エリオンの小さな独り言 -7ページ目

エリオンの小さな独り言 -7ページ目

ホームピグアメブロ

芸能人ブログ人気ブログ

08Mar
- 走ってみた！
  ブレーキマスターを交換して握った感じは交換前に比べ全く違います。交換前はタッチがかなりスポンジーで、どこから効くのかわからず、効きも弱い！それが交換後はタッチがかなりカチッとしていて最高、まさに握っているという感じがします。やっと普通に乗れる感じがします。さて実走行です。最初のブレーキング！！！最高です。タッチの良さも良いのですが、ブレーキが効いている感じがしっかり分かります。握ったら握った分だけ効くという感じがします。さすがはラジアルマスター！！ブレーキのコントロールが非常にしやすいです。以前、他のCBRに取り付けた時と同じ印象です。CBRで今まで取り付けた部品の中で一番効果があったのはと聞かれたとき「ラジアルマスター」と答えられるくらいです。それと、タッチがかなりしっかりしているので、ステンレスメッシュホースは今回見送ろうと思います。見た目も最高、性能も最高、それも安い！もし迷っている人が居たら、絶対お勧めですね！！RCB 鍛造ラジアルポンプマスターシリンダーラジアルマスターシリンダー【S1】 14mm 【右】ブラックアマゾンジャパン合同会社7,900円田中商会モンキー用φ26フロントフォーク右側ディスクブレーキキット 510mm ゴリラモンキー ca1046アマゾンジャパン合同会社18,246円
01Mar
- ラジアルマスター取り付けてみた
  前回各部グリスアップしたラジアルマスターを取り付けてみたいと思います。ノーマルマスターはこんな感じです。まずマスターシンダーを外します。この時ブレーキフルードが車体にかからないように注意です。かといって、先にブレーキフルードを抜いてしまうと、エア抜きが非常に大変になります。ラジアルマスターを取り付け、まずはマスター側でエア抜きブリーダが上向きに付いていたので、簡単にマスターのエア抜きが完了しました。次にキャリパー側でエア抜きです。エア抜きが完了したのでこれで完成！！今回ブレーキホースはそのまま使いました。ステンメッシュに交換することも考えましたが、ブレーキのタッチや効き具合が分からないので、少し逃げられるようにゴムのホースを使いました。しかし、もうちょっとホースの取り回しを考えないといけませんね。RCB 鍛造ラジアルポンプマスターシリンダーラジアルマスターシリンダー【S1】 14mm 【右】ブラックアマゾンジャパン合同会社7,900円
23Feb
- ブレーキマスター買ってしまった
  中華フォークに交換してから気になっていたブレーキのタッチ！ブレーキマスターを交換しようと思います。そして交換するならもちろんラジアルマスターですね。モンキーのキャリパーに合いそうな小さいサイズのラジアルマスターを探したところ、RCB 鍛造ラジアルマスターシリンダーに14ｍｍのサイズの物がありました。しかし、かなり以前から気にしていましたが、欠品していたため購入できませんでした。今年に入ってから入荷すると情報があったので、これを購入しようと思います。とりあえず買っちゃいました。箱を開けるとちょっと高級感があって嬉しくなります。油圧プレッシャースイッチが付いて８６９０円とかなりリーズナブルだと思います。かなり以前から気にしていましたが、欠品していたため購入できませんでしたマスターはこんな感じです。まずは、すぐに付けず各部分解してグリスアップしたいと思います。ピストントッドの当たる部分は念入りにグリスアップです。ここは要なのでピストンを押しながら隙間にしつこくグリスを詰めて動かしを繰り返していると、かなり動きが良くなりました。各摺動部をグリスアップし、取り付け状態の確認、締め付けをし完成取り付けるのが楽しみです。RCB 鍛造ラジアルポンプマスターシリンダーラジアルマスターシリンダー【S1】 14mm 【右】ブラックAmazon（アマゾン）7,900円
16Feb
- スイングアームきれいにしてみた
