Fly me to the moon

以前受けた市のバンド講座がまた行われていて、僕は参加していないんだけど以前ご一緒した人が参加していて、良かったら講座の最後に行われるステージ発表を見に来ませんか？というお誘いを受けたので行って来た。

講座のメンバーの演奏は、まぁあんなものかなといった感じ。

４組が演奏してたけど、正直なところどれも半年の間練習してた割にはどうかと思った。

まぁ、素人の僕がどうこう言えるもんじゃないけど。

その後、講師の先生らによる演奏が聴けた。

これは良かった。

ボーカル、ジャズギター、サックス、アップライトベースという構成でジャズがメインだったんだけど、そのどれもが凄く良いバランスを保ってる。

何かが飛び抜けてたり、何かが足を引っ張ってたりする事がなくて、そのどれもが曲を盛り上げてる。

これは間近で聴けて良かった。

プロだから上手くて当たり前なんだろうけど、でもステージで発表するならそれ位のレベルを目指す意気込みが欲しい。

あのレベルで演奏しろとは言わないけど、それに１歩でも近づける様な意気込みを持つ事くらいは出来るはず。

ギターも独りで練習していると頭打ち状態。

弾き語りも良いけど、失敗しようが乱れようが自分１人で完結する分、独りよがりになる。

そういう事もあって見に行ったんだけど。

僕ももう少し上手くなれたなら、聴かせる演奏が出来たなら良いな。

テールランプ

覚書きです。

マーチのバックランプが点かないのに気がついた。

バックギヤに入れても、右後ろのランプが点かない。

電球切れたかな。

電球の交換の仕方は車によってマチマチ。

マーチを見てみると、車内側には何も無いからテールランプを外すっぽい。

バックドアを開けるとテールランプを固定するボルトが２つ見えるから、それを外す。

あとは引っ掛かってるだけだと思うんだけど、何処でどう引っ掛かってるか分からない。

無理やり外すと壊しそう。

しばらくの間アレコレいじくり回して、ようやく外れた。

外してしまえば何て事無い。

ただ真後ろに引っ張れば良いだけだった。

ただ、これが外してみないと分からない。

ＡＫ１２マーチのテールランプを外した所。

内側２本のボルトと、下側に引っ掛け爪が１つと、外側にポッチが１つ（右の丸い穴）で固定されてる。

ボルトを外して、真後ろに引っ張ると外れる。

テールランプ内には、上からバック、ウインカー、ブレーキ／テール　の電球が入ってる。

裏側から見ると電球のソケットが見当たらないから、右側のテールは飾りなのかと思ったら、ちゃんと電球入ってる。

３つが一体になったソケットらしい。

電球はレンズの内側からソケットにはまってるので、これまたテールレンズに固定されてるソケットを外す。

下側の爪を外すと、レンズとソケットが別れる。

思ってたより面倒くさい。

しかも爪が折れそう。

極力爪で固定する仕組みにしたり、一体型のソケットにしたり、涙ぐましい程のコストダウンの努力が垣間見える。

バックの電球を調べてみたけど、球は切れてない。

接触不良？

電球側は綺麗だから、ソケットの接触部分を少し磨いたら点くようになった。

大した作業じゃないんだけど、手順が分からないと厄介だから覚書に残しておく。

追記

その後、左側のバックランプも点かなくなった。

と、思ったら、２０１２年の暮れにリコールの通知が来た。

構造上接触不良を起こしやすいみたいで、部品を交換した。

リコール対策後は、こういう症状は低減されると思う。

ＶＥＣＳＴＡＲ１２５ その後のその後

エンジンかけたら煙を吐いた、貰い物のベクスター。

そりゃあもう、尋常じゃない位の煙を吐く。

最初

「スズキの２ストの１２５だよ」

って言ってたのは、この煙のせい？（笑）

笑い事じゃない。明らかにオイル燃えてる臭いがする。

オイルレベルの確認窓を覗くと、オイルの液面が見えない。

とりあえず９年もののオイルでエンジンを回すのは非常に危なっかしいから、オイル交換をして、もう一度エンジンをかけてしっかり状況を確認してみよう。

オイルを抜くと、泥の様な濁ったオイルが出てきた。

なんか凄い色になってるエンジンオイル。

