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INTEGRAL∫CRAFT

孤独なエンジニアによる趣味の世界

 

 

 

ボンネビルのフロントフォークに不満があり、前回までに中古のWPフロントフォークキットが組み込まれたフォークをヤフオクでゲットし、オイル交換しました。

 

ついに取り付けと参りましょう。

 

バイクのメンテの基本は平坦で強固な地面の上でやること。

 

特にジャッキアップする場合はコンクリートの上がベストです。

 

センタースタンドがある方が作業性がいいですね。

 

フロントの作業の場合、バイクスタンドを使うと安全に作業出来ますよ。

 

私は邪道のサイドスタンドに油圧ジャッキでフレーム下から持ち上げてフロント浮かしてます💦

 

こう言う作業の場合ギヤを1速に入れておきましょう。作業中に力を入れた時にバイクが動いてジャッキが外れ、転倒させる恐れがあります。

 

さて、フロントを浮かせたら、作業開始です。

 

 

メーターギヤに刺さっているケーブルを抜きます。

 

根元のプラスネジ1本抜くだけです。

 

次にアクスルナットを外し、反対側のフォークボトムに回り止めの割り締めをしているボルトを緩めます。

 

 

するとシャフトが抜けます。

 

シャフトが抜けるとホイールが外れます。

 

 

次にフェンダーを外します。

 

ボニーのフェンダーはかなり強固に取りつけられていて、ボルト8本もあります。

 

はい取れました。

 

 

次にキャリパーを外します。

 

ボルト2本で外せます。

 

 

やっとフォークにたどり着きました。

 

トップブリッジの割り締めのボルトを緩めるとスルスルっと抜けます。

 

取り外したフォークと交換予定のフォークを比較。

 

 

形状も長さも問題なし!

 

ダストブーツも劣化してないので、掃除して移植します。

 

ダストブーツが無い方がインナーチューブの点検や掃除もやりやすいのですが、クラシックなボニーにはブーツがある方がオシャレな気がして、私は必要なアイテムだと思っています。

 

水浸入防止と防錆の為ラバーグリスを塗布しておきます。

 

この時期は汗を掻くのでインナーチューブなどの錆びの原因になります。

 

挿入前に綺麗に拭いて軽く油膜が出来る方がいいですね。

 

 

トップブリッジの下から挿入。

 

ここでボンネビルの理解に苦しむ設計が邪魔をします。

 

ヘッドライトステーです。

 

左右のフォークに通しているだけなので、自由に動くんです。

 

ステーの上下にはゴムブッシュがあり、フォークの挿入を失敗するとめくれて大変なことになります。

 

トップブリッジの上から覗きながら中心に合わせ、ゴムがめくれそうになるとドライバーなどでゴムを押さえながら挿入します。

 

今回はトップブリッジの面とインナーチューブ上端を0に合わせて固定しました。

 

これを調整することでバイクの曲がり方が変わってきます。

 

左右両方交換しました。

 

 

後は元に戻すだけですが、その前に折角なので綺麗に掃除します。

 

特にフェンダーの裏、スポークホイールの隙間、キャリパーの汚れ・・・。

 

綺麗になったら、ハブやメーターギヤ周りのグリスアップをしておきます。

 

ハブベアリングも確認しておきましょう。

 

指で軽く回り、ゴリゴリした引っ掛かりがないことを確認しましょう。不具合があれば要交換です。

 

 

では組んで行きましょう。

 

まずはフェンダーを固定します。

 

次はホイールにアクスルカラーとメーターギヤを上手にハメながらアクスルシャフトを挿入します。

 

ボンネビルのタイヤはチューブ入り、鉄っちんのスポークホイールなので、そこそこ重いので作業しにくいですね。

 

アクスルナットを締め、アクスルシャフトの割り締めも締めます。

 

キャリパーを固定します。

 

メーターケーブルを固定します。

 

最後に各部を増し締めして完了です。

 

途中から手が汚れていて写真撮り忘れてますね。

 

ではジャッキを下ろしますがその前にキャリパーを触っているので、フロントブレーキを数回握り、ピストンを押し出しておきましょう。

 

これやってないとブレーキ効かないです。

 

それでは試乗と参りましょう。

 

フロントブレーキを掛けて、サスを上下させてみた、以前のふわふわした感じはなく、コシのある感じがする。

 

オイルが劣化していたのも理由だろうが、別物のサスって感じはこれだけでも分かる気がする。

 

走りだした感じは良く分からないが、低速でバイクが安定している気がする。と言うかバランスが取りやすい。

 

以前は低速になるとバイクの重さにふら付きそうになっていたが、バイクと身体が一体となったような感覚だろうか?特に何も考えないでもスルスルっと曲がったり、止まったり出来る。

