ワインー６
皆さまこんにちは、またまた備忘録その６。(13 6 1999)
1) 1997 Gevrey-Chambertin DM Claude Dugat AOC Gevrey-Chambertin
2) 1996 〃
3) 1995 〃
4) 1996 Ch Cos d'Estournel AOC Saint-Estephe
5) 1995 〃
6) 1993 Alzero di Monte Ca'Paletta Cabernet Giuseppe Quintarelli VdT da Tavola-Rosso Veronese
今回も６種全て赤ワイン。デュガの村名３つとコスのヴィンテージ２つのヴァーチカルに、前回に引き続きクインタレッリのワインを比べます。
１）～３）はブルゴーニュのジュブレ・シャンベルタン村を代表するドメーヌ クロード デュガの村名ワインをヴィンテージ違いで並べてあります。このワインは村名といえども樹齢６０年という古樹のピノ・ノワールからのブドウを使っていて、さらに９４年には樹齢７０年の区画を買い増し、村名クラスの所有畑を増やすとともに平均樹齢を引き上げました。このドメーヌの特徴はそのセラー温度の低さで、アルコール発酵からマロラクティック発酵の終了まで１年以上掛かるといいます。そして、その２次発酵中に澱引きして瓶詰め前のSO2添加が必要ない様にし、収穫から２年後の２月にボトリングされ、清澄と濾過は行いません（というかこれも必要ないほど丁寧な仕込みだそうです）。ちなみに熟成には新樽６０％と１年樽４０％を使います。
１）はグリセリンのとろみが甘く、多めの酸と高いアルコールに樽からのロースト香が相乗したそこそこ多めのタンニン分を持つワイン。２）は生産者自身も好きなスタイルだそうで、複雑で濃く、エキス分、酸、果実味、タンニンの多いモノでした。３）は毛色がちょっと違い、旨味は十分にあるのですが酸とアルコール感が前に出ていてタニックで、この時点では少し固い印象でした。３）はこのあと何回も飲みましたが、よい熟成を経たものはおいしくなってましたよ～！PN１００％
４）５）はボルドー・メドック地区にあるサンテステフ村の２級に格付けされている、シャトー コス デストゥルネルのヴィンテージ違い。４）はほぼ理想的な天候の年でしたが収穫前に雨が降ってしまったので、逆浸透膜と真空式蒸発機を使って果汁濃縮をして糖度を高め、生産者によれば「伝説のヴィンテージである’８２年よりさらに複雑で完璧な出来だった」そうです。この時点ではまだまだ気難しい印象でした、十分な酸味と甘味にとても多いタンニン、しかしこのタンニンは細かくって甘味を感じるんですよ！おもしろいですね～。５）は黒系果実、漢方薬、動物香があり、やや控えめな酸とジャミーでしっとりした甘味に乳酸の柔らかい酸が乗ってきて旨味を感じ、底辺にあるやはり細かいタンニンが全体を引き締めています。４）CS６５％＋M３５％ ５）CS６０％＋M４０％
６）は２回連続で登場の完全主義者「ジュセッペ・クインタレッリ」の”アルゼロ”というワイン。前回テースティングした”アマローネ”とは反対のコンセプトを持つワインで、本人曰く「フランス品種とイタリア伝統醸造の最大限許せる妥協である」だそうです。セパージュはカベルネフラン８２％＋カベルネ・ソービニオン１８％。干しブドウ、チョコレート、黒糖、粉っぽさ、葉巻などの香り、しっかりした酸と甘さとタンニンからの苦みにとても高いアルコール。“アマローネ”もそうでしたがフォティーファイドワインの様で、こちらが”マディラ”であちらは“ポルト”に近い感じです。でもそれとの違いはノドを通る時の酸の感じで判別出来ますね。この全イタリアを代表する孤高の完全主義者が造る世界最高品質の”テーブルワイン”を抜群のコンディションでテースティング出来た事に感謝です！
ホントに素晴らしい生産者だったんだなぁ、後継者がいるとはいえジュセッペ氏の関わった年のはもう造られないのかと思うと残念無念です。あらためて、合掌。
