今日はポルトガル全土でゼネストが行われている。交通機関はすべてストップすると聞いていたが、さすがにそれでは市民生活に影響が大きすぎるせいか、リスボンでは市電もバスも一部は動いていた。しかし、電車や船や飛行機はストップしているようで、市内から出ることはできない。それで、一日リスボンを歩き回った。
大航海時代に世界を圧倒した国ポルトガルだが、現在はイベリア半島の先端をつつましく占めているにすぎない。リスボンは首都だが、人口はわずか60万人程度らしい。華やかなロマンと夢の名残のようなかすかな寂しさが、その古い町には漂っている気がする。
イタリアとスペインとポルトガルは同じラテン系の民族だが、ポルトガルは国全体がとりわけのどかで、人々もおっとりしているように感じる。そういえばポルトガルに入ってから、意味もなく大声でしゃべる人を一度も見ていない。
海際にいくつもの丘が迫る地形に作られているので、リスボンは坂の町である。同じ坂の町長崎と似て、市電が市内全域を走り、そのレトロな車体や街路の空を埋めつくす電線が、古い街並みによく似合う。坂を上りながら振り返ると海が見えて、ここがかつては世界へ旅立つ船を見送った港町だということを思い出させる。
町の建物のほとんどが色タイルで一面飾られている。アズレージョと呼ばれるポルトガルの伝統のタイルで、骨董屋では古い建物からはがした17世紀くらいの青い線描の手描きタイルがお土産に売られている。
ゼネストなので開いているかな、と思いながら丘の上のサン・ホルヘ城址まで歩いて登ってみると、門の警備員が今日は無料だという。開けてはいるが、ゼネストなのでお金を取るのはやめちゃった、ということらしい。確かにこれも政府への立派な抵抗ではある。
城址自体は城壁が残っているだけで、これまで他の国でたっぷり見てきた城址とあまり変わらないのだが、町から海、そして海峡の対岸まで一望できるパノラマがすばらしかった。
町の中にレトロな鉄のエレベーターが建っている。上の乗降デッキからは建物の屋根をかすめる渡り廊下があって、背後の丘の市街地の広場に行くことができる。
エレベーターの上には展望台がある。
夕景。
夜景。
他の国の首都に比べると、圧倒的に灯りが少ない。町を歩いても、首都にしてはずいぶん夜が早い町という印象だった。スペインやイタリアが夜遅くまでビールでガハハなら、ポルトガルの夜はしっとり静かにワイングラスでも傾けるのが似合う感じ。
マンドリンやギターを伴奏に、ポルトガルの民俗歌ファドをライブできかせるレストランが町のあちこちにある。元は労働歌だったという哀愁のある歌で、言葉は分からないながらも、切ない愛情や生活の中の小さなユーモアを歌っているらしいというのは伝わってくる。
食べ物では、ポルトガルの名物といえばバカリャウと呼ばれる塩干しタラである。食料品店の店先には必ずバカリャウが吊るしてあり、数軒手前からあの魚の干物のにおいがかぎ分けられる。バカリャウ料理には365のレシピがあると言われるほどで、レストランでも肉や他の魚料理より少し安いからそればかり食べていた。バター焼きで出てきたり、オムレツやコロッケになったり、ほぐした身がポテトと一緒に卵とじになったり(バカリャウ・ア・ブラス)と、千変万化である。
そしてポルトガルのレストランで特筆すべきは、注文をするかしないうちに、テーブルにパンやバターやチーズやオリーブといった前菜が並べられること。
これらは、手をつけると料金に加算されるが、手をつけなければ適当なタイミングで下げられて、加算されない。しかし、料理が来るまで空腹をガマンしながら前菜をにらみ続けるというのはなかなか忍耐を要する。罪なシステムである。
大航海時代に世界を圧倒した国ポルトガルだが、現在はイベリア半島の先端をつつましく占めているにすぎない。リスボンは首都だが、人口はわずか60万人程度らしい。華やかなロマンと夢の名残のようなかすかな寂しさが、その古い町には漂っている気がする。
イタリアとスペインとポルトガルは同じラテン系の民族だが、ポルトガルは国全体がとりわけのどかで、人々もおっとりしているように感じる。そういえばポルトガルに入ってから、意味もなく大声でしゃべる人を一度も見ていない。
海際にいくつもの丘が迫る地形に作られているので、リスボンは坂の町である。同じ坂の町長崎と似て、市電が市内全域を走り、そのレトロな車体や街路の空を埋めつくす電線が、古い街並みによく似合う。坂を上りながら振り返ると海が見えて、ここがかつては世界へ旅立つ船を見送った港町だということを思い出させる。
町の建物のほとんどが色タイルで一面飾られている。アズレージョと呼ばれるポルトガルの伝統のタイルで、骨董屋では古い建物からはがした17世紀くらいの青い線描の手描きタイルがお土産に売られている。
ゼネストなので開いているかな、と思いながら丘の上のサン・ホルヘ城址まで歩いて登ってみると、門の警備員が今日は無料だという。開けてはいるが、ゼネストなのでお金を取るのはやめちゃった、ということらしい。確かにこれも政府への立派な抵抗ではある。
城址自体は城壁が残っているだけで、これまで他の国でたっぷり見てきた城址とあまり変わらないのだが、町から海、そして海峡の対岸まで一望できるパノラマがすばらしかった。
町の中にレトロな鉄のエレベーターが建っている。上の乗降デッキからは建物の屋根をかすめる渡り廊下があって、背後の丘の市街地の広場に行くことができる。
エレベーターの上には展望台がある。
夕景。
夜景。
他の国の首都に比べると、圧倒的に灯りが少ない。町を歩いても、首都にしてはずいぶん夜が早い町という印象だった。スペインやイタリアが夜遅くまでビールでガハハなら、ポルトガルの夜はしっとり静かにワイングラスでも傾けるのが似合う感じ。
マンドリンやギターを伴奏に、ポルトガルの民俗歌ファドをライブできかせるレストランが町のあちこちにある。元は労働歌だったという哀愁のある歌で、言葉は分からないながらも、切ない愛情や生活の中の小さなユーモアを歌っているらしいというのは伝わってくる。
食べ物では、ポルトガルの名物といえばバカリャウと呼ばれる塩干しタラである。食料品店の店先には必ずバカリャウが吊るしてあり、数軒手前からあの魚の干物のにおいがかぎ分けられる。バカリャウ料理には365のレシピがあると言われるほどで、レストランでも肉や他の魚料理より少し安いからそればかり食べていた。バター焼きで出てきたり、オムレツやコロッケになったり、ほぐした身がポテトと一緒に卵とじになったり(バカリャウ・ア・ブラス)と、千変万化である。
そしてポルトガルのレストランで特筆すべきは、注文をするかしないうちに、テーブルにパンやバターやチーズやオリーブといった前菜が並べられること。
これらは、手をつけると料金に加算されるが、手をつけなければ適当なタイミングで下げられて、加算されない。しかし、料理が来るまで空腹をガマンしながら前菜をにらみ続けるというのはなかなか忍耐を要する。罪なシステムである。