DB MKⅢを製作しています。
今回は小物を製作していきます。
まずはﾃ-ﾙﾚﾝｽﾞ。
フェンダーラインがそのまま伸びたような
どこかクラシカルなデザインとなっています。
ｷｯﾄのﾃ-ﾙﾚﾝｽﾞは、ﾎﾞﾃﾞｨと一体のﾚｼﾞﾝ製となっていて、
このままでは、赤く塗装して終了・・・
これはきちんとﾚﾝｽﾞに直さないと、完成後に絶対後悔しそうなので、手を加えます。
ﾍﾞ-ｽにｔ-0.3の洋白板を切り出し、
ﾚﾝｽﾞ本体は、ﾌﾟﾗ素材のｸﾘｱﾚｯﾄﾞのﾗﾝﾅ-を切り出します。
洋白板と瞬着でがっちり固定します。
持ち手に0.5Φの洋白棒を差込み接着します。
粗めのヤスリでｶﾞﾘｶﾞﾘ削って整形します。
借組みしてみました。
もう少し形状の調整が必要ですが、概ね良さそうです。
今回はここまでです。
Astonmartin DBMKⅢを製作しています。
ﾎﾞﾃﾞｨ細部の調整です。
ﾘｱｳｲﾝﾄﾞｳの枠が欠けました。(汗)
ここ部分にも、ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｽﾞらしくものすごく繊細なﾓ-ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞが施されていますが、
塗り分け用に0.125のタガネでモールドの脇を筋ぼっていたらあっけなく割れてしまいました。
割れたモールドの再生にはﾌﾟﾗﾍﾟ-ﾊﾟ-を使用します。
ボンネットとフェンダーの縁にも凸モールドがあります。
ｷｯﾄの物は素晴らしいﾓ-ﾙﾄﾞなのですが、ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞしているうちに、やはり欠けてしまいました。
この様にｴﾝｼﾞﾝﾌ-ﾄﾞは、前ﾋﾝｼﾞで前方に開く様です。
何かと擦れる部分ですので、パテで修復してもまた欠けそうなので、洋白板に変更しました。
上側はなだらかにパテを盛り整形して、下部はガッチリスジボリして、こんな感じに仕上がりました。
今回はここまでです。
DB MKⅢを製作を再開します。
今回はﾊﾞﾝﾊﾟ-を製作します。
実車をよく見ると、ﾊﾞﾝﾊﾟ-本体は車体から浮いていて、上部にｶﾊﾞ-が載っている様に見えます。
ﾊﾞﾝﾊﾟ-ﾗｲﾄﾞの部分だけがﾎﾞﾃﾞｨと繋がっているのでしょうか？
そして上部に載るｶﾊﾞ-はﾎﾞﾃﾞｨと同色となっています。
このバンパーをどの様に再現するか悩みます・・・
ｷｯﾄの物は、素材がかなり硬い上に、形状にも難ありです。
ただしフィッティングは良好です。
この硬い素材を加工するのは、ほぼ不可能なので、まずは、キットのバンパーを”型想い”で型を取りました。
ﾎﾟﾘﾊﾟﾃを流し込んで複製します。
形状に合わせて削り、複製完成です。
が、やはり形状に問題がありまして、蓋が再現できません。
別の方法で再製作します。
使用するのは3mm角のH型のﾌﾟﾗ材です。
H型鋼のﾌﾗﾝｼﾞ部を切り落としたものの両端を、ﾎﾞﾃﾞｨ形状に合わせてﾗｲﾀ-で炙って、折り曲げます。
歪むと修正が難しくなるので、慎重に熱を加えます。
折り曲げた内側の凹みに、ｶﾊﾞ-に見立てた0.3mmのプラ板を差し込みます。
ﾊﾞﾝﾊﾟ-ﾗｲﾄﾞは、F1MDSのお仲間の8マンさんに頂いた1.5mm厚のｹﾐｶﾙｳｯﾄﾞを削りました。
同じ大きさに削るのは何時も難しい作業です。
幾つか削った中で形状が良いものを接着しました。プラとケミカルウッドの接着の相性は良好です。
ﾊﾞﾝﾊﾟ-ﾗｲﾄﾞの両脇のﾓ-ﾙﾄﾞはﾌﾟﾗﾍﾟ-ﾊﾟ-再現しました。
右がｷｯﾄの物
真ん中と左は製作した物です。
こちらは実車。
こんな感じになりました。
ﾊﾞﾝﾊﾟ-はかなり目立つﾊﾟ-ﾂなので、手は抜けません。
