ゆるゆるジャスパー

ウィスラーズ山の麓のユースホステルからジャスパー市街に向かう道。なんでもない道が美しい。360°どこを切り取っても絵はがきになりそうな風景が続く。チャリダー冥利に尽きる。

お決まりの町の入り口の看板。看板の造りでその町の経済力がダイタイわかるんだけど、ジャスパーの看板は意外に地味だった。世界中から観光客が集まる町なハズなんだけど…。町並みもバンフなんかと比べると静かなもの。

ジャスパーの町並み。空気が澄み切っていて空が近く感じる。日本で言えば信州のような雰囲気。町では中国語や日本語が飛び交う。アジア系の観光客が多くてココが何処だかよくわからなくなる（もちろん自分もアジア系の観光客の一人だけどサ…）。これからはアジアの時代なんだろうなぁ、と思わざるをえない。特におばちゃんが多い。アジアのおばちゃんは金を持っているらしい。

ホステルで自転車の整備。ホステルに自転車の整備台（↑写真の鉄棒の柱みたいなヤツ）があったので貸してもらう。アラスカのアンカレッジからカナダのジャスパーまでは約3800km。未舗装路や雨が多かったので自転車はドロドロ状態。よくがんばりました、とお礼を言いながら整備する。かなりおじいちゃん（おばあちゃん？）な自転車なのでマメにいたわってやらないとイケナイ。

ピンボケ写真でわかりにくいけど、スプロケット（後輪のギア）から草や細い木の枝がワラワラと出てくる…（汗）。なんじゃこりゃ？？腰ぐらいの高さの茂みを掻き分けて野宿をすることが多かったので、そのときに入り込んだんだろう。一風変わった旅のみちづれ。

↑修理前

なんでこのキャリアーのステー（実はステーだけじゃないけど…）はこんなにも貧弱なんだろう？？と日本でも思っていたけど、案の定折れた（泣）。しかもよく見るとステーのネジ穴のセンターがズレていて、幅が短くなった部分が折れていたのだ。部品の精度に問題あり。もう少し丈夫なキャリアーを作ってください、NITT○さん。しろーとの僕でも改善すべき点がいくつも思い浮かびます。まあ、これでも市販のキャリアーでは最強だと思いますが…。

↑修理後。

ジャスパーの自転車屋のメカニックにキャリアのステーの修理を相談すると、しばらく考えてからおもむろにアップハンドルのスタビライザを持ってきた。なんとソレがピッタリ！！本当に測ったようにジャストフィットなのだ（↑写真の手前の黒い棒）。メカニックの兄ちゃんもあまりにピッタリなのでビックリしていた。しかも純正の貧弱なステイよりも丈夫そう。これならもう折れることもないだろう。逆にステーが丈夫になりすぎて他の部分が壊れないか心配になる。ついでに折れたスポークも交換。簡単にホイールの振れとりをする。

今週のフォト

このブログで3月1日に書いた記事がアメーバブログのトップページの「今週のフォト」コーナーで紹介されました。おそらく今週の水曜日（3/29）までの掲載です。なにごとも地道にやっていれば必ずどこかでそれを見てくれている人がいるものなんですね。

自転車で世界を旅する素晴しさが皆さんに少しでも伝わったとしたら、それはとても嬉しいことです。

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ジャスパーインターナショナルホステル（Jasper International Hostel）

コンクリートの固い床の上で目が覚める。一瞬自分がどのにいるのか分からない。しばらく考えてからジャスパーのキャンプ場の物置小屋だと思い出す。昨日は一晩中雨が降っていたのでテントを張らずここで眠ったのだ。

周りがガヤガヤとやけにうるさい。別のグループが小屋の中で朝食を作り初めている。この小屋はどちらかというと炊事棟のような場所なのだ。ドイツ語っぽいコトバを話している。僕が起きはじめると、「おぉ、起きてきたゾッ…」みたいなことを（多分…）コソコソと話している。動物園のパンダかよ、マッタク…。