 

そのまま少しスピードを出してみる。

 

段差ではバイクを突き上げる感じはあるが、以前の棒のようなサスと比べると乗りやすい。

 

以前のバネは接地感がないので、ドライのアスファルト舗装なのに、ウェットと言うか、ダートと言うか、常にグリップしているのか?と疑問に思いながら乗っていた。

 

それに比べ接地感が全く違う。

 

常に地面の状態が分かる。これは本当に驚きです。

 

走行距離にして15km程だが、久々にバイクを操ったって感じだった、今まではカーブ以外は常にバイクを直立させおかないと怖かった。

 

安定感は大きく改善された。

 

例えて言うなら「ロデオ」から「乗馬」に変わったような感じだろうか。先人達のインプレは本当だった。

 

高速道路を走らせていないし、ワインディングもまだなので、次回のツーリングで確かめてみたいです。

 

 

 

フロントフォークのオイルを入れますよ。

 

そこで必要なツールがいくつかあります。

 

無くても出来るのだが、あれば便利で作業が楽になります。

 

前のバイクのフロントフォークOHの際には使いませんでしたが、工具を揃えるのも楽しくなってしまい、投資してしまうバカな親父です。

 

購入したアイテムは

500mLのメスシリンダー


フォークオイルゲージです。

 

フォークオイルの入れ方はいろんなブログでも紹介されていますので簡単にまとめます。

 

まずはフォークオイルをメスシリンダーに入れます。

 

気泡が出来ないようにゆっくり注ぎます。

 

ボニーのWPキットの場合450mLが基準らしいです。

 

 

もし気泡が出来てしまったら、量が狂ってしまうので抜けるまで放置です。

 

インナーチューブを縮めます。

 

一番短い状態でオイルを注ぎます。

 

この時は気泡が出来てもいいです。どちらかと言えばこぼさないようにすることが大事ですね。

 

内部にエアーが残っているのでインナーチューブを上下させます、インナーチューブを伸ばした状態で、トップの部分に手で蓋をし、サスを縮めると、内部のエアーが抜けやすいです。

 

5~10ストロークもやれば十分でしょう。

 

フォークを立てたまま放置します。

 

気になる方は一晩放置するのもいいですが、数時間も立てばほぼエアーは抜けるでしょう。

 

次は液面の調整です。

 

フォークオイルゲージの目盛りをWPスプリングの基準値の130mmに合わせます。

 

因みにサスのセッティングをやる場合はこの油面の高さを変えることで可能です。

 

フォークを垂直にし、ゲージを挿入、注射器で吸い上げると余分なオイルだけが抜きとれます。

 

これで調整は完了。

 

後はバネ、カラー、キャップの順番で組んで行きます。

 

バネには上下があります。

 

WPのバネは巻が粗い方が下です。

 

キャップはイニシャルアジャスターが付いているので最弱の状態にしてから組みます。

 

締め付けは仮締めです。本締めはトップブリッジに固定してからです。

 

手がヌルヌルで写真あんまりないですね。

 

バイクへの装着はまとまった休みの日にすることにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

ボニーのフロントフォーク改善の為、中古のフォークオイルを抜きました。

 

その続きと参りましょう。

 

 

出てきたオイルは緑色だった、WPのオイルと同色だ。

 

サスを伸縮させながら、2本全部抜いて見ると…

 

 

底のオイルは真っ黒でした。

 

そのまま逆さにして数時間放置したが、心配なので軽く洗浄することにした。

 

洗浄液で綺麗にすればいいのだが、持ってないし、パーツクリーナーを使うと梅雨の時期は結露してしまい、水分が中に溜まると本末転倒ですので、新品のフォークオイルを少々投入し、サスを伸縮させ、攪拌。

それを逆さにしてさらに数時間放置した。

 

 

モチュールのオイルは薄い茶色、洗浄後のオイルもほぼ同色、多少黒い金属粉らしきものはあるが、我慢出来る範囲だろう。

 

オイルを入れる前に確認したいことがあります。

 

ダストシールをマイナスドライバーで傷付けないように外し、オイルシールをチェック。

 

中のバネが錆びてはいるが、オイル漏れはなさそうだ。

 

このまま組む事にする。

 

インナーチューブには軽く点錆が数か所あったので、

 

 

ワコーズのメタルコンパウンドで磨いて。

ゾイルのラバーグリスを塗布しました。

 

この状態でインナーチューブを上下させ、グリスを馴染ませます。

 

ダストシールの隙間から水が侵入するのを防ぐ役割もあるので、ダストシールとアウターチューブの隙間にも薄く塗ってダストシールを嵌めます。

 

書いてると長くなったのでオイルの充てんは次回ブログで。