女の子フィギュアの作り方☆超初心者向け講座 -26ページ目

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杖や細長いアイテムと武器の作り方＃２

今回は本格的に小物とアイテムの作り方の紹介です。

まず輪っかを作るために0.55mmの真鍮線を、ちょうどいい大きさのものに巻き付けて補強材とします。

真鍮線にねんど（今回はファンド）を盛りつけます。実はこれがすごく難しい。金属線はつるつるしているので、上下に挟み込むようにして盛りつけます。後で知ったんですが、金属線に糸を巻き付けるとやりやすくなるらしいです。

このとき失敗したのが金属パンの上で作業して、そのままオーブンに入れてしまったこと。ガチガチにくっついてはがすのが大変でした。こういうときは、シリコン製のマットや小皿を使いましょう。シリコンは熱に強くて、硬化後は簡単にぺろっとはがれるので、すごく便利です。100円ショップでも買えますしね。

大まかな形の部品がそろったら、下書きをしてヤスリで整形します。定規は大きさ比較においてあります。ちなみに輪っかの方は後で金属線で接続するために、根本からいったん切り落として再接着しました。

直径3mm程度なので1mmの金属線で接続します。金属線は真鍮線のような堅いものを使います。アルミ線だと柔らか過ぎて、接着後に曲がってしまうからです。中心にあるのは3mm経のプラ棒です。

溝など細かい部分はナイフで下堀した後に、マイクロ彫刻刀で彫ります。

丸く盛り上がっているところは　ねんどを盛りつけ＞ヤスリで弧を描くようにして削る　という方法で形を作りました。この工作が難しいという人には、ちょうどいい改造用パーツが市販されているので、文末で紹介します。

最後に手の内側に隠れるあたりで切断し、金属線で接続できるようにします。こうすることで次のメリットがあります。
切断部分に金属線を差し込んで塗装の持ち手にできる。
接続部が隠れるため塗装後につなぎ目を消す必要がない。

［前回の記事はこちら］

盛り上がった曲面を作るのが苦手な人は、こんな便利なアイテムが。ここで紹介している色は全部クリアですが、ほかにもクリアピンクとクリアグリーンもあります。
写真では大きさと形がわかりにくいので、模型店で実際に手にとって確認してから、購入した方がいいでしょう。

［追記］H-EYES１は実際に購入してみました。凸レンズ状の丸型が3mm 3.5mm 4mm 6mmが2つずつ、5mmだけ3つ入ってます。その他はガンダムの目ようなパーツが四種類入ってます。
※この記事を書いている現在の状況なので、将来的に仕様が変わるかもしれません。

オプションシステムシリーズ Hアイズ 1 クリア/Wave: ￥172; Amazon.co.jp

↓H-EYES2は１より大きめのものがそろっています。4.5mm 6.5mm 7mm 8mmが2つずつ、5.5mmが3つ。その他はガンダムの目ようなパーツが四種類入ってます。

オプションシステムシリーズ Hアイズ 2 クリア/Wave: ￥248; Amazon.co.jp

↓H-EYE3は1より小さめのものがそろっています。凸レンズのみでガンダムタイプは入っていません。

1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm が4つずつ、1.2mm 1.8mm 2.2mm 2.8mmが3つずつ。

オプションシステムシリーズ Hアイズ 3 クリア/Wave: ￥172; Amazon.co.jp

もっと大量に小さい半球状のパーツが欲しかったら、こういうのものあります。直径1.0、1.2、1.6、2.0mmの4種類の大きさが各40個あります。色はメタリック、クリアピンク、クリアグリーンがあります。