では、
くまざわ
1) 1997 Gevrey-Chambertin DM Claude Dugat AOC Gevrey-Chambertin
2) 1996 〃
3) 1995 〃
4) 1996 Ch Cos d'Estournel AOC Saint-Estephe
5) 1995 〃
6) 1993 Alzero di Monte Ca'Paletta Cabernet Giuseppe Quintarelli VdT da Tavola-Rosso Veronese
今回も６種全て赤ワイン。デュガの村名３つとコスのヴィンテージ２つのヴァーチカルに、前回に引き続きクインタレッリのワインを比べます。
１）～３）はブルゴーニュのジュブレ・シャンベルタン村を代表するドメーヌ クロード デュガの村名ワインをヴィンテージ違いで並べてあります。このワインは村名といえども樹齢６０年という古樹のピノ・ノワールからのブドウを使っていて、さらに９４年には樹齢７０年の区画を買い増し、村名クラスの所有畑を増やすとともに平均樹齢を引き上げました。このドメーヌの特徴はそのセラー温度の低さで、アルコール発酵からマロラクティック発酵の終了まで１年以上掛かるといいます。そして、その２次発酵中に澱引きして瓶詰め前のSO2添加が必要ない様にし、収穫から２年後の２月にボトリングされ、清澄と濾過は行いません（というかこれも必要ないほど丁寧な仕込みだそうです）。ちなみに熟成には新樽６０％と１年樽４０％を使います。
１）はグリセリンのとろみが甘く、多めの酸と高いアルコールに樽からのロースト香が相乗したそこそこ多めのタンニン分を持つワイン。２）は生産者自身も好きなスタイルだそうで、複雑で濃く、エキス分、酸、果実味、タンニンの多いモノでした。３）は毛色がちょっと違い、旨味は十分にあるのですが酸とアルコール感が前に出ていてタニックで、この時点では少し固い印象でした。３）はこのあと何回も飲みましたが、よい熟成を経たものはおいしくなってましたよ～！PN１００％
４）５）はボルドー・メドック地区にあるサンテステフ村の２級に格付けされている、シャトー コス デストゥルネルのヴィンテージ違い。４）はほぼ理想的な天候の年でしたが収穫前に雨が降ってしまったので、逆浸透膜と真空式蒸発機を使って果汁濃縮をして糖度を高め、生産者によれば「伝説のヴィンテージである’８２年よりさらに複雑で完璧な出来だった」そうです。この時点ではまだまだ気難しい印象でした、十分な酸味と甘味にとても多いタンニン、しかしこのタンニンは細かくって甘味を感じるんですよ！おもしろいですね～。５）は黒系果実、漢方薬、動物香があり、やや控えめな酸とジャミーでしっとりした甘味に乳酸の柔らかい酸が乗ってきて旨味を感じ、底辺にあるやはり細かいタンニンが全体を引き締めています。４）CS６５％＋M３５％ ５）CS６０％＋M４０％
６）は２回連続で登場の完全主義者「ジュセッペ・クインタレッリ」の”アルゼロ”というワイン。前回テースティングした”アマローネ”とは反対のコンセプトを持つワインで、本人曰く「フランス品種とイタリア伝統醸造の最大限許せる妥協である」だそうです。セパージュはカベルネフラン８２％＋カベルネ・ソービニオン１８％。干しブドウ、チョコレート、黒糖、粉っぽさ、葉巻などの香り、しっかりした酸と甘さとタンニンからの苦みにとても高いアルコール。“アマローネ”もそうでしたがフォティーファイドワインの様で、こちらが”マディラ”であちらは“ポルト”に近い感じです。でもそれとの違いはノドを通る時の酸の感じで判別出来ますね。この全イタリアを代表する孤高の完全主義者が造る世界最高品質の”テーブルワイン”を抜群のコンディションでテースティング出来た事に感謝です！
ホントに素晴らしい生産者だったんだなぁ、後継者がいるとはいえジュセッペ氏の関わった年のはもう造られないのかと思うと残念無念です。あらためて、合掌。
では、