量が少ないと思ったら、オイルフィルターのドレンから抜いてたから。

画像の黒くて丸い物が、オイルフィルターカバー。

その下にドレンボルトが有る。

これではエンジンオイルが抜けない。

エンジンオイルのドレンは、車体の下に有る。

１４ｍｍのレンチを使う。

オイルフィルターも、カバーも、スラッジでこってりと汚れてる。

なんか思ってたより凄い。

オイル交換するつもりだったけど、これは一回フラッシングした方が良いかも。

ウチに有った車用のオイルを入れて、エンジンをかけてみる。

やっぱり煙吐くよ。

すさまじい煙で一面真っ白。

近所迷惑だよ。
２ストオイルが燃える臭いじゃなくて、４ストのエンジンオイルが燃える独特の臭いがする。

何かトラウマになりそう。

一応ちょこっと走らせてみたけど、バックミラーにはまるで２ストの様な煙が見える。

９００ｋｍしか走ってないのに、何がどうなればこんな状況になるんだろ。

以前バイクで同じ様な症状が出て、その時はピストンリングのヘタリが原因だったんだけど、それはエンジンが暖まると煙が収まった。

ベクスターは一向に収まる気配が無い。

慣らしが悪かったとか、オイル不足で回したりして、シリンダー傷んだ？

エンジン覗き込んでみたけど、サービスマニュアル無しで分解できるとは到底思えない。

プラグを外してみると、オイルが燃えている割には綺麗だった。

これ以上手間も金も掛けたくないし、プラグがカブらないならオイル追加しながら走れば良いか。

フラッシングに使ったオイルを抜いて、ちゃんとバイク用のエンジンオイルを入れておく。

指定のオイルが１０Ｗ－４０。

結構負担掛かるのかも。

新しいオイルを入れて、オイルレベルを確認する為に一度エンジンをかけてみると、あれれ？煙が出ないよ？

ピストンリングが固着してたのかも。

それが、オイルを替えて回した事で戻ったのかも。

とりあえずまともになって良かった。本当に良かった。

気を良くして、ブレーキの整備までやってしまうよ。

フロントはディスクブレーキだから、ブレーキフルード（ブレーキ液）を交換しておこう。

って思ったけど、ブレーキのマスターシリンダーが見えない。

カバーの中に有る。

面倒臭い。

フロント側のカバーだけでは、マスターシリンダーのフタが外せない。

結構面倒臭い。

ちなみに、バックミラーもカバーを外さないと交換出来ない。

９年もののブレーキフルードは琥珀色（笑）

ウチに有ったブレーキフルードも数年前に開封した物だから、良くは無いんだけど、とりあえずコレよりはマシ。

車体が重いし、割とブレーキにも負担掛かるかもしれない。

フルードには気を配った方が良いかもね。

キャリパー側も外して掃除しておいた。

キャリパーを綺麗にすると、結構ブレーキのフィールが良くなるから。

掃除するだけなら金は掛からないしね。

あとは、登録をしてナンバー付けないと。

役場は平日の１７時までしかやってないから、とても行けない。

落ち着いたら、もう一度オイルとフィルターは換えよう。

結果的にというか、奇跡的に、キャブのＯＨとオイル交換で、ちゃんと動く様になった。多分。

スクーターは何をやるにしても面倒臭い。

メンテナンスなど考えずにただ乗るだけなら良いけど、ちゃんと本来の性能を維持しようと思ったら、普通のバイク以上に手間が掛かる。

手間が掛かるという事は、バイク屋さんに頼めばそれだけ金が掛かるっていう事。

便利だけど、あんまりお勧めじゃない。

だけど、ＨＯＮＤＡのＢＥＮＮＬＹ１１０ ならちょっと欲しいかも。

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とりあえず整備、修理終わっちゃった。

意外にあっけなかった。

なんか、それはそれでちょっと寂しい気もするかも。

今までの経費

バッテリー　ＧＴＸ７Ａ－ＢＳ互換　　３２８５円（送料/手数料込）

エンジンオイル　ホンダ　Ｓ９　１Ｌ　１５８０円

スペアキー　　　　　　　　　　　　　　　　４２０円

ＶＥＣＳＴＡＲ１２５ その後

キャブレターをＯＨして、届いた新品のバッテリーを繋いで、エンジンかけてみた。

煙を吐いた(-_-;)

