皆さまこんばんは🌙

PS-Customizeの渡邊です。


今年に入って初の出品になります!

おかげさまで修理依頼を多くいただいており、出品する機体のメンテナンスは空いた時間にしかできないので、前回から2ヶ月空いてしまいました...💦


今回は、

・使用時間僅少(約18日)

・BD-410ドライブ搭載

・箱付きフルセット

な機体をご用意しました✨


ではでは早速!!👇


☆プロードライザ交換の様子

ソルダーレジストは実装に必要な最低限の箇所を丁寧に削ります。

鉛入りはんだペーストを塗布して、リフロー実装を行います。


☆プロードライザ交換&殻割り後

Panasonic製 POSCAP 6TPB470Mを採用しました。

CELL/RSXの殻割りも行って、グリスを塗り替えました。


☆総使用時間(becount)

基板の総使用時間約18日です。BringupとShutdownの差も大きくないので、値通りだと考えられます。

ここまで使用時間が短い機体はなかなか見ませんね〜👍


☆CELLブレイサーの追加

CELLのヒートスプレッダとヒートシンクの圧着改善および基板の反り防止のために公式修理で使用されたパーツを再現した同等品です。

当店所有の3Dプリンターで印刷したもので、耐熱温度が高いPETG製になります。


☆オーバーホール

筐体関係、ヒートシンクなどは全て温水にて洗浄しております。


☆仮組み動作確認

ファンテーブルのカスタムや低電圧化など、全ての作業が終わったら仮組みをして動作確認を行います。


☆ファンテーブルのカスタムと低電圧化を施した機体の温度について


本機では、一時的にCFWを導入して各場面における温度計測を行いました。

なお、ファンテーブル Ver.6の公開時点で採用していたVIDテーブルと現在採用しているVIDテーブルに差があります(現在の方がより電圧を下げています)ので、全体的に温度がやや低い傾向があります。


・Gran Turismo 6 レース中

冬場ということもあるかもしれませんが、レース中でもCELLは50°C以下で動作していました。

RSXも53°CでTg-17°Cとなっています。


・Gran Turismo 6 メニュー画面で3分待機

レース終了後、メニュー画面で待機させました。

CELLの温度は-1°Cとほぼ変わりませんでしたが、RSXは46°Cまで下がりました。


・XMBで5分待機

XMBって意外と高負荷なんですよね笑

Gran Turismo 6のメニュー画面より、GPUへの負荷が大きいため+3°C、対してCPUは更に-1°Cとなりました。


・ファン速度を100%にしてしばらく待機

CFWの機能でファンを全速回転させるとどの程度まで温度が下がるのか気になったので試してみたところ、どちらとも40°Cを切りました。


・電源投入から30秒後

室温が25°C前後でしたので、完全に冷え切っている状態から30秒ほどで30°C前後まで上昇します。その後、10分ほど放置すると、XMB待機時の温度になります。


☆本体外観

筐体リフレッシュ(研磨+ガラスコーティング)を行っていますので、全体的に綺麗な状態です。


☆付属品について

写真のとおり、フルセットとなります!

箱と本体のシリアルも一致しております👍



以上になります!

ご覧くださいまして、ありがとうございました✨



2026.2.8 作成

皆さまこんばんは🌙

PS-Customizeの渡邊です。


引き続き、昨年のご依頼の作業内容を記事にしようと思ったのですが...

先日修理したCECH-4000Bがなかなか興味深い故障でしたので、先にこちらを紹介します。


不具合の内容は...前回の記事と同じく、電源ボタンを押しても電源が入らない、赤ランプも点滅していないということでした。


原因についても前回の記事でのとおり...👇

無線モジュールのレギュレーター(RT8057GQW)でした。


サクッと交換します!


新品に交換しました!

今回もモジュールがJ20H055でしたが...


レギュレーターの交換が終わったら基板を清掃します。


RSXは28nm(CXD5305C)ですね〜


筐体も洗浄いたしました✨

・Before

・After


仮組み動作確認を行ったところ、起動するようにはなりました。

...が、Blutooth機能(コントローラーの無線接続など)が動作していませんでした。


ソフトウェアのバグを疑い、セーフモードからの上書きアップデートや設定リセットでは改善せず...