くまざわ
ワインー５
皆さまこんにちは、今回も備忘録その５。(9 5 1999)
1) 1996 Ch Pichon-Longville Baron AOC Pauillac
2) 1995 〃
3) 1995 Clos de la Roche VV DM Ponsot AOC Clos de la Roche
4) 1996 Ch Leoville-Poyfelrre AOC Saint-Julien
5) 1995 〃
6) 1991 Amarone della Valpolicella Classico Superiore Giuseppe Quintarelli DOC Amarone della Valpolicella
今回は６種全て赤、王道のメドック２級のシャトー違い＆ヴィンテージ違いでテースティング＋ブルゴーニュとイタリアの”自然派”というか”変わり者”生産者の、伝統的な素晴らしいワインを比べます。
１）と２）はボルドー・ポイヤック村にある、天候に恵まれた年には１級格付けシャトーに匹敵するワインを造り出すといわれるスーパー２級のシャトー・ピション－ロングヴィル バロンで「特に１９８９年からの酒質の向上は目を見張る」と評価されています。発酵は温度調節付きのステンレスタンクで１５～１７日間（’９６は２０日間）行い、そのままマロラクティック発酵へと続いていきます。毎年１２月に樽（新樽比率７０％）に移し、１２～１５ヶ月間の熟成の後、３ヶ月間かけて澱引きされ、清澄、濾過しボトリングされます。１）はまだ瓶詰めされて半年しか経っていないもので、黒系果実の生ジュースっぽさと完熟ブドウからくる多めのグリセリンがあって、アルコールが立ち、強いロースト感に厳しいタンニンを備えた、長い人生を約束された強靭なワイン。２）もまだまだ力強く茎、インク、生肉、乳酸やカシス、全体的に漢方薬の香りがし、湿った粉っぽいタンニン、果実味と酸味の調和が良く、とても高い次元でバランスの取れたワイン。セパージュは通常C・S７０％、M３０％、’９６はC・S７０％、M２５％、C・F５％
３）ブルゴーニュ・モレ・サン・ドニ村のグランクリュ“クロ・ド・ラ・ロッシュ”の最上の区画（パーセル）を所有するドメーヌポンソ。この生産者の特別な所は「醸造中にはSO2は使わない」「新樽不使用」「どこよりも遅い収穫」「満月の夜の気圧が安定した状態での瓶詰め」などなど異彩を放つモノばかりで、１９９９年からは輸送中に異常な温度変化があったら色の変わるシール（元は白だが高温に晒されると濃い灰色なるそうです）をボトルに張り、消費者の手元に届くまでに熱ダメージがあったかどうかも一目でわかる様にしています（最近では偽造対策の為の“プルーフタグ”というシールも付いてます）。そんな変わり者扱いされてしまうポンソのワインですが、いろいろな管理がしっかりされていれば、物凄い旨味のある、かけがえの無い至高の１本となります。今回のワインのそういった条件に合致したもので、オレンジがかった明るいルビー色をしていて、サクランボ、クランベリー、オレンジの花と果実、ミント、クローブや黒こしょうなどのスパイス感があり、オレンジをまるごと食べているような甘・苦・渋みに熟した小粒のフルーツの酸味にアルコールが相乗し、ふくよかでバランスの良い傑出したワイン。ピノ・ノワール１００％。
４）５）はボルドー・サンジュリアン村の２級格付けシャトー・レオヴィル－ポワフェレ。１９９４年から有名な醸造コンサルタントのミッシェル・ローランを迎えより良質なワインを生み出しています。オーナーのキュヴリエ氏によると’９６のカベルネ・ソービニオンは’８９と’９０（両年とも伝説のヴィンテージ）と同じくらい完熟し’９５はそれより１週間ほど熟成が足りなかったらしく、それがセパージュに現れています。どちらもオレンジっぽく、カシスなど黒系果実にコーヒーやカラメル、なめし革、腐葉土などがあり、酸の旨味が際立つワイン。やはり４）の方が強く５）はバランスが良かったですね。ちなみにこの“オレンジっぽさ”はボルドーではサンジュリアン村全体の特徴でもあります。セパージュは、そのカベルネの良年だった４）はC・S６０％、M２０％、C・F１２％、P・V８％ ５）がC・S４２％、M３８％、C・S１２％、P・V８％。
