯機や乾燥機はもちろん、温泉もある。師匠いわく、「われわれは、最上級の部屋を予約した」というが、それでも7,600円。初日の夕食に刺身が出て、翌日は小ぶりながら尾頭付きの鯛の塩焼きが出た。食堂で顔を合わせると、にっこり微笑む外人さんは、ベルギーからわざわざ”歩き遍路”に来たらしい。宿の女性に聞くと、この外人さんは、途中車に乗せてもらって「お接待を受けた」とか、この土地ならではの言い方をする。こうした外人さんが結構いて、自転車で遍路旅を続ける人も多いらしい。恐らくツーリング好きなヨーロッパ人だろう。四国巡礼は、知る人ぞ知る、国際的な巡礼ツアーなのかもしれない。 3日目の朝、前日Ｔさんが近くに良い感じの古社がある、と言っていたのを思い出し、散歩がてら行ってみることにした。蛭子（ひるこ）神社というこの古社は、見るからに歴史を感じさせる。境内に幾本もの巨大杉がある。まだ夜が明けて間近のせいか、年配の婦人が、参道の石灯篭に蝋燭を灯して回っている。拝殿で参拝し、奥を覗くと、宮司さんらしい男性が、かいがいしく掃除をしている。少し手がとまったところで、「古い神社のようですね」と声を掛けると、「ええ平安時代末期と聞いてます。弘法大師もこの社の詣でたと言い伝えられています」と、柔らかい物腰で応えてくれた。弘法大師（774-835）が来たというなら、平安の前だから時代が合わないが、聴き違いか、勘違いだろう。しかし、この巨大な老杉は、樹齢1000年は間違いないらしい。ともかく、四国を旅していると、途方もなく時代が遡って、100年、200年などはつい最近のことのように思えてくる。さて、旅の3日目は、この鷲敷を出発して、一度徳島に戻り、高松自動車道（高速）に乗って、香川県の丸亀港に行くことになっている。丸亀港から12時30分発の船に乗って、塩飽（しわく）諸島の本島（ほんじま）に渡る計画である。塩飽諸島は、香川県と岡山県の間の、瀬戸内海に浮かぶ大小28からなる有人・無人の島々。いわゆる備讃諸島の一部である。瀬戸内海は、東西450Ｋｍ、南北で最も広いところが55ｋｍ、狭いところで５ｋｍ。その内海におよそ700の島があり、有人の島はわずか150。「わずか」というべきか、「も」と言うべきか？満潮時に周囲0.1km以上あるものを「島」と呼ぶそうだから、それ以下をふくめると相当数になる。塩飽諸島の島民が操船が巧みで、一時期海賊として周辺の海を席巻していたが、時代が下って織田、秀吉、さらに家康の時代には塩飽水軍として活躍した。水軍と言っても、この時代は村上水軍のような戦闘的な集団ではなく、海運面に長けた集団だったという。丸亀からの船丸亀港から塩飽の本島（ほんじま）までは、わずか35分ほど。われわれが乗る船の便数は一日8便で、対岸の岡山（児島）からこの島に渡る船は4便ある。船に乗って島に渡るのは、何十年振りだろうか？船のうしろのデッキに腰をかけて出発を待つ。甲板には、ラーメンや菓子などの食料品が詰まった乗客の荷物がある。この船は、島の住民にとっては、日常生活に必要な交通機関らしいが、旅人にとっては、どこか遠い世界にいざなってくれる、ロマン溢れる船旅でもある。3年前、四万十川に行く途中、カヌー仲間のＴさんの実家・多度津の海から初めて塩飽諸島を見た。以来、どこかの島に渡ってみたいという思いがあった。どんよりと低く憂鬱そうな空が、徐々に明るさを増し、水面の色も濃い透明なブルーになってきた。丸亀の港本島（ほんじま）は、この塩飽諸島の本拠地で、面積はわずか6.7k㎡、周囲16.4ｋｍだが、文化財の宝庫でもある。とくに島の東端の笠島町は、国の重要伝統的建造物群の保存地区に指定され、町並みは、島では珍しい城下町の作りをしているという。牛島（手前）と本島（奥）船は、本島に着く前に、手前の牛島という小さな港に着岸。面積わずか700㎡、島の周囲は4.2kmの小島だが、人家もあれば、寺もある。広大な湿原には、いまだ人の手の入らない自然が残っているという。この牛島から本島までは、ほんのわずかの距離。5分後、船は泊（とまり）の港に着いた。本島に上陸すると、島の観光案内所が目に入ったので、行ってみると無人の様子。しかし館内には、食堂があるので、ここで昼食をとることにした。あとになってみると、島の食堂はここだけだったようだ。食事を終って、隣の観光案内所を覗くと、さっきまで隣で食事をしていた女性が、その職員らしい。ざっと島の様子を聞いて、港の前にあるレンタサイクルの店に行った。