  以前から気になっていたスイングアームに付いてる、もともとのショック取り付けボルト！！スイングアームの色もフレームの色とは違い艶が無いので、ついでに塗装もしようと思います。まずはスイングアームを外しました。このじゃまなボルトの処理をします。まずはボルトを切ってサンダーで大まかに削ってきれいにしました。サンドへーパーでさらにきれいにしました。本当はパテできれいにしたかったのですが、手持ちのパテが固まっていて使えず、２液タイプの盛ることができる接着剤でパテ代わりにし段差をキレイにし塗装！！やっぱり素人仕事なので、段差がきれいに消えていませんね組付けるとこんな感じですっきりしました。今はこんな感じです。
15Feb
- ウインカー位置変更してみた
  中華フォークに交換したところ、ウインカーの取り付けステーがなくなって仮でウインカーを付けていましたが、位置が低く格好が悪い！！そのためウインカー位置を変更しようと思います。場所はウインカーステーの穴に取り付けようと思います。しかし、このままでは付きません！ステーの作成が必要です。まずはホームセンターで買ってきたアルミのアングル材を切りました。切った材料に6ｍｍと8ｍｍの穴を開けました。バリが酷いのできれいに面取りしました。このステーを使いモンキーに取り付け。良い感じになりました。じかに当ててしまうとライトステーに傷が付いてしまうので、キズを最小限にするためワッシャーを入れました。これで良い感じになりました。
11Feb
- 連射サイクル上がらなかった
  やはり絶好調な音を出しているＭ９３Ｒ、連射サイクルは相変わらず良くて毎秒１０発！！音はもっと速いはず！！マルイのＭＣ５１と比べても絶対速い！！ＭＣ５１は毎秒１３発出ているので、Ｍ９３Ｒももっと出ていいはず！そこで色々と試したところ、フルオートで撃っていると弾が出なくなり、発射終了と思いマガジンを抜くと弾が残っていることが多々発生しました。もしかしたら給弾不良により発射できないタイミングで、連射サイクルのカウントができなかったのでは？と考えました。今度はマガジンの清掃、作動チェックを試したいと思います。
09Feb
- Ｍ９３Ｒのオーバーホールしてみた
  お座敷シューターで使っている、１０数年前に購入したＭ９３Ｒですが、付属のニッカドバッテリーが死亡してしまいました。ニッスイにするならリポ化と思い、リポ化したところ連射サイクルが上がり、セミの切れが良くなり喜んでいたのですが、スイッチの焼き付きの不安が発生しました。そこでＦＥＴの取り付けをしようと思います。ただ、ＦＥＴの取り付けはメカボックスを外す必要があるので、どうせならメカボックスを開けて清掃給油などオーバーホールと軸受けをボールベアリングに交換、ロングバレルも取り付けようと思います。まずはバレルを外すためチャンバーのカバーを外し、チャンバーの分解、ノズルユニット、チャンバーブロックを外し、セレクターレバーを外すのですが、セレクターレバーは０．９ｍｍの六角レンチでネジを外すのですが、硬くて回りません！！悩んでいると、セレクターをセミオートに切り替えるとネジが一つ見えました。試しに外すと、セレクターレバーとセーフティーレバーが一緒に外れました。ＯＫです。そして、チャンバーブロックを外しメカボックスを外しました。メカボックスを慎重に分解し清掃軸受けを樹脂製からボールベアリングに交換一応ベアリングにベルハンマーに漬けて置きしてから取り付けました。シム調整でノーマルはダメと言う話を聞いていましたが、理由が分かりました。大きいし軸にあってないのでアウターレースに接触する可能性がありそうです。そのためいろいろな方が使っているヨコモ製でシム調整しました。シム調整が終わったのでグリスアップです。マルイのグリスでも良いのですが、シリコングリスは持っているし、高粘度グリスはワコーズのビスタックが使えるみたいなのでこれでいこうと思います。メカボックスを組みつけFETの取り付けです。はんだで簡単に取り付けできました。あとは分解した逆の手順で組付けですが、コネクターがバッテリーのところまで行くので、バッテリー端子の一部を削って配線を通せるようにしました。ナインボールのロングバレルを取り付けこんな感じです。そして試射！良い感じです。ロングバレルでどこまで変わったかチェックです。オーバーホール前は０．２０ｇのＢＢ弾で初速６８ｍ/ｓ、連射サイクルが毎秒１１発でした。オーバーホール後は初速７２ｍ/ｓ、連射サイクルが毎秒１０発でした。？？？初速はロングバレルのおかげで上がっていますが、連射サイクルは？なぜ下がったのでしょうか？色々考えたのですが、グリスが原因なのでは？と思いました。メカボックスを開けた時、あまりグリスが付いておらず、そこに高粘度グリスを塗布したことにより抵抗が増えてサイクルが低下したのではないかと思います。実際オーバーホール直後に計測した時は連射サイクルが毎秒９発位でした。そこからある程度撃っていったところ現在の毎秒１０発になりました。これから馴染むともうちょっと良くなるのではないかと思います。
