スーツやセーターの上にも着られるカバートコートが完成しました。
使用しました生地も摩擦や衝撃にも強い
ツイル地のカバートコート地になります。
左右の方の傾斜が大きく違う骨格の方ですが厚みの違う肩パットで
バランスを取ると片方だけに負担感がましますので
この場合は補正によって調整をさせて頂きました。
この仕事をさせて頂いておりますと殆どの方は
左右非対称の骨格が見受けられます、
肩の傾斜の違いの他にも上半身の傾きやねじれ、前後の傾き、
腰だけが突き出している場合や下半身の傾き等様々になります。
人によって程度の差はあるようですが
毎回着心地等含めて検討する必要が出てきます。
調整には型紙もしくは芯地等の副素材、
本縫いでの工夫等多岐にわたりますが仕立て屋の持ち味と
お客様のお好みが反映される特別な装いが完成致します。
画像1
画像２
画像３
画像４
今回は着せ付けによる仮縫い後の補正または調整作業について一部をご紹介させて頂きます。
またこの作業はフルオーダーについては仕上がりを左右する重要なポイントでもあり
機械では出来ない人の経験と手によってのみ調整可能になっております。
それでは画像順に沿ってご説明させていただきます。
〇画像一枚目：スーツ上下の着せ付けによる仮縫い作業になります、
この時点で必要な修正箇所にピンを打ったり躾糸を解いたりして調整しますが
必要があればお客様にもご意見やご希望をお聞きしたりします。
〇画像2枚目：最初にお客様専用にお作りしておいた型紙になります、
この型紙で生地を裁断して画像一枚目の仮縫いをしております。
〇画像3枚目：画像一枚目の仮縫いで調整した箇所や修正が必要な箇所を型紙に反映させて調整します、
この場合は一部分切れ込みを入れておりますが修正方法や箇所は多岐に渡ります。
これによりお客様の体型や骨格に合わせると同時に着心地やデザインも考慮に入れて行きます、
テーラーの経験や持ち味が反映される重要なポイントになってきます。
〇画像一枚目の仮縫い服を解きアイロンで伸ばした生地のパーツに画像3枚目で修正した型紙を置いて線を引いて行きます。
この引いた線が縫製職人により正確に縫われて仕上がりの服となって行きます、
いわゆる本縫いと呼ばれていますが
この段階でも特に手縫いであれば他にもアイロンによる癖取りや芯地の調整等色々と工夫を加えて行きます。
今回は以上ですが今回は普段あまり目にされる事がないと思いますが仮縫い後の作業中の一つを掲載させていただきました、
この作業は当店のマシンメイドでも同じ段取りを組んでおります、
今後フルオーダーをご検討させる方には参考にして頂ければ幸いです。
ます明けましておめでとうございます、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
早速ですがリピートしてお作り頂きましたスーツが去年の末頃に完成しました、
以前から段々とお瘦せになられましたので
ご注文毎それに合わせて調整をさせて頂いております。
また他には良くある事ですがも加齢と共にご姿勢等の変化もありますので
合わせて調整致しました。
同時に重要になってくるのは完成後と完成前では
調整でカバーできる箇所が違ってきます、
完成後は範囲が限られて来るので限界がありますが
今回はもちろん完成前から調整なので理想的に仕上げさせて頂きました。
使用しましたスーツ地はスキャバルのヴィンテージで
具合の良い張りと柔らかさが持ち合わせており
低速織機の良さが出ております、とても良い仕立て映えになりました。
お好みでやや大き目のゆとり具合ですが
長時間のご着用にも快適な装いとしてお召し頂けるでしょう、
ご愛用頂けますと幸いでござい。
ご体型でお悩みの方が当店には良くご来店頂きます。
中でも鳩胸体（胸の厚みの有る）は通常の服を着ると
衿のVゾーンが弓なりになり易く正面から見たときに良く目立ちます。
また着ていても胸回りがはだけるだけで無く
着難い服となってしまいます。
この体型は出来上がってからではほぼ修正不可能で
型の製作段階から体型を把握して取り掛からなければなりません。
着せ付けによる仮縫いの段階でも微調整して行くわけですが
デリケートな箇所なので他にも肩パットや芯地の具も調整していきます。
体に合った出来上がりはすっぽりと鎧にはまるような感覚でしょうか？
標準体と同じく自然な装いでご着用頂けます
（画像は今回の鳩胸体型のお客様）。
ご体格のやや大きなお客様のスーツが完成しました。
生地はドレープ感のある柔らか目の物でソフトなあたりで
最初から馴染みの良い着心地が特徴的です。