島の移動手段は、当たり前だがタクシーやバスがないので、自転車に頼るしかない。まず最初に訪れるのが、塩飽勤番所。塩飽諸島は、歴史上、希有な特権を持っていた。それは人名（にんみょう）とうい制度で、大名、小名と同じく、幕府から知行を受け、独立した自治を許されていた。人名というくらいだから、人に与えられる権利で、塩飽７島の650人の船方衆に人名株が分け与えられた。秀吉の治下、天正18年（1590年）に1250石が与えらえ、その後家康の時代になってもこの石高は受け継がれたれという。役職は御用船方と言って、水運の権利を与えられる一方、大名たちの参勤交代の際に輸送の便宜を果たす役務を課せられたとか。この小さな島の港から、堺、江戸を頻繁に往復し、日本海の航路まで行き来したという。「塩飽勤番所」は、かつて島の自治を司っていた年寄りや勤番者の詰め所で、現在は国指定の重要文化財。江戸時代の建物らしい。塩飽勤番所この番所には家康が、船方衆にを与えた人名の朱印状がいまも残っている。普段は所内に入って見学できるのだが、都合の悪いことに当日は休日との事で、なんとも間が悪い。次に向かうのは、笠島という海に面した小さな港町だが、町の作りは珍しく城下町の作りをしているという。見通しが効かないように、道がほんのわずかだが弓なりに湾曲していたり、Ｔ字型の露地がある。この笠島集落に向かう道はわずかな勾配があり、自転車を精一杯漕ぐと、ようやく小さな峠のような場所に着く。そこに専称寺という古寺がある。専称寺は、この島の歴史を物語るにふさわしい小寺でもある。塩飽諸島は、縄文、弥生時代にすでに人が住み、島には古墳跡もある。時代を下って、平安末期（1156年）の文書の中に、「讃岐国塩飽荘」とあり、この小島が荘園体制に組み込まれていたことが分っている。そして1207年、浄土宗の始祖法然が、土佐に島流しになる途中、この島に立ち寄り滞在したのが、この専称寺の起こりという。島の地頭の高階保遠が法然のために館の前に庵を作って、布教の助けをしたという。この寺の境内には、島の実力者（年寄り）の巨大(3.3メートル)な「逆修塔」（1627年）と呼ばれる石塔がある。寺の佇まいを見ると、人の気配がするような、あるいは廃屋なのか見定められないが、寺の建物を良く見ると、廃寺とは思えないほど、贅沢で微細な彫刻が施されている。この小さな島に24の寺と15の社がある。その数だけでも、往時の繁栄を十分物語っている。そして、かつての島の繁栄の跡が、この先の笠島の家並みにある。その4に続く→
26May
- 百蔵山　山ツツジ満開　ＮＯ．68　　2012．5.20　
  ●百蔵山　2012年5月20日（日）　曇り晴れ　温泉付　　山梨県大月市　　　百蔵山（1003ｍ）　　＜参考コースタイム＞　ＪＲ猿橋駅→タクシー（10分）→市民グランド→（1時間10分）分岐→（10分）百蔵山山頂→（15分）907分岐→（25分）金毘羅宮→（45分）福泉寺→（20分）猿橋駅分岐→（15分）猿橋→（20分）ＪＲ猿橋駅　参考歩行時間：3時間45分　参考歩数：20,000歩　日帰り温泉：やまなみ温泉山のガイドブックに、百蔵（ももくら）山には、麓の甲州街道の宿場町、猿橋、犬目、鳥沢に因んで、桃太郎が、猿、犬、鳥を連れて、鬼（九鬼山）退治に出掛ける”桃太郎伝説”があるという。もちろん偶然の語呂合わせだが、この宿場町近くの山には、岩殿山や扇山、今倉山など、富士山を望む秀麗富嶽十二景の山が多い。百蔵山もそのひとつで、富士山目当ての冬の山行に適しているが、新緑や山ツツジの季節も捨てがたい。あわよくば富士山が見られれば言うことはない。前回に引き続き、今回も”事情”により、猿橋駅でたっぷり時間の余裕がある。当初の予定では、9時発のバスに乗って、百蔵山の登山口（市民グランド）まで行くはずだったが、このバスを逃すとあとは徒歩かタクシーを利用するしかない。同じ電車に乗った2組のパーティのうち、ひと組はこのバスに乗り、もうひと組のパーティーは、徒歩で百蔵山を目指すようだ。歩いても30分ほどの距離だが、われわれはＫ君を待ってタクシーで、この団体を追いかけることにした（車で７～８分程度）。市民グランド前からすぐに坂道になり、やがて振り返るとわずかに富士山が見えて来た。さすがに、新緑の燃え立つような若葉が目に眩しい。青い山波の向こうに聳える富士山の姿はまさに絶景。ジグザグの山道の勾配はキツイが、木々の種類が豊富で、梢が高々として明るい。