どうやら雨は上がったらしい。窓枠のないあかり取りからスポットライトみたいな朝日が差し込んでいる。辺りの空気が軽い。このキャンプ場でもう一泊、なんてことはなさそうだ。こんな所に$24も払って停滞したくはない。

僕がホットココアを作ろうとゴソゴソと動き始めると、ガヤガヤとうるさかったグループから訛りのキツイ英語で、「一緒に食べないか？」と声をかけられた。ラッキー。焼きたてのパンケーキとカリカリに焼いたベーコンと熱々のコーヒーをありがたく頂戴する。ドイツ人のグループかと思ったら別の国の人達だった（どこか忘れてしまった…）。パンやクッキーまで貰ってしまう。いつも誰かに何かを貰っている気がする。感謝感謝。

にぎやかなグループにお礼を言って、ウィスラーズ山の麓のユースホステルを目指す。今度はちゃんと電話で予約を入れておいた。天気は快晴。白く雪をまとったロッキー山脈が遠くにそびえ立っている。6～12%ぐらいのかなり厳しい坂をあえぎながら30分ぐらい登るとユースホステルに到着した。それがジャスパーインターナショナルホステル （Jasper International Hostel）。ユース会員なら一泊$22。キャンプ場より安いじゃんかよ…。やっぱりあのキャンプ場は異常だよ。

Jasper International Hostel

Address: Box 387, Jasper, Alberta T0E 1E0
TEL: (780) 852-3215 / 1-877-852-0781

ムリな前進を続け疲れが溜まっていた僕はこのホステルでじっくり休むことにした。24日ぶりの屋根のある生活だった。

↑ダイニングルーム。安宿にしては恐ろしく広くて綺麗で整頓されている。かなりビックリ。1歳ぐらいの子連れの家族まで来ていた。カナディアンロッキー周辺は何をするにしても物価が高いので、こんな所にも家族連れが来るのだろう。どうりでオフシーズンでも電話で予約を入れないと泊まれないわけだ。

↑これまた恐ろしく広いキッチン。これだけ広くても泊り客が多いのでメシ時は大混乱状態になる。フリーフード（泊り客が置いて行ったタダの食べ物）が充実していて、マメにチェックしていればそれだけで食っていける。仲良くなった人からおすそ分けをもらえる時もある。うひ。

↑日本人バックパッカー（特に女の子）にかなり評判の悪いドームルーム（相部屋）。全室が筒抜けでセキュリティーもクソもあったもんじゃない。けど、鍵のかかるボックスがあるので貴重品さえちゃんと管理していればマッタク問題ないと僕は思う。ただし、耳栓は必須アイテム。これだけ人がいると怪獣のようなとんでもないイビキをするヤツが必ず一人はいるのだ。ガイジンのイビキをあなどるなかれ。

↑ホステルに必ず一人はいる異常にギターがウマイ人。犬が遠い目をしながら聞きほれるぐらいウマイ。気持ちのよい午後。この裏庭からウィスラーズ山が真正面に見える。

＊　＊　＊

筒抜けのドミトリーと山奥のロケーション（市街までのシャトルワゴン$3…）で日本人バックパッカーの間では評判の悪いユースみたいだけど、僕は別に気にならず、むしろこのロケーションは最高だと思う。5段階評価の3ぐらいのユースホステルでした。

ナンバーテン

ロブソンパークのカフェテリアでひと休憩して、雨足が弱くなったところでカッパを着込んで20km先のジャスパー市街に向けて出発する。

今日こそはホットシャワーを浴びてベットで眠るのだ。ホワイトホースを出発して以来23日間ずっとキャンプ生活をしている。やっとカナディアンロッキーに着いたのだ。今日はそのお祝いだ。なんとしても屋根のある所で寝るのだ。…そんなことを自分に言い聞かせながら、冷たい雨で萎えてしまいそうな気持ちを奮い立たせていた。