６）イタリアの偏屈親父、いや孤高の完全主義者「ジュセッペ・クインタレッリ」！ヴェネト州特産の”アマローネ”最高の生産者で、その弟子である「ダル・フォルノ・ロマーノ」とともに全イタリアを代表する最高品質のワインを造り出しています。完熟したブドウをさらに半年ほど陰干しして糖度を高め、その高い糖を発酵により完全にアルコールに変えたワインの度数は１６％を超え、信じられない程のアロマとグリセリンの旨味を持ったワインとなっています。干しブドウ、黒糖あめ、シロップ、ハーブ、鉛筆、墨汁、醤油などの麹（イースト）の香りに、とても複雑で甘く、植物的で、しっかりした酸味にはっきりと苦みも感じます。不思議ですがある意味モルト・ウィスキーにも通ずる酸と渋みがあり、また、ヴィンテージ・ポルトに似た所もあって「なんだこれは！」なワインでした。イタリアの土着品種の "Corvina Venerose" １００％。しかし、残念ながら今年の始めにこのジュセッペさんは亡くなってしまいました、８４歳だったそうです。SNS上でけっこう話題になりましたね。合掌。
「いやーホントにワインの世界は奥が深い！」このあとも何度もそのように思わされるのですが、この時の経験も物凄いインパクトでした。次回はクインタレッリのもう一つの至宝をテースティングします。
では、
くまざわ
1) 1996 Ch Pichon-Longville Baron AOC Pauillac
2) 1995 〃
3) 1995 Clos de la Roche VV DM Ponsot AOC Clos de la Roche
4) 1996 Ch Leoville-Poyfelrre AOC Saint-Julien
5) 1995 〃
6) 1991 Amarone della Valpolicella Classico Superiore Giuseppe Quintarelli DOC Amarone della Valpolicella
今回は６種全て赤、王道のメドック２級のシャトー違い＆ヴィンテージ違いでテースティング＋ブルゴーニュとイタリアの”自然派”というか”変わり者”生産者の、伝統的な素晴らしいワインを比べます。
１）と２）はボルドー・ポイヤック村にある、天候に恵まれた年には１級格付けシャトーに匹敵するワインを造り出すといわれるスーパー２級のシャトー・ピション－ロングヴィル バロンで「特に１９８９年からの酒質の向上は目を見張る」と評価されています。発酵は温度調節付きのステンレスタンクで１５～１７日間（’９６は２０日間）行い、そのままマロラクティック発酵へと続いていきます。毎年１２月に樽（新樽比率７０％）に移し、１２～１５ヶ月間の熟成の後、３ヶ月間かけて澱引きされ、清澄、濾過しボトリングされます。１）はまだ瓶詰めされて半年しか経っていないもので、黒系果実の生ジュースっぽさと完熟ブドウからくる多めのグリセリンがあって、アルコールが立ち、強いロースト感に厳しいタンニンを備えた、長い人生を約束された強靭なワイン。２）もまだまだ力強く茎、インク、生肉、乳酸やカシス、全体的に漢方薬の香りがし、湿った粉っぽいタンニン、果実味と酸味の調和が良く、とても高い次元でバランスの取れたワイン。セパージュは通常C・S７０％、M３０％、’９６はC・S７０％、M２５％、C・F５％