百蔵山への登山コースは、登山口から3つ目のＹ字路を左側（山の神経由）にとる西コースと、右側の東コースがある。左右いずれのコースもほぼ同じタイムのようだが、右コースには急坂がある。われわれはあえて急坂のある右コースを選択すること（とくに意味はない）した。歩き始めて40分ほどすると、今日初めて山ツツジをみた。この花特有の朱色が、とくに新緑に映えて美しい。キツイ登りも、つかの間忘れるほどの嬉しさ。急坂を見上げると、1本、2本とツツジの数が増えてくる。この山は、古来より多くの人が往来したようだ。文字が判読できないほど古い石仏がある。山自体が信仰の対象だったのだろうか？1時間ほど歩くと、樹林が途切れて、赤松の林から、富士山が垣間見えた。この辺りから、山ツツジの数が急に増えて来た。高度を稼いだからかもしれない。あたかも山道に沿って植えられたように、目の前に咲き誇っている。ジグザクの道が、やがて直登のきつい登りになってきた。傾斜がきつく、ロープも張ってある。新緑の爽やかな季節だから耐えられるが、真夏なら辟易する登りだろう。見上げると目に映る山ツツジが、一服のカンフル剤。若葉に覆われた緑林が、目に痛いほどの鮮やかさ。 20分ほどキツイ登りに耐えると、稜線の肩の分岐に出た。この道をまっすぐ辿れば、コタラ山を巻いて扇山に向かう。われわれは、左に曲がればあとわずかで百蔵山の山頂へ。分岐からわずか数分であっけなく山頂に着いた。歩き始めて1時間20分ほどか。時計を見ると11時10分とまだ正午前。山頂は、疎林の中だが、南西側の斜面がわずかに開けて、ちょうど富士山が良い形に見える。まさに秀麗富嶽十二景の山にふさわしい眺めだ。今日はたっぷり汗をかいているので、山頂の冷風が心地よい。少し時間が早いがここで昼食。さすがに人気のある山のようで、登山客が多い。百蔵山へのアプローチは4通りある。ひとつ目は、われわれが登ってきた猿橋からのコースだが、正規の「表登山道」は、山ノ神を経る緩やかな西コースらしい。われわれが登ってきた東コース（2つ目）は支流ルートになる。この東コースの分岐を経て、扇山から登ってくるのが3つ目のルート。最後のルートは、葛野川沿にある福泉寺から金毘羅を経て登るコース。本日われわれの下山コースでもある。ガイドブックによっては、このルートを登りコースとして紹介している。山頂で40分ほど休憩して、葛野部落経由で下山するのだが、一つ不思議なことがある。手元の「山と高原地図　2012年版　大菩薩」の地図によると、この下山コースのうち山頂から一部（金毘羅宮まで）のコース（実線）が消えている。しかし2012年版以前の地図や他のガイドブックには、このルートは実線で記載されている。なぜか2012年版だけにルートの記載がない。最近、道が廃れたのだろうか？　あるいは地図の印刷ミス？念のため、山頂からこの下山コースの標識や道を確認しても、注意書きや廃れた様子はない。そう思って下山を開始。下山コ－スも登りと同じように、山道に沿って山ツツジが満開。ところどころ、まだ蕾の木もあるから6月上旬までは楽しめるのだろう。これほど豊かな山ツツジの群生も珍しい。この花木の盛り（さかり）を分け入って歩くのは、この上ない贅沢。“山ツツジ尾根”と名付けたいくらいだ。樹林はコナラやミズナラ、ブナなどの典型的な雑木林で、緑がみずみずしい。徐々に傾斜がきつくなってきた。途中、右斜面の樹木の間に見慣れない大きな白い花を見つけた。目を凝らして見ると、ホウの木の花のようだ。まるでハス（蓮）の花が咲いたように艶やかな姿形。ホウの木は、ホウ葉味噌に使われるように大きな葉だが、花も実も植物のなかでは最大級。山中ではよく見かける樹木だが、高さが20～30ｍの高木なので、花を見かけることが少なかったようだ。後日、植物図鑑でホウの木を調べると、モクレン科とのこと。なるほど、モクレンは漢字で「木蓮」と書く。花が「蓮」に似ていることからそう名付けられたという。ホウの花がハス（蓮）に似ているわけである。ここまでは道が途切れたり、廃れた形跡はない。山頂から40分ほど下ると、小さな祠がある。なかを覗くと２体像があって一つは烏天狗に似ているから猿田彦だろう。道や旅人の神として親しまれているので、里人が頻繁にこの山を行き来した来たのだろう。さらに少し下ると、金毘羅宮があり、小さな半鐘まである。金毘羅宮大分里に近くなって来たようだが、途中、大きな木の倒木があり道を塞いでいる。