NEW R・リベット【丸】/Wave: ￥315; Amazon.co.jp

△［マイクロ彫刻刀の紹介記事］

［この記事の続きはこちら］

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表面処理と塗装の乾きの違い

今回は自分が抱いた疑問を実験してみたものです。
ヤスリと表面処理を、ちゃんとやったときとやらないときは、どこまで差が出るのかという実験です。

このパーツは左半分は300番のヤスリで仕上げて、右半分は800番までのヤスリで仕上げたものです。
その状態でサーフェイサーを吹きました。

ちょっと時間をおいてみると差が一目瞭然。荒い仕上げはまだ乾いていないのに対し、細かい目で仕上げた方はもう乾燥しています。手触りももちろん違います。

サーフェイサーは非常に便利なツールですが、やっぱり下地処理をじっくり丁寧にやった方が、仕上がりにここまで差が出るという実験でした。

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便利で格安作業マット

ファンドやポリパテやエポパテという素材は、完全硬化するとかなり強力にくっついてしまいます。特に万年塗料皿や金属パンなどの、金属製品の上で固まってしまうと、紙ヤスリでも使わない限り、きれいにそぎ落とせないということもあります。これはうすめ液がないとはがせない塗料でも同じことがいえます。

僕はしばらくシリコンの小皿にファンドを盛って、そこから必要な分だけ盛りつけてました。シリコンは瞬間接着剤以外なら、ほぼ完全にはがれてくれて大変便利なんですが、しょせんは小皿なので小さい。

もっと大きくてしかも安くて手軽に買えて、使いやすいものはないの？へらやスパチュラで形を作って、そのまま乾燥させることができる便利な作業マットはないだろうかと、探してました。一応使い捨てシートというものもありますが、使い捨てだけに経済的じゃないし。

前置き長くなりましたが、ついに見つけたのがこれ。100円ショップの樹脂製調理シート（まな板）。

大と小の二枚入りでもちろん100円。

ここに筆塗り用サーフェイサーとファンドを盛りつけてみました。

ご覧のように両方ともぺりっと簡単にはがれます。完全硬化したエポパテも簡単にはがれました。これは便利。普段は大を敷いて、パーツをマットの上で作りたくなったら、小の上で作るという使い分けをしています。

ダイソーではブルーとピンクのねんどシートがよく売ってますが、あれを使うならこっちが断然お勧めです。大きさも同じで、しかももう一枚おまけについてきますから。
小さい方はパーツを載せて、シートを回しながら作業させるために、もっと小さく切り刻むと使いやすくなるでしょう。

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100円ショップの精密ハンドドリル

最近ダイソーで精密ハンドドリルが新発売されたと、こちらのページから情報を得て、早速買って試してみました。
▲１００均商品でフィギュア作る！ : ダイソー商品紹介

二本ずつセットになっており、「0.5と0.8mm」　「1.0と1.5mm」　「2.0と2.5mm」　例外で3.0mmは単品でした。
今回試したのは「1.0と1.5mm」　「2.0と2.5mm」のセット。普通のフィギュア作りならこの４本で充分間に合うはず。あとは3.0mmは作る作品によるので、必要なら購入するといいでしょう。

僕の近所の店では「1.0と1.5mm」の裏に「2.0と2.5mm」が隠れていました。陳列棚が足りない店だとこうなるようです。欲しいものが見つからなかったとしても、めくってみると見つかるかもしれません。

ためし彫りをするには、ほどよい堅さが欲しかったので木材で試してみました。

それぞれ思ったよりも結構正確に彫ることができました。

でも1.0mmだけは始めから折れ曲がってました。ペンチで修正した方がいいでしょう。

【最終的な感想】
値段の割には使えそうです。
ただし買ってまだ初日なので、このまま使い続けたとき、刃の寿命はどれくらいなのか見当がつきません。
刃の部分をよく見ると、研磨が雑で凸凹しているものもあります。
持ち手が細いので、ピンバイスより力を入れにくいです。

【総論】
やっぱりお金のある人は、ちゃんとしたピンバイスを購入した方がずっといいです。
△ピンバイス（精密ドリル）の知識と使い方

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極細まつげの作り方＃２

先日極細のドリルを手に入れたので、改めて極細のまつげの作り方を解説します。
自分でいうのもあれですが、たぶんあまり役に立たない記事になるかと(´∀｀)　だってこの子たちデザインが特殊すぎて、ほかのキャラに応用効かないんだもん。どちらかというとミリタリーモデルとか、ガンプラのアンテナとか向けの工作技術かもしれません。