モジュールが故障しているのであれば、8002F1F9でアップデートループに陥るはずですが、問題なく通過しました。

モジュールこそ一つですが、内部的にはWi-FiとBlutoothは分離しています。片方が動いていればアップデート時に正常判定される可能性がありそうです。


ソフトウェアとハードウェアのどちらも怪しいですが、悩んでいてもキリがないので、無線モジュールを取り外しました👇


パパッと交換再実装!

J20H055→AW-GM381-2-12040-0BH


モジュール交換後、HDDも交換してファームウェアを再インストール&初期化し...

元HDDに戻しました!


結果は...


無線で繋がるようになりました✨

Bluetoothも動作OKです!


組み上げたら修理完了!!


以上になります!

ご覧くださいまして、ありがとうございました✨



2026.2.2 作成

皆さまこんばんは🌙

PS-Customizeの渡邊です。


今年初の投稿が月の中旬とは...笑

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます🙇


私事ですが、本日は24歳の誕生日でございます🎂

夕飯にガトーショコラ&ウイスキーを食べました🍰🥃

チョコ+ウイスキーは美味ですね✨


そんなことはさておき、昨年末最後の作業のご紹介です!


まずはじめはこちら👇

Tektronix 2455Bという、オシロスコープの内部になります!



普段弄っているPS3(20年前)でさえ、埃だらけのものが多いのですが...

その倍近く経った製品にもかかわらず、全くといっていいほど使用感がありませんね!

(もちろん、使用頻度や環境による差も大きいとは思いますが...笑)


この実装も昔の機械感(笑)がありますね〜

「Tektronix 1989」時代を感じます...✨


電源ユニットのコンデンサも見ていきましょう...



コンデンサの膨張や液漏れはなさそうですね〜


上から見るとこんな感じ👇

電源ユニットのクリアランスは十分に確保されていますね!


続いて、ランダムにコンデンサの静電容量を測ります。

回路により、実装したままでも測れる箇所がありますが...


定格10.0μFに対して、10.12μFでした!

各所に様々な種類のものが採用されていますので、一概には言えませんが、著しい劣化はなく問題なさそうです。


ほぼホコリはないですが、電源ユニットのカバーを外して電動エアダスターで清掃します。


組み立てて....CH1〜4まで表示!





簡単な測定ですが、波形も異常なさそうです👍


電源系のコンデンサはともかく、信号系のコンデンサは基本的に同じ種類のものを使用するのが安全です。

静電容量が同じであっても、より低ESRなものを採用すると、信号に悪影響を与える可能性があります。

よって、チェック時点で明らかな異常が見受けられない場合は、無闇に交換しないほうがよいです。



作業のご紹介は以上になります!

ご覧くださいまして、ありがとうございました✨



2026.1.22 作成

皆さまこんにちは☀️

PS-Customizeの渡邊です。


少し前になりますが、修理を終えたCECH-4000Bの作業内容のご紹介です。

不具合の内容は...電源ボタンを押しても電源が入らない、赤ランプも点滅していないということでした。


通電しない原因は、電源ケーブルの断線、電源ユニットの故障、ヒューズ切れ、レギュレーター故障等...疑うべき要因がたくさんありますが、CECH-4000系ではまず真っ先に疑うべき箇所があります笑


それがこちら👇

無線モジュールのレギュレーター(RT8057GQW)です。これは、5VSBから電源を取っているので、赤ランプが光っている=プラグを挿した時点で電源が供給されます。

これが故障(ショート)すると、通電しなくなることがあります。


試しに取り外したところ、赤ランプが光るようになりました。間違いなさそうです。


原因がわかったので、交換していきます。

新品に交換しました!

モジュールがJ20H055なのが気になりますが、多分壊れてはいないでしょう...