この辺りは人の手が入らず、風や陽が通らないため、木が腐った来たのだろう。危ないので、わざと倒木したらしい。このルートを利用する登山者が数組いる。山頂から１時間ほどで葛野集落に近付いてきた。ハリエンジュ（ニセアカシア）だろうか、鈴なりの白い花を付けた大木がある。その隣に紫の花をつけた桐もある。里は新緑に包まれ、道にはウツギ科の白い花の最盛期。福泉寺福泉寺に１３：２５分着。下りは約１時間半。ここから猿橋駅までバス便があるが、便数が少ないので歩くしかない。それにわれわれには、さらに寄り道がある。寄り道とは、日本三大奇橋といわれる「猿橋」を見ることだ。日本三大奇橋とは、徳島のかづら橋、山口の金帯橋とこの猿橋を指す。猿橋の特徴は、「肘（ひじ）木けた式」と呼ばれ、橋脚がなく、両岸から張出した四層の桔木が支点として、上部構造を支えているらしい。舗道を３０分ほど歩いて、ようやく猿橋に着いた。この橋を見るまでは、単なる珍しい橋だけかと思ったら、その渓谷美が素晴らしい。紅葉の時期はさぞ綺麗だろう。猿橋の歴史をひも解くと、伝説をふくめて1400年以上遡るというから、ここでは省略。一度は訪れる価値はある。猿橋からまた駅まで15分ほど歩いて、今度は、中央線に乗って藤野駅に降りる。本日の最終目的地は、駅からバスで15分ほどの「やまなみ温泉」。中央線の山に登って、近場に温泉がない場合は、いつもこの温泉を利用。今日は気温も高く、「ことのほか生ビールが旨い」、と喉が悲鳴を上げている。登山後の猿橋までの「散歩」が加わって、本日の歩数は約20000歩也。日帰り温泉：やまなみ温泉にほんブログ村
19May
- カヌーの旅　2　那賀川
  ●那賀川　カヌー　その2　2012年4月29日（日）～30日（月）　　鳴門市～那賀川その1から続く→ 鳴門大橋を渡ると、鳴門市内に四国巡礼八十八ケ所の一番札所霊山寺がある。土地の人たちは「一番さん」というそうだ。この八十八の札所は、一部を除いてほぼ四国全県の海岸線近くにあり、霊山寺から時計回りにお寺を線でつないで行くと、ほぼ四国全体の輪郭が浮かび上ってくる。全長1200 - 1400km、歩き遍路で40日～50日かかるという。一番札所が、弘法大師が生まれた香川県でなく徳島県の鳴門市に定められたのは、やはり昔は和歌山や淡路を通って四国入りしたせいなのだろう。徳島県内だけでも24の札所がある。われわれも、せっかく鳴門市内を通るので、せめて一番札所でもお参りしよう訪れることにした。京都の古さ寂びた閑静な寺院と違って、札所の寺には塔や鐘楼や池や仏像が所狭しと配置されて落ち着かない。一種の観光地なのだろうか、遍路姿の若いカップルが多いのは、ちょっと意外でもある。霊山寺から太い国道を南下して、徳島市内に向かう。この辺りは吉野川のデルタ地帯で、何本もの川や運河を渡る。よく師匠が運転しながら、「坂東太郎利根川、筑紫次郎筑後川、四国三郎吉野川」などと唄うように言っているが、この3大河川は、大水が出て暴れる川で有名らしい。まず初めに渡ったのが「旧吉野川」。川名に「旧」が付くのは恐らくこの川だけだろう。400年以上前に、治水のために分流したのが始まりらしい。現在の吉野川は、もう河口に近いせいか、水を満々にたたえて大河にふさわしい貫禄。師匠は、どうもこの川が気になるのか、橋を渡るときに、背伸びするように川の様子を確かめている。やがて車は有名な「眉山（びざん）」（さだまさしの小説の映画）を通り過ぎ、広々とした徳島平野を南下して那賀川町に出た。この町は、四国のほぼ東端に近く、紀伊水道をはさんで鼻先の向こうはもう和歌山県の白崎海岸になる。眉山（徳島市）今回那賀川に来たのは、実はこの河口近くの町に友人がいて、いつか一緒にカヌーをしようと言っていたのが、やっと実現することになったもの。那賀川は、徳島県最長の一級河川（１２５km)で、水質も折り紙つき。徳島県の中央部のやや下辺りを東流し、中流域で北に蛇行して、やがて北東に流れて、紀伊水道に流れ込む。上流は流れが速く、変化に富んでカヌーが盛んな土地柄でもある。那賀川の町に着いたのがちょうど昼ころなので、あらかじめ友人のＴさんに聞いておいた食堂で昼食をとることにした。「弘伸丸」というこの食堂は、地元でも有名らしく、外に溢れるほどの客が並んでいる。それもそのはずで、「弘伸丸」という名前の通り、朝、伊座利地区（徳島の南部）の漁師が経営する食堂で、朝獲ったばかりの魚がそのまま食卓に出てくる。しかも東京ならゆうに２人前くらいの刺身定食が、わずか700円。