長いダラダラとした登りをイエローヘッド峠（Yellowhead Pass）を目指して走る。地図で見るとイエローヘッド峠の標高は1066m。たいした峠ではないハズだけど急に荷物が重く感じ始める。

たまらずダンシング（立ちコギ）をした瞬間、後輪から「バキッ！」という大きな音が鳴った。スポークが折れてしまったのだ。ホイールに対して急にトルクをかけすぎてしまった。普段の僕はこんな荒っぽいダンシングはしない。焦るとろくなことがない。

ホイールが歪んでしまってブレーキと干渉するのでブレーキワイヤーを緩める。冷たい雨で手がかじかんで簡単な作業が上手く出来ずイライラしてくる。再び走り始めた頃には日が暮れはじめていた。

そしてしばらく走ると、また自転車の後ろの辺りから「バキッ！」という異音が鳴った。またスポーク切れか、と思ったら違っていた。リアキャリアーのステーが折れたのだ。なんてこったい…。修理のしようがないのでそのまま走り始める。

峠の頂上にジャスパー国立公園のゲートが有り、入園料3日分を$24で買わされる。痛い出費。日が暮れるに従ってまた雨が激しくなってきた。視界は最悪。

気がつくとLEDライトの電池が切れかけていた。悪いときには悪いことが重なるものだ。電池はバックの底の辺りだ。雨の中でバックをあけて中身を濡らしたくないので、そのまま走る。

どうやらジャスパー市内に着いたらしい。街灯から離れると辺りは真っ暗だ。そして見事に道に迷う。どこかで看板を見落としたのだ。はぁ～。

しかたなく、ユースホステルの場所を聞くため、たまたま目に付いた高級そうなロッジにびしょ濡れの姿のまま入る。すると、美人の受付のお姉さんが暖炉のそばのスペースを空けてくれ暖をとらせてくれた。まずは温まったら、と言う。

カッパを脱ぐと首もとから雨が入り込んでいたらしくて全身が濡れていた。暖炉に近づくと熱気に暖められてカラダから湯気が上がる。なぜかホットチョコレートまで貰う。手がカジカんで大きなマグカップが上手く握れない。一口飲むと熱い塊が食道を通過して胃にぼわっと広がるのがわかる。そしてそれが血に溶け込んで全身に広がっていくことすら感じる。大脳を直撃するぐらいウマイ。

僕が暖炉の前で震えている間、そのお姉さんはユースに電話を入れベットの空きの確認までしてくれた。ホスピタリティが徹底してるなぁ、さすが観光地…と感心していると、彼女は首を振りながら残念そうにある事実を僕に教えてくれた。

ユースホステルに空きベットはないみたいよ

|||||(; ￣д￣)||||| なんですと。

ロブソンパークで電話を入れて予約しておくべきだったのだ。なんて浅はかだったんだろう。もう溜息も出てこない。おそるおそるこの高級そうなロッジの値段を聞くと$100以上で、しかも今日は空き部屋がないらしい。僕が悲嘆にくれていると、彼女はロッジの近くのキャンプ場を紹介してくれた。

知っている限りのコトバを尽くして彼女にお礼を言ってキャンプ場に向かう。遠目に見てもえらく大きなキャンプ場だ。雨はまだシトシトと降り続いている。入り口で一泊分のお金を払う。

キャンプ場 一泊$24

||||||(￣∀￣;)||||| マジありえねぇ。

マジでありえない値段だ。普通のキャンプ場の2倍。でも、もはや僕には拒否権はない。いや、僕には拒否する力すら残っていないのだ。ホットシャワーがついているだけマシだ。泣く泣く$24を払う。結局、その日は雨の中でテントの設営をしたくないので物置小屋の固いコンクリートの上で眠った。

ココロの芯から疲れた一日だった。

＊　＊　＊

今思えば、ロブソンパークでキャンプをするのがベストな方法だったと思う。ホットシャワーとベットを求めるあまり、無謀な前進をしてしまった。旅をしているとついつい先へ先へと気持ちがはやってしまうけれど、冷静に状況を判断する気持ちが必要だと思う。焦るとホントにろくなことがない。

