今年のベストヒットアイテム！

エンジニアのみなさん、ご存知ですか？

「電ドラボール」

電気関係の仕事をしていると端子台とか、かなりのネジを締めたり緩めたりしますよね？

その作業って結構大変で、時間が掛かるし疲れます。

そこで小型の充電ドライバーを使っている人も居ます。私も使ったことありますが、サイズがデカく、重いので長時間は疲れます。

工具メーカーのベッセルが送りだしたのがこれです。

私がこれを知ったのは今年2月の事、業者で見積りを取ると、４０００円弱だったので、3月に発注しました。

しかし、現在生産が追いついておらず3か月くらい待ちとの回答だった。

その間に市場では値段が高騰し、2万円を超える価格で取引されていましたね。

実際に私の手元に届くまで4か月強掛かりました。

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電ﾄﾞﾗﾎﾞｰﾙが最強だと思う点は

　・小型

　・ビット式

　・LEDランプ付

　・USB充電

　・付属の絶縁ビット

まずは大きさですが、通常のドライバーと同サイズです。

邪魔になりませんし、狭いところでも使えます。

そして、先端はビット式になっているので、六角対辺6.35ｍｍのビットならプラスだけじゃなく、マイナスや六角など何でもイケます。

使い方次第でもビット式の小型チャックを装着し、リューターのように使うことも可能だ。

LEDランプも内蔵されており、回転させると同時にランプも点灯、回転を止めてから約5秒くらいして消灯します。

そして電源はLi-ionバッテリーです。

これの充電はUSBで出来るんですよ！

今までの充電式ドライバーは専用のACアダプターが必要だったり、専用の充電器が必要だったりしました。

こいつはUSBにブッ挿すだけでOK。

現場作業してる方も常にスマホ持ってますからUSBの充電器持ってますよね？

今の環境ですぐに使えるってことですよ。

付属されてるビットは黄色い部分が絶縁されており、電気工事ではかなり良いです。

いままではこの部分にビニールテープを巻いたり、熱収縮チューブを付けたりして絶縁させていましたね。

その手間も省けるし、確実に絶縁していて安心ですね。

思わぬところでショートさせてしまうこともあるのでこれは良い。

勿論、電動で締め、本締めはそのまま手でグイッと締めることが出来るので、これも手間が省けます。

実際にはモーターも結構パワーがあって、何も知らない人が使うと手首が持って行かれそうになる感じです。

怪我するほどじゃないですけどね。

総評としては９９点というところでしょうか。

私の中で1点足りないとしたら回転数が常に一定だというところです。

出来れば速度も調整出来たら１００点だったなと思いました。

でもこの商品は本当にベストヒットだと思います。

例えば今まで腰道具にドライバーをプラスとマイナスの2本を挿していた場合、電ドラボール本体とビット２本で良くなります。

トータルで言えば軽量でコンパクトになる。

お勧めしたいのは屋内配線の電工、コンセントや照明器具などの取付工事では頻繁に使用する場面があるので便利です。

また、FAの制御盤を組んだり、改造したり、点検したりという作業でも便利だと思います。

エンジニアとしてお勧めする今年1番のアイテムでした。

フロントフォーク交換

ボンネビルのフロントフォークに不満があり、前回までに中古のWPフロントフォークキットが組み込まれたフォークをヤフオクでゲットし、オイル交換しました。

ついに取り付けと参りましょう。

バイクのメンテの基本は平坦で強固な地面の上でやること。

特にジャッキアップする場合はコンクリートの上がベストです。

センタースタンドがある方が作業性がいいですね。

フロントの作業の場合、バイクスタンドを使うと安全に作業出来ますよ。

私は邪道のサイドスタンドに油圧ジャッキでフレーム下から持ち上げてフロント浮かしてます💦

こう言う作業の場合ギヤを1速に入れておきましょう。作業中に力を入れた時にバイクが動いてジャッキが外れ、転倒させる恐れがあります。

さて、フロントを浮かせたら、作業開始です。

メーターギヤに刺さっているケーブルを抜きます。

根元のプラスネジ１本抜くだけです。

次にアクスルナットを外し、反対側のフォークボトムに回り止めの割り締めをしているボルトを緩めます。

するとシャフトが抜けます。

シャフトが抜けるとホイールが外れます。

次にフェンダーを外します。

ボニーのフェンダーはかなり強固に取りつけられていて、ボルト８本もあります。

はい取れました。

次にキャリパーを外します。

ボルト２本で外せます。

やっとフォークにたどり着きました。

トップブリッジの割り締めのボルトを緩めるとスルスルっと抜けます。

取り外したフォークと交換予定のフォークを比較。

形状も長さも問題なし！

ダストブーツも劣化してないので、掃除して移植します。

ダストブーツが無い方がインナーチューブの点検や掃除もやりやすいのですが、クラシックなボニーにはブーツがある方がオシャレな気がして、私は必要なアイテムだと思っています。