紀伊水道はサバの本場だそうから、サバはもちろんカンパチ、カツオ、ヒラメなどシコシコとした歯触りの新鮮の魚介ばかり。初めてサバの天ぷらを食べた。美味！　師匠には申し訳ないが、ビールを少々。腰を据えて飲みたいが、もちろんそうはいかない！本日の宿泊地「鷲敷（わじき）」は、那賀川の河口から車で40分ほど遡った山里にある。21番札所の太龍寺があるので、お遍路さんが泊まる宿泊所がある。ちょうどこの辺りの瀬がカヌーに適しているらしい。われわれのカヌーのゴール地点。道々、師匠は車を止めて、明日下るカヌーのコースの下見をしているが、左右に蛇行して、波立つ瀬も結構ある。時々、カヌーが上流から悠然と下ってくるので、パドル捌きを見ていると皆キャリアがありそうで、難しそうな瀬を難なくクリア―しているようだ。流れも速く、師匠いわく「仁淀川より難易度が高い」という。夕方、ようやく初回のカヌーの目的地・鷲敷（わじき）」に着。ここまでの走行距離は700kmとか。お疲れさん！明日は、われわれ3人（師匠、Ｒｉeちゃん、小生）と友人Ｔさんの4人の川下りだが、Ｔさんと私は、Ｋ隊長から借りておいた二人用のダッキー艇に乗ることになっている。ゴム製なので浮力があるが、その分ちょっとした波でもすぐ跳ね上がってしまう。夕方、Ｔさんが来て、食事のあと、皆でＴさんが差し入れてくれた地酒で酒宴。「芳水」と言ったか、この地酒がめっぽううまい。カヌーの話はそっちのけで、話も弾んで、床に入った時間の記憶がない。翌日は、あいにくの曇り空。だが、雨が降っても困らないのがカヌー。宿泊所の前でカヌーを組み立てて、車に積んだあと、昨日、下見しておいたカヌーの漕ぎ出し場所に向かう。実は昨日、カヌーを降ろす場所が分らなくて、ようやく探し出したのが地元高校の校舎裏。校門の横の狭い道を入って行くと、かなりの数のカヌーが積んである場所がある。そこをすり抜けて行くと、ちょうど良い河原に出る。昨日は誰もいなかったが、今朝はカヌーの艇庫らしい建物の中に先生や生徒がいる。師匠が車を下りて、先生に事情を話すと、親切に車の置き場所まで教えてくれた。さすがカヌーの盛んな土地柄だけある。実はこの那珂高校は、徳島県唯一カヌー部がある高校で、その実力は国内だけでなく、世界選手権に出場するほどらしい。ＯＢが「北京オリンピックに出場」と校門脇に掲げられている。今回、2人乗りのダッキー艇に乗るのは初めてで、Ｔさんはカヌーそのものが初体験。果たして息を合わせて、無事波頭を越えられるだろうか、ちょっと不安。スタート前に、瀞場でＴさんが一人乗りのファルトでカヌー初体験。初めてとは思えないほど、肩に力が入っていないパドルさばき。この瀞場で2人乗り艇のダッキーも試運転。初心者にはいつも「習うより慣れろ」式の師匠が、珍しくＴさんにアドバイス。準備が整ったところで、10時半頃スタート。本日は、初めてということもあって、下るのはほんの数キロの予定。あまり大きな瀬は避け、安心コースを辿る予定だったが、徐々に波立つ瀬が現われて来た。一度、大きな石に艇が張り付いて離れるのに苦労したが、”沈”することなく無事通過。基本的にゴムボートなので、”沈”する心配があまりないのが分って、瀬が面白くなってくる。師匠も当初避けようと思った瀬でも大丈夫と判断して、2級＋？ほどの瀬にチャレンジ。さすがに大波が迫ってきて、フネが大きく上下に揺れたかと思うと、ザブンと腰まで水が入ってきた。流れが早くアッという間だが、スリルがあって面白い。初体験のＴさんにはいささか衝撃的なデヴューだったに違いない。この瀬で、下からカメラを構えていた師匠が、さすがにＴさんの顔がこわばっていたという。大波を越えれば、ゴール地点はあとわずか。昼ころになったので、ここでフネを下り昼食。この川は、やはり初心者には難しい瀬が多く、本日は同じコースを２回下って、終了。その３に続く→ にほんブログ村
13May
- カヌー　旅の始まりⅠ　淡路島～那賀川　