【教訓】

・峠をナメるべからず

・雨の日はムリして走るべからず

・暗くなってからは走るべからず

・ヘッドライトの電池はマメに換えるべし

・電池はすぐに出せる所に入れるべし

・宿には必ず予約を入れるべし

・なにごとにおいても焦るべからず

・ムリな前進はろくなことにならない

ロブソン山（Mount Robson）

プリンスジョージを出発して4日目にようやくカナディアンロッキーの西の入り口、マウントロブソンパーク（Mount Robson Park）に到着した。だけど、どうも雲行きがあやしい…。雨がポツリポツリ、風がビュービュー、しかもえらく冷え込んできた。気が滅入る天気だ。

しかし、このゲートの向こうには、まだ写真でしか見たことのないカナディアンロッキーの最高峰、ロブソン山（標高3954m）が美しくそびえ立っているハズだ。僕は巨大なチョコレートシフォンケーキのようなロブソン山を見たいがためにプリンスジョージを経由する西側のルートを走ってきたのだ。あともうちょっとの辛抱で念願のロブソン山が拝める。

||||(;-_-)||||

って、ぜんぜん見えねぇじゃんかよ…。

天気悪すぎだよぉ。はぁぁぁ（溜息）。

残念っ。

まあ、チャリ旅はこんなもんだろう。シカタガナイ。

ロブソン山の目の前のカフェテリアで30分ぐらい粘ったけれど晴れる気配は一切なく、むしろ雨はさらにひどくなり、ほとんど嵐のような状態になった。ロブソン山を拝むためにロブソンパークに泊まる選択肢もあったけど、こんな日に野宿はゴメンだ。こんな雨の中でテントを設営すると全ての装備を濡らしてしまうことになりかねない。

気を取り直してジャスパー市街のユースホステルを目指す。でも、今思えばこのとき僕は重大な判断ミスをいくつか重ねてしまっていたのだ。

＊　＊　＊

ロブソン山の写真はコチラにあります↓。

Mount Robson - Peakware World Mountain Encyclcopedia

世界一っ！！！

WBC日本世界一っ！！！

すげぇ～！！！やったぁ～！！！

墓参りに行く車のちらつくモニターで、

しかも車を運転しつつの観戦だったけど、

いやぁ～、勝ってマジでよかったよ～。

今日はいい日だ。ホンマによかった～～！！

ナショナリズムをくすぐられる一日でしたっ。

日本人も捨てたモンじゃないゾっ！！

雨上がりの路上で思うこと

プリンスジョージから国道16号を西に走り、376km先のカナディアンロッキーの町、ジャスパー （Jasper）を目指す。だけど、どうも雲行きが悪い。

西に進むと雲を背負って走るようなものなので、一旦天候が崩れるとずっと悪い天気のままなのだ。カナダの9月の雨は身を切るように冷たく、カナディアンロッキーを目前にした興奮も打ち砕かれてしまうぐらいだった。

だけど、ホコリの塊のような黒くて分厚い雲を突き破って太陽の光が顔を出す時、それはあまりにも美しく、時に神々しくもあり、雨で冷え切った体温が2,3℃上がってしまうぐらいに感動してしまう。

太陽を神様とする土着の宗教がなぜ世界中に多いのか、アタマではなくココロで理解することが出来る。思わず太陽に手を合わせて拝みたくなってくる。近代化された快適な暮らしの中で、僕達は太陽を含む全ての自然に対して感謝しなければならないことを、そしてそれはアタマではなくココロでするべきだってことを忘れかけているのだと思う。

車やバスで旅をしていたらこんなことで感動するなんてことは絶対になかっただろう。自転車で旅していてホントによかったと思う。

しばらくすると、雨で冷え切ったアスファルトが太陽に温められてモクモクと湯気を上げるはじめる。草木も空も大地も、自分を取り囲む全てが喜んでいるように見える。アスファルトが乾く独特の匂いが、むせ返るぐらい辺りに立ち込める。