水浸入防止と防錆の為ラバーグリスを塗布しておきます。

この時期は汗を掻くのでインナーチューブなどの錆びの原因になります。

挿入前に綺麗に拭いて軽く油膜が出来る方がいいですね。

トップブリッジの下から挿入。

ここでボンネビルの理解に苦しむ設計が邪魔をします。

ヘッドライトステーです。

左右のフォークに通しているだけなので、自由に動くんです。

ステーの上下にはゴムブッシュがあり、フォークの挿入を失敗するとめくれて大変なことになります。

トップブリッジの上から覗きながら中心に合わせ、ゴムがめくれそうになるとドライバーなどでゴムを押さえながら挿入します。

今回はトップブリッジの面とインナーチューブ上端を０に合わせて固定しました。

これを調整することでバイクの曲がり方が変わってきます。

左右両方交換しました。

後は元に戻すだけですが、その前に折角なので綺麗に掃除します。

特にフェンダーの裏、スポークホイールの隙間、キャリパーの汚れ・・・。

綺麗になったら、ハブやメーターギヤ周りのグリスアップをしておきます。

ハブベアリングも確認しておきましょう。

指で軽く回り、ゴリゴリした引っ掛かりがないことを確認しましょう。不具合があれば要交換です。

では組んで行きましょう。

まずはフェンダーを固定します。

次はホイールにアクスルカラーとメーターギヤを上手にハメながらアクスルシャフトを挿入します。

ボンネビルのタイヤはチューブ入り、鉄っちんのスポークホイールなので、そこそこ重いので作業しにくいですね。

アクスルナットを締め、アクスルシャフトの割り締めも締めます。

キャリパーを固定します。

メーターケーブルを固定します。

最後に各部を増し締めして完了です。

途中から手が汚れていて写真撮り忘れてますね。

ではジャッキを下ろしますがその前にキャリパーを触っているので、フロントブレーキを数回握り、ピストンを押し出しておきましょう。

これやってないとブレーキ効かないです。

それでは試乗と参りましょう。

フロントブレーキを掛けて、サスを上下させてみた、以前のふわふわした感じはなく、コシのある感じがする。

オイルが劣化していたのも理由だろうが、別物のサスって感じはこれだけでも分かる気がする。

走りだした感じは良く分からないが、低速でバイクが安定している気がする。と言うかバランスが取りやすい。

以前は低速になるとバイクの重さにふら付きそうになっていたが、バイクと身体が一体となったような感覚だろうか？特に何も考えないでもスルスルっと曲がったり、止まったり出来る。

そのまま少しスピードを出してみる。

段差ではバイクを突き上げる感じはあるが、以前の棒のようなサスと比べると乗りやすい。

以前のバネは接地感がないので、ドライのアスファルト舗装なのに、ウェットと言うか、ダートと言うか、常にグリップしているのか？と疑問に思いながら乗っていた。

それに比べ接地感が全く違う。

常に地面の状態が分かる。これは本当に驚きです。

走行距離にして１５ｋｍ程だが、久々にバイクを操ったって感じだった、今まではカーブ以外は常にバイクを直立させおかないと怖かった。

安定感は大きく改善された。

例えて言うなら「ロデオ」から「乗馬」に変わったような感じだろうか。先人達のインプレは本当だった。

高速道路を走らせていないし、ワインディングもまだなので、次回のツーリングで確かめてみたいです。

フロントフォークオイル交換 その３

フロントフォークのオイルを入れますよ。

そこで必要なツールがいくつかあります。

無くても出来るのだが、あれば便利で作業が楽になります。

前のバイクのフロントフォークOHの際には使いませんでしたが、工具を揃えるのも楽しくなってしまい、投資してしまうバカな親父です。

購入したアイテムは

500ｍLのメスシリンダー

フォークオイルゲージです。

フォークオイルの入れ方はいろんなブログでも紹介されていますので簡単にまとめます。

まずはフォークオイルをメスシリンダーに入れます。

気泡が出来ないようにゆっくり注ぎます。

ボニーのWPキットの場合４５０ｍLが基準らしいです。

もし気泡が出来てしまったら、量が狂ってしまうので抜けるまで放置です。

インナーチューブを縮めます。

一番短い状態でオイルを注ぎます。

この時は気泡が出来てもいいです。どちらかと言えばこぼさないようにすることが大事ですね。

内部にエアーが残っているのでインナーチューブを上下させます、インナーチューブを伸ばした状態で、トップの部分に手で蓋をし、サスを縮めると、内部のエアーが抜けやすいです。

５～１０ストロークもやれば十分でしょう。

フォークを立てたまま放置します。

気になる方は一晩放置するのもいいですが、数時間も立てばほぼエアーは抜けるでしょう。

次は液面の調整です。

フォークオイルゲージの目盛りをWPスプリングの基準値の１３０ｍｍに合わせます。

因みにサスのセッティングをやる場合はこの油面の高さを変えることで可能です。

フォークを垂直にし、ゲージを挿入、注射器で吸い上げると余分なオイルだけが抜きとれます。

これで調整は完了。

後はバネ、カラー、キャップの順番で組んで行きます。

バネには上下があります。

WPのバネは巻が粗い方が下です。

キャップはイニシャルアジャスターが付いているので最弱の状態にしてから組みます。

締め付けは仮締めです。本締めはトップブリッジに固定してからです。

手がヌルヌルで写真あんまりないですね。

バイクへの装着はまとまった休みの日にすることにしましょう。