３）ブルゴーニュ・モレ・サン・ドニ村のグランクリュ“クロ・ド・ラ・ロッシュ”の最上の区画（パーセル）を所有するドメーヌポンソ。この生産者の特別な所は「醸造中にはSO2は使わない」「新樽不使用」「どこよりも遅い収穫」「満月の夜の気圧が安定した状態での瓶詰め」などなど異彩を放つモノばかりで、１９９９年からは輸送中に異常な温度変化があったら色の変わるシール（元は白だが高温に晒されると濃い灰色なるそうです）をボトルに張り、消費者の手元に届くまでに熱ダメージがあったかどうかも一目でわかる様にしています（最近では偽造対策の為の“プルーフタグ”というシールも付いてます）。そんな変わり者扱いされてしまうポンソのワインですが、いろいろな管理がしっかりされていれば、物凄い旨味のある、かけがえの無い至高の１本となります。今回のワインのそういった条件に合致したもので、オレンジがかった明るいルビー色をしていて、サクランボ、クランベリー、オレンジの花と果実、ミント、クローブや黒こしょうなどのスパイス感があり、オレンジをまるごと食べているような甘・苦・渋みに熟した小粒のフルーツの酸味にアルコールが相乗し、ふくよかでバランスの良い傑出したワイン。ピノ・ノワール１００％。
４）５）はボルドー・サンジュリアン村の２級格付けシャトー・レオヴィル－ポワフェレ。１９９４年から有名な醸造コンサルタントのミッシェル・ローランを迎えより良質なワインを生み出しています。オーナーのキュヴリエ氏によると’９６のカベルネ・ソービニオンは’８９と’９０（両年とも伝説のヴィンテージ）と同じくらい完熟し’９５はそれより１週間ほど熟成が足りなかったらしく、それがセパージュに現れています。どちらもオレンジっぽく、カシスなど黒系果実にコーヒーやカラメル、なめし革、腐葉土などがあり、酸の旨味が際立つワイン。やはり４）の方が強く５）はバランスが良かったですね。ちなみにこの“オレンジっぽさ”はボルドーではサンジュリアン村全体の特徴でもあります。セパージュは、そのカベルネの良年だった４）はC・S６０％、M２０％、C・F１２％、P・V８％ ５）がC・S４２％、M３８％、C・S１２％、P・V８％。
６）イタリアの偏屈親父、いや孤高の完全主義者「ジュセッペ・クインタレッリ」！ヴェネト州特産の”アマローネ”最高の生産者で、その弟子である「ダル・フォルノ・ロマーノ」とともに全イタリアを代表する最高品質のワインを造り出しています。完熟したブドウをさらに半年ほど陰干しして糖度を高め、その高い糖を発酵により完全にアルコールに変えたワインの度数は１６％を超え、信じられない程のアロマとグリセリンの旨味を持ったワインとなっています。干しブドウ、黒糖あめ、シロップ、ハーブ、鉛筆、墨汁、醤油などの麹（イースト）の香りに、とても複雑で甘く、植物的で、しっかりした酸味にはっきりと苦みも感じます。不思議ですがある意味モルト・ウィスキーにも通ずる酸と渋みがあり、また、ヴィンテージ・ポルトに似た所もあって「なんだこれは！」なワインでした。イタリアの土着品種の "Corvina Venerose" １００％。しかし、残念ながら今年の始めにこのジュセッペさんは亡くなってしまいました、８４歳だったそうです。SNS上でけっこう話題になりましたね。合掌。
「いやーホントにワインの世界は奥が深い！」このあとも何度もそのように思わされるのですが、この時の経験も物凄いインパクトでした。次回はクインタレッリのもう一つの至宝をテースティングします。
では、
くまざわ
ワインー４
皆さんこんにちは、今回も備忘録その４。(11 4 1999)
1) 1995 Puligny-Montrachet Champ Canet DM Etienne Sauzet AOC Puligny-Montrachet 1er Cru Classe
2) 1994 〃
3) 1993 〃
4) 1992 〃
5) 1995 Tinto Pesquera Reserva Bodegas Alejandro Fernandez DO Rivera del Duero
6) 1995 Tignanello Piero Antinori IGT Toscana
7) 1995 Ch Calon-Segur AOC Saint-Estephe Medoc 3eme Grand Cru Classe