レギュレーターの交換が終わったら基板を清掃します。


RSXは40nm(CXD5302A1GB)ですね〜

CECH-4000に採用されている基板のRSXは、40nmまたは28nmのどちらかが実装されています。

CECH-4200からは28nmに統一されています。


筐体は洗浄いたしました✨


仮組み動作確認をして...


組み上げたら修理完了!!


以上になります!

ご覧くださいまして、ありがとうございました✨



2025.12.21 作成

皆さまおはようございます☀️

PS-Customizeの渡邊です。


なかなか更新が滞っおりまして...笑

ぼちぼち投稿していきますよ〜!


...早速ですが、プロードライザ交換の際に使用する便利アイテムを製作しました!

製作といっても一からではなく、フォーク(悪く言えばパクリ)です...笑

以降、このアイテムについてはPSlizer v1といいます笑

格安PCBメーカーはいろいろあるかと思いますが、今回はJLCPCBに依頼しました。

11/13に30枚発注、11/22に届きました!

思ったより早いですね👍


ちなみにフォーク元はこちら👇



RIP-Felix氏が設計したTantalizer 0.9bです。

Tantalizerでは、7343Dが3個、0805が6個実装できます。


当店では1206のMLCCを使用しているため、これが実装できるようにパターンの位置を調整するなどしました。

Panasonic製POSCAPとMLCCを載せた様子👆

位置は完璧ですネ!


またまた長くなる余談ですが、PSlizer v1では基板の素材にもこだわっております。

最もベーシックで安価なFR-4基板ではなく、低誘電率&低損失なテフロン基板(ZYF-300CA-C)を採用しております。


・データシート(中英科技)

比誘電率(Dk):2.94±0.05

誘電正接(Df):0.0016


注目すべきは誘電正接(Df)です。

一般的に周波数が高くなるほど誘電正接の値も大きくなり、損失が増える傾向にあります。

ものすごく簡単に言えば、「交流の電気エネルギーがどれだけ熱として失われるか」を表す値で、この値が小さいほど、損失≒発熱が少なくなります。


一般的なFR-4はDfが0.02前後のものが多いです。

今回採用したテフロン基板は0.0016で、一桁違います。

PSlizer v1(Tantalizer)は、高分子コンデンサとMLCCを組み合わせて、出来る限り幅広い周波数帯をカバーすることを目的としたものですので、基板の損失が大きい(Dfが高い)と特に高周波数帯での効きが悪くなる可能性があります。


それを避けるために、今回は基板そのものの損失を極力下げるという選択をしました。


...とは言っても、実用上FR-4基板でも大きな問題はありません。

以前の記事でも紹介したとおり、高周波ノイズの影響は然程大きくありませんので、MLCC云々をどうのこうのするよりも、低ESRな高分子コンデンサを使用することの方が重要です。


テフロン基板にしたところで、性能が跳ね上がるわけでもありませんが、少なくともFR-4基板よりは無駄な損失が生じない基板であることは間違いありません。


直接実装すればいいのにもかかわらず、一枚余計なものを挟むわけですから、可能な限り高品質なものを製作するべきだと個人的には考えます。


その他の仕様に触れておくと、

銅厚:1oz(35μm)

表面仕上げ:ENIG(1μin)

基板厚:0.76mm


銅厚は1ozですが、電気的な仕様を考えても全く問題ありません。(そもそも、基板厚により2ozは選択できません。)

ENIGは、HASLより平坦性や耐食性、耐酸化性に優れています。


なが〜い余談はこの辺にして、コンデンサを実装していきましょう👇


有鉛ペーストはんだを塗布...



プリヒーターで予熱...


ヒートガンでリフロー実装!

綺麗に実装できました✨


裏面はこんな感じ👇

RUマークを印刷しておきました。

正にULが評価、認証した材料ですので、偽装ではありません👍

UL94規格に基づく難燃性はV-0ですので、万が一発火しても燃えにくいです笑


実装した様子

先日出品したリファービッシュ機に実装しました。


簡易的な測定ですが、1個or2個実装交流成分のVppが減衰しているので、きちんとノイズを除去できていると考えられます。


1個実装


2個実装


というわけで、PSlizer v1についてでした。

理論的な要素が強いですが、こう言った細かい箇所を詰めていくのも修理屋としての楽しみの一つです笑


以上になります!

