スピーカーのサランネット張り作業。（JBL 4312B MkII） その１

部屋の模様替えをしてもう少し音楽を楽しめるようにと思って作業を開始したのだけど、

スピーカーのサランネットの色も変えようかなと思った次第。

で、既存サランネットの張られている枠を再利用するか、それとも新しく枠を作ろうか、

と、迷った結果、結局新しく枠を作ることにしました。

箱（スピーカー）は、JBL 4312B MkII。

枠の外寸は現物合わせが必要です。4312は正面にフチが付いています。

フチの内寸は幅が346mm、高さは578mmですが、サランネットの厚さとクリアランスを

考える必要があります。

また、高さはアッテネーターのツマミが出るようにすることを考えると、

アルミプレート（銘板）のシリアルナンバーがちょうど隠れるぐらいの高さで

サランネットの枠を作ることにしました。

ということで、幅340mm、高さ520mmにしました。この辺りは、箱の個体差があるので、

実測で決めるほうがいいでしょう。

ホームセンターで、12mm角の檜材　1820mmx2本、371円。お店でカットして

もらいました。

横棒は縦棒の内側に来るようにしたので、326mmの長さ。

つまり、1820mmの2本から、326mm x　4本と 　　520mm　x 4本を切り出すのだけど、

昔は10カットまで無料でしたが、今は1カット40円です。同じ厚さ、同じ長さの寸法に

カットする場合は、1カットで重ねてカットしてもらえることをうまく使うと、3カットで

すべて切り出せます。

ただ、ホームセンターのおじさんにそれを説明するのが大変でした。

コーナーの三角材も檜材で12mm厚、幅100mm ｘ 600mmの板を3カットして100mm角

の板4枚を切り出してもらい、あとは、自宅でのこぎり使って4枚の正方形の板から

直角2等辺三角形を8枚作ります。

重要なのは、2辺が直角であること。この直角が出ていないと、枠を組み立てたときに

ゆがみます。

ホームセンターの大型裁断機でカットしてもらうと、直角が出ていますので、

正方形にカットしてもらうところまではホームセンターにお願いする。そこから

三角形にカットする部分は精度が要らないので、自宅でカット。

三角の寸法は大きすぎるとスピーカーに干渉するし、小さすぎると、枠の強度が出ない。

ちなみに枠の組み立ては、木工用ボンドとハタガネ（クランプ）を使って、固定して

貼り付けました。

サランネットを張るにあたって、枠が透けると格好が悪いので、黒く塗るわけですが、

水がかかる場所でもないので、私が愛用しているのは、、、、

POSCAです。

ポスカです。

太字の黒で1本280円ぐらい。これでちょうど枠2個分を黒く塗ることができます。

エンクロージャーのスピーカー面が黒なので、ネットを張る面だけではなく、

枠を黒く塗っておかないと、サランネットから木目が透けて見えることになります。

ポスカのいいところは、臭くない。部屋でぬれる。そして、そこそこ乾きも早く、

乾いたら手で触っても平気。乾いてさえしまえば、ちょっとぐらい濡れたって

平気。顔料系なので隠ぺい力は強い。　重ね塗りするとより濃く塗れる。

塗り終わったところ。　　

ネット張りは来週かなぁ。

（続く）

真空管チェック用の「まな板」。

管のデータ取りだけに使うだけだから、７ピンMT,９Pin MT,8ピンUS、あとはソケット一つづつまな板を用意しておけばいいや、と思いながら、ブレッドボード的にシャシーに乗せずに仮組してみたいとかで、簡単な動作確認用にもう一つ、もう一つ、と作りることになるのが、「まな板」。

箱の中で真空管ソケットの各端子からの配線を陸軍ターミナルにつないでいるだけですが、陸軍ターミナル同士の間隔（ピッチ）をバナナプラグ（2本）-BNC変換コネクタのピッチで作っておくと、計測器とかつなぎこみやすくていいです。