ほんの数分前まで荷物を全部放り出して旅を終えてしまいたい、なんて思っていたことが信じられなくなる。

僕はこの匂いが死ぬほど好きだ。

わだちのおもみ

ドーソンクリークを出発した4日後にプリンスジョージ に到着し、町のインフォメーションでバックパッカーズの場所を聞いた。思った以上に大きな町だったので久しぶりに屋根のある生活が出来るかもしれないと期待していたのだ。しかし、またしてもこの町に安宿はないらしい*。あちゃぁ。

しかたなくインフォメーションのおばちゃんにキャンプ場の場所を聞くと、ジャスパー に向かう国道16号沿いにRVパークがあるわよ、という。おぉっ、ちょうど通り道じゃん、ラッキー。久々のホットシャワーだっ。

州道97号から国道16号に乗り換え、小高い丘をしばらく走るとRVパークの看板が見えた。

RVパーク 国道16号線から南へ7km

(- _ -;)llllll

自転車乗りは誰でもそうだと思うけれど、一度走った道を引き返すなんてことは、よっぽどのことがない限りまずありえない。轍は一本でいいのだ。いくらシャワーを浴びたいとはいえRVパークに泊まるために往復14kmも無駄に走るなんてコトは僕の場合は絶対にない。野宿する場所はいくらでもあるのだ。

確かに車の感覚ならば7kmなんて「国道沿い」と言っても良い距離だと思う。しかしその7kmがサイクリストにとって何を意味するのか、そもそも1kmの轍を刻むことがどれほど大変なことなのか、インフォメーションのおばちゃんは知るヨシもない。なぜかすこし悲しくなる。

当然、RVパークはスルー。

で、今日も野宿決定。

雲行きがあやしかったので橋の下にテントを張る。橋の下は雨を避けることができ、必ず水場があり、道からマッタク見えないメリットがある。車の通る時の音さえ気にしなければ便利な構造物だと思う。

この日の夜は見事に雨。橋の下でよかった…。

（* 実はプリンスジョージにはバックパッカーズがあるらしいです。インフォの人が知らないぐあらいマイナーなんですね…。今、手元に資料が見あたらないのですが、見つかり次第住所と電話番号をココに載せておきます）

ドーソンクリーク到着

僕がドーソンクリーク （Dawson Creek）に到着したのは寒さが厳しくなり始めた9月2日だった。ドーソンクリークはアラスカのデルタジャンクション （Delta Jct.）からはじまった全長1422mile(2275km)のアラスカハイウェイの終点だ。

『世界に名高いアラスカハイウェイ マイルゼロの町 ドーソンクリークへようこそ！ （Welcome to DAWSON CREEK Mile "0" of the World famous Alaska Highway）』なんていう看板がデカデカと町の入り口に立っていた。アラスカハイウェイは本当に世界に名高いのだろうか？？と思いつつも写真を撮ってしまう。

ドーソンクリークは比較的大きな町なのでバックパッカーズがあるだろうと期待をしていたのだけれど、インフォメーションで聞いてみるとどうやらこの町に安宿はないらしい。一番安いモーテルでも$60以上するらしく話にならない。しかたなく一泊$13でシャワー&ランドリー付きのキャンプ場に泊まる。その名も"Mile 0 Camp Site"。この町はそればっかりだなぁ…。

ひさしぶりに温かいシャワーを浴び、洗濯を済ませ、夕食のポークソテーを作っていると隣のキャンプサイトの人のよさそうなおっちゃんが話しかけてきた。

そのおっちゃんはハワイのマウイ島から来たミカ（Mika）さん（奥さんの名前は難しくて忘れてしまった…）。写真には写ってないけどカワイイ小学生ぐらいの娘さん3人も一緒だった。家族で北米の国立公園を車で廻っているらしい。ハワイではホームステイホストをしていて日本人の受け入れが多いらしく、親日家のすごくいいオッチャンだった。