8) 1995 Ch Montrose AOC Saint-Estephe Medoc 2eme Grand Cru Classe
今回は前半４つがブルゴーニュの白で同一生産者・同一畑でヴィンテージの違いを体験、後半４つがスペインとイタリア＆ボルドー・サンテステフ村のワインで１９９５年の比較。
１）～４）はピュリニーモンラッシェ村の有力生産者「エティエンヌ・ソゼ」の１級畑”シャン・カネ”のヴァーチカルテースティング。この畑は斜面中腹にあってムルソー村のペリエールに隣接していて、東向きで小石の多い石灰質の土壌。エレガントでヴォリュームがあり、酸味とのバランスの良いウィンを生み出します。１）は柔らかな酸と包み込むようなフルーツの味わいがあり、とても滑らかで軽い苦みと干上がり感のある余韻が長く続きます。２）はまろやかで甘いフルーツの味わいの中にアルコールがとけ込んでいます。３）はふくらみがあり酸とアルコールのバランスが良く、ミネラル感を伴う長い余韻。４）はオイリーで飲みやすく、バランスが良く濃縮していて、柑橘系の皮の苦みをはっきりと感じるワインでした。この時点で、まだ取っておきたい１、比較的に弱い２、ミネラリーな３、飲みやすかった４、な印象でした。もちろんシャルドネ１００％。
５）はスペインのリベラ・デル・ドゥエロの名門「アレハンドロ・フェルナンデス」がテンプラニーリョ種１００％で造る”ペスケーラ”のリゼルヴァ。濃く、なめし革やカカオ、血、鉄、黒胡椒、ユーカリ、漢方薬などのハーブにヴァニラの乗った香りで、甘味を強く感じるがしっかりした酸で支えていてバランスが良く、その色から想像するほどの渋さや苦みは感じない。凝縮した果実味と高いアルコール度数が特徴的です。
６）はイタリアトスカーナ州の「アンティノリ」が造る”ティニャネロ”というワイン。赤～黒果実の甘い香りになめし革やハーブと辛いような（唐辛子のよう）香りも感じられ、やや高めの酸と心地よいタンニンと新樽からくる渋み（干上がり感）のあるワイン。この時点ではまだまだ固くテースティングしずらかったですね。サンジョベーゼ８０％＋カベルネ・ソービニオン２０％。
７）ボルドー地方のサンテステフ村にて３級格付けながら高品質なワインを生み出すシャトーカロンセギュールの１９９５年もの。きめがあり、豊かでタンニンと樽の要素の調和のとれたワインを造り出す。５０％新樽にて１８～２０ヶ月の熟成後、清澄され、濾過せずに瓶詰めされます。赤い果実（フランボワーズのコンフィ）、乳酸、インク、杉、湿った土などの香りと、強めのタンニンと果実味にしっとりした酸味が相乗します。カベルネ・ソービニオン４５％、メルロー４０％、カベルネ・フラン１５％。
８）は７）と同じくサンテステフ村にある２級格付けのシャトーモンローズ１９９５。発酵は３０～３２℃に調節された木桶とステンレスタンクを用いて２１～２５日間かけて行い、その間にルモンタージュをして色素とタンニンを抽出しています。新樽比率３５％にて１９ヶ月の熟成後に清澄し、６回もの澱引きをしてボトリングしています。赤～黒フルーツ（黒がち）、乳酸、杉、樽のロースト感に軽く青っぽさがあり、滑らかで良質な細かいタンニンにしっかりした酸味を持ち合わせた、とてもバランスのよいワインでした。カベルネ・ソービニオン６５％、メルロー２５％、カベルネ・フラン１０％。
まだまだワインの”座標”というか“モノサシ”が出来ていなくて、テースティングのたびの新たな発見が楽しかった頃ですねー、懐かしいなぁ。ちなみにJ.S.A.のソムリエ試験の受験を決めたのもこの頃でした。
ではまた、
くまざわ
1) 1995 Puligny-Montrachet Champ Canet DM Etienne Sauzet AOC Puligny-Montrachet 1er Cru Classe
2) 1994 〃
3) 1993 〃
4) 1992 〃