ご覧くださいまして、ありがとうございました✨



2025.12.18 作成

皆さまこんにちは☀️

PS-Customizeの渡邊です。


どんどん投稿していきますよ〜笑

続いては先日修理を終えたCECHA00 他業者カスタム機についてです!

いわゆるYLODで起動しないとのことでした。


早速分解していきます...👇


ベタベタガムテープ...


ネチョネチョガムテープ...笑

上部ファンの電源はここから取っているようです。

絶縁するにしても流石にガムテープはどうかと思うのですが、皆さまはいかがでしょうか?

個人的には収縮チューブが良いかと考えています...


基板を確認すると...

RSXにフラックスの塗布痕がありました。


CELL側にも...!

一昔前のヒートガン炙りがされたようですね〜


前業者による管理シールが貼付されていますね...!

日付(修理日?)とお客さまの苗字が書いてありました笑


基板は交換し、CELL/RSXのプロードライザの交換と殻割りを行いました!


使用時間も比較的短く良好です👍


ネチョネチョガムテープは、綺麗に剥がしたのち粘着物質を電子部品洗浄剤にて完全に除去しました!

ケーブルには収縮チューブを取り付けました。

上部ファンの電源は電源ユニットの12Vから直接取る方法(本体側無加工)に変更しました!


内部の清掃、筐体の洗浄を行い...


仮組みして動作確認を行います!


組み立てて完成✨


作業のご紹介は以上になります!

ご覧くださいまして、ありがとうございました✨



2025.11.23 作成

皆さまこんにちは☀️

PS-Customizeの渡邊です。


続いては先日修理を終えたNintendo Switchのネタです!

今回は「両方のJoy-Conが認識せず充電もされない、勝手にスリープになる」という故障になります。


早速分解します👇

ペットの毛が...笑


基板にも毛が付いており、ホコリボールもありますね〜


基板を確認すると...

HAC-CPU-21でした。

この基板には、ファンコネクタの下に抵抗が実装されており、これの故障によりファンが回転しない、Joy-Conが両方認識しない等の不具合が発生します。

-21基板は後期の量産ロットで、-01、-10、-20については初期〜中期のロットになります。


取り外すのは、コネクタ下の黒い抵抗です。

カプトンテープでマスクして...

基板やコネクタにダメージを与えるおそれがあるため、ヒートガンは使いません。


取り外しました!


ファンも回転するようになり、Joy-Conも認識&充電されるようになりました!


続いて清掃を行います。

グリスは電子部品洗浄剤で徹底的に落とします。


シールドとヒートスプレッダ間は12.8W/mkのグリスを塗布し、ヒートパイプと放熱プレート間は熱伝導シートに置き換えました。


仮組み後の様子👇


サービスで保護ガラスを貼付いたしました!

Joy-Conの左右レールについても、塗装ハゲや端子のサビが見受けられたため、交換いたしました!


動作チェック!

バッチリ!!

認識&充電OKですネ〜👍


その後、

・ホーム画面の表示

・タッチ操作

・L/Rスピーカーの動作

・充電

・カセットの認識

・SDカードの認識

・各種ボタン操作

を確認いたしました。

以上で修理は完了となります!


ご覧くださいまして、ありがとうございました✨



2025.11.23 作成

皆さまおはようございます☀️

PS-Customizeの渡邊です。


朝はウォーキングに行ってきました🚶

来年1月で24歳ですが、おそらく死ぬまでこの仕事(PS3)をやると思うので、健康第一に生きなければ...!笑


(所沢航空記念公園にて)


他に投稿したいネタがあるのですが、まずは前菜にこちら👇を...笑


「筐体リフレッシュ(ボディ磨き)」

です!

今までは手磨きでちょこちょこやっていたのですが、磨きっこクラブ 部長(笑)の吉満さんからプロな方法を教わりました!