まずはこの絵。ごらんの通り瞳がとても大きいため、フィギュア作りではほとんど定番、セオリーとなっているまつげの表現方法である“目尻に筆で書き込む”という手法が使えません。

実際の工作手順は以下の通り。

左右のまつげの位置がずれないようにガイドラインを書きます（写真はすでに穴を空けた後です）。

先日紹介した極細ピンバイス0.6mmを使用します。真横から彫りたいところですが、表面の強度が落ちるためやや斜めに穴をあけます。

穴を空けた後金属線を折り曲げるため、先に目尻に溝を掘っておきます。

空けた穴に0.55mmの真鍮線を差し込んだところ。必ずペンチを使って差し込みましょう。指で押したら刺さって出血しました(＞A＜)　フィギュア作りで久しぶりに血を見たぜ(((( ;ﾟДﾟ)))

これをペンチを使って曲げます。

今回使ったペンチはこちら。グッドスマイルカンパニー製のピンセットペンチです。これがとても使いやすくて大活躍。

曲げ終わったところ。

抜いてみるとこんな角度がつきます。完成後の強度を持たせるために、結構深めに差し込むようにしています。

これを左右行います。この後は長さを調節し、まつげの先を金ヤスリで整えます。そしてまつげらしく緩いカーブをペンチでつけます。接着後に付け根を埋めて、ヤスリがけで目尻の表面処理をして完了です。

ポニーテールの子はこんな感じ。この子はいったんつけた後に、まつげの位置が低いことに気がつき、やり直しました。細かい作業だけにしんどかったッス(-ω-；)

作業後の感想
正直言って神経を使う作業です。なにせお顔ですから。お人形の命ですから。ここが一番見られるところですんで。これのために、一回フレッシュまで塗装した顔パーツの塗料も、サーフェイサーも全部落としました。
苦労して記事にしたけど、やっぱり一般のフィギュア作りには、あまり使うことがない知識だと思う。

今回の功労者
グッスマさん、グッジョブなツールをありがとう！！

GSRモデラーズサポートシリーズ匠TOOLS ピンセットペンチ/グッドスマイルカンパニー: ￥2,300（執筆当時）; Amazon.co.jp

でもAmazonに在庫がねえ……。僕はヨドバシカメラで購入しました。

たぶんタミヤのこれが代替品としてつかえると思います。

クラフトツールシリーズ No.34 ピンセットペンチ 74034/タミヤ: ￥1,699（執筆当時）; Amazon.co.jp

△ピンバイスの記事はこちら
[この記事の続きはこちら］

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巴マミ（魔法少女版）を作りたい人専用？記事

現在当サイトで行っている「作ってみたいキャラクター人気投票」で、首位争奪を激しく争っている「まどか☆マギカ」の巴マミさんですが、実際に自分が作るとしたらどうしようと思って、軽く資料を探してました。

そしたらアメブロで自作している人が、いたじゃないですか。
べに工房。

最近は更新されていないようですが、マミさんは完成してます。

やっぱりこのキャラのポイントは、髪飾りとコルセットのベルトと細いリボンが、難易度高めな気がしますね。あとはマスケット銃のモールドかな。

ドリルツインテールはこの記事を参考にすれば、たぶんできるはず。
巻き巻き縦ロール（カール）の作り方

GUMIってなんで投票されてるのかと思ったら、立体化にあまり恵まれてないんだね。なんで？ボカロのなかでは人気キャラだと思ってたんですが。

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ピンバイス（精密ドリル）の知識と使い方

フィギュアを作るときにまず欠かせないのがナイフとカッター、金ヤスリと紙ヤスリ、ねんど系素材で作るならへらやスパチュラですが、もう一品是非買っておいて欲しいものが「ピンバイス」いわゆるドリルです。お値段は販売店によってまちまちですが本体+ドリルセットで定価2000円程度です。

タミヤ社（ANEXも同様）製品はヘッドとエンドの二か所がこのように分解できてチャック（接続部）が２本入っています。タミヤから販売されているものにはマニュアルがないので知らない人も多いらしい。