ただ、GT管用の場合には、双3極管だと、7番8番がヒータ、5極管やビーム管だと、2番7番ヒータなので、そのあたりを等間隔になるように8-7-2の距離を設定すると使いやすいです。ただ、すべてを等間隔にすると、ちょっと使いにくかったりします。例えば過去に

1行目：7-2-6-4

2行目：8-5-3-1

という並びで行と列の端子間をすべて等間隔で作ったUS 8pin のまな板は、双３極管のSEPPや差動反転回路を組むとき、真空管ソケットの裏をジャンパ線や抵抗で直線的につなぐ可能性のある端子同士の結線が隣同士になるので使いやすくなる、と思って作ってみましたが、思ったよりもターミナルの隣同士の間隔が狭くて、コンデンサとか、艇庫王都化を挟みづらく、結局、端子間はある程度距離をあけないとだめでした。あとは、数字は順序よく並んでいないとチェックが面倒で、結果シンプルに１～8まで並べたほうが作業性が良いことがわかりました。　　やはり配線を追いかけやすいことが、「まな板」には求められますね。

以前、製作した時は、アルミケースで頑丈に作ったのですが、バナナプラグ差し替え中にケースをつかみながらバナナプラグ先端をケースに接触させてしまったことがあり、痛い思いをしたので、プラスチックケースで作りました。まあ、バナナプラグの差し替え作業をするときは、手袋することと、電源落として作業することと、、コンデンサにチャージされた電荷も抵抗挟んでショートさせて抜いてからプラグを差し替えるのが鉄則ですが。。。あとは、プラスチックケースにしたことで真空管の抜き差しでソケット固定部分が割れそうなのが心配です。対策として真空管の抜き差しの時にソケットを手で支えられるように段をつけました。そしてケースの内部には鉄の補強を入れました。

真空管アンプのブロック電解コンデンサ交換。

6L6 PP改め 6F6 PPパワーアンプの調子は、ここ最近非常に良かったのですが、先日いきなりスピーカーからの音が途切れて、

「あれ？　音が止まった？」

と、気づいてから暫くして電源に組み込んだ５Ａのサーキットプロテクタ（ブレーカー）が「じーじー」と唸りながら最終的にトリップしました。

通常の状態では電源トランス1次側は1.5Aぐらいの電流しか流れないアンプが、どこかが壊れて５A以上の電流が流れたということ。

「壊れた」と嘆いたところで勝手には直りません。　

とりあえず原因の切り出しから始めました。

故障した時の状況は「あれ？なんか音が止まったぞ」という感覚でしたが、思い出してみると、左右両方の音がいきなり同時に途切れてからプロテクターがトリップしたので、左右両方のチャンネルの共通部分のトラブルと考えるのが定石です。ということで、電源周りから確認開始です。

球が冷えるまで待った後、すべての球を外して電源投入して、電源回路の確認から開始。

無負荷なので、全体的に出力電圧が上ずるわけですが、直流電源部は顕著。B電圧は負荷がかかっていないと2割ぐらいは高めの電圧になる。バイアスはDC -21V、Ｂ電圧はDC 440V、ヒーター電圧4系統ともAC6.5V。初段と反転段のヒーター用のバイアス電圧もDC 70V程度出ている。

一応、無負荷だと電源回路も異常なしなので、球を戻して、手持ちの測定器を総動員して、B電源電圧、バイアス電圧の監視、電源トランス1次側の電力監視しながら電源投入し、問題が起きるときに各電圧がどうなっているか確認することにしました。

通電し、音を出してみたところ普通に音が出ている。

10分ぐらい問題なく動作していますが、若干B電圧が低い。B電圧で348～350Vぐらい。

出力トランス、チョーク、ブロックコンデンサ、電源トランスをニトリル手袋越しに手で触って異常な発熱がないかチェックするが問題なし。

そしてそのまま継続観察したところ、通電開始から30分ぐらいでB電圧が330Vまで低下。電源トランス1次側の消費電力も増えている。そして、Ｂ電圧が３００Ｖを下回った切ったあたりで、スピーカーからの音が止まったと同時に、B電圧がどんどん下がり、サーキットプロテクターが唸り始めたので、手動で電源をOFFにしました。