今回はここまでです。
MP4/6を製作しています。
ﾌﾛﾝﾄｻｽｱ-ﾑを仕上げます。
素材はﾀﾞｲｷｬｽﾄ製で、かなり硬いです。
画像の様に裏面に派手な突起があるので、鉄ヤスリで削りました。
削り跡の確認の為にｻﾌを吹きます。
ﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞですが、上の2本がTopStudioの物でﾚｼﾞﾝ製です。
ﾍﾞﾙｸﾗﾝｸに繋がるﾋﾟﾛﾎﾞ-ﾙｼﾞｮﾝﾄ部分まで一体な下の2本が、ｷｯﾄのﾀﾞｲｷｬｽﾄ製。
TopStudioのﾚｼﾞﾝの物は、変形+空洞が多く、補修が大変なうえ、接続用の穴を開けたところ、丁度その部分に空洞があり、角が欠けてしまいました。
こうなってしまうと補修は難しく、強度も確保出来ないので、ｷｯﾄの物を加工して使うこととします。
使用したのは、いつものﾀﾐﾔの缶ｻﾌです。
この缶ｻﾌには、ﾌﾟﾗｲﾏ-が入っていますが、
対ﾒﾀﾙ素材に対しての密着性に於いては疑問も残るので、凹凸を確認するためだけの物として、ヤスリで削ってしまいます。
その後、ｶﾞｲﾔのﾏﾙﾁﾌﾟﾗｲﾏ-を吹いてｾﾐｸﾞﾛｽﾌﾞﾗｯｸで塗装しました。
ﾛｱｱ-ﾑを固定しました。
ﾌﾞﾚ-ｷﾎ-ｽを0.6Φの電線で再現。
続いてﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞを固定。
真鍮素材を活かして無塗装としました。
ｱｯﾊﾟ-ｱ-ﾑも固定。
この部分は、ｷｯﾄのままですので、固定には1.2mmのﾋﾞｽを使います。
が、この様に、ﾌﾟﾗｽﾋﾞｽの頭が丸見えです。
その部分にTopStudioでは、ちゃんとｴｯﾁﾝｸﾞが用意されています。
何ともｽﾊﾞﾗｼｲ配慮・・・
今回はここまでです。
MP4/6を製作しています。
ﾏｽﾀ-ｼﾘﾝﾀﾞ-に繋がるﾘｻﾞ-ﾊﾞ-ﾀﾝｸを製作します。
画像はTOPSTUDIOの物で、白色のﾚｼﾞﾝ素材です。
因みにﾀﾐﾔのｷｯﾄでは当然ﾌﾟﾗﾊﾟ-ﾂで準備されています。キットのまま組めば、殆ど見えないのでそれでも良いのでしょうが、今回は、バルクヘッドを切断しているので、バッチリ見えて来ます。
さて、当然このｸﾗｯﾁとﾌﾞﾚ-ｷのﾘｻﾞ-ﾊﾞ-ﾀﾝｸには、ﾌﾙ-ﾄﾞが入っている筈ですが、このままでは何もできません。
折角の1/12のｷｯﾄですので、少し手を加えます。
まず蓋の部分と本体を切り離します。
物が小さいので、筒に対して垂直に切り取るためにﾐﾆﾊﾞｲｽに固定してｴｯﾁﾝｸﾞｿ-で切り取りました。
切り取り完了。
続いて、
ﾄﾞﾘﾙで、底が抜けないように気を付けながら、内部をくり抜きます。
ﾄﾞﾘﾙの刃先は、錐状になっていて側面まで平らに掘りきれないので、
底面が水平になる様にあらゆる工具を駆使して、くり抜き完了しました。
内部にﾌﾙ-ﾄﾞに見立てた、ｴﾅﾒﾙのﾌﾞﾗｳﾝを垂らしました。
蓋の裏側には、しっかり取り付くように、輪切りにしたﾌﾟﾗﾊﾟｲﾌﾟを接着しました。
透かして見るとこの様になります。
ギリギリ、中に何か入っている様には見えるかと…。
ﾏｽﾀ-ｼﾘﾝﾀﾞ-に固定すると、この様になります。
今回はここまでです。
MP4/6を製作しています。
ﾗｼﾞｴﾀ-ﾀﾞｸﾄとﾓﾉｺｯｸの接続部に取り付く、隙間隠し？のﾌﾟﾚ-ﾄです。
素材は金色系のｶ-ﾎﾞﾝ素材の様です。
この様に、接続部に取り付く部品です。
下地を金色に塗装して、透けるｶ-ﾎﾞﾝﾃﾞｶ-ﾙを貼ります。
資料のパターンになるべく近い、平織りの物を使用します。
塗装したｴｯﾁﾝｸﾞに配線固定用のﾌｯｸを取り付けます。
そのﾌｯｸに配線を固定していきます。
補機類で一部ｴｯﾁﾝｸﾞを付け忘れたので、取り付けます。(汗)