チャックはこのようにドリルの経に合わせて４種類（前後二種類×２本）使い分けをします。

ドリルの種類。左が極細セット0.3、0.4、0.5、0.6、0.8mm。右がベーシックセット1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mm。普通のフィギュア作りならベーシックセットだけで充分です。

写真は極太の綿棒……ではなく、極細ドリルセット。0.3mmは指でつまむのはほとんど無理です。

ここまで細いと無くしたら探すのが大変なことに！写真のようなパンを用意してこの中で作業をするといいでしょう。パンは100円ショップで買えます。

【極細ドリルの取り付け方】

まず最小用のチャックを取り付け先にドリル経のサイズに締め付けておきます。

手で持つのは相当つらいのでピンセットを使うといいでしょう。ドリルの差し込み深さは空けたい穴の深さにもよりますがドリルの溝から1～2mm程度手前が理想です。ドリルの差し込みが浅いと折れ曲がりやすくなります。

ずれることはめったにありませんが正確に中心にはまっているか確認します。ずれたまま使うと正確な穴を掘れないどころかここまで極細だとちょっとでも無理に力を入れただけで簡単に折れてしまいます。細心の注意を払って使用してください。

【実際の使い方】

空けたいポイントに十字の印をつけます。次にけがき針などで点打ちします。こうすることで正確な穴を掘ることができます。

ピンバイスで穴を空けます。3.0mmほどの太さなら一度2.0mmで下穴を空けてからにした方がいいでしょう。最初から太い穴を掘ろうとすると手に相当力を入れなくてはならないため穴の精度が狂ってしまうからです。ドリルを回すのは時計方向なので間違えないように。

空ける穴に対して表面が斜めになっている場合は作業が相当難しくなります。いったん表面を加工し穴の軸と垂直の面を作って穴を空けた後にパーツを成型するのが無難でしょう。
もし空けた穴がずれていた場合や斜めになっていた場合はいったん埋め直して最初からやり直しましょう。3.0mmくらいなら丸型の金ヤスリで強引に修正できますが細い穴をドリルで修正することは不可能です。

【ドリルの小技】
穴を空けた後ドリルを空回しすることで内側を多少削ることもできます。
ドリルで穴をしっかり空けたはずなのに金属線などを差し込めない時は削りカスがたまっている可能性があります。パーツを軽くたたくかドリルを空回ししてカスを出しましょう。

【ドリルのメンテナンス】

ドリルについた削りカスは歯ブラシで落とします。毎回行う必要はありませんがしばらく使わなさそうなときはさび止めを差しておくといいでしょう。写真はペンタイプで使いやすいです。金ヤスリのメンテナンスにも使えます。

【その他】その気になれば金属も彫ることができます。ただしアルミなどの柔らかいものに限ります。刃の切れ味が落ちるのでやっぱり金属に使うときは金属専用ドリルを使う方がいいでしょう。
模型用素材に使う場合はそう簡単に刃の切れ味が落ちることはありません。それでも切れ味が落ちてきたと感じたときは思い切って買い直しましょう。ヤスリや砥石で無理に研ごうとしても素人には無理です。
本当に正確な精度を要求されるような穴を空けたいときは「バイス」と呼ばれる固定台や「ボール盤」と呼ばれる電動式ドリル台が必要になります。フィギュア作りにそこまでのものが必要かどうかは作品と作り手によりますので興味のある方は検索してみてください。

↓は僕が使っているものと同タイプのANEX社製品。今回記事で紹介したのはタミヤからの販売ですがこっちがオリジナルなので性能はタミヤ版とまったく一緒です。0.1から3.2mmに対応。本体＋ドリル刃セットでセットのドリル刃は三本で2.0、2.5、3.0㎜。

ANEX ピンバイス収納式ドリル付 0.1~3.2mm No.94/兼古製作所: ￥1,484（記事作成当時）Amazon.co.jp

↓もっと細いドリルがほしいという人向けセットはこちら。0.6、0.8、1.0㎜の３本が付属。

ANEX ピンバイス収納式小径ドリル付 0.1~3.2mm No.94-S/兼古製作所: ￥1,460（記事作成当時）Amazon.co.jp

↓本体だけほしい人はこちらから。

ANEX ピンバイス収納式 0.1~3.2mm No.98/兼古製作所: ￥1,090（記事作成当時）Amazon.co.jp

↓はベーシック刃セット 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mmがそろっています。通常はこれでほとんど間に合います。