5) 1995 Tinto Pesquera Reserva Bodegas Alejandro Fernandez DO Rivera del Duero
6) 1995 Tignanello Piero Antinori IGT Toscana
7) 1995 Ch Calon-Segur AOC Saint-Estephe Medoc 3eme Grand Cru Classe
8) 1995 Ch Montrose AOC Saint-Estephe Medoc 2eme Grand Cru Classe
今回は前半４つがブルゴーニュの白で同一生産者・同一畑でヴィンテージの違いを体験、後半４つがスペインとイタリア＆ボルドー・サンテステフ村のワインで１９９５年の比較。
１）～４）はピュリニーモンラッシェ村の有力生産者「エティエンヌ・ソゼ」の１級畑”シャン・カネ”のヴァーチカルテースティング。この畑は斜面中腹にあってムルソー村のペリエールに隣接していて、東向きで小石の多い石灰質の土壌。エレガントでヴォリュームがあり、酸味とのバランスの良いウィンを生み出します。１）は柔らかな酸と包み込むようなフルーツの味わいがあり、とても滑らかで軽い苦みと干上がり感のある余韻が長く続きます。２）はまろやかで甘いフルーツの味わいの中にアルコールがとけ込んでいます。３）はふくらみがあり酸とアルコールのバランスが良く、ミネラル感を伴う長い余韻。４）はオイリーで飲みやすく、バランスが良く濃縮していて、柑橘系の皮の苦みをはっきりと感じるワインでした。この時点で、まだ取っておきたい１、比較的に弱い２、ミネラリーな３、飲みやすかった４、な印象でした。もちろんシャルドネ１００％。
５）はスペインのリベラ・デル・ドゥエロの名門「アレハンドロ・フェルナンデス」がテンプラニーリョ種１００％で造る”ペスケーラ”のリゼルヴァ。濃く、なめし革やカカオ、血、鉄、黒胡椒、ユーカリ、漢方薬などのハーブにヴァニラの乗った香りで、甘味を強く感じるがしっかりした酸で支えていてバランスが良く、その色から想像するほどの渋さや苦みは感じない。凝縮した果実味と高いアルコール度数が特徴的です。
６）はイタリアトスカーナ州の「アンティノリ」が造る”ティニャネロ”というワイン。赤～黒果実の甘い香りになめし革やハーブと辛いような（唐辛子のよう）香りも感じられ、やや高めの酸と心地よいタンニンと新樽からくる渋み（干上がり感）のあるワイン。この時点ではまだまだ固くテースティングしずらかったですね。サンジョベーゼ８０％＋カベルネ・ソービニオン２０％。
７）ボルドー地方のサンテステフ村にて３級格付けながら高品質なワインを生み出すシャトーカロンセギュールの１９９５年もの。きめがあり、豊かでタンニンと樽の要素の調和のとれたワインを造り出す。５０％新樽にて１８～２０ヶ月の熟成後、清澄され、濾過せずに瓶詰めされます。赤い果実（フランボワーズのコンフィ）、乳酸、インク、杉、湿った土などの香りと、強めのタンニンと果実味にしっとりした酸味が相乗します。カベルネ・ソービニオン４５％、メルロー４０％、カベルネ・フラン１５％。
８）は７）と同じくサンテステフ村にある２級格付けのシャトーモンローズ１９９５。発酵は３０～３２℃に調節された木桶とステンレスタンクを用いて２１～２５日間かけて行い、その間にルモンタージュをして色素とタンニンを抽出しています。新樽比率３５％にて１９ヶ月の熟成後に清澄し、６回もの澱引きをしてボトリングしています。赤～黒フルーツ（黒がち）、乳酸、杉、樽のロースト感に軽く青っぽさがあり、滑らかで良質な細かいタンニンにしっかりした酸味を持ち合わせた、とてもバランスのよいワインでした。カベルネ・ソービニオン６５％、メルロー２５％、カベルネ・フラン１０％。
まだまだワインの”座標”というか“モノサシ”が出来ていなくて、テースティングのたびの新たな発見が楽しかった頃ですねー、懐かしいなぁ。ちなみにJ.S.A.のソムリエ試験の受験を決めたのもこの頃でした。
ではまた、
くまざわ