25Jan
- ファイナル変更してみた
  モンキーの燃費が悪い・・・・・・２サイクルのリード１２５のほうが燃費が良い感じがします。ま～面白いからたくさん回しちゃうのがいけないんですけどね。そこでちょっとショート気味に感じていたファイナルを変更することにしました。現在、ドライブ１４Ｔ、ドリブン３０Ｔで減速比が2.143を、ドライブ１４Ｔ、ドリブン２８Ｔで減速比が2.000に変更しようと思います。取り合えず外すところからスタートです。スプロケを外し比べてみるとやはり若干小さいですね。そして組付けメッキのスプロケットのほうがきれいで良かったかな？まだセッティングの変更もあるかもしれないので、ファイナルを決定した時改めてメッキにしたいと思います。ファイナルの変更が終わったので走ってみたいと思います。スタートすると、１速が今までより長く使えスムーズに走れました。今まで１速はすぐ吹けてしまいほとんど使えませんでした。良い感じです。１速で８０００ｒｐｍまで回しても、たぶん２キロくらいしか変わりませんが、体感的には全然違いました。そこから加速するし４０キロくらいで車の流れにのると約４５００ｒｐｍ！、今までは約５０００ｒｐｍと５００ｒｐｍ低くなっていました。前のファイナルだと１～４速まで上げて４速で加速していましたが、今は１～３速まで上げ３速で引っ張って４速で巡行と言う感じになりました。体感でファイナルがロングになっているのが分かりました。これでしばらく走ってみようと思います。それと気が付いたのですが、２速で１２０００ｒｐｍまで回すと計算上約６０キロでした。０～６０キロ加速の動画に良いかもしれません。
18Jan
- 走行確認してみた
  中華フォークに交換してこんな感じになりました。ノーマルルックのフォークも良いけど、こちらも良いですね。交換前より２０ｍｍ位長くなっているので、ちょっとフロントが高くなりました。前のフォークは強化スプリングを組んでいたので、フォークの沈み込みが多くなることが考えられる事と、中華フォークのスプリングがへたると言う事を聞いていたのでちょっと長めにしました。実際にまたがってみるとやはりフロントが高い感じがします。フロントサスペンションを沈め減衰力を確認すると、ちょっと弱いかな？と言う感じですがしっかり減衰力を感じます。さて走行です。走り出して感じて事は、フロントが高いので安定している！！！そして、フロントサスペンションが良く動く！！すごく安定していて乗りやすい！！でも、大きめの段差を超える時に「コツン」とショックを感じました。どこかにガタがあるのか、フォークオイルが少なく減衰力が上手く発生できてないのかよく分かりませんが、次に分解する時に検証したいと思います。あと、ブレーキが効かない！！当たりが出ていないのもありますが、タッチが悪すぎます！！ブレーキレバーを１/３位握って効いてくる感じです。キャリパーのピストンを給油した時に感じていたのですが、普通レバーを握るとピストンが出てくるのですが、このキャリパーはピストンが出ても引っ込んでしまいほとんどピストンが出てきませんでした。ピストンの潤滑ができていないのかもしれません。でもま～問題もありますが、前の使用より良いのは確かです。完璧を求めるなら中華はお勧めしませんが、問題を色々考え対策する事を楽しめる人には最高ですね。田中商会モンキー用φ26フロントフォーク右側ディスクブレーキキット 510mm ゴリラモンキー ca1046アマゾンジャパン合同会社19,191円
04Jan
- 続、中華フロントフォーク買ってしまった