僕が自転車で北米を縦断するつもりなんだと伝えると「すげぇ～な！（Great!）」を連発してエラク感心してくれていた。ちょうどミカさん達はこれから僕が目指す国立公園を訪れた後だったので地図を持ち出して色々と情報を聞き出す。「とにかく冬になる前に南下しておかないとダメだぞ」と念を押される。

僕がよっぽどヒモジそうに見えたのか、ミカさんはジップロックに入ったナッツとドライフルーツ、ホットココアの粉末をくれた。保存ができてカロリーの高いものを選んでくれている。わかっている人だ。

そして、「あっ、そうだ、いいモンあるんだぜっ。アレもお前にやる。日本人だからお前もアレが好きだろう？しっかり食べてパワーをつけろ。ヨメとムスメ達はキライなんだけど、オレは大好きなんだ」といってミカさんが持ってきたものは………

うぉっ！イクラっ！しかも山盛りっ！

その日の夜はすでにポークソテーを食べていたので、次の日の朝にご飯を炊き醤油をじゃばじゃばとかけてイクラ丼にして食べる。朝からイクラ丼。でも…

死ぬほどウマイっ！！

実はユーコンの川下りで鮭を釣って「イクラ祭り」をすることが僕の夢だったのだけれど、あいにく一匹も鮭は釣れずガッカリしていたのだ。もはや北米でイクラを食べるチャンスなんてないだろうと思っていたので、まさかこんな所でイクラ丼が食べられるとは思いもしなかった。旅の出会いは思いもよらないところでやってくるものなんだなぁとつくづく感心する。

僕がハワイを訪れる時には必ず連絡することを約束し、ミカさんの分厚い手とガッシリ握手を交わして、州道97号で406km先のプリンスジョージ （Prince George）を目指す。

路上の主役

北米で見かけるトラックはとにかくダイナミックだった。なにしろ彼らが広大な北米の流通と経済を支えているのだ。毎日のように荷物を満載にしたトラックが猛スピードで僕を追い抜いて行った。僕達はタダの通りすがりの旅人であり、彼らこそ路上の主役だ。彼らはどこまでも続く広い土地を巨大な生物のように毎日走り回っている。

普通にトラックで家を運んでます（笑）。さすがカナディアン、やることがおおざっぱです。一応小さく「OVERSIZE LOAD」って書いてるけど、オーバーサイズ過ぎじゃないのだろうか？家が車体からメチャクチャはみ出してるし…。ちなみに、オーバーサイズのトラックの前後には必ずパイロットカーが着いてくる。一応安全には気をつけているらしい。

アラスカハイウェイは特に未舗装路が多い。経済的に豊かとはいえないアラスカとユーコン準州を通る道路だからだろう。個人的には未舗装路は嫌いではないのだけど、困ったことが一つあった。

車やトラックが巻き上げる土埃がすさまじいのだ。たとえ1km先からでも未舗装路のある・なしが分かるぐらい常にモクモクと土埃が巻き上がっていた。車やトラックは一応減速してくれるのだけれど、対向車線の土埃からヌっと巨大なトラックが現れるとやはりビックリしてしまう。

でも、乾燥しているときはまだ良いほうで、もし雨が降ったりするとこんどはグズグズの泥道に変わってしまう。未舗装路は僕にとってあまり楽しめるものではなかった。

猛スピードで追い越されたり、ハネ石をぶつけられたり、巻き上げる土埃にムッとしつつ、でも中にはクラクションを鳴らして応援してくれるトラックの運ちゃんもいたりして（実はクラクションを鳴らされることはあまり嬉しいことではないけど…）、「彼らは仕事なんだから、、、路上の主役は彼らなんだからシカタナイ、、、」と自分に良い聞かせ、ひたすらペダルと踏み込んでいた。