典型的なお約束？

スクーターなんかイジる気無いのに。

ＶＥＣＳＴＡＲ１２５ キャブレターＯＨ

取り外したＶＥＣＳＴＡＲ１２５のキャブレター。

分解して様子を見てみるよ。

見た感じは、ミクニ製の普通の負圧キャブ。

電気的なチョーク？とか、加速ポンプとか、何か良く分らない物とか、色々付いてる。

オーバーフローするからには、フロートチャンバー（下側）を開けないとね。

プラスネジを４ヶ所外す。

サビとか固着している様子も無く、すんなり取れた。

ただ、ダイヤフラム側（上側）のネジがかなりキツく締めて有るから、オーバーホールするならまず上を緩めてからにした方が良い。

プラスネジだから、思いきり押し付けて緩めないとナメちゃう。

相当、これでもか！っていう位押し付けないとナメそうだから、チャンバーをバラす前に、キャブを床に置いて、体重を掛けながら緩めた方が良い。

取り外した後だから、失敗してもリカバリーの手段はいくらでもあるけど、しなくても良い失敗はしない方が良い。

フロートチャンバーを開けると、劣化したガソリンで緑色になってる。

スロージェットもメインジェットも酷く汚れてる。

これでは仮にエンジンがかかっても、まともに走れなかった。

まずはフロートを外す。

フロートバルブをなくさない様に。

ジェットを外して、洗浄剤に漬けておく。

ジェットもしっかり押さえ付けて緩めないと、真ちゅう製で柔らかいから簡単にナメちゃう。

特にスロージェットは奥まっているから、一度ナメるととても困った事になる。慎重に。

メインジェット、スロージェット、フロートバルブのシート部。

取り外したジェットは、緑色の異物で覆われていて遺跡発掘みたいな気分だったけど、洗浄したら綺麗になって、ちゃんと穴も通った。

これなら交換しなくても使えそう。

バルブシート部のＯリングは交換しておいた方が良さそう。

ジェットとフロートバルブ部分だけで直りそうだけど、せっかく外したんだから他も洗浄と点検しておかないとね。

頭の方をバラして、スロットルバルブを外す。

ダイヤフラムは意外に劣化してない。

亀裂も無く綺麗で、弾力も維持してる。

ほとんど走ってないからニードルも綺麗。

ダイヤフラムと、スロットルのピストンバルブ。

VECSTARは、かなりモッサリした加速みたいだから、バラしたついでにバルブの穴を大きくしてみた。

画像上側の銀色になってる穴。

この穴からダイヤフラム上側の空気が吸われて、ピストンバルブ（画像の黒い筒状の物）が持ち上げられて、混合気がエンジンに送られる。

だから、いくらスロットルを捻ったって、ピストンバルブが動かなければ加速しない（逆に言えば、荒っぽい操作をしてもギクシャクしない）。

そのピストンバルブの動き加減は、リターンスプリング（上から押戻してるバネ）と、この通気口で決まる。と思う。

リターンスプリングが弱ければ持ち上がりやすいし、穴が大きければ上下動が速いという理屈。だと思う。

だから、穴を広げてピストンバルブのレスポンスを上げてやろうというのが狙い。

ジェットを交換したり、エアーフィルターやケース、スプリングを交換したりするのが本来のやり方なんだろうけど、穴を空けるだけなら金が掛からない。金は掛けたくない。

元々φ２．５ｍｍ位だった穴を、φ４．２ｍｍまで広げた。

これ以上広げると、ニードルを保持している穴（画像で言うと裏側）と干渉してしまうので、実質４ｍｍ前後が限界。

φ４．２ｍｍはやり過ぎかな？って思ったけど、仮組みしてピストンバルブを上下させてみても、スコースコーって感じで、結構穏やかな動き方をする。

幾らかは元気良く走れば良いんだけど。

本来はノーマル状態で走ってみて、それから加工するべきなんだけど、度々キャブを外すの面倒臭いから一気にやっちゃった。

あまり勧められた行為じゃない。

パーツリストはオークションで探すと結構出てきた。

丁度安くて良いのが有ったから落札した。

サービスマニュアルも有った方が良いけど、高価だし重整備が無いので我慢しとく。

あとはバッテリーかな。

エンジンオイルも替えないと。

スクーターならキックが欲しかったなー。

※自分で整備、加工等を行う場合は、自己責任でお願いします。

ここに書かれた内容は、あくまで個人的日記、備忘録的なものですので、これを参考にして何らかの被害を被っても当方は一切責任を負いません。