  フロントフォークのオーバーホールが終わったところで、今度は車体への組付けです。基本全て信用していないので、ステムベアリングはノーマルをしっかりグリスアップして使います。メッキ部分は錆が出やすいと言う事で、クリアー塗装してからの組付けです。アンダーブラケットのボルトも手持ちのボルトに交換し取り付けです。精度が悪いので、フロントフォークをアンダーブラケットに固定してしまうと上手く付かなかったので、トップブリッジを付け全体のバランスを取りながら各部を締め付けました。そしてホイールとハブ、ブレーキの取り付けです。ハブはオイルシールにグリスが付いていなかったので、しっかりグリスアップし、カラーも磨いておきました。写真は組付け後ですが、ブレーキキャリパーも一応チェックしてあります。ブレーキパッドを外しスライドピンを確認しようと思ったのですが、固定のボルトが無い？？どうやって分解するんだろうと悩みましたが分かりました！キャリパーサポートをキャリパー側に力いっぱい押し付け、かなりギリギリですがブレーキパッドが外れます。あとはそのまま分解して、キャリパーサポートを外しスライドピンの確認とグリスアップです。本当はキャリパーのピストンも外したいのですが、キャリパーのシールが無いので、ピストンを少し出してブーツの中の給油しピストンを押し込む。これを何回か繰り返し内部を潤滑させました。ブレーキマスターもできる限り分解し、グリスアップや給油をしました。そして最後にブレーキフルードの交換です。それも内部の洗浄も兼ねたいので多めに交換しました。最後の仕上げとしてすべてのボルトをトルクレンチでトルク管理しながら増し締め！！これ絶対重要です！！実際全てのボルトが規定トルクで締まっていませんでした。中華パーツを使う時は必ずチェックしましょう。ちなみに取り付け説明書など入っていなかったので、デイトナさんやキタコさんのＨＰの資料を基にトルク管理しました。さて、どんな感じになるか走るのが楽しみです。田中商会モンキー用φ26フロントフォーク右側ディスクブレーキキット 510mm ゴリラモンキー ca1046Amazon（アマゾン）18,991円
02Jan
- 中華フロントフォーク買ってしまった
  今までノーマルフォークのスタイルにこだわってきましたが、やはりコーナリングの安定性が低いので安全、楽しさを得るため、思い切って交換しようと思います。もちろん有名メーカーのフロントフォークは高いので手が出ません。やはり中華フロントフォークを購入しました。すでに分解中ですが、これで１６０００円台で購入できるのはありがたいです。フロントフォークを外し沈めてみると、全ストロークの１/３位のところまで減衰力が無い状態でした。噂通りこのままではふわふわして危険な状態だと思います。トップキャップを外しスプリングを抜いて減衰力をを確認、やはり最初は全く抵抗を感じず１/３位沈めたところから減衰力が発生！それもエアーが噛んでいるような音！！そのまま出てくるオイルを測ると約50ｃｃ・・・・・？確かこのフォークは７０ｃｃのはず試しに、一度完全に分解して規定量の７０ｃｃを入れ同じようにオイルを抜くと約６０ｃｃ！！最初に入っていた量が少ない！！約１０ｃｃですが、全容量が少ないので約１５％少ないことになっています。さすが中華フロントフォークですね。ちなみに出てきたオイル廃油が入っているという噂がありましたが、きれいな白乳色のオイルでしたが、とにかく臭い！！それも覚えがある臭い！！車で使うデフオイルの臭い！！ちょっと固めだったので、もしかしたら柔らかめのデフオイルを使って安く上げつつ減衰力を得ていたのでは？と思ってしまいました。インナーロッドですが、事前に調べた通り下の穴が４ｍｍが二つ空いていました。他の方は溶接で塞いでいましたが、熱を加えて大丈夫？と思い、Ｍ４のボルトにネジロックを付け無理やりねじ込み固定しボルトをカットした後綺麗に削ったのが結構きれいになったと思います。これなら熱のリスクもないと思います。あとは、各部清掃、バリ取り、グリスアップを施すと、最初とは比べ物にならない位の動きの良さ！！とりあえず手元にあったカワサキ純正１５番のフォークオイルを７０ｃｃ入れエア抜き後、作動チェック！！まだ減衰力が足らないような感じですが、この状態で一度走ってみようと思います。田中商会モンキー用φ26フロントフォーク右側ディスクブレーキキット 510mm ゴリラモンキー ca1046Amazon（アマゾン）18,991円
28Dec
- スイッチ式にしてみた