またテーラーの服をお作りに際し良くある事ですが
同じ方でも年月が経つと生地のお好みが変わって来ることがあります。
例えば若い時は確りした腰のある生地が
段々と柔らかくて軽い目の物に変更される場合もあります。
ご本人様しか分からないと思いますが体に感じる
負担感等に違いがでてくるようです。
またご体型だけでなく当店は生地の特性により
各部の補正を変更もさせて頂きます、
着る方にとってベストな服になりますように。
秋冬に向けてのツイード系スーツが完成しました。
ツイードの中でもチェビオット系は比較的目が詰まり
腰の強い風合いなのでスーツにも良く使用されております。
全体的には深いグリーンに特徴がありますが
ご本人様お好みのスタイルでタイト目な上着とややワイドなラペル、
傾斜の強い胸ポケットが印象的でした。
これからの季節ご活用いただければ幸いです。
今回は着せ付けによる仮縫い後の補正または調整作業について一部をご紹介させて頂きます。
またこの作業はフルオーダーについては仕上がりを左右する重要なポイントでもあり
機械では出来ない人の経験と手によってのみ調整可能になっております。
それでは画像順に沿ってご説明させていただきます。
〇上から画像一枚目：スーツ上下の着せ付けによる仮縫い作業になります、
この時点で必要な修正箇所にピンを打ったり躾糸を解いたりして調整しますが
必要があればお客様にもご意見やご希望をお聞きしたりします。
〇上から画像2枚目：最初にお客様専用にお作りしておいた型紙になります、
この型紙で生地を裁断して画像一枚目の仮縫いをしております。
〇上から画像3枚目：画像一枚目の仮縫いで調整した箇所や
修正が必要な箇所を型紙に反映させて調整します、
この場合は一部分切れ込みを入れておりますが修正方法や箇所は多岐に渡ります。
これによりお客様の体型や骨格に合わせると同時に着心地やデザインも考慮に入れて行きます、
テーラーの経験や持ち味が反映される重要なポイントになってきます。
〇上から画像一枚目の仮縫い服を解きアイロンで伸ばした生地のパーツに
画像3枚目で修正した型紙を置いて線を引いて行きます。
この引いた線が縫製職人により正確に縫われて仕上がりの服となって行きます、
いわゆる本縫いと呼ばれていますが
この段階でも特に手縫いであれば他にもアイロンによる癖取りや
芯地の調整等色々と工夫を加えて行きます。
今回は以上ですが今回は普段あまり目にされる事がないと思いますが
仮縫い後の作業中の一つを掲載させていただきました、
この作業は当店のマシンメイドでも同じ段取りを組んでおります、
今後フルオーダーをご検討させる方には参考にして頂ければ幸いです。
ご依頼者様のお好みスタイルのフランネルスーツが完成しました。
生地はミドルグレーのチェック柄で
３ピースのワイドなシングルピーク衿やスラックス巾と裾のダブル、
少し内側にねじれた袖、
ややタイトなウエストで数十年前頃の雰囲気がお望みでした。
また同時に視覚も大切ですが各部に
負担感の少ないゆとり具合も大切にしております。
冬の装いとしてはよく合う雰囲気のフランネルスーツ、
長年ご愛用頂けますと幸いでございます。
先日ご新規様の３ピーススーツの着せ付けによる仮縫いをさせて頂きました。
初めてのお客様は上手くいくかどうか等、
出来上がりにご不安あると思いますが当店も年々型紙や調整手法の改良により
補正が少なくなって来ております。
人の体型は全く同じ方はいらっしゃいませんので
ご新規でのご注文がある度に一から制作という事になってきますが
当店は毎回型紙に試行錯誤しながら改良を加えてきましたので
ある程度の補正量や修正を抑えることができてきました。
この様なことはマニュアルや基本的な制作図には載っていないので
自分の経験やノウハウから考える事が重要になってきます、
そうする事で納期を早めたりより理想に近いシルエットや
バランス感を実現したり出来ました。
毎回僅かですが進化している実感をさせて頂いております。
2回に渡る仮縫いを経てブラックフォーマルのフロックコートのが完成しました。
基本的には伝統的フォーマルのフロックコートですが
幅広のフックベンツや袖のターンナップカフス、
第３ボタンでの身頃の切り替え等ご本人様のお好みも反映させて頂きました。
近年フォーマルをお作りさせて頂く事は少なくなりましたが
各部パーツも細かく分かれており通常のスーツやコートと比べても
複雑な構造になっております。
普段とは全く違う構造から設計する必要がありテーラーとしては
ひさしぶりに手ごたえのある制作をさせて頂いた感じです。
末永くご愛用頂けますと幸いでございます。