（写真はコンデンサ交換後の電源ユニット）

C電源（バイアス）のログを確認したところ、B電源が330V付近まで下がっているときでも正しいバイアス電圧が出ており、B電圧が３００V下回った時でも、まだ-18Vぐらいのバイアスがかかっている状況なので、バイアスがすっぽ抜けてB電流流しすぎてトリップしたということではなく、B電源回路のどこかでショートして電流流れてトリップという感じです。

特にＢ電圧の低下と消費電力の上昇という挙動が、典型的なＢ電源のコンデンサーのご臨終かな、と考えられます。

しかも、オープンじゃなくて、ショートモードでの故障。しかも完全なショートではなく、レアショートというのが見立てです。

こういう壊れ方は、テスターなどの測定器で部品単体のチェックをしてもなかなかわからないので、やるだけ無駄です。ということで、まずはコンデンサの不良を確信して交換してみることにします。部品庫から、同容量のコンデンサを探したところ、ニチケミの350V 100μF　x2のブロック電解コンデンサ（20年前に買ったやつ、試作に使った程度でそれほど使用していない）があったので、こいつを疑惑のコンデンサと交換してみたらあっさり治りました。

20年前に買った電解コンデンサなので、動作確認後、いったん外してから、カツ入れ（活性化）してあげてから再び取り付けました。20年モノの電解コンデンサでしたが、カツ入れすればまだまだ使えるものですね。

ということで今回の故障は電解コンデンサの劣化ですが、、、、私のアンプの故障のケースでは、2つの原因が考えられます。

まず３５０V定格の電解コンデンサに印加している電圧が高すぎる、ということ。

チョーク前で380Vで前後、チョーク後で360Ｖ前後の電圧かけて使っていたので、まあ、定格オーバーです。その辺は部品のせいにはできません。ただ、2年ぐらい壊れなかったので、（電解コンデンサー自体は普通なら劣化していくと耐圧は上がる方向に向かうので）、このまま絶縁層自体は耐えられるかな、と思いましたが、だめでした。

2つ目の原因は、（多分ですが、）出力の球を６Ｆ６に交換した後のＮＦＢ調整中の発振で、コンデンサを痛めたのかなと思っています。　というのも、出力管を6F6にして、ＮＦＢを調整するためにNFB経路に10db減衰の抵抗と、位相補正用にコンデンサを並列に入れていたのだけど、なぜか右チャンネルの回路だけ発振していたらしく、気づくまでの数時間、その状態で放置していました。　発振中は当然B電源の負荷変動も激しいわけで、リップルフィルタの電解コンデンサ側から見たら、リップルそのものです。つまり、発振が原因で負荷変動がB電圧を想定以上にスイングしてしまい、コンデンサがリップルの電圧変動で破壊されたのかな、というのが今回の故障モードかな、と思っています。　　

とはいっても、NFBの再調整してから半月近くたっているので、コンデンサの故障がわかるまで、発振していたことなんて忘れていました。

ご臨終になったＢ電源用の電解コンデンサ。

ユニコン製です。思い出してきましたが、アンプを組むときに、さすがに20年前のコンデンサを電源に組み込みたくなくて、新品を買った記憶があります。なんか高かった記憶があります。2年前で3500円ぐらい取られたような。。。。でも、結局20年前のコンデンサを使う羽目になるとは、、、、とほほです。


コンデンサ交換後、10時間連続でアンプを使って音楽を流しているが、現象の再発はないので、原因は上の写真の電解コンデンサのレアショートで確定。　コンデンサ単体でLCRメーターで見ても、異常がわからないかもしれないですね。　　

あとで５００V耐圧のケミコン買ってくるまでの一時的な登板ですが、それまでは20年前の電解コンデンサに頑張ってもらいます。