  前回、本当に点火特性が変化する事が分かりましたが、点火特性を変えるためにギボシの脱着はちょっと面倒かな？と思いスイッチを取り付けました。トグルスイッチで切り替えができたら良いかな？と思い制作しました。ついでに作動状態が分かるようにＬＥＤも付けちゃいました。バッテリーバッテリーケースの横に付けました。両方点灯でタイプ１緑のＬＥＤ点灯でタイプ２ＬＥＤ消灯状態でタイプ３普段はこれです。赤のＬＥＤ点灯でタイプ４です。サイドカバーをかぶせると完全に隠されて見えません。普段はタイプ３で使っていて不満が無いので、たぶんあまり使わないと思いますが、とりあえず作ってみました。、
21Dec
- チェーンオイル試してみた
  モンキーのチェーンのメンテナンスです。いつも使っているチェーンオイルは、ＡＺさんの「Ｍｏｃ-001」ですが今回ちょっと気なっていた、ＡＺさんの「ＢＣＬ-005」セミウエットタイプです。ＡＺさんの「Ｍｏｃ-001」に出会う前には某有名メーカのチェーンオイルを使っていました。そのチェーンオイルはオイルが白いので、せっかくきれいに清掃してもチェーンオイルを塗布するとチェーンが白くなってしまいました。「Ｍｏｃ-001」はクリアーなので塗布してもチェーンはきれいなままです。しかし、最近「ＢＣＬ-005」セミウエットタイプが気になりレビューを確認すると、どうやらクリアーなオイルだと言う事です。それならちょっと試してみようと思います。まずはいつも通り清掃からそして塗布っとちょとビックリ！白い？でもとりあえず一コマ一コマ全体に塗布しました。塗布した感じはかなり粘度が低くすぐに浸透していく感じでした。そしてふき取り全く白くありません。クリアーそのものです。タイヤを回転させると、軽く回り静かになりました。かなり良い感じです！！そして走行後の飛び散りはかなり少ないと思います。チェーンには相変わらず汚れたオイルが出ていて、これをふき取ればさらに良いと思います。スプレー式なので「Ｍｏｃ-001」のように塗布する時に詰め替える手間が省け楽ですが、一コマ一コマ塗布するのに微妙に出さなければいけないので、人差し指が疲れました。とりあえずしばらく様子を見てみようと思います。バイクレース用チェーンルブ EP 110ml （チェーンオイル・チェーン潤滑剤・チェーン油）Amazon（アマゾン）857〜896円AZ(エーゼット) BCL-005 チェーンルブスプレーセミウェット 420ml オンロード/オフロード兼用日本製 (CH175)Amazon（アマゾン）605〜1,078円
14Dec
- 点火特性が変わるか確認してみた
  デイトナ製レーシングアウターを組んでからしばらく走っていましたが、点火特性が本当に変化するか確認してみました。点火特性は走行してみると変化があるので変わっているのは分かります。しかし、実際の変化を見てみたいと思い、アウターローターに印を付け、タイミングライトで確認してみました。アウターローターの外径が245ｍｍなので１０°が約７ｍｍそこに印を付けタイミングライトで確認してみました。動画で確認してみてください。結果は点火時期は４０００ｒｐｍから変化していきます。タイミング１　約１２.５～２２.５°タイミング２　約１５～２７.５°タイミング３　約１５～３０°タイミング４　約１５～３２.５°と、説明書のより進角量が少なく不思議に思いとりあえずカム側を合わせアウターローターを確認するとずれていました。約７ｍｍ位！！計算するとタイミング１　約２２.５～３２．５°タイミング２　約２５～３７．５°タイミング３　約２５～４０°タイミング４　約２５～４２.５°となり、ほぼ説明書通りでした。ノーマルＣＤＩ　で起こっていた高回転での遅角もなく、安定した点火時期で制御されていました。デイトナ製品はクオリティーが高く安心して装着できますね。デイトナレーシングアウターローターキットモンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/TV/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7) 95033Amazon（アマゾン）18,929〜22,500円
09Nov
- 異音解消してみた。その2