  ●那賀川　カヌー　その１　2012年4月28日～29日　淡路島～徳島～那賀川ＧＷの初日の4月28日（土）、徳島・那賀川と高知・仁淀川をカヌーで下る長い旅（８泊９日）が始まった。まず目指すのは、初日の宿泊地、淡路島。午前８時50分、秦野ＩＣ（神奈川県）で東名高速に入り、明石海峡大橋を渡ったのが陽が沈みかかる午後6時まえ。およそ9時間のロングドライブだが、運転するのは今年もカヌーの師匠。旅の参考書に、司馬遼太郎の「街道をゆく～阿波紀行」を読んでみたが、もとより実際に役立つ旅の情報はない。旅の平面的なガイドというより、歴史を軸にした旅のガイド。例えば、「阿波（徳島）は、南海道である。この道（どう）というのは、文武天皇（683年～707年）のときに定められた制で、じつに古い。・・・このうち南海道は、紀伊（和歌山県）を出発点とし、淡路国へわたり、一海をへだてて、四国ぜんぶをふくめる」とある。淡路国とはすなわち淡路島である。司馬遼は、和歌山からフェリーで淡路島の洲本に渡る古い南海道を辿ったようだが、われわれは兵庫県明石から明石海峡大橋を渡ってきた。宿泊地は、洲本ＩＣからほど近い山奥の「ゆずるは荘」。ゆずるはとは、淡路島最高峰の諭鶴羽（ゆずるは）山に由来する。ずいぶん、緑深い山奥に分け入って来たようだが、翌朝、周囲を散策すると建物のすぐ上にダムがある。このダムを横切ると、湖畔が遊歩道になっていて、しばらく歩くと諭鶴羽山への登山道の標識がある。「頂上2700ｍ」と書いてあり、標高は608ｍ。山頂に祀られている「諭鶴羽神社」が山名の由来とか。興味があるのは「諭鶴羽」の由来で、開化天皇（紀元前158年 - 紀元前98年）の時代に神社が創建され、天竺から”摩迦陀神”という神が鶴に乗って熊野に赴く途中、この山頂で羽を休めたという。南海の島の、さらに山深い場所に似つかわしいのか、記紀神話の時代の、なんともおおらかな香りが漂ってくる逸話ではある。淡路島が、記紀の国生みの神話で、日本列島中で最初に創造した島であることを忘れていた。山は、いつからこんなに浅黄色の景色に変わったのだろう？桜が散り、つかの間のときを経て、いま山が燃えている。まさに散策にはもってこいの季節である。旅の2日目（4月29日（日））の予定は、徳島県のほぼ東西を流れる那賀川の中流域にある鷲敷（わじき）。夕方までに宿に入れば良いから、のんびりとした旅になる。そう思って、宿を出ると、町の小学校のそばにおおぜいの人だかり。どうやら、町を上げての「だんじり祭り」のようで、これを見逃す手はない。駐車場に車を入れて、会場の小学校の校庭に入ると、壮麗としか言いようのないみごとな“だんじり（壇尻）が青空の下に整然と並んでいる。淡路島のだんじりとは、「後花園天皇（1436）が尾張の国島津祭の時に、11隻の船に幕を張り幟を立てて、祭りにまぎれて台尻という役職についている大隅守を攻め討ち取った時、『皆の衆台尻を討ち取ったり！』と歓喜したという」。その後、「飾り船を『台尻』と呼ぶようになり、陸上にも台尻を造り祭りに出すようになった」というからこの行事の歴史は古い。この小さな島だけで、だんじりが出る寺社が約200あり、だんじりの数は全島で約3０0台もあるそうだ。だんじりの醍醐味は、なんといても豪華な刺繍や台車の彫刻の荘麗さにある。全島300台のだんじりが、全て違う意匠で、競うようにその豪華さを誇るというからすさまじい。祭りは大人たちだけでなく、子どもの出番もある。校庭の中央に並んだ子供たちが、端唄「銘木先代萩」を唄い始めた。人形浄瑠璃で有名な土地柄だけある。島はいま、淡路島特産の玉ねぎのみどりの葉で覆われている。その２続く→ にほんブログ村
22Apr
- 茶臼山　桃の花を求めて　2012．4.15
  ●茶臼山　2012年4月15日（日）　快晴　　温泉付き　　山梨県笛吹市一の宮町　茶臼山（982ｍ）　　<参考コースタイム＞ＪＲ中央線勝沼ぶどう郷→タクシー（10分）釈迦堂→（35分）入口→（50分）茶臼山山頂→（30分）入口→（30分）釈迦堂博物館→（1時間）ぶどうの丘→（15分）勝沼ぶどう郷駅参考徒歩時間：約3時間30分（茶臼山往復だけなら2時間10分程度）日帰り温泉：天空の湯ちょうど去年の今ごろ（4月16日）、勝沼ぶどう郷駅からほど近い甲州高尾山に登った際、タクシーの運転手さんから、「桃の花畑を見るなら、釈迦堂あたりがいい」と言われた記憶がある。今年は、その言葉を頼りに適当な山を探していたら、達沢山と茶臼山が候補になった。共に京戸川の扇状地に聳える山だが、達沢山はアプローチが長く、日曜日の登山には不向き。そう考えていたら、土曜日が雨の予報で、日曜は晴天なので、急きょ手軽な方の「茶臼山」に登ることにした。勝沼ぶどう郷駅からタクシーを使えば、往復3時間弱のピクニックコース。ぶどうの丘の天空の湯に浸かる時間もたっぷりある。今回は、登山が目的というよりは、地元集落に広がる桃畑と南アルプスの景観を楽しむことにした。