それでは早速...👇

横置きでは傷が目立ちにくいのですが、擦れ傷がハッキリわかりますね〜


これを磨くと...

後ろのカーテンやメディアスロットカバーに映る照明も綺麗に反射するようになりました✨


続いて、こちらは光を当てると傷が目立つ筐体です👇

オークション等で販売されている機体は、大体これくらいのコンディションかこれより少し綺麗な程度が「美品」とされている感じでしょうか...


これを磨くと👇

光に当てても線傷がほぼ見えなくなりました!


このように傷がある程度あっても、綺麗な状態まで持っていくことができますので、元々傷が少ない機体を磨くと極美品〜新品同様に仕上げることができます👍


動作には関係のない部分ですが、見た目も綺麗な方がイイですよね✨

筐体リフレッシュ+コーティングは+3,000円(追加オプション限定)で承っております。

修理の際、+αで是非ともご検討くださいませ。

*当店が販売している機体については、格安スタート品を除いて全て磨いております。


以上になります!

ご覧くださいまして、ありがとうございました✨



2025.11.23 作成

皆さまこんにちは☀️
PS-Customizeの渡邊です。


先日修理が完了した機体の作業内容のご紹介です!

ドライブの故障とNoPS2の修理になります。


「ディスクが入らない」とのことでしたが...

開けるとNintendo 3DSのソフトが入っていました笑

(👆開けた時の状態)

読み込みもNGだったため、レンズも交換いたしました。


その後、基板を交換して、CELL/RSXの殻割り、プロードライザの交換とPOSCAPの追加実装を行いました。


電源ユニット横の固定テープを新品に張り替えて...


組み立てて作業終了!

筐体も磨いております✨


以上になります!


今日はまだまだ投稿していきますよ〜笑

ご覧くださいまして、ありがとうございました✨



2025.11.10 作成

皆さまおはようございます☀️

PS-Customizeの渡邊です。


予約投稿の第二弾は...先日修理を終えたリファなA00の作業内容のご紹介です!


YLOD再発&ビープスピーカーの故障という以前にもあったトラブルが発生しましたが、無事に修理することができました!


それでは早速分解していきます👇


天板バッキーですね〜


本来なら交換ですが、表面にデカールが貼付されていました(後の写真参照)ので、UVレジンで綺麗に復元しました。


ディスクを読み込ませると動作がカクカクする不具合が発生していたため、BDドライブ基板も交換!

当然ですがSACDも読みます👍

*オークション等でBD-400→BD-410に交換したものを販売している方もいますが、CECHH00などから取り外したものをCFWで紐付けただけではSACDが使用できません。SACDの機能を使用される方はご注意ください。


いわゆるリファービッシュ基板でしたので、CELLのみ殼割りを行いました。

プロードライザもPanasonic製SP-Capに交換しました✨


お客さま曰く、メーカーに2回修理に出したということで、2010-04ならびに2013-01Cのシールが貼付されていました。


becountは62日と18時間ほど...

まだまだ余裕ですね〜👍


ビープ音が鳴らない場合は、ほとんどの場合このトランジスタ(Q4014)が原因ですので、交換すれば直ります。*交換前にテスターでチェックしましょう。

ヒートガンを使うとスピーカーが溶けたり、表面実装固体コンデンサが爆発するので手実装で行います...!


RSXはCXD5301DGB(IHS付き最終)でした。

組み立てて完了!


...のはすが、動作確認をしていたら...

「ピピピッ」

と音が鳴って電源が落ちました笑


これはヒューズが切れたな〜と思い、早速分解して確認👇

やっぱり切れてる〜!


F6001に対応するコンデンサはココ👇(C6019,C6020)

+5V MISCの回路ですね〜


サクサクっと交換します!


切れたヒューズも交換して...


組み立てたら...

修理完了!!

デカールがオシャレですね👍

お客さまにもお喜びいただけたので、大変嬉しく思います✨

ご覧くださいまして、ありがとうございました。



2025.11.3 作成