  異音解消対策した後しばらく走りましたがかなり良好で、スパイラルチューブの削れ方がかなり少なくちょっと、グレードアップしてみようと思います。自作の細いカラーではなくノーマルカラーの上に、スパイラルチューブをかぶせようと思います。しかしそこには問題が・・・・・・・・カラーの外径が18ｍｍあり、今あるスパイラルチューブの内径が11ｍｍとかなり細いのです。これをそのままかぶせるとこの様な感じで問題ないと思いますが、今回はグレードアップと言う事で、スパイラルケーブルがフリー回転するようにしたいと思います。まず、カラーより太い２０ｍｍの物にスパイラルチューブを巻き付け、瞬間接着剤で接着しようとしましたが、接着できず。接着はあきらめ、溶着させようと思います。ホットナイフを使い溶かしながらつけようと思います。かなり熱いので注意が必要ですね。やりすぎると穴が開いたりしてどうにもならなくなるので、慎重にゆっくり作業しました。ぐるっとすべて溶着するとこの様な感じになりました。これをカバーにかぶせると。少し短くカットして回転できるようにしました。こんな感じで少し隙間が空いています。これでフリー回転してくれると思います。取り付けるとこんな感じで、これでまたしばらく走ってみたいと思います。
20Oct
- 異音解消してみた。
  以前から気になっていた走行中の「ガシャガシャ」という異音！！原因は分かっています、チェーンがバックステップの取り付けカラーに当たって音が出てます。バックステップを取り付けていて、車高を上げていない方は経験あると思います。赤い丸印の部分が当たって音が出ています。チェーンがバックステップのカラーに当たってしまいます。カラーは外径が１8ｍｍあるので、薄くなるように加工しました。が、どうしても当たってしまいます。それなら、肉厚の薄いパイプに交換してみます。外径１0ｍｍのステンレスのパイプです。これが限界の太さです。かなり隙間が空きました。これで良いかなと思ったのですが当たってしまいました。これはもう当たることが前提で対策しないとだめかもしれません。某メーカーがベアリングで回転するカラーを販売していますが、擦れるというより当たるという感じなので、チェーンスライダーみたいにゴム？プラスチック？を取り付けてみようと思います。ちょうど良い太さのプラスチックのパイプが無かったので、手元にあったスパイラルチューブを巻いてみました。そして走行！！あれ？あれあれ？？？音がしない！！！確かに金属同士が当たる音がしていたので、金属同士でなければと思っていたのですが正解でした。とりあえず、スパイラルチューブだけだと不安だったので、緩衝材として熱収縮チューブを重ねて取り付け、その上にスパイラルチューブを巻きました。これを取り付け完成！！あとは耐久性ですが、とりあえずこの仕様でしばらく走ってみようと思います。もしスパイラルチューブがだめになっても、簡単に交換できるので、良いかもしれませんね。
12Oct
- 交換後のデーターを取ってみた。
  レーシングアウターローターに交換して問題が無かったので、今度はデーターを取ってみたいと思います。まずは発電状態です。車両はバッテリー、レスフルＬＥＤ化の状態で、ノーマルは1600ｒｐｍで約14Ｖでした。レーシングアウターローターは1600ｒｐｍ　　　約10Ｖ1800ｒｐｍ　　　約11Ｖ2000ｒｐｍ　　　約12Ｖ2200ｒｐｍ　　　約13Ｖという結果でした。ノーマルアウターローターのアイドリング1600ｒｐｍだと、約10Ｖとかなり厳しい状態でウインカーはまともに点滅しませんでした。1800ｒｐｍだとウインカーの点滅は一応しますが、ちょっと怪しい感じ2000ｒｐｍまで上げると普通にウインカーが点滅するようになりましたが、ブレーキを掛けた状態だと、ちょっと怪しくなります。2200ｒｐｍ以上に上げれば全然問題ない状態になります。私は安全のためアイドリングを2000ｒｐｍに設定しました。やはりレーシングの名前だけあって公道での使用はあまり向かないのかもしれません。次に加速テスト！！ノーマルアウターローターの20－60キロ加速は約6.5秒でした。さてレーシングアウターローターは！乗った感じからして、かなりレスポンスが良くなっていたのは分かっていたのですが・・・・・・・。凄い！！かなり良い買い物をした思います。
- エンジンの空ぶかしをしてみた。