そもそも茶臼山は、ガイドブックにほとんど紹介されないほどマイナーな山と言っていい。もっとも古本屋で買った「山梨県の山」（山と渓谷社）によると、茶臼山は「展望に恵まれ、秩父をはじめ、南アルプスの山並を満喫できるのは楽しい」とある。しかしそれは昔のことで、最近の情報では、山頂付近は樹木に覆われ景観は得られず、近年この山を訪れる人も「稀」らしい。4月15日（日）8時39分着の電車で勝沼ぶどう郷駅のホームに降りると、見事な桜並木が目に飛び込んできた。電車が出るのを待って、ホームから西側を見渡すと、満開の桜の樹間から冠雪した南アルプスの連山が見渡せる。かつて駅のホームからこれほど見事な景色を見た記憶がない。カメラマンが三脚を据えて、この景観をカメラに収めている。去年のいま頃は、駅頭の桜はすでに散りかけていたが、本日はまさにドンピシャの花盛り。正面の緩やかなぶどう畑とは対照的に、遥かむこうの雲上に、峻剣な南アルプスの主峰が連なっている。右から北岳、間ノ岳、農鳥、・・、目を右に移すと、金峰山、甲武士などの秩父連山、わずかに冠雪した大菩薩嶺もくっきりと見渡せる。駅前からの展望本日は事情により？出発まで時間に余裕あるので駅前を散策。勝沼ぶどう郷駅は、かつて「勝沼駅」と言い、その前の駅の甲斐大和駅は「はじかの駅（初鹿野）」と言った。その懐かしい駅名の名残りが、駅前の公園にある。本日のコースは、駅から釈迦堂遺跡博物館までタクシー（10分・1700円）を使い、そこから茶臼山山頂を往復して、徒歩かタクシーでぶどうの丘を目指す。駅頭には登山姿の人は少ないが、やはり桃の花を見に来る観光客で、徐々に人が増えてきた。何気なく、駅前に停まっていたタクシーの運転手さんに空き具合を聞くと、3台ともすでに予約で一杯という。かろうじて声をかけて車だけが、急げばわれわれを乗せてもギリギリ予約に間に合うという。そこでＹさんの電車が着くを待って、釈迦堂遺跡博物館に急行。この釈迦堂遺跡とは、1980年、中央自動車道の工事で発見された縄文期の遺跡で、竪穴式住居跡や土器類が1116点が発掘されたという。そのほとんどが国の重要文化財に登録され、その規模は三内丸山遺跡に次ぐそうだ。博物館前は、桃の花を目当ての観光客ですでに賑わっている。因みに博物館の2階から見る桃畑の景色が圧巻とか。釈迦堂ＰＡのすぐ上茶臼山登山口へは、博物館を正面に見て右側の車道を数百メートル道なりに進むと、やがて左手に給水タンクが見えてくる。その角に「茶臼山・達沢山」への案内表示板がある。この辺りは、水分（みずわけ）集落というそうだが、一面桃畑。近くに寄ってみると、残念ながら桃の開花にはまだ早そう（１週間後が満開）だが、満開の桜を見られただけでも来た「甲斐」がある。朝のすがすがしい空気と、広々としたもも畑、後ろを振り向くと白い峰が連なる山々が目に眩し。心弾まないわけがない。ピンク色の桃の木に交じって白い樹木がある。これがスモモだそうだ。日差しがだいぶ強くなって来たので、Ｔシャツ一枚になった。前出、「山梨県の山」という本に、茶臼山の名の由来が書いてある。いわく、「潰す」という方言の「チャブス」が転じて、「ちゃうす」になったと言う。気になって「チャブス」という言葉を調べてみると、確かに潰すという意味だが、茨城の方言とか。茨城出身のＫさんが、確かに潰すことをチャブスと言うそうだから間違いないが、山梨県の山に名付けるにはどうも不自然。茶臼山という名の山は、地図で確かめるまでもなく全国にある。かつては200以上もあったそうだが、興味深いのは茶臼山の近くに、なぜか戦跡が多いという。その理由は、「茶臼を引いて、敵を粉々にする」という戦国時代のゲン担ぎに由来するというから面白い。確かに、われが目指す茶臼山の隣に、蜂城山という山城跡があり、茶臼山の山頂には烽火（のろし）台が置かれていたそうだ。したがって戦国時代から茶臼山と呼ばれていたのは間違いない。山名の由来は単純に、山の形が茶臼に似ているからだろう。釈迦堂から50分ほど歩くと、寛政12年（1800年）建立の石仏のあるＹ字路に出る。茶臼山登山入口は、左側の道を進むとすぐその先にある。登山口標識古いガイドブックには、この入口ではなく、もう少し先を行った登山道を登り口とする記述がある。しかしその道は、踏み跡がはっきりしない、いわゆる”破線道”。念のために5万分の1の地図を用意しておいたが、道を誤って時間をロスするのはもったいないので、今回は、手前の道を往復することにした。