クラフトツールシリーズ No.49 ベーシックドリル刃セット 74049/タミヤ: ￥687（記事作成当時）Amazon.co.jp

↓は極細刃タイプ0.3、0.4、0.5、0.6、0.8mmがそろっています。Amazonで経の表記がないのはなぜだ？

クラフトツール極細ドリル刃セット 74044/タミヤ: ￥687（記事作成当時）Amazon.co.jp

↓試したことはありませんがラバーグリップというものがあります。使用者の感想によると通常版より手が痛くならないそうです。太い穴専用に一本そろえるといいかもしれません。

ANEX ラバーグリップピンバイス収納式 No.98-R/兼古製作所: ￥1,181（記事作成当時）Amazon.co.jp

↓ピンセットは模型用のしっかりしたものが使いやすいです。

クラフトツール精密ピンセット(ツル首タイプ) 74047/タミヤ: ￥801（記事作成当時）Amazon.co.jp

↓は僕が愛用しているけがき針。ラバーグリップ付きで使いやすいです。

モデリングスクライバーけがき針 (TT1 )/ハセガワ: ￥991（記事作成当時）Amazon.co.jp

↓ついでにKURE5-56も紹介。

KURE [ 呉工業 ] 5-56 無香性ペンタイプ (8ｍｌ) [ For Mechani.../KURE(呉工業): ￥761（記事作成当時）Amazon.co.jp

最後にドリルにまつわる名言を
ドリルを買う人はドリルが欲しいのではない。穴が欲しいのだ。
フィギュア作りにはどうでもいい言葉だった(*^▽^*)

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未完成品ギャラリー

写真を整理していたら、途中経過の写真がいくつか出てきました。
最近は断片的な写真ばかり載せていたので、進捗状況の確認のためにも、塗装直前状態の写真をいくつか掲載します。
ツンツンヘアでハンマーの子はさっぱり進んでいません。

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すっっげえ悩んだ　極細まつげの作り方＃１

この子のまつげをどうやって作ろうか、ずーーーーと悩んでました。

フィギュア作りにおいてまつげは基本的に、「塗装」の工程で「筆で描くもの」というのが、ほぼセオリーです。でもねこの子完全に顔からまつげが、はみ出してるんですよ。もうひとりの縦ロールの子も一緒。
一応探したら「アルミ板をはさみで切って貼り付ける」、という方法を紹介していらっしゃる方も見つけました。

ガレージキットフィギュアのまつげの作り方。
でもこの方法はこの子のキャラに、合わないんです。まつげだけがリアルになって、完全に浮いた存在になる。
そこで試したのが
１　極細の金属線で作る
２　伸ばしランナーで作る

“伸ばしランナー”とは簡単に説明すると、プラモデルなどの余ったランナーやプラスチック棒をライターなどで加熱し、柔らかくなった頃に引っ張って細長いパーツを作るという、手法とそうやって作られたパーツのことです。検索すればすぐ見つかるのでやり方はそちらをみてね（ヲイ）。

この伸ばしランナーを作ること自体はさほど難しくはありません。そういやこれやったのはXX年ぶり(´∀｀)
できあがったものはこんな感じです。

伸ばした後、まつげらしく軽く曲げぐせをつけたのが左側。

そして実際につけてみた。

どっちでもいいかもしんない（ヲイ２）。穴の深さが十分あれば、接着しないで後づけ式にできることに気づいたので、穴だけ空けて塗装後に接着すればよさそうです。

と、思っていたんですが斜めに差し込まないといけないことに気づき、やっぱり金属線を選択しました。強度もこっちの方が安心だしね。
この子たちはみんなデザインが特殊すぎて、何もかもが自前で試行錯誤です。

この記事の続きはこちら

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