  軽量フライホイールの効果がどれくらいか確認してみました。さて、暖気するためエンジンの始動です。冷間時の始動は、やはり前に使ていたデジタルＣＤＩより良く、ノーマル？と思えるくらいで、デイトナさんのクオリティーの高さが分かります。まずは完全暖気を兼ねて走行テストしました。クラッチを切り、１速に入れ、クラッチを繋ぎ走り出そうと思たのですが・・・・トルクが無い！！覚悟はしていたのですが、以前、自家用車で軽量フライホイールを組んだ事があったのですが、その時と同じでクラッチを繋ぐ時に気を使わないとエンジンがストールしそうでした。ま～ちょっと回転数を上げ繋げば良いのですがね。走り出してみると、う～ん？レスポンス変わらない？回してもノーマルとあまり変わらない？変わらないはずはないけど、速くない？遅い？何故だろう？戻って考えると、初めなので点火特性をタイミング１にしていて、22.5°～30°に変化する特性でした。以前のデジタルＣＤＩはアイドリング30°２５００ｒｐｍ以降42°と言う設定だったので、仕方がないかもしれません。とりあえず、完全暖気も終わったので、タイミング１のまま空ぶかし！う～ん良くはなっているけど、そこまで違うのかな？と言う感じです。次にタイミング３の25°～37.5°に変化する特性に変更して空ぶかしすると・・・・・おっ高回転で良い感じ？でした。こんなコメントでは分かりにくいので、空ぶかしの比較動画撮ってみました。<br>動画で比較すると一目瞭然です。全然違いました。やはり、かなり効果ありですね。せっかくタイミング３にしたので、走行してみました。タイミング１とは全然違い速い！！すごいレスポンスが良い！！以前のデジタルＣＤＩと同じ位と言うか、中間トルクが出ている分こちらのほうが断然速いです。これは楽しいですね～！。そして、試しにタイミング４の25°～40°に変化する特性に変更して走ってみると！！！！これは危険！！高回転での伸びが違う！！やばい位に速い！！どちらにしても公道は６０キロまでで、車の流れに乗るために瞬間的に加速させるパワーがあればいいのでエンジンの負担を考えても、この特性は封印かな？キャブセッティング、点火特性の変更で乗りやすいセットを出したいと思っています。
06Oct
- 軽量アウターローターに交換してみた。後編
  前回、ノーマルアウターローターを外したので、今回は取り付けです。まずはコイルベースの取り付けです。新品のＯリングにグリスを塗布してから取り付けですが、ちょっと何かが違う？？取り付け状態です。取扱説明書です。取り付け状態と取り扱い説明書の図け状態のコイルベースの角度が違う！！しかし、どう考えてもこの状態でしか取り付けができないので、この状態が正常だと思います。デイトナさんに確認したところ、これで正常だそうです。次にステータコイルの取り付けです。ワイヤーハーネスを挟まないように注意しながら、点火時期の調整ができるように余裕を持たせて取り付けます。長穴の中心で固定して点火時期を中立にします。そして、アウターローターの取り付けです。かなり小さいですね。最後にＣＤＩユニットを取り付け配線です。ＣＤＩユニットはシートの下にタイラップで固定します。そして配線をフレームにフレームに沿って固定し、ＩＧコイルとアースを取り付けます。あと、ＩＧスイッチの配線からエレキタップを使い接続と取り扱い説明書にありましたが、エレキタップは接触不良が発生しやすいので、今回ははんだ付けで接続しました。この後、絶縁処理をしてすべて復元しました。ＣＤＩユニットの設定を一番進角しない設定にして、エンジン始動・・・・・・・・！キックが軽い？そして、エンジン始動ＯＫ、冷間状態でも安定してアイドリングしました。さすがはデイトナ製！！とりあえず安心しました。撮影しながら交換していたので２時間ほどかかってしまいました。
28Sep
- 軽量アウターローターに交換してみた。前編
  軽量アウターローターに交換してみようと思います。デイトナ　レーシングアウターローターキットです。待ちに待った交換！アウターローターの軽量化＆点火時期のデジタル化！楽しみです。まずはノーマルアウターローターの取り外しです。ナットはインパクトレンチで外し、アウターローターはフライホイールプーラーで外します。ステータベースのネジですが、外す時は気を付けましょう。取り扱い説明書でもインパクトドライバーを使う事を勧めるほど舐めやすく、注意が必要です。私はインパクトドライバーを持っていないので、1/4のＴ型スライドハンドルにビットソケット、３番のブラスビットを取り付け、ハンマーで叩きながら緩め外しました。外したアウターローターとデイトナレーシングアウターローターを並べてみました。サイズの違いが一目瞭然ですね。