ガイドブックの通り、入口からすぐに、丹沢のバカ尾根と同じような直登になる。松とクヌギの混合林が続き、視界も効かないので、辟易してくる。登山道入口からおよそ30分歩いて、ようやく塩山あたりの街並みが樹間から透けて見えるようになった。そこからさらに15分ほど歩いて、ようやく稜線のなだらかな「肩」に出た。視界も開けて、山頂はもう間近。今日初めて、黄色い花を付けたをダンコウバイを見た。ダンコウバイ歩き始めて1時間40分経った11時10分頃、茶臼山の山頂に着。予想通り周囲の見晴らしが効かない地味な山頂だ。山頂に松の木を倒して四角に組んだ場所があるので、ここで昼食。今日は手軽な登山ということもあって、山頂で優雅にワインを・・と思って、昼食にサンドイッチとスープを準備。さてワインを飲もうと思って、ザックを探しても肝心のワインがない。確かに、昨日の夜からペットボトルに移し替えて準備しておいたのだが・・。どうやら家に置いてきてしまったようだ。われわれが昼食を摂っていると、本日2組目の登山者が登ってきた。かなり年配の女性が、山頂に来て、「以前来た時とだいぶ違う」と不満そうにつぶやいている。いつ頃来たのか聞くと、10年くらい前だという。どうやらこの山の荒廃は、ここ10年以内らしい。 1時間ほど山頂で休んで、急坂を下山開始。途中、太さ10cmほどの松の木につかまったら、根元からバッサリと倒れてきたので驚いた。腐って倒れる寸前だったようで、危うく、前を行くＹさんを直撃するところだった。この山が手入れされていないのが良くわかる。時々、どこからか花火か鉄砲を撃ったような乾いた音が聞こえて来る。先頭を歩く相棒が途中イノシシを見かけたというから、猟師が撃つ鉄砲の音だと思ったらしい。だが後で調べたら、一の宮の浅間神社の例大祭のようだ。急坂なので、麓まではあっという間。甲府盆地を見渡すと、かすかにピンクに染まったもも畑がパッチワークのような鮮やか。麓に近付くにつれ、登るときは蕾だった桃の花が、今日の暖かさで花を咲かせくれないか？という淡い期待もあったが、やはりそれは早計のようだ中国の画家が遺した山の四季の描き方に、”春は山が笑うがごとく、夏は山が滴るが如く、秋は粧うが如く、冬は山が睡るが如し”（略）という有名な言葉があるが、目覚めたばかりの山は、まだ満面の笑みを浮かべてはくれないようだ。山頂から1時間ほど歩いて釈迦堂に戻ってきた。博物館の前のテントで、桃やぶどうのジャムを売っている。ここで桃カンジュースを飲んで一服したあとは、ぶどうの丘の天空の湯を目指すばかり。時計を見るとまだ1時半。せっかくだから、桃とぶどう畑の間をぬって、徒歩で目指すことにする。しばらく行くと、こんもりと桜が咲き誇っている場所がある。とりあえずそこを目指して進むと、小さな神社に不釣り合いなほどり立派な桜の大木がある。その満開の桜木の下で、のどかに村人が集って宴を張っている。これぞまさしく、古き良き、里山の正統な「花見の宴」。目指すぶどうの丘は、だんだん近づいてくるが、「田舎のちょっと」ほど、時間のかかるものはない。途中、老舗ワイナリーや巨大モクレンの花を見つけたり・・・と寄り道してなかなか辿りつけない。博物館から1時間ほどかけて、ようやくぶどうの丘を見上げるところに来た。だが厄介なのはここからで、九十九折りの曲がりくねった道を敬遠し、近道を探るのがひと苦労。道なき道を辿り、3時少し前、ようやく本日のゴール「ぶどうの丘　天空の湯」に到着。博物館を出てから、なんと1時間半も”散策”したことになる。皆の表情を見ると、お疲れのご様子。ご苦労さん！ここから見る甲府盆地の景観も一見の価値がある。「天空の湯」は、標高500mのぶどうの丘にある、ペーハー 9.5 の高アルカリ性温泉。露天風呂からは、南アルプスや甲府盆地が見渡せる絶景の温泉と言ってもいい。湯上がりにこの絶景を楽しみながら生ビールで乾杯。もちろん続いて、地ワインの白、赤、ロゼを少し飲んで良い気分・・・。本日はこれにて終了・・・と言いたいところだが、最後のオマケとして、駅まで10分ほどぶどう畑を歩く必要がある。すでに日が暮れかかったぶどう園の風情も良い。春の夕　たへなむとする香をつぐ　蕪村村遠くはなれて丘のさくら咲く　飯田龍太日帰り温泉：天空の湯本日参考歩数：約20,000歩にほんブログ村

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