初めて御注文頂きました3ピーススーツが出来上がりました。
全体的にはシャープな印象で着心地にもややユトリをご希望されました。
ご体型もやや恰幅の良い方ですが体型補正の調整により
端正な装いに仕上げております。
同時にベストも上着にバランス良く合うように調整致しました。
今後ご愛用頂けますと幸いでございます。
今回は久しぶりにダブルスーツの掲載をさせて頂きます。
ご新規のお客様のご体型は中肉中背ほどですが胸の厚みのある鳩胸体でお悩みでしたので
標準体の服を着るとラペル周りが開けた状態になります、
これは立合いされるほうから見ると不自然なので重要な改善ポイントでした。
またボタン間隔もご体格に合わせたバランス感を取っております。
ご本人様のご希望もあり全体的にはリラックスした着用感のあるユトリを取りながらスマートなスタイルを目指しました。
ウエストポイントを絞り気味に設定して躍動感を出しておりますので活動的なビジネス環境にもお勧めです。
ご試着時には以前と違う着用感にご満足頂いたようで何よりでした、
末永くご愛用頂けますと幸いです。
スーツやセーターの上にも着られるカバートコートが完成しました。
使用しました生地も摩擦や衝撃にも強い
ツイル地のカバートコート地になります。
左右の方の傾斜が大きく違う骨格の方ですが厚みの違う肩パットで
バランスを取ると片方だけに負担感がましますので
この場合は補正によって調整をさせて頂きました。
この仕事をさせて頂いておりますと殆どの方は
左右非対称の骨格が見受けられます、
肩の傾斜の違いの他にも上半身の傾きやねじれ、前後の傾き、
腰だけが突き出している場合や下半身の傾き等様々になります。
人によって程度の差はあるようですが
毎回着心地等含めて検討する必要が出てきます。
調整には型紙もしくは芯地等の副素材、
本縫いでの工夫等多岐にわたりますが仕立て屋の持ち味と
お客様のお好みが反映される特別な装いが完成致します。
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今回は着せ付けによる仮縫い後の補正または調整作業について一部をご紹介させて頂きます。
またこの作業はフルオーダーについては仕上がりを左右する重要なポイントでもあり
機械では出来ない人の経験と手によってのみ調整可能になっております。
それでは画像順に沿ってご説明させていただきます。
〇画像一枚目:スーツ上下の着せ付けによる仮縫い作業になります、
この時点で必要な修正箇所にピンを打ったり躾糸を解いたりして調整しますが
必要があればお客様にもご意見やご希望をお聞きしたりします。
〇画像2枚目:最初にお客様専用にお作りしておいた型紙になります、
この型紙で生地を裁断して画像一枚目の仮縫いをしております。
〇画像3枚目:画像一枚目の仮縫いで調整した箇所や修正が必要な箇所を型紙に反映させて調整します、
この場合は一部分切れ込みを入れておりますが修正方法や箇所は多岐に渡ります。
これによりお客様の体型や骨格に合わせると同時に着心地やデザインも考慮に入れて行きます、
テーラーの経験や持ち味が反映される重要なポイントになってきます。
〇画像一枚目の仮縫い服を解きアイロンで伸ばした生地のパーツに画像3枚目で修正した型紙を置いて線を引いて行きます。
この引いた線が縫製職人により正確に縫われて仕上がりの服となって行きます、
いわゆる本縫いと呼ばれていますが
この段階でも特に手縫いであれば他にもアイロンによる癖取りや芯地の調整等色々と工夫を加えて行きます。
今回は以上ですが今回は普段あまり目にされる事がないと思いますが仮縫い後の作業中の一つを掲載させていただきました、
この作業は当店のマシンメイドでも同じ段取りを組んでおります、
今後フルオーダーをご検討させる方には参考にして頂ければ幸いです。