このD25の丸いワッシャーの取付をすっかり忘れていました。
このﾊﾟ-ﾂは既に塗装してありましたので、一度塗装を落とします。
今回はここまでです。
MP4/6を製作しています。
ﾓﾉｺｯｸのﾛ-ﾙﾌ-ﾌﾟ後部の配線をしました。
ｷﾙｽｲｯﾁ、ﾌｭ-ｴﾙﾘｯﾄﾞ、その他の機器を固定しました。
この辺は一切資料がないので、色等はインストの写真を参考に適当に塗り分けました。
適当でも良い理由は、この部分にECUﾕﾆｯﾄが載って、完全に見えなくなるからです。
ECUの固定ｽﾃｲ側面には、ｶ-ﾎﾞﾝ調塗装を施しました。
配線類を製作します。
ｲﾝｽﾄを参考に0.8Φの配線を芯に、おびただしい数の配線を組み込んでいきます。
0.3〜0.8Φの配線を使って行きます。
各配線の長さは、少し長めに切り出しました。
ﾓﾉｺｯｸ最後部の凸形状にあわせて折曲げます。
ﾓﾉｺｯｸに合わせてみました。
この部分の塗装です。
ﾀﾐﾔのｲﾝｽﾄではＸ２６(ｸﾘｱｵﾚﾝｼﾞ）とX11（ｸﾛ-ﾑｼﾙﾊﾞ-）を10：1で混ぜる様に指示されています。
この部分には燃料タンクがある筈ですので、よくある金色の断熱材と思われます。
金色のｱﾙﾐｼ-ﾄを貼っても良いのですが、この部分には配線等を留めるので、剥がれたり破れたりするのは困るので今回は塗装とします。
ｽ-ﾊﾟ-ﾒﾀﾘｯｸのｺﾞ-ﾙﾄﾞと、ｸﾘｱｵﾚﾝｼﾞを8：2位に混ぜて塗装しました。
結果、殆ど真鍮の金色と変わりません（汗）
今回はここまでです。
mp4/6を製作しています。
ﾗｼﾞｴﾀ-の冷却水配管のｼﾞｮｲﾝﾄ部を製作します。
ｴｯﾁﾝｸﾞを3Φの円柱の物に巻き付けて曲げます。
丁度塗装用の持ち手の竹ひごの外径が3Φだったのでコレに巻きつけて丸くします。
このｱﾙﾏｲﾄっぽい紫を再現するのに使用するのは油性ﾏｯｷ-です。
ﾋﾟﾝｸ色のﾏｯｷ-でｴｯﾁﾝｸﾞに直に色を付けていきます。
ｴｯﾁﾝｸﾞが少しｺﾞ-ﾙﾄﾞっぽいので、丁度良い塩梅で”紫色”に見えます。
接着には、ｴﾎﾟｷｼﾎﾞﾝﾄﾞを使用します。
ｴﾎﾟｷｼﾎﾞﾝﾄﾞは、塗装面を傷めないのでこの様な位置を合わせながらパーツを取付ける場所の接着には好都合です。
もし接着剤がはみ出ても、硬化前ならばエナメルシンナーを付けた綿棒で拭き取れます。
5分硬化型の物を使用していますが、練り合わせてから3分位は放置し、少し硬化が始まってから使用します。
練合わせ直後の物は粘土が低く、接着するパーツの重みで位置がズレたりもします。余り放っておくと効果が進みすぎて使えないですし…
ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-？ｻﾌﾞﾀﾝｸ？ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ？のｼﾞｮﾝﾄ部も同様に・・・
塩ビｼ-ﾄを切り出して、固定用のｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞを再現します。
サイド部分に、SECANのﾃﾞｶ-ﾙを貼り付けた後、Ｌ型に曲げたｴｯﾁﾝｸﾞのｽﾃｲに固定します。
このｼ-ﾄは伸縮性が殆どないので、長さの調整には苦労します。
ﾗｼﾞｴﾀ-に組み付けます。
今回はここまでです。
MP4/6を製作しています。
ﾗｼﾞｴﾀ-ﾀﾞｸﾄです。
ﾀﾞｳﾄ内側にｽﾄ-ﾝｶﾞ-ﾄﾞを取り付けます。
topstudioのｴｯﾁﾝｸﾞは2分割となっていて、網のﾊﾟﾀ-ﾝがしっかりと再現されています。因みに表と裏が有ります。
ｴｯﾁﾝｸﾞが柔らか過ぎて、少しの力で簡単に曲がってしまいます。
画像のようにＴ型に合わさるのが正解の様です。
ﾀﾞｸﾄの表面には、かなり昔に購入したｱｸｽﾃｨｵﾝのｶ-ﾎﾞﾝﾃﾞｶ-ﾙを貼りこんだのですが、
研ぎだした結果、ﾊﾟﾀ-ﾝが殆ど認識が出来なくなりました・・・
ﾗｼﾞｴﾀ-を塗装します。
素材を考えると、ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞ-で塗装するのが筋ですが、白っぽ過ぎてより”おもちゃ”っぽく見えるのを避けるために、ｸﾚｵｽのｽ-ﾊﾟ-ﾒﾀﾘｯｸのｸﾛ-ﾑｼﾙﾊﾞ-で塗装しました。
続いて、ﾗｼﾞｴﾀ-ﾌｨﾝの奥側のﾓ-ﾙﾄﾞにｴﾅﾒﾙの黒でスミ入れします。
この部分にも当然ｴｯﾁﾝｸﾞが用意されているのですが、接着する際に接着剤でどうしてもﾌｨﾝが潰れてしまうので、ここはｷｯﾄのままの状態とします。
綿棒にｴﾅﾒﾙｼﾝﾅ-をつけて拭き取ります。
今回はここまでです。
ＭＰ４／６を製作しています。
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞを製作します。
艶有りの黒を塗装後、縫い目を筆塗りして、古えの技術に倣い？ﾌﾗｯﾄｸﾘｱを遠目に吹付けて、ﾊﾞｯｸｽｷﾝ表現を施します。
ｽﾎﾟ-ｸ部にはﾃﾞｶ-ﾙを貼って、ｸﾘｱで塗装
その後、軽く研ぎ出し、ｾﾐｸﾞﾛｽｸﾘｱ-でｵ-ﾊﾞ-ｺ-ﾄします。
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞに取り付くｽｲｯﾁです。
ﾚｼﾞﾝで裏面の電装ｺﾈｸﾀ-ﾊﾟ-ﾂと、表面のﾌﾟｯｼｭｽｲｯﾁが一体で再現されています。
この部品をｽﾎﾟ-ｸの裏側から差し込んで取付ける方法となっています。
ｽﾃｱﾘﾝｸﾞに取り付くﾊﾟ-ﾂ類です。
ｽｲｯﾁに0.3Φのｺ-ﾄﾞを取付、5本が1本になった先は0.5Φのｺ-ﾄﾞを1Φの棒に巻き付けて作成しました。
エッチングの積層で組み立てたﾎﾞｽを取り付けてその脇のわずかな隙間にｺﾈｸﾀ-を配置していきます。
表面はこんな感じです。
ｽｲｯﾁ部分は発色が良くなるように、白く塗装しました。
裏面も配線を束ねて、熱収縮ﾁｭ-ﾌﾞに差し込んで完成です。
とりあえずステアリングシャフトに嵌めてみました。
ﾌﾟｭｼｭｽｲｯﾁ類を組み立てた状態で着色したので、ｽｲｯﾁの塗り分けが汚いのと、
裏面の配線に隙間がなく定位置に収まらない為、5個のｽｲｯﾁのが真っすぐにならないのが気になります・・・
1/12でよく見えてしまうので、ｽｲｯﾁを製作し直します。
0.3Φの真鍮線と0.5Φのｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟを使います。
このようにﾊﾟｲﾌﾟと真鍮線を繋いで・・・
ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｲﾏ-を塗布し、緑、赤、黒に塗り分けます。
表面から0.3Φのﾄﾞﾘﾙで穴を開け、塗装したｽｲｯﾁを差し込んで完成です。
差し込む際に切断した断面のアラを隠すために、0.7Φのｴｯﾁﾝｸﾞﾜｯｼｬ-を挟みました。
しかし、1/12ｽｹ-ﾙは、細かい部分もよく見える分、粗も目立ちますね（汗）
先ほどのTopStudioの物を組み込んだ物の画像ですが、ｺﾚに比べて、ほんの少しｽｲｯﾁが小さくなりました。
あと、気になったのが中央のﾎﾝﾀﾞのﾏ-ｸです。この画像のｽﾃｱﾘﾝｸﾞにもﾎﾝﾀﾞﾛｺﾞはありません。
因みに、下部のﾊﾟ-ｿﾅﾙのﾏ-ｸにもﾏ-ｸのみで文字はありません。
当時のｵﾝﾎﾞ-ﾄﾞ映像を見るとﾎﾝﾀﾞﾏ-ｸが貼ってあるのが確認出来ます。
ｲﾝｽﾄには貼り付け指示があるし・・・
今回は模型映えを優先して、今回はﾛｺﾞ有